Marshall 1987x verbouwing

[flo123]

Zit de PPIMV potmeter nu op de plek van de Presence pot of ergens anders?

[HaroldA]

Zit de PPIMV potmeter nu op de plek van de Presence pot of ergens anders?

PostPIMV: Naast de power switch
PrePIMV: op normal channel volume
Normal channel volume: in de onderste II input

[HaroldA]

Ik ben een paar dingen wijzer, ik moet nog even gaan zoeken wat ik hiermee moet:

1a. Na het trekken van V1 is er nog maar iets van 5% over van de 100Hz brom
1b. na het trekken van V2 is er geen brom meer
2. De Tung Sol op V1 is microfonisch ("rinkelt" als ik 'm aantik)
3. Andere buizen op V1 zorgen voor minder 100Hz
4. Zonder iets in de inputs is de hoeveelheid 100Hz te regelen met de beide preamp volumes
5. Als ik iets van metaal aantik (on/standby/off switch, behuizing, etc) dan hoor ik dat terug uit de versterker


Voorbarige conclusies/checklist:
1. Jacks sluiten niet goed kort met aarde
2. Aarde van behuizing zelf controleren
3. Aarde van WCD controleren
4. Andere buis in V1 proberen
5. ... Suggesties?


Sowieso ga ik eerst alle aardpunten nalopen.

[cluseau]

......moet nog even gaan zoeken wat ik hiermee moet:.....

Niet in de eindtrap zoeken


Nu het serieuze gedeelte:

Kijk even of V1 en V2 uit hetzelfde voedingspunt worden gevoed. Het lijkt er op als je V1 er uit haalt dat de rimpel minder wordt door het wegvallen van de voedingsstroom voor V1. Het kan zijn dat V1 lek is en veel stroom trekt maar dan zou V2 toch stil moeten zijn. Ik geef meer kans op een elko in de voeding, zeker als die voor V1 en V2 gemeenschappelijk is. Testen doe ik altijd door er een elko parallel tegenaan te houden. Is de brom dan veel minder dan heb je de boosdoener. En let op polariteit anders spuugt hij je onder.

[HaroldA]

1. Jacks sluiten niet goed kort met aarde
2. Aarde van behuizing zelf controleren
3. Aarde van WCD controleren

1. Jacks sluiten goed kort met aarde
2. Jacks sluiten goed kort met aarde van de eurostekker
3. Op het oog ziet de WCD er goed uit, stekkerdoos is ook goed, andere versterkers zijn stil als ik die behuizingen aan raak.

Niet in de eindtrap zoeken

Die had ik al helemaal zelf verzonnen!

Kijk even of V1 en V2 uit hetzelfde voedingspunt worden gevoed. Het lijkt er op als je V1 er uit haalt dat de rimpel minder wordt door het wegvallen van de voedingsstroom voor V1. Het kan zijn dat V1 lek is en veel stroom trekt maar dan zou V2 toch stil moeten zijn. Ik geef meer kans op een elko in de voeding, zeker als die voor V1 en V2 gemeenschappelijk is.

Ik heb in principe deze layout gebruikt:

http://metroamp.com/wiki/images/b/b1..._WATT_LEAD.jpg

Ik neem dan aan dat je op de 50/50uF onder het bord doelt? Capaciteit meten heeft volgens mij weinig zin als hij in het circuit zit, maar aan de ene kant (V1 voor de 100K/100K) meet ik 61uF en de aan andere kant (V2) 76uF tov het chassis. Ik zal 2 weerstanden moeten verwijderen om goede metingen te kunnen maken.

Overigens is het een "nieuwe" F&T.

Testen doe ik altijd door er een elko parallel tegenaan te houden. Is de brom dan veel minder dan heb je de boosdoener. En let op polariteit anders spuugt hij je onder.

Dus parallel aan de "elco onder het bord" een 50/50uF t.o.v. gnd plaatsen? (om 100/100uF te krijgen)

[cluseau]

Overigens is het een "nieuwe" F&T.
Dus parallel aan de "elco onder het bord" een 50/50uF t.o.v. gnd plaatsen? (om 100/100uF te krijgen)

Niet helemaal de bedoeling. De F&T elko's zijn doorgaans van goede kwaliteit. Wil je toch uitsluiten of je soms een misser hebt neem je een enkele 30uF of hoger. 100uF mag ook zolang de werkspanning maar voldoende is. Deze elko houd je met de min tegen het chassis (of als dat eenvoudiger is een ander aardpunt) En de plus houd je tegen pin 6 van V2. Als je de bouwplaat volgt zie je onder het board een draad naar de elko lopen. Deze overbrug je dan waarmee een eventueel kniftige elko wordt bijgestaan door jouw donor elko.

Volg je de draad van pin 6 naar het board zie je daar ook een blauwe weerstand aan zitten. De andere zijde van die weerstand is de andere elko. Pas daar dezelfde truc toe met je test elko.

Dit is super eenvoudig te proberen en je sluit hiermee uit dat je een misser onder je elko's hebt. De elko's zijn lastig op een juiste manier in de schakeling te meten.

Je hebt trouwens aardig wat capaciteit aan boord waardoor je normaal gesproken niet snel een voedingsbrom zou moeten krijgen. Ook hierdoor ga ik twijfelen dat het aan de elko's ligt hoewel je klachtomschrijving dat wel doet vermoeden.

Weet je zeker dat het 100Hz is?

[HaroldA]

Weet je zeker dat het 100Hz is?

[cluseau]

Aléé, das geen honderd hé! .

Stel dat de 5% hum die je zonder V1 overhoud uit de eindtrap komt. Dat is heel goed mogelijk als de eindbuizen niet 100% gelijk zijn. In dat geval zal je hinderlijke deel toch uit V1 komen.

Je kan eerst kijken of het door de buis wordt opgepikt. Van V1 mag je het rooster gewoon kortsluiten naar het chassis. Je knijpt de buis dan heeeeerlijk af. Dan kan het ook nog via de kathode opgepikt worden.

Je hebt toch geen DC gevoede gloeidraad hé anders zou daar je 100Hz vandaan kunnen komen.

En hoe lopen je aardpunten van de kathodelijn? In principe zou je die moeten aarden in de buurt van de jack's.

[HaroldA]

Ik ben jullie niet vergeten! Ik wil alleen eerst ff m'n Sovtek afmaken voordat ik hier weer mee aan de gang ga, dan kan ik die a.s. maandag gebruiken om te repeteren en heb ik alle tijd om de brom in de 1987x aan te pakken ...

Nog even geduld dus.