Tsja, hoe zichtbaar is zichtbaar? Als je van de kop af de hals in kijkt, zie je hem altijd. En omdat de kop toch nog geleidelijk afloopt vanaf de nut, hoeveel zie je er dan helemaal van, zelfs bij C?
Tsja, hoe zichtbaar is zichtbaar? Als je van de kop af de hals in kijkt, zie je hem altijd. En omdat de kop toch nog geleidelijk afloopt vanaf de nut, hoeveel zie je er dan helemaal van, zelfs bij C?
I've got an inferiority complex - but it's not a very good one...
Ik ben eigenlijk van plan om een horizontaal gat te boren vanaf de headstock naar de trusrodmoer. Lijkt me wel een leuke oplossing (o.a. afgekeken van Oigun)
Frezen van het truss rod kanaal leek me het gemakkelijkst nu de nek nog een rechthoekige "plank" is. Ik kan dan mooi gebruik maken van de freestafel met geleider.
Dus: Eerst de positie van de nut overnemen op de plank
Hierna de lengte van de truss rod overnemen
Met tape een startpunt instellen waar ik de hals op de frees kan laten zakken
En een eindpunt op de nek waar ik moet stoppen
Hierna de exacte breedte van de nek opmeten
En de afstand van de geleider tot middelpunt freesbit instellen op de helft van de breedte
![]()
VERVOLG .....
Even een test op een afval stuk. En het zit mooi in het midden ....
De diepte van de frees instellen (9.5 mm)
En frezen maar .......
Moet je er natuurlijk wel om denken om béide knoppen van de geleider goed vast te draaien, anders gaat het wéér mis ....
Maar goed, het is weer hersteld, het fretboard komt er nog op. Je ziet er niets van weer en ik verwacht dat ik het aan de achterkant van de nek ook niet weer tegenkom
Met een iets bredere frees nog even de ruimte van de moer iets breder gemaakt en: KLAAR
![]()
Goede uitleg, maar een klein woordje van kritiek: heb je die sleuf in 1x gefreesd?
Mij is altijd geleerd om telkens in trapjes te frezen, met de maximale diepte van de breedte van de frees, en liefst minder.
Daarmee gaan je frezen langer mee, alsook de machine, die moet minder werken. En het is veiliger, omdat je minder hard moet duwen !
Dat laatste is eigenlijk de voornaamste reden voor mij, een kapotte machine is minder erg dan een vinger minder !
s.
Ja, nou, liever niet. Maar van je eigen stommiteiten leer je ook. Altijd 2x controleren dus.
En niet bang zijn om hier óók de dingen te laten zien die fout zijn gegaan. Heeft iemand anders er misschien ook nog wat aan
Normaal doe ik het ook in stapjes, Stijn. Maar dit freesje was maar 6 mm breed en de diepte 9,5 mm. Met zo'n dun freesje kan de machine het makkelijk aan én ik gebruik altijd een duwhout. Mijn vingers zijn me heilig (alle 11). Er was ook maar weinig voor nodig om hem vooruit te duwen.
Maar, je hebt wel gelijk. Ik had het ook in twee of drie stapjes kunnen doen. Was mijn fout ook minder drastisch geweest![]()
Laatst gewijzigd door Ike57; 28 mei 2012 om 16:16
kan ook, in ieder geval, niet helemaal erin ...
s.
Dat heb ik ook eens gelezen. Ik heb ook geen enkel argument om dat tegen te spreken en toch komt het me niet logisch voor. Dat zou dus betekenen dat de diepte toeneemt als de diameter groter is. Dus een freesbit van 1 cm doorsnee kan in één keer 5 mm diepte meenemen en een bit van 6 mm (zoals ik heb gebruikt) zou 3 mm diepte kunnen meenemen.
Een dikkere freesbit neemt per omwenteling meer hout weg / dus moet harder werken / "dus" zou eigenlijk minder diepte mee moeten nemen. Of maak ik ergens een denkfout?
Hoe dan ook, de truss rod zit er in en de frees ging als een mes door de boter
Ondertussen ook de eerste top verlijmd en in de klemmen gezet:
![]()
Denk dat die regel ook meer bedoeld is voor het frezen langs randen. Een groter bit hapt ook maar 2 keer per omwenteling, net als een kleiner bit. Misschien dat het dat is.
147-c Guitars
Favorieten/bladwijzers