JCM800/JMP 2204 eindbuizen vervangen. Zelf leren -of- uitbesteden?

Ik kan pedaaltjes maken, ik ken de basisfuncties van een multimeter en ik heb 2 versterkers waarvan de eindbuizen aan vervanging toe zijn. Nou kan ik dit uitbesteden, of zelf leren te doen...

Met de kosten die ik uitspaar als ik het zelf zou doen zou ik zo'n mooie bias adapter aan kunnen schaffen:

Citaat:

---

https://www.tonefactory.nl/shop2/ima...e91638551cb79f

Zelf de bias afstellen wordt een makkie met deze biasadapter. We hebben hem al helemaal voor je in elkaar gezet. Je kunt dus meteen beginnen!
Wordt geleverd met Nederlandstalige "full idiot proof" handleiding voor het afstellen van de bias. Geschikt voor o.a. 6L6, EL34, KT77, KT66, KT88, 6550, 5881, ect.

---

Is dat inderdaad "full idiot proof" of ben ik beter af bij een echte amp tech? Wat zijn de bezwaren van het zelf doen? En zijn er nog tips/tricks die ik zeker moet gebruiken?

Oja: in een aantal howto's op Internet wordt een scope gebruikt. Die heb ik helaas niet...

Tja, als je die 25 pleuro kunt missen dan kun je het hendig een keertje proberen. Ik heb er zelf ook geen ervaring mee dus weet niet of dit moeilijk is of niet, maar als je het moet laten doen dan ben je je versterkers ook weer een tijdje kwijt en het wegbrengen/ophalen kost ook veel tijd. Maargoed, voor die ene keer in de drie jaar of zo dat je je eindbuizen vervangt heeft het misschien weinig nut om zelf te klooien. Je kunt er uiteindelijk ook nog voor kiezen om er eentje weg te brengen en de andere zelf te proberen en de resultaten te vergelijken.

Mocht je die biasadapter aanschaffen post dan zeker je bevindingen aub! ik heb ook al vaker zitten kijken naar dat dingetje.

Bij een beetje goede versterker (Bugera) zit dat er standaard ingebouwd.;)

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door snaarplukker

Bij een beetje goede versterker (Bugera) zit dat er standaard ingebouwd.;)

---

"beetje goede versterker" en bij een echt goede versterker?

Ik heb bij mijn oude 5150 eens een biaspot ingebouwd en daarna de bias afgesteld met deze zelfde biasadapter, dat ging prima. Ik deed het samen met iemand die wat meer ervaring heeft op het gebeid van amps maar ik zou het je zeker aanraden.

Tot nu toe heb ik nog geen reden gezien om het niet te doen, dus ik ga maar eens een bestellingkje de deur uit doen!

Ik heb ook nog wat oude EL34's liggen, misschien wel grappig om die ook een keer te kunnen testen ;)

Binnenkort meer! (tips nog steeds welkom!)

Hehe, hij is er ook als bouwpakket: https://www.tonefactory.nl/shop2/bia...e91638551cb79f

Ja dat is dezelfde die ik toen heb gebruikt.

haha damn, 10 euro verschil tussen bouwpakket en niet. wat zou er aan te bouwen zijn? die 2 draadjes eraan solderen?

Ik zou het zeker zelf doen. Ik heb zelf ook zo'n zelfde pakketje van Tonefactory, en met de bijgeleverde documentatie kan het haast niet misgaan. Je moet wel een multimeter hebben trouwens.


EDIT> Ja, die 10 euro kun je besparen door zelf die draadjes eraan te solderen. Snel verdiend dus.

dat bouwpakketje is niet een kwestie van 2 draadjes solderen... er komt meer bij kijken, en het kan nogal eens gepriegel zijn... mijn medegitarist had er eentje gekocht en we zijn toen een middagje bezig geweest, met in elkaar zetten en het biassen van zijn versterker (een 2210)

maar het is inderdaad een handig tooltje...

wat je ook vaak ziet is dat mensen tussen pin 8 van alle eindbuizen en het chassis een weerstand van 1 ohm solderen en dan het voltage (millivolts) opmeten tussen pin 8 en het chassis... op deze manier kom je ook de kathodestroom te weten, maar dan wel van elke buis

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door big dooley

dat bouwpakketje is niet een kwestie van 2 draadjes solderen... er komt meer bij kijken, en het kan nogal eens gepriegel zijn... mijn medegitarist had er eentje gekocht en we zijn toen een middagje bezig geweest, met in elkaar zetten en het biassen van zijn versterker (een 2210)

---

Dat moet geen probleem zijn!

Ik had ook al over de "truuk" met de 1R weerstand gelezen. Is dat beter/handiger?

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door HaroldA

Dat moet geen probleem zijn!

Ik had ook al over de "truuk" met de 1R weerstand gelezen. Is dat beter/handiger?

---

ligt eraan wat je makkelijker vind... als je overal weerstanden in je versterker soldeert, kun je elke buis apart in de gaten houden... pik de buis eruit die de hoogste waardes geeft en baseer daar je calculaties op......
met de biasprobe kun je tegelijkertijd aflezen en afstellen (als je echter een multimeter hebt met klemmetjes, kan dit dus ook)

wat je met beide methodes afleest is echter kathode stroom en niet de anodestroom... kathode is G2-rooster en anode bij elkaar opgeteld, wat de eigenlijke calculatie ongeveer 5 milliampere er naast laat zitten (aan de veilige kant)

wat ook mogelijk, maar wel gevaarlijker is, is om de directe stroom (ampere) te meten tussen pin 3 (van elke zijde) en de HT-zekering... je multimeter wordt op die manier echter een "dead short" en een verkeerde beweging resulteerd in een opdonder of een goeie smoes om je uitganstrafo te upgraden
er zijn mensen die eerst hun strrom hebben gemeten en dan de spanning willen weten op pin3 terwijl ze vergeten zijn, dat hun multimeter nog op ampere's staat... tja, dan kun je wel een paar vonken verwachten
deze methode pas ik dan zelf ook niet toe... een kleine vergissing is zo gemaakt
ik gebruik een afgeleide methode op mijn JVM, waar ik eerst de weerstanden meet om vervolgens op hetzelfde pad de spanning te meten.... volgens de wet van ohm, bereken je op die manier de anodestroom... deze manier staat ook op de website van nico verduin

voor wie echt geen ervaring heeft met het biassen van een versterker, zou ik dat tooltje dan aanraden of die 1 ohm weerstanden erin (laten) zetten
neem 70% van 25 watt, deel dat door de spanning die je meet op pin 3 en je hebt de hoeveelheid ampere's per buis waar je niet overheen wilt.... omdat er 5 milliampere naar het G2 rooster gaat ipv de anode heb je een veiligheidsmarge... wat nooit verkeerd is, omdat de spanning die je uit de muur trekt de ene dag hoger is als de andere dag...

Om je topic dan maar compleet te maken volgt hier het recept voor de afstelling zonder wijziging in je amp. Deze afstelling is wel de meest nauwkeurige. Voor de biasadapter gelden weer andere methodes waarbij de G2 stroom waarschijnlijk niet wordt verwaarloost. Maar goed, ieder zijn manier. Zonder gesleutel deze simpele methode. Ik ben ervan overtuigd dat deze overeen komt met die op de site van Nico. Naar mijn idee ook de meest nauwkeurige methode.

Zoek in de datasheet van de buis de anode dissipatie Wa max (bv 30Watt).

Verbind de centertap van de OT even met chassis om er zeker van te zijn dat de elko's leeg zijn.

Meet dan de weerstand tussen de centertap en de anode. Doe dit voor beide anode's want deze waarde scheelt een paar procent.

Schrijf deze waarde op als Ra1 en Ra2.

Schakel nu pas de amp aan inclusief standby en laat hem even opwarmen.

Meet de spanning tussen anode en kathode Uak.

Uit de formules P=UxI en U=I/R kun je nu de juiste instelling berekenen.

Stel dat je 60% bias vermogen wil stoken dan is het gewenste vermogen Pa=0.6x30 is 18W.

Stel dat de gemeten Uak is 450V=.

Hieruit bereken je de bij 18Watt behorende stroom door het vermogen te delen door de Uak. In dit geval dus 18/450=0.04 ofwel 40mA.

Als je voor Ra1 bv 55 Ohm hebt gemeten dan volgt de in te stellen spanning tussen centertap en anode uit de wet van Ohm. U=IxR, in dit geval dus 0.04x55= 2.2V Deze waarde stel je in met de bias potmeter.

Laat de amp 10 min staan zonder geluid en controlleer je waardes.



Op deze manier spaar je je ook nog eens een paar bias adapters uit :crazyhappy:

Frans.

Mooie uiteenzetting:strat:.
Je kunt ook de bias verstellen, en dan kijken wat mooi klinkt. Moet je wel de buizen in de gaten houden, dat ze niet roodgloeiend worden, is volgens mij slecht voor de buis.

Bedankt frans. erg duidelijke uitleg, maar wat bedoel je precies met de centertap van de OT?

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door Thiez

wat bedoel je precies met de centertap van de OT?

---

De OT heeft in de meest simpele uitvoering een primaire wikkeling met een tap in het midden. Deze gaat normaal naar de eerste voedingselko. De uiteinden van deze primaire wikkeling gaat naar de anode's. Let je ook op de spanning van rond de 500V=, deze is echt wel fataal als je eraan hangt. Bij deze is iedereen (goed bedoeld) gewaarschuwd :blast: Iets in de vraagstelling zegt me dat dit nodig is!

Frans

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door cluseau

Om je topic dan maar compleet te maken volgt hier het recept voor de afstelling zonder wijziging in je amp. Deze afstelling is wel de meest nauwkeurige. Voor de biasadapter gelden weer andere methodes waarbij de G2 stroom waarschijnlijk niet wordt verwaarloost. Maar goed, ieder zijn manier. Zonder gesleutel deze simpele methode. Ik ben ervan overtuigd dat deze overeen komt met die op de site van Nico. Naar mijn idee ook de meest nauwkeurige methode.
........

---

yep, das precies de manier hoe ik het doe... maarreh... meest nauwkeurig?
de stroom direct meten, lijkt mij nauwkeuriger? (is mij te gevaarlijk hoor, daar niet van)

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door big dooley

... maarreh... meest nauwkeurig?
de stroom direct meten, lijkt mij nauwkeuriger? ......

---

Heb je gelijk in maar steeds de zaak los solderen wordt het ook niet mooier van. Met een meetweerstand wordt ook de G2 stroom mee gemeten, in dat verband noem ik de onnauwkeurigheid. Dit kun je weer omzeilen door een meetweerstand in de anodelijn maar daar staat dan weer een lekkere spanning op. Zo is er altijd wat......

Frans.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door big dooley

yep, das precies de manier hoe ik het doe... maarreh... meest nauwkeurig?
de stroom direct meten, lijkt mij nauwkeuriger?

---

Effect is hetzelfde. In het ene geval bereken je de stroom. In het andere meet je deze. De impedanties van de DMM's van tegenwoordig zijn zo hoog dat je de verschillen kan verwaarlozen. Tenzij je op een honderdste mA wil afstellen.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door cluseau

Heb je gelijk in maar steeds de zaak los solderen wordt het ook niet mooier van. Met een meetweerstand wordt ook de G2 stroom mee gemeten, in dat verband noem ik de onnauwkeurigheid. Dit kun je weer omzeilen door een meetweerstand in de anodelijn maar daar staat dan weer een lekkere spanning op. Zo is er altijd wat......

Frans.

---

HUH???
nee, ik bedoel om direct de stroom te meten van de anode's naar de CT...

maar nico gaf het antwoord al...:)

tja afstellen op honderdsten van een milliampere slaat nergens op nee... als de spanning uit het stopcontact 0,1 volt zakt of stijgt, ben je dat weer kwijt... je blijft bezig zo :D

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door big dooley

HUH???
nee, ik bedoel om direct de stroom te meten van de anode's naar de CT...

---

Dat begreep ik wel ;) maar ik ben niet zo voor iedere keer lossolderen door de aspirant loodgieter als er ook andere methodes zijn. Hoewel sommige amateur techs echt netjes kunnen werken natuurlijk.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door cluseau

Dat begreep ik wel ;) maar ik ben niet zo voor iedere keer lossolderen door de aspirant loodgieter als er ook andere methodes zijn. Hoewel sommige amateurs echt netjes kunnen werken natuurlijk.

---

het zal wel vakjargon zijn....:???:

Ik gebruik zelf een adapter met 2 LCD meters erin. Die meten de stroom in de anode leiding en de hoogspanning door er een adapter ertussen te prikken. Maar dan moet je wel iets regelen voor de voeding van die LCD meters.
Nu is het nog een batterij.

De volgende versie wordt met een voeding die op de gloeidraad komt (immers die heb je ook in de adapter zitten), gelijkrichten en via geisoleerde DC-DC converters de LCD's voeden. Heb ik tenminste geen batterijen nodig. En dan evt. gelijk een PIC microcontroller gebruiken die de dissipatie uitrekent.

Heb nog zitten experimenteren met een 1 ohm in de anode lijn en dan deze ervoor en erna te meten met een spanningsdeling van 100. Echter, het verschil is enkele microvolts. Krijg je teveel storing uit de omgeving. Dus zal wel met een ADC in de hoogspanningslijn worden voor de stroom.

ja dank je nico, nu wordt het echt teveel voor me.... heb nachtdienst gehad... :D

i ga es ff een tukkie doen

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door big dooley

ja dank je nico, nu wordt het echt teveel voor me.... heb nachtdienst gehad... :D

i ga es ff een tukkie doen

---

gelijk heb je:seriousf::seriousf:

Zo: vandaag zijn 6 nieuwe buizen (JJ EL34L's) en de bias adapter binnen gekomen! :ok:

Gelijk mijn 4104 van een bleeder voorzien en daarna de handleiding van de bias adapter doorgenomen om daar een setje EL34L's in te gooien die met '49mA' op het doosje gemarkeerd zijn.

De anode spanning is tussen de 488 en 492 Volt dus dan moet de ruststroom volgens de bijgeleverde tabel tussen de 28 en 39mA zijn. Mooi! Adapter er op, buizen er in, multimeter er aan: 42mA. Nee, 41... Nee, wacht: 38.8! Blijkbaar moest er nog iets indalen ;)


Anyway: 38.8 is binnen de marge, maar misschien net wat aan de hete kant? Of lekker zo laten staan?


Edit: We zitten al op 38.2mA!
Edit 2: Inmiddels is hij weer opgeklommen tot 39 a 39.3mA (wisselt een beetje)

Dus de biasadapter werkt goed? ;)

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door Thiez

Dus de biasadapter werkt goed? ;)

---

Nou, eerlijk gezegd staat er -38.5 dus hij meet de stroom de ander kant op :sssh:

Ik heb overigens de geassembleerde versie genomen. Ik = lui. (en nog veel te doen)

Ik heb ff terug gekeken en hier is de berekening van het aantal mA's:

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door big dooley

1) neem 70% van 25 watt
2) deel dat door de spanning die je meet op pin 3 (490V)

en je hebt de hoeveelheid ampere's per buis waar je niet overheen wilt....

---

In mijn geval: (70% * 25) / 490V = 0.0357142857143

Ik zou dus moeten biassen op 35mA.


Maar toen stond er ook nog dit:

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door big dooley

omdat er 5 milliampere naar het G2 rooster gaat ipv de anode heb je een veiligheidsmarge... wat nooit verkeerd is, omdat de spanning die je uit de muur trekt de ene dag hoger is als de andere dag...

---

Wat staat daar? :???:

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door HaroldA

Wat staat daar? :???:

---

Dat je de G2 stroom mee meet.

Als je meet in de kathodelijn meet je de stroom door de anode en door G2. De bedoeling is dat je alleen de anodestroom in je berekening meeneemt. Daarom is ook de methode met de spanning over Ra zuiverder.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door cluseau

Dat je de G2 stroom mee meet.

---

Ja, maar wat betekent dat voor de bias instelling? Gewoon op 35mA zetten of rekening houden met die 5mA?

Zo'n biasprobe meet volgens mij ook gewoon de kathodestroom. Dus idd corrigeren. Er mag dus 40mA door je kathode gaan. Je kunt voor de grap ook eens een stuk kouder biassen en dan kijken hoe dat klinkt. Gewoon een beetje experimenteren.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door HaroldA

Ja, maar wat betekent dat voor de bias instelling? Gewoon op 35mA zetten of rekening houden met die 5mA?

---

Ik weet niet welke methode jouw adapters toepassen. Als ze in de kathodelijn meten wordt de meting onvoorspelbaar. Het zou zomaar kunnen dat het schermrooster volop stroom staat te trekken wat de valse indruk wekt dat de anodestroom te hoog staat. Ik meet altijd de exacte anodestroom, In jouw geval is de totale dissipatie 75%, vind ik een beetje veel van het goede maar het kan wel als je de toelaatbare G2 dissipatie in de berekening meeneemt.

Waarom worden EL84's eigenlijk zo vaak op 90% (Soms zelfs >100%) gebiast? 30mA @ 360V is doodgewoon.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door fredjuh

Waarom worden EL84's eigenlijk zo vaak op 90% (Soms zelfs >100%) gebiast? 30mA @ 360V is doodgewoon.

---

Zie ze nog wel hoger staan hoor, ze worden dan ook vrolijk opgevreten. Als je de amp flink gebruikt maakt het voor de slijtage natuurlijk niet uit hoe hoog de ruststroom is. De stuurstroom gaat er vrolijk overheen. Als je voornamelijk laag niveau uitstuurd is de hoge ruststroom wel van belang voor de levensduur.

Hmm, rare traditie is dat toch. De Hammond L100-eindversterker die ik van marktplaats had gehaald had zijn EL84's op 14W draaien geloof ik. Gewoon 130 Ohm kathodeweerstandje, 360V voeding. Dan moet er wel bijgezegd worden dat de buizengelijkrichter eruit was, maar toch. Die buisjes daarvan doen het nog perfect, de originele Hammond-buizen. Wie maakte die ook alweer? Laatst wist ik het nog, was een goede producent, goede buizen.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door cluseau

Ik weet niet welke methode jouw adapters toepassen.

---

Zijn allemaal van die eenvoudige kathode weerstand adaptertjes.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door fredjuh

Hmm, rare traditie is dat toch.

---

Geeft toch niet, het enige is dat de slijtage doorgaat ook al speel je zacht of helemaal niet