Bouwverslag 5W combo

Zo, gestart met de bouw. 5watter met een ECC83s en een EL84. Een vrij simpel ontwerp voor de DieHard maar voor mij toch best wel een uitdaging.
De geplande reverbtank gaat er helaas niet in komen. Een gewaardeerde forumlid heeft eea doorgerekend en concludeerde dat het in dit schema niet gaat. Die gaat dus de ijskast in en komt er bij het volgende project weer uit.

http://img651.imageshack.us/i/bord2s.jpg/
http://img513.imageshack.us/i/bord1g.jpg/
http://img248.imageshack.us/i/maatfront.jpg/
http://img823.imageshack.us/i/fotoonderzijde.jpg/
http://img268.imageshack.us/i/fotofront.jpg/
http://img801.imageshack.us/i/fotobovenzijde.jpg/

Het enige waar ik nu nog aandacht aan moet besteden is de kabelrouting in het chassis. Ik weet welke draden ik moet twisten maar nog niet helemaal welke draden bij elkaar mogen lopen en welke niet ( om de brom te voorkomen).
Is het wenselijk of technisch noodzakelijk om een sterpunt voor de aarde te maken of mag ik ook elk aardpunt apart aan het chassis monteren. Scheelt weer draadwerk. Moet ik de EL84 ook biassen?
Nog tips?
Het houtwerk voor de combo wordt ergens volgende week geregeld. Maatvoering 58 x 48 x 27 cm. Voorzien van een 12"-er.

Input- en output- draden bij elkaar uit de buurt houden zodat er geen oscillatie optreed.
Signaal draden en gloeidraden bij elkaar uit de buurt houden zodat er geen brom in je signaal pad komt.
Als ze toch bij elkaar in de buurt moeten komen dan loodrecht op elkaar kruisen, niet parallel laten lopen.

Ster-aarde is een goede zaak. Je kunt er ook twee maken, 1 voor de preamp en 1 voor de poweramp & voeding, en dan die van de preamp verbinden met die van de poweramp en dan naar de voeding.

De EL84 wordt gebiassed door zijn cathode weerstand.

Ik heb er best wel wat tijd in gestoken de grounding goed te krijgen in mijn zelfbouw, dus hier wat tips die ik een fijn compromis tussen minimale ruis en optimale bouwgemak vind:

-Gebruik geïsoleerde jacks (voor zowel input als output)
-Gebruik een switching jack voor de input, zodat je de input kunt kortsluiten als er geen jack in zit
-Soldeer een 0.01uF condensator van de ground van de inputjack naar het chassis, dit voorkomt hoogfrequente storing (Russische AM radio hoorbaar door je amp bijv.)
-Maak per 'gainstage' een aardpunt (in jouw geval dus preamp en poweramp)
-Verbind de randaarde van het stopcontact meteen bij de 230V input aan het metalen chassis
-Verbind de aarde van de DC (Secundaire kant van de trafo en dus ook de signalen) maar op één plek met het metalen chassis: helemaal in het begin bij de eerste voedingselco
-Leg een 'bus' ground die vanaf dat punt naar de 'ster-aardpunten' van je gainstages gaan.
-De metalen omhulsels van de potmeters niet apart met aarde verbinden: die zijn geaard via het metalen chassis.
-Twist de filamentvoeding en houdt alle andere kabels hierbij zoveel mogelijk uit de buurt.
-Probeer aanvoer (hoogspanning) en afvoer (grounding van de bias van de buizen) enigsinds paralel te leggen en bij elkaar te houden, maar zorg ervoor dat signalen van verschillende gainstages niet bij elkaar liggen (ivm iscilatie)
-Kruisingen met signalen en stoorbronnen vermijden, wanneer noodzakelijk, zoveel mogelijk onder een hoek van 90 graden.
-Geen onnodig lange draden gebruiken, maar ook niet strak laten staan.
-Mijn persoonlijke voorkeur is een mantel van siliconen omdat deze niet smelt en zeer flexibel is
-Gebruik kleuren: bijv. rood voor DC +, blauw voor DC -, geel voor signaal, zwart voor filament etc.

Er is vast nog meer, maar dit is wat me zo te binnen schiet.

Mooi overzicht. Ik heb vreselijke tijden meegemaakt met mijn eerste bouwsels, aardlussen enzo. De aarding komt echt nauw in buizenversterkers.

van waar komen je onderdelen? ampmaker?

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door bentium

van waar komen je onderdelen? ampmaker?

---

Ik koop mijn spullen vrijwel altijd bij www.tube-town.de
Zeer groot assortiment, eerlijke prijzen imho. Heb wel eens een fout onderdeel ontvangen (vaker dan eens), maar is wel altijd netjes en kosteloos opgelost.

Bedankt voor het uitgebreide Grounding epistel. Daar kan ik wat mee!

Mijn onderdelen betrek ik van de plaatselijke leveranciers. Goed voor de plaatselijke economie.
Dus Verelec.com leverde de hardware/componenten en de plaatselijke houtboer het hout voor de combo. Voor de speaker ben ik vreemd gegaan.
Nu nog opzoek naar een leverancier voor faceplates.
Vandaag het chassis doorboord en hout gehaald.

faceplates zijn wat lastig te vinden met een eigen ontwerp. Je hebt Schaeffer of in duitsland, zoek eemns op "front panel designer" in google en je vind de link.

Zelf ga ik het doen met decals en photoshop. Is niet de mooiste optie, maar werkt ook prima.

Ik heb een Nederlands bedrijf gevonden die allerlei panelen maakt. Ze reageren helaas niet op mijn mails. Volgende week ff bellen maar.

Als ik een phone aansluiting wil maken kan ik dan de 4 ohm output gebruiken en voorzien van een weerstand van pak um beet 220ohm parallel?
Oja en dan moet ik er natuurlijk ook voor zorgen dat de speaker uitgeschakeld wordt zodra de koptelefoon ingeplugd wordt.
Of is het makkelijker een aftakking van de 16Ohm te maken. (speaker is 16ohm)
Hoe bepaal ik de waarde van de weerstand? Ik weet de waarden van het outputsignaal maar de koptelefoon is de variabele.

Had jij ook deze benaderd : http://frontplaten.net/ ?

Mogelijk is ie op vakantie.

ja, wat gedetaillerde vragen gesteld en geen antwoord gekregen.
Wat je zegt langsgaan is beter!

Zo, zie hier het hoopje hout.
http://img88.imageshack.us/i/hoopjehout.jpg/
na het weekend zit er verband in!

Hoi,
Vannavond weer an het hobby-en geweest. De vier panelen lamello gereed gemaakt. Verlijmen kan pas als de aanslag voor de baffle en achterkant aangebracht zijn.
http://img25.imageshack.us/img25/2984/lamello.jpg

Ook de baffle moest het ontgelden! Er zit nu een mooi rond gat in.
http://img291.imageshack.us/img291/7564/baffle2.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/3113/baffle4.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/7832/baffle7.jpg

O-ja en het chassis doorboord. Alleen de gaten voor de PT nog (die is er nog niet) en wat aardingspunten en sterpunt. Dat doe ik als ik de exacte kabelloop bepaald heb.
http://img25.imageshack.us/img25/8676/chassisa.th.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/3026/chassisv.th.jpg

Het houtwerk is bijna klaar. Volgende week staat de tolexklus in de planning.
Vandaag de PT ontvangen dus ik kan verder met de bouw van de hardware.


URL=http://img696.imageshack.us/i/bijnaklaar.jpg/]http://img696.imageshack.us/img696/3276/bijnaklaar.jpg[/URL]

Zo, De klus zit erop! De kast is klaar en afgewerkt. Volgende week gaat ie op voor de tolex klus. De tolex kleur wordt Creme. Dat durf ik wel aan aangezien hij het huis niet gaat verlaten. De bouw van de versterker is ook weer hervat.
Ik hoop dat dit zonder al te veel technische trubbels zal verlopen.
Maarja heb net het boek Designing tube preamps for guitar and bass binnen gekregen. Dat zal wel de goden verzoeken zijn. Fingers crossed.
http://img833.imageshack.us/img833/9387/klaar1.th.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/1907/klaar2.th.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/6915/klaar3.th.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/3258/klaar4.th.jpg

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door cannondale_01

Zo, De klus zit erop! De kast is klaar en afgewerkt. Volgende week gaat ie op voor de tolex klus. De tolex kleur wordt Creme. Dat durf ik wel aan aangezien hij het huis niet gaat verlaten. De bouw van de versterker is ook weer hervat.
Ik hoop dat dit zonder al te veel technische trubbels zal verlopen.
Maarja heb net het boek Designing tube preamps for guitar and bass binnen gekregen. Dat zal wel de goden verzoeken zijn. Fingers crossed.
http://img833.imageshack.us/img833/9387/klaar1.th.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/1907/klaar2.th.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/6915/klaar3.th.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/3258/klaar4.th.jpg

---

Waarom? De madamp ging toch ook goed.:blast:

Even ter verificatie omdat het al een heeeele lange tijd geleden is.
Ik pas toe als PT de Hammond trafo 369EX. Deze heeft primair twee spoelen met o.a. 120-0 120-0 blue-brown black-white.

Brown and black doorverbinden zodat de twee spoelen in serie staan en dus primair een 240V aansluiting is gecreëerd.

Klopt toch he??

Er zijn ook 2 aansluitingen 110v (=220V) Maar ik moet gewoon voor de 2x120V (=240V) gaan lijkt me. Ik meet in huis 218V

http://www.hammondmfg.com/300series.htm

Beide spoelen inderdaad in serie. Ben benieuwd wat er uit je gloeistroomwikkeling gaat komen als die gebaseerd is op 240V en er 218V uit de muur komt. Is namelijk een probleem waar ik nu mee aan het stoeien ben (onder deskundige begeiding van Cluseau). Hoop niet dat je gloeistroom 10% lager uitpakt en op 5.7 ofzo uitkomt.

Ik las het idd. Zal de waarden posten zodra de krokodillenbekken gevonden zijn. Een goed plan om dit vooraf ff te checken overigens.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door G.G.

Beide spoelen inderdaad in serie. Ben benieuwd wat er uit je gloeistroomwikkeling gaat komen als die gebaseerd is op 240V en er 218V uit de muur komt. Is namelijk een probleem waar ik nu mee aan het stoeien ben (onder deskundige begeiding van Cluseau). Hoop niet dat je gloeistroom 10% lager uitpakt en op 5.7 ofzo uitkomt.

---

Dat probleem heb ik thuis met mijn zelfbouw: komt maar ~215V uit de muur, trafo voor 230 volt met 6.3V gloeistroom is nu dus maar 5.7 à 5.9V. Dat is aan de lage kant, maar net voldoende. Ook voor de B+ scheelt het nogal wat: zou 325V moeten zijn, is maar 305V.

Al met al hoor ik toch wel een verschil: in de oefenruimte klinkt de versterker voller en strakker, daar komt dan ook dik 235V uit de muur.

Maarja, om nu met variacs, of beter nog complete regelaars te gaan werken gaat me ook iets te ver.

Precies. Ik kom met mijn laatste projectje 1/6/12watt 2x 6v6 1x 12ax7 1x GZ34 projectje op een gloeispanning van 6.0 uit zonder buizen.... Ga kijken of ik extra wikkelingen kan krijgen om de trafo heen. Als dat niet lukt, dan bouw ik hem gewoon af en zie wel verder....

zou het uitmaken als de 110V spoelen gebruikt worden? Of zal de gloeistroom dan nog lager uitkomen. Ik ga het zeker proberen.
Je kan het ook ongetwijfeld berekenen.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door cannondale_01

zou het uitmaken als de 110V spoelen gebruikt worden? Of zal de gloeistroom dan nog lager uitkomen. Ik ga het zeker proberen.
Je kan het ook ongetwijfeld berekenen.

---

Had ik overheen gelezen, maar dat lijkt me een stuk beter. Denk dat dan de gloeispanning een stuk beter uitkomt.

Gewoon de 120V wikkeling en die andere op de 110V. Netspanning bij ons varieert nogal eens tussen de 115V - 228V. 230V zou het moeten zijn.

kan dat zomaar dan? Ik kan het niet onderbouwen maar je gaat primair dan toch twee verschillende magnetische velden creëren. heeft dat secundair geen invloed dan?

Les # 1: als Nico of Frans zegt dat het kan.....

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door cannondale_01

kan dat zomaar dan? Ik kan het niet onderbouwen maar je gaat primair dan toch twee verschillende magnetische velden creëren. heeft dat secundair geen invloed dan?

---

Het aantal wikkelingen bepaalt de sterkte van het magnetisch veld. De inductie zal voor beide wikkelingen bij 120V ongeveer gelijk zijn waardoor de wisselstroom weerstand ook ongeveer gelijk is. waardoor de spanning zich verdeeld over de 2 wikkelingen. Door op de 110V te gaan zitten voor de andere wikkeling zal de spanning zich ongeveer in verhouding verdelen. Alleen heb je meer magnetisch veld en daardoor de spanningen iets hoger.

Trafo 369EX gemeten. http://www.hammondmfg.com/300series.htm Het schema klopt niet helemaal. de trafo heeft secundair twee spoelen High voltage en Filament#3 (rode en groene draden)

Bij de tweede meting was de netspanning iets hoger. Wellicht te maken met het tijdstip.
Ik heb alles maar gemeten maar het alleen de 190V en de 6,3v nodig


Gemeten net spanning 220V
primaire spoelen 120V - 120V

rood1 rood2 388
Rood1 Rood / geel 193,4
rood2 Rood / geel 193,4
violet Rood / geel 46,2

rood1 violet 237,9
rood2 violet 146,2

groen1 groen2 6,46
groen1 groen / geel 3,23
groen2 groen / geel 3,23


gemeten net spanning 230V
primaire spoelen 110V - 120V

rood1 rood2 404
Rood1 Rood / geel 202,3
rood2 Rood / geel 202,2
violet Rood / geel 48,3

rood1 violet 251,8
rood2 violet 154,5

groen1 groen2 6,8
groen1 groen / geel 3,41
groen2 groen / geel 3,41

De vraag is nu ga ik voor de 2x120V spoelen omdat de secundaire waarden het dichtst bij het ontwerp komen. Weerstanden ect zijn berekend op de 190v en de 6,3v. Kies ik voor 110-120V spoel zullen de stromen hoger zijn. Ik kan vooraf niet overzien wat hier het gevolg van zal zijn. Slijt de buis sneller, geeft het geheel een ander geluid? Of kan ik iets anders verwachten? Rookwolken ofzo? Als de amp gebouwd is ga ik het natuurlijk wel ff een andere spoelsetting proberen:seriousf:

Gloeispanning is wat te hoog, waardoor de gloeidraden en misschien de buis iets sneller slijten. 15-20V hoger of lager op de B+ zorgt ervoor dat de buizen iets 'heter' draaien: dat past het geluid wel wat aan. De eindbuis zal iets meer vermogen leveren en ietsje 'cleaner' worden, maar het zal subtiel zijn.

Bijv. de Orange Tiny Terror heeft aan de secundaire kant (alleen voor de hoogspanning) van de spoel 2 wikkelingen: één voor 230V en 1 voor ongeveer 175V geloof ik. Hierdoor draait de eindtrap bij 175V 'koud' op zo'n 7W en overstuurd de preamp sneller en 'killer', op de volle 15W draaien de eindbuizen 'gloeiend heet' wat meer headroom en warmte geeft.

Wat je zegt is dus gaan voor de 240 aansluiting waarbij de gloeispanning dan 6,46V is
De andere optie is de gloeispanning 6,8V. Als ik de wet van Ohm toepas en gewoon een weerstands waarde kies is de stroom ca 8% hoger dan bij een gloeispanning van 6,4V. Bottomline is bouwen en experimenteren. Engeneeren is een huuuuul ander verhaal.

Ik heb en B in mijn schema komt vanuit de voeding en staat via een weerstand op pin9 van de EL84 Is dit dezelfde B+ als waar jij het over hebt? Komt uit de voedingstrap. Ik heb nu geen idee hoe hoog het spanningsnivo daar is.
Het lijkt me toch steeds leuker om met die spanningen te gaan experimenteren.

B+ is een beetje een rare benaming eigenlijk, weet niet precies waar het vandaan komt. Wat ermee bedoelt wordt is de gelijkspanning die via de eindtrafo op de platen van de eindbuizen komt te staan wanneer de trafo niet belast wordt. Meestal zit die aftakking op de eerste voedings-elco na de gelijkrichter. In geval van een diodebrug is die dus gelijk aan de secundaire hoogspanning maal wortel 2. In jouw geval:
193.4*sqrt(2) = 273.5VDC
202.2*sqrt(2) = 286VDC

Ik zou in de eerste instantie voor de eerste kiezen om de gloeispanning op een 'normale' waarde te houden.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door cannondale_01

Trafo 369EX gemeten. http://www.hammondmfg.com/300series.htm Het schema klopt niet helemaal. de trafo heeft secundair twee spoelen High voltage en Filament#3 (rode en groene draden)

Bij de tweede meting was de netspanning iets hoger. Wellicht te maken met het tijdstip.
Ik heb alles maar gemeten maar het alleen de 190V en de 6,3v nodig


Gemeten net spanning 220V
primaire spoelen 120V - 120V

rood1 rood2 388
Rood1 Rood / geel 193,4
rood2 Rood / geel 193,4
violet Rood / geel 46,2

rood1 violet 237,9
rood2 violet 146,2

groen1 groen2 6,46
groen1 groen / geel 3,23
groen2 groen / geel 3,23


gemeten net spanning 230V
primaire spoelen 110V - 120V

rood1 rood2 404
Rood1 Rood / geel 202,3
rood2 Rood / geel 202,2
violet Rood / geel 48,3

rood1 violet 251,8
rood2 violet 154,5

groen1 groen2 6,8
groen1 groen / geel 3,41
groen2 groen / geel 3,41

De vraag is nu ga ik voor de 2x120V spoelen omdat de secundaire waarden het dichtst bij het ontwerp komen. Weerstanden ect zijn berekend op de 190v en de 6,3v. Kies ik voor 110-120V spoel zullen de stromen hoger zijn. Ik kan vooraf niet overzien wat hier het gevolg van zal zijn. Slijt de buis sneller, geeft het geheel een ander geluid? Of kan ik iets anders verwachten? Rookwolken ofzo? Als de amp gebouwd is ga ik het natuurlijk wel ff een andere spoelsetting proberen:seriousf:

---

Heb je de spanningen gemeten onder belasting of zo aan de draden? Indien het laatste, heb je niet zoveel aan de waarden. De spoelen hebben een interne weerstand waardoor in de praktijk de spanning wat zullen zakken.

Citaat:

---

Wishmaster

B+ is een beetje een rare benaming eigenlijk, weet niet precies waar het vandaan komt. Wat ermee bedoelt wordt is de gelijkspanning die via de eindtrafo op de platen van de eindbuizen komt te staan wanneer de trafo niet belast wordt. Meestal zit die aftakking op de eerste voedings-elco na de gelijkrichter. In geval van een diodebrug is die dus gelijk aan de secundaire hoogspanning maal wortel 2. In jouw geval:
193.4*sqrt(2) = 273.5VDC
202.2*sqrt(2) = 286VDC

---

Dan hebben we het over hetzelfde punt. Ik weet dus wat ik daar kan verwachten.

Ja Nico, Gemeten zonder belasting! Wat voor een belasting moet ik eraan hangen om een goed beeld te krijgen. Ik weet nl niet hoe hoog de stromen zijn die in normale gebruiks toestand door de trafo geleverd worden. Of is er een vuistregel wat de spanningsval zal zijn. Als die aanzienlijk is moet ik dus voor optie 1 gaan (de 6,8V)

Ik zou hem gewoon op 230V zetten. Dus 1 x 120V en 1 x 110V.
Gewoon ff een weerstandje van rond de 100K er overheen is meestal al voldoende. De juiste meting kun je pas doen in het circuit zelf.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door cannondale_01

Bedankt voor het uitgebreide Grounding epistel. Daar kan ik wat mee!

Mijn onderdelen betrek ik van de plaatselijke leveranciers. Goed voor de plaatselijke economie.
Dus Verelec.com leverde de hardware/componenten en de plaatselijke houtboer het hout voor de combo. Voor de speaker ben ik vreemd gegaan.
Nu nog opzoek naar een leverancier voor faceplates.
Vandaag het chassis doorboord en hout gehaald.

---

Ik denk dat we hier wel uit kunnen komen!:ok:

OK, dan gaan we voor de "hoge" variant. En daarna meten maar. Ik weet nog niet wat de waarden zijn die ik moet gaan meten. Maar met jullie hulp kom ik er zeker uit.
Mijn schoonpa kwam met een boek uit 1972 aan let op; KURSUS zendexamen. Echt te gek. In Jip en Janneke taal wordt de buizen theorie beschreven.

Hey Arjen check ff je mail.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door iWishmaster

B+ is een beetje een rare benaming eigenlijk, weet niet precies waar het vandaan komt.

---

In de begintijd van de elektronica, die toen uitsluitend het fenomeen radio omvatte,
werden apparaten gevoed door batterijen.
De "anodebatterij", vaak bestaand uit natte elementen
( 100 of meer glazen potjes met zuur & metaalstrips in serie, echt waar)
leverden de B+, van het Engelse "battery"

Begonnen met de hardware zeg maar. Heb me ingeleefd in het aardingsepistel van iWishmaster en flo123 een stukje terug. Ik loop meteen tegen 3 zaken aan. Ten eerste: er komen 4 aardingspunten tw netspanning, voeding, voortrap en eindtrap. Nu komt er ook een groundlift schakelaar deze ontkoppelt de tonestack van aarde die een extra boost aan het geluid geeft. Loop ik daar geen enorm risico mee? Want een dynamisch deel uit het schema wordt ontkoppelt. OK het wordt deels buiten werking gesteld maar toch. Te ver gezocht?

Ten tweede wordt er het volgende geopperd:
-Verbind de aarde van de DC (Secundaire kant van de trafo en dus ook de signalen) maar op één plek met het metalen chassis: helemaal in het begin bij de eerste voedingselco. Dat punt heb ik vastgelegd. Vervolgens:

-Leg een 'bus' ground die vanaf dat punt naar de 'ster-aardpunten' van je gainstages gaan.

Als ik een busleiding maak en die pikt onderweg een signaal op en doorgeeft aan de bedrading in de buurt creëer ik toch een extra risico op oscillatie? Of kan dat niet omdat de bus de aarde is? Ik bedoel afdoende geaard? Waarom zou ik dan een busleiding aanleggen? De afstanden zijn niet groot. Als het antwoord is: gewoon een busleiding aanleggen hoef ik dus ook niet te letten op de routing van de busleiding, toch?

Ten derde:
-De metalen omhulsels van de potmeters niet apart met aarde verbinden: die zijn geaard via het metalen chassis.
Er wordt in mijn geval een plexiachtig front gepland. Kunststof dus. Hierdoor kan je nooit volle bak de moeren van de potmeters aandraaien. De verbinding met het chassis is dus niet optimaal en zeker niet na verloop van tijd ivm oxidatie. Bedenk wel... de amp komt in mijn slaapkamer te staan ;). Toch maar wel aarden?

thx

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door cannondale_01

Begonnen met de hardware zeg maar. Heb me ingeleefd in het aardingsepistel van iWishmaster en flo123 een stukje terug. Ik loop meteen tegen 3 zaken aan. Ten eerste: er komen 4 aardingspunten tw netspanning, voeding, voortrap en eindtrap. Nu komt er ook een groundlift schakelaar deze ontkoppelt de tonestack van aarde die een extra boost aan het geluid geeft. Loop ik daar geen enorm risico mee? Want een dynamisch deel uit het schema wordt ontkoppelt. OK het wordt deels buiten werking gesteld maar toch. Te ver gezocht?

---

Ja

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door cannondale_01

Ten tweede wordt er het volgende geopperd:
-Verbind de aarde van de DC (Secundaire kant van de trafo en dus ook de signalen) maar op één plek met het metalen chassis: helemaal in het begin bij de eerste voedingselco. Dat punt heb ik vastgelegd. Vervolgens:

-Leg een 'bus' ground die vanaf dat punt naar de 'ster-aardpunten' van je gainstages gaan.

Als ik een busleiding maak en die pikt onderweg een signaal op en doorgeeft aan de bedrading in de buurt creëer ik toch een extra risico op oscillatie? Of kan dat niet omdat de bus de aarde is? Ik bedoel afdoende geaard? Waarom zou ik dan een busleiding aanleggen? De afstanden zijn niet groot. Als het antwoord is: gewoon een busleiding aanleggen hoef ik dus ook niet te letten op de routing van de busleiding, toch?

Ten derde:
-De metalen omhulsels van de potmeters niet apart met aarde verbinden: die zijn geaard via het metalen chassis.
Er wordt in mijn geval een plexiachtig front gepland. Kunststof dus. Hierdoor kan je nooit volle bak de moeren van de potmeters aandraaien. De verbinding met het chassis is dus niet optimaal en zeker niet na verloop van tijd ivm oxidatie. Bedenk wel... de amp komt in mijn slaapkamer te staan ;). Toch maar wel aarden?

thx

---

Je moet het anders zien:
Denk in termen van een rivier. De kleine stromen (pre-amps) komen samen bij de grote stromen (eindtrap). Dat is ook de volgorde die je moet aanhouden van de grounding. Dus de GND van de pre-amp zover mogelijk weghouden van de GND van de einddtrap.

Verder zorgen dat draden elkaar kruisen en niet langs elkaar lopen. Dat verminderd de kans op oscillatie.
En er komt nog een ringetje tussen de plexi plaat en de moerg. En vast is vast. En dat geld ook zonder plexi plaat. Extra grounden op de potmeters is niet echt nodig. Maar mocht je twijfelen, wat houd je tegen. ff een plekje schoonvijlen op de achterkant dan hecht je soldeer beter.

Citaat:

---

Je moet het anders zien:
Denk in termen van een rivier. De kleine stromen (pre-amps) komen samen bij de grote stromen (eindtrap). Dat is ook de volgorde die je moet aanhouden van de grounding. Dus de GND van de pre-amp zover mogelijk weghouden van de GND van de einddtrap.

---

...Ik ben hier nog niet zo lang geleden toch mee op m'n bek gegaan zeg!!
Die vergelijkiing met rivier is echt wel wat je moet onthouden!