Iedereen heeft zijn eigen reis....
Printable View
Iedereen heeft zijn eigen reis....
Even een waarschijnlijk domme vraag, maar wat is een SM-cap?Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door guitarnijboer
Daar aan verwant denk ik, wat is klanktechnisch het verschil tussen MKP en MKT?
SM is Silver Mica vermoed ik, die andere termen gaan ook mijn pet te boven.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door tommus42
Ik toevallig ook, maar ik denk niet dat die bij de lokale elektroboer verkrijgbaar zijn...Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door DuuR
Nee, zeker niet. Maar je vroeg of er nog suggesties waren. Moet wel zeggen dat het niet heel goedkoop is (incl. invoerrechten), maar ik heb de gok toch genomen. Binnenkort komt de rest van het spul binnen (PTP board, chassis en faceplates heb ik ook al) en dan weet ik over een tijdje pas of ze het geld waard waren.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door HaroldA
Verder kan ik nog niet meepraten over verschillende waardes en soorten caps (dat is de reden dat ik hier terecht ben gekomen...).
Het zal een kwestie van proberen zijn :p
Beetje hobby kost geld denk ik maar :)
MKP Metallized plastic polypropylene (German: Metallisierter Kunststoff Polypropylen)Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door H.Huisjes
MKT Metallized plastic polyester (German: metallisierter kunststoff polyester)
Zie ook deze tabel.
Jep. Het is en blijft een hobby en dat is dus (voor nu) de enige echte methode voor mij om te werken: met de handjes en de oortjes. Misschien moet ik toch een keer een boek er over gaan lezen, maar ik hou niet van lezen. ;) (al had ik Doyle's Marshall-boek wel erg snel uit ... )Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door guitarnijboer
Interessant. Toen ik m'n 1987x kreeg zat er geen afgeschermd draad in de PPIMV en dat heb ik op aanraden van de Internets vervangen door RG174U 26 AWG draad.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door guitarnijboer
Is oscillatie de enige reden waarom de PPIMV-draden afgeschermd moeten worden?
Het is inderdaad leuk om te expirimenteren met sounds. En dat is ook de beste manier om te leren lijkt mij. Ik heb een heel duidelijk boek van blencow, waar een hoop in uitgelegd word. Maar echt duidelijk en begrijpbaar wordt het voor mij vaak toch pas wanneer ik het zie/hoor in werkelijkheid.
Wat guitarnijboer zegt is natuurlijk wel goed, subtiele dingen modden en kijken wat het verschil is. Echt beginnen bij de basis van de componenten en als dat niet werkt pas groter gaan denken. Bedankt voor de tips weer guitarnijboer!
Inmiddels heb ik gevonden dat 22AWG aangeraden wordt. Ik denk dat ik het draad besteld heb voordat ik AWG snapte. Vreemde jongens, die Amerikanen.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door HaroldA
Ik heb ook al direct een stukje "alom geprezen Internet waarheid" :soinnocent: gevonden waarin wordt gezegd dat twisten zelfs beter werkt dan shielden:
Citaat:
You would probably gain better noise rejection by twisting the two transmission conductors together instead of shielding them.
http://www.marshallforum.com/workben...ed-wiring.html
Twisten met afgeschermd draad?
Hihi :ok:Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door muziekschuur
Net de te dunne shielded PostPIMV-bedrading vervangen door dik getwist draad... Nu ff testen!
http://img.tapatalk.com/d/12/10/31/yge9e5aj.jpg
Succes! :ok:
Geen oscillatie en pas bij extreme volumes wordt er een 100Hz brom hoorbaar, volgens mij niets erger dan voor de operatie.
Ik ga morgen toch eens kijken of ik de PI coupling caps niet wat groter wil hebben om de amp wat donkerder/losser te maken. Ergens bevielen de 100nF's wel (Bass spec)... Misschien 47nF proberen?
Dit kan juist een indicatie zijn dat hij gaat oscilleren,Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door HaroldA
... maar dan zou het geluid ook ongenietbaar zijn, toch?Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door cluseau
En staan de eindpitten te redplaten!
Hangt natuurlijk wel af van de mate waarin hij eventueel oscilleert en hoeft hij dus ook niet te redplaten.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Frits van Mourik
De stelling dat hij niet oscilleert maar op een bepaald moment juist wel één van de kenmerken naar voren komt wil dus niet zeggen dat hij niet oscilleert.
Je stelt dus, dat een amp een béétje kan oscilleren...
Da's net zoiets als 'n beetje zwanger... :dontgeti:
Heb je gelijk in Frits maar instabiliteit is van zoveel factoren afhankelijk dat het geproduceerde vermogen niet perse maximaal hoeft te zijn. Als bij het draaien aan regelaars ineens een 100Hz brom ontstaat hang ik als eerste de scoop er aan.
En denk aan je speakers :soinnocent:
Ik heb het blijkbaar verkeerd verwoord: er is altijd 100Hz brom aanwezig en is afhankelijk van het ingestelde volume hoorbaar. Ik vermoed eigenlijk gewoon een gevalletje "net niet goed genoege bedrading" in deze overigens zeer kleine behuizing.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door cluseau
Ja we dwalen een beetje af. 100Hz lijkt me geen bedrading probleem. Komt uit de voeding en geeft aan dat er ergens een flinke bromrimpel op de voeding staat. Dit kan zijn door een lekke of verkeerd berekende voedingscap maar ook een te hoge stroom zorgt voor een vette rimpel. Hoe het ook is, de betreffende voedingscap kan de gevraagde stroom niet leveren.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door HaroldA
Dit laatste is waar ik in de vorige post naar verwijs. Als een amp oscilleert is dat soms (eerder regelmatig) onhoorbaar. Wel kan er een hoorbare 100Hz ontstaan omdat het vermogen welke het hoogfrequent vermogen vraagt de voeding zwaar belast. Vandaar dat ik zei dat jouw waarneming juist eerder wel een indicatie zou kunnen zijn dat je amp oscilleert en jouw redenering precies omgekeerd is. Oscilleren treed meestal vrij plotseling op bij een bepaalde potmeter stand. Is de 100Hz mooi op te regelen zoals in jouw geval dan is er iets anders aan de hand. Mogelijk een capacitief arme elko in de preamp maar er zijn legio mogelijkheden te bedenken. Je kan vrij eenvoudig proberen door blokken uit te sluiten. Trek bv eerst V1 er uit. Doet dat niks dan amputeer je V2 ook etc. Je weet dan iig in welke richting je moet zoeken. Ik heb bij het storingzoeken wel eens alle buizen er uit gehaald, helaas had ik toen nog steeds een brom :soinnocent:
Ik zal vanavond wel weer eens buizen gaan trekken ...Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door cluseau
Zit de PPIMV potmeter nu op de plek van de Presence pot of ergens anders?
PostPIMV: Naast de power switchCitaat:
Oorspronkelijk geplaatst door flo123
PrePIMV: op normal channel volume
Normal channel volume: in de onderste II input
Ik ben een paar dingen wijzer, ik moet nog even gaan zoeken wat ik hiermee moet:
1a. Na het trekken van V1 is er nog maar iets van 5% over van de 100Hz brom
1b. na het trekken van V2 is er geen brom meer
2. De Tung Sol op V1 is microfonisch ("rinkelt" als ik 'm aantik)
3. Andere buizen op V1 zorgen voor minder 100Hz
4. Zonder iets in de inputs is de hoeveelheid 100Hz te regelen met de beide preamp volumes
5. Als ik iets van metaal aantik (on/standby/off switch, behuizing, etc) dan hoor ik dat terug uit de versterker
Voorbarige conclusies/checklist:
1. Jacks sluiten niet goed kort met aarde
2. Aarde van behuizing zelf controleren
3. Aarde van WCD controleren
4. Andere buis in V1 proberen
5. ... Suggesties?
Sowieso ga ik eerst alle aardpunten nalopen.
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door HaroldA
Niet in de eindtrap zoeken :D
Nu het serieuze gedeelte:
Kijk even of V1 en V2 uit hetzelfde voedingspunt worden gevoed. Het lijkt er op als je V1 er uit haalt dat de rimpel minder wordt door het wegvallen van de voedingsstroom voor V1. Het kan zijn dat V1 lek is en veel stroom trekt maar dan zou V2 toch stil moeten zijn. Ik geef meer kans op een elko in de voeding, zeker als die voor V1 en V2 gemeenschappelijk is. Testen doe ik altijd door er een elko parallel tegenaan te houden. Is de brom dan veel minder dan heb je de boosdoener. En let op polariteit anders spuugt hij je onder.
1. Jacks sluiten goed kort met aardeCitaat:
Oorspronkelijk geplaatst door HaroldA
2. Jacks sluiten goed kort met aarde van de eurostekker
3. Op het oog ziet de WCD er goed uit, stekkerdoos is ook goed, andere versterkers zijn stil als ik die behuizingen aan raak.
Die had ik al helemaal zelf verzonnen! :crazyhappy:Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door cluseau
Ik heb in principe deze layout gebruikt:Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door cluseau
http://metroamp.com/wiki/images/b/b1..._WATT_LEAD.jpg
http://metroamp.com/wiki/images/b/b1..._WATT_LEAD.jpg
Ik neem dan aan dat je op de 50/50uF onder het bord doelt? Capaciteit meten heeft volgens mij weinig zin als hij in het circuit zit, maar aan de ene kant (V1 voor de 100K/100K) meet ik 61uF en de aan andere kant (V2) 76uF tov het chassis. Ik zal 2 weerstanden moeten verwijderen om goede metingen te kunnen maken.
Overigens is het een "nieuwe" F&T.
Dus parallel aan de "elco onder het bord" een 50/50uF t.o.v. gnd plaatsen? (om 100/100uF te krijgen)Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door cluseau
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door HaroldA
Niet helemaal de bedoeling. De F&T elko's zijn doorgaans van goede kwaliteit. Wil je toch uitsluiten of je soms een misser hebt neem je een enkele 30uF of hoger. 100uF mag ook zolang de werkspanning maar voldoende is. Deze elko houd je met de min tegen het chassis (of als dat eenvoudiger is een ander aardpunt) En de plus houd je tegen pin 6 van V2. Als je de bouwplaat volgt zie je onder het board een draad naar de elko lopen. Deze overbrug je dan waarmee een eventueel kniftige elko wordt bijgestaan door jouw donor elko.
Volg je de draad van pin 6 naar het board zie je daar ook een blauwe weerstand aan zitten. De andere zijde van die weerstand is de andere elko. Pas daar dezelfde truc toe met je test elko.
Dit is super eenvoudig te proberen en je sluit hiermee uit dat je een misser onder je elko's hebt. De elko's zijn lastig op een juiste manier in de schakeling te meten.
Je hebt trouwens aardig wat capaciteit aan boord waardoor je normaal gesproken niet snel een voedingsbrom zou moeten krijgen. Ook hierdoor ga ik twijfelen dat het aan de elko's ligt hoewel je klachtomschrijving dat wel doet vermoeden.
Weet je zeker dat het 100Hz is?
http://img.tapatalk.com/d/12/11/01/yzybupan.jpgCitaat:
Oorspronkelijk geplaatst door cluseau
Aléé, das geen honderd hé! :soinnocent:.
Stel dat de 5% hum die je zonder V1 overhoud uit de eindtrap komt. Dat is heel goed mogelijk als de eindbuizen niet 100% gelijk zijn. In dat geval zal je hinderlijke deel toch uit V1 komen.
Je kan eerst kijken of het door de buis wordt opgepikt. Van V1 mag je het rooster gewoon kortsluiten naar het chassis. Je knijpt de buis dan heeeeerlijk af. Dan kan het ook nog via de kathode opgepikt worden.
Je hebt toch geen DC gevoede gloeidraad hé anders zou daar je 100Hz vandaan kunnen komen.
En hoe lopen je aardpunten van de kathodelijn? In principe zou je die moeten aarden in de buurt van de jack's.
Ik ben jullie niet vergeten! Ik wil alleen eerst ff m'n Sovtek afmaken voordat ik hier weer mee aan de gang ga, dan kan ik die a.s. maandag gebruiken om te repeteren en heb ik alle tijd om de brom in de 1987x aan te pakken ...
Nog even geduld dus.