Dus zoiets is wel nette opstelling dan? (dat 8 pins voetje rechts is weg inmiddels)
En eventueel nog plaats om een choke toe te voegen later.
http://foto-uploaden.nl/imgs/dsc00192.jpg
Printable View
Dus zoiets is wel nette opstelling dan? (dat 8 pins voetje rechts is weg inmiddels)
En eventueel nog plaats om een choke toe te voegen later.
http://foto-uploaden.nl/imgs/dsc00192.jpg
Het chassis is nu bijna helemaal geboord en klaar om te gaan bedraden. Nu had ik nog even een vraagje. Ik heb op mijn voedingstrafo 2 gloeispanningen van 6,3V. Moet ik gewoon 1 van de 2 gebruiken waar ik alles op aansluit of kan ik als ik toch de optie heb beter 1 gebruiken voor preamp en andere voor poweramp of iets dergelijks?
Gebruik je een vo EZ80 of EZ81?Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Thiez
Of diodes?
Ik maak gebruik van diodes dus voor de gelijkrichter heb ik hem niet nodig. vandaar dat ik er 1 over heb.
Zat eerst wel te twijfelen EZ81 te gebruiken maar had gelezen dat solid state gelijkrichter stabieler is en dat een EZ81 je voltage omlaag iets omlaag haalt. En aangezien ik al redelijk laag zit met mijn voltage heb ik maar gekozen voor een diode gelijkrichter.
ff de dikte van de wikkeling meten. En dan de gauge tabellen nazoeken hoeveel ampere erdoor kan. Als de som van alle gloeidraad stromen minder is dan een wikkeling kun je die gewoon gebruiken. Anders zou je kunnen splitsen.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Thiez
Overigens een rectifier buis heeft wel een mooie sag van zichzelf. Eventueel zou je het schakelbaar kunnen maken. diode rectifier of buis. En dan zou je evt. de EZ op een aparte wikkeling kunnen gooien.
Wikkelingen kunnen max 2,3A geven en de buizen trekken 1,5A dus ik heb aan 1 aftakking voldoende.
Wel zie ik net in de tabel dat 22AWG maar 0,9 aan kan. Ik was van plan mijn gloei met wit en groene draad te doen (net als op de layout van ax84 om het overzichtelijk te houden) maar aangezien de witte maar 0,9 aan kan moet ik daar de groene push back voor gebruiken lijkt me? die is 18AWG en kan 2,3A aan.
Misschien dat er nog wel een keer een tube rectifier komt. Maar eerst maar eens het ampje werkende krijgen en er daadwerkelijk een fatsoenlijk geluid uit toveren ;)
Nou 22AWG ga jij niet verwarmen hoor. Die draden hangen in feite in vrije lucht. Dan kun je tot 7A gaan.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Thiez
Ok dan kan ik eventueel wel wit/groen gebruiken voor de gloeispanning. Tenminste... als het geen kwaad kan om 2 verschillende diktes te gebruiken? Vermoed dat het verschil in dikte minimale gevolgen heeft maar kan dat kwaad?
En dan nog vraagje over de hoogspanning. Ik heb op mijn trafo ook nog een middenaftakking van de hoogspanning. Moet ik gewoon de 2 hoogspanningen samendraaien of die 0 er ook nog in meepakken? Dit is alleen nodig bij tube rectifier volgens mij toch?
En de schielding tussen de 2 spoelen kan gewoon met losse draad naar de aarde denk ik he?
Als er een shielding op zit wel.
als je diodes gebruikt kun je volstaan met de midden aftakking aan GND en een diode aan elk uiteinde van van de hoogspanningswikkeling.
Vwb. de dikte...... denk na wat draad doet :soinnocent: en niet meer en minder... Die kan je zelf wel beredeneren....
ja ok, dikte van draad bepaald alleen de maximale stroom die erdoor kan gaan. Maar het is ook een andere weerstandswaarde toch? nu zal dat op zo'n klein verschil in dikte weinig doen maar misschien was het voor buizen net genoeg om storing te veroorzaken ofzo. weet niet hoe gevoelig buizen zijn. Heb er niet veel ervaring mee zoals je wel gemerkt hebt haha.
Ooit wel eens de weerstand opgezocht van gemiddeld vertind koper/ijzerdraad (Want echt koperdraad zie je bijna niet meer) per meter?Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Thiez
Storingen in buizenamps worden voornamelijk veroorzaakt door:
- leeftijd/verbruik buizen (speelt bij jou nog niet)
- Leeftijd/vocht/verhitting componenten (kan bij jou een rol gaan spelen als je die oude componenten gaat gebruiken)
- Slechte cq. onzorgvuldige bouw (parasitaire capaciteit, slechte lassen, foutieve verbindingen). Niet ondenkbaar door eigen ontwerp en ervaring van je zelf.
Maar een ding is zeker..... De dikte van het draad gaat geen rol spelen bij storingen van de buizen. Tenzij je meer stroom er doorheen wil jakkeren van het draad aankan of dat het draad zo oud is dat het uit elkaar valt......
haha ok bedankt nico.
Even een kort break in mijn project. lekker eerst een weekje naar de ardennen.
En momenteel is het geld even op. Tot zover heb ik wel alle onderdelen om het in elkaar te zetten maar de buizen zullen nog even moeten wachten.
Goed het ligt al ff stil. Ik wil rustig aan toch wel verder bouwen. Kleine stappen gelijk maar het komt er wel.
Had nog even een vraagje, is het mogelijk en moeilijk om een effect loop in te bouwen eventueel later? Ik vind dat altijd wel handig als die erop zit. Dit is natuurlijk zorgt voor later als hij eenmaal werkende is maar ik wil er dan alvast wel rekening mee houden in het chassis. Dus vandaar dat ik vooraf even zou willen weten of het mogelijk en moeilijk is in dit AX84 project een fx loop te zetten?
Is goed mogelijk. Een passieve lus is makkelijk te maken, tussen de tonestack en de fasedraaier, kun je rekening houden met een plek op het chassis waar dat dicht bij ligt.
Ik heb geen fasedraaier. Ampje is een single ended 6L6GC.
O ja :) is ook zo, ik zou hem plaatsen voor de laatste driver voor de eindtrap.
haha ok bedankt. Dan maak ik in de achterkant ook 2 gaten voor de jacks voor de fxloop.
Hou er wel rekening dat als je de FX gewoon een onderbreking maak tussen 2 buizen, je een hoogohmige uitgang krijg. Dit zal leiden tot fors signaal verlies richting het Effect.
Maar met een buisje erbij kun je een prima Fx loop maken.
Ik had het electrisch schema van 1, maar ben ik kwijt. Op deze link wel een (dure) kit: http://www.londonpower.com/catalog/p...products_id=24
Ah kijk bedankt voor de reacties en tip. Ik ga in ieder geval de gaten alvast opnemen in het chassis. Dan ga ik t.z.t. eens kijken hoe het zit met de effects loop en wat die buis precies doet enzo.
Eerst het basis schema maar eens werkende krijgen.
De buitenkant begint al enigzins op een versterker te lijken! nu de binnenkant nog.
http://foto-uploaden.nl/imgs/versterkerchas.jpg
Waarschijnlijk krijg ik volgende week dat boek van designing preamps voor mijn verjaardag! Misschien beetje rare volgorde, eerst bouwen en dan pas boek gaan lezen maar goed :P zo kwam het nu eenmaal uit en ik heb nu in ieder geval al een stuk basiskennis genomen van amps.
Ziet er netjes uit Thijs maar het valt me wel op dat die voedingstrafo hoog boven alles uit torend. Krijg je daar geen last mee in de behuizing? Je zou hem anders ook nog kunnen neerleggen. 90 graden kantelen dus. Tevens zou ik dan de aansluitingen naar het midden van het chassis laten wijzen ipv naar de rand.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Thiez
Frans.
Ik had je reactie ff niet gezien frans vandaar dat ik laat reageer.
Ik heb gewoon mijn behuizing aangepast op de powertrafo haha. Hij heeft een halve centimeter speling in de behuizing aan de bovenkant. De zijkant heb ik nog 5cm speling vanaf het chassis. Ik heb de aansluitingen naar de buitenkant gezet omdat ik alle 'netspanning onderdelen' zoals schakelaars, netaansluiting en fuse rechts heb zitten. En had op internet gelezen dat je wisselspanning bedrading het beste zo dicht mogelijk langs het chassis kan leggen. Op deze manier kan ik de draden mooi in de binnenrand van het chassis laten lopen. Maar als jij een reden kan geven voor het omdraaien is dat natuurlijk beter. Je hebt er allicht meer ervaring en kijk op dan ik.
Ik had nog even een vraagje, ik ben aan het bedraden momenteel. En de draden van de output trafo zijn langer dan nodig is. Omdat ik misschien ooit nog iets anders wil gaan doen in de versterker of misschien de trafo voor iets anders wil gebruiken wil ik proberen de draden zo lang mogelijk te houden eignelijk, Kan dit kwaad als ik ze wat langer houd of eventueel een slagje oprol? of kan ik ze beter zo kort mogelijk afknippen?
Mijn reden was aanrakingsgevaar. Functioneel is jouw oplossing natuurlijk ook goed. Als je bedrading zo dicht mogelijk tegen het chassis aanzit is dat ook goed hoor. Alleen alles wat na de voeding zit uit de buurt houden. Tweede reden was de hoogte van de trafo, maar je hebt je kast al gemaakt zie ik dus die reden is niet meer belangrijk.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Thiez
Houd in gedachten dat een opgerolde draad een hogere zelfinductie heeft. Het beste is om ze af te knippen maar ik begrijp heel goed dat je dat liever niet doet. Houd de lus dan enkel en zo groot mogelijk en ook ver van ingangsbedrading verwijderd. Afknippen kan altijd nog.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Thiez
Frans.
Gistere nog even bezig geweest met bedraden van mijn versterkertje.
Nog ff vraagje over die geshielde draad. De aardedraad moet die aan 1 of 2 kanten aan de aarde komen?
Hier alvast fototje halverwege het bedraden. Mochten jullie al foutjes zien hoor ik het natuurlijk graag.
http://foto-uploaden.nl/imgs/p8120146.jpg
Mooi, aan 1 kant aarden, de aardpunten van de versterker zijn best kritisch.
Indien mogelijk aan één zijde. Waarschijnlijk kan het niet bij een inputjack als deze zwevend is gemonteerd maar dan maakt het ook niet uit. De truc zit hem in stromen welke door het chassis kunnen lopen. Het potentiaal kan werkelijk verschillend zijn op twee verschillende punten. De reden van steraarding.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Thiez
Frans.
edit tommus was me net weer voor /edit
:cheerup: was ik daar even attent he:dance:
Haha ok bedankt. Ik ga binnenkort eerst nog eens wat zoeken over steraarding. Die term komt wel zo vaak voorbij. En ik heb geen idee wat het is :P Zelfs op school hebben we het nooit gehad wat het nu inhoud. Dus als jullie een site hebben waar het mooi word uitgelegd eventueel is die link altijd welkom ;) anders ga ik zelf ff googlen straks.
Nou een site heb je daar volgens mij niet voor nodig hoor. Tis heel simpel uit te leggen.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Thiez
Stel je hebt aan de rechterzijde van je chassis een PT staan.
Je maakt gebruik van het chassis voor het voeden van de gloeidraden (ongebruikelijk).
Er loopt dan een vette wisselstroom door het chassis wat enkele mV verschil in potentiaal kan betekenen tussen de linker en rechterzijde van je chassis.
Geen punt voor de werking van de gloeidraad maar......
Als er bv een inputjack aan de linkerzijde in het chassis geschroeft zit en met een afgeschermde kabel wordt aangesloten ergens in het midden van het chassis waar het potentiaal net ff anders is ontstaat er over de afscherming een spanninkje.
Dit verschil is zeer klein maar staat wel over de afscherming van de kabel.
Er loopt dus een deel van de chassisstroom door jouw signaaldraad welke grofweg misschien nog zo'n 1000 keer versterkt gaat worden.
Die ga je echt horen hoor....
Duidelijk?
Frans.
Jah ok ik begrijp nu idd dat er een verschil kan zitten in de aardpunten. Maar wat bedoel je precies met stroom van de gloeidraden door het chassis?
Bij het schema van AX84 is er denk ik wel rekening mee gehouden al. Hier komen alle aardepunten samen op het turretboard (dit is die rode doorlopende draad onder op mijn turretboard op foto), hieraan hangt ook de aarde van de PT, de aarde van alle potmeters en componenten, en dan hebben ze door middel van een soldeeroogje deze aardedraad van turretboard en de aarde van de input op het chassis vastgemaakt.
Overigens had ik ook nog vraagje over eindbuisje. Bij het project gebruiken ze een EL84 buisje. Hierbij hebben ze pin4 en pin3 met elkaar verbonden. Dit zijn de kathode en de pin van de gloeispanning. Nu moet pin3 via de bypass aan de aarde maar waarom zetten ze op de kathode die 6,3V van de gloeispanning?
Dit heb ik als voorbeeld genomen om je in te laten zien dat er soms flinke stromen door een chassis lopen welke potentiaal verschillen kunnen veroorzaken. Met de vergelijking van de gloeidraden heb je gewoon de beste voorstelling. Het wordt namelijk wel eens gedaan dat er één zijde van de gloeiwikkeling aan massa wordt gelegd en de buizen liggen dan ook met één aansluiting aan massa. Je hebt dan maar één draad nodig om de buizen te voeden. Twas maar een voorbeeld.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Thiez
Frans.
edit
Misschien voegd dit nog wat toe:
Massa is niet altijd volledig "0".
Voor de gloeidraden maakt het natuurlijk geen fuck uit of ze 6,3 of 6,299 ontvangen maar die 10mV maakt voor een ingangssignaal enorm verschil. Er kan dus tussen de positie van de ingangsjack en positie van de de buis best wel een nasty signaal staan.
/edit
Ah ok. Dat was me niet bekend dat je het zo ook aan kon sluiten. Dacht dat het altijd gewoon met 2 draden werd gedaan. Bedankt voor de uitleg in ieder geval!Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door cluseau
De gloeidraad wordt op die manier bijna nooit toegepast, vergeet dit voorbeeld maar weer gauw. Het was alleen voor het begrip dat er soms aardige stromen door een chassis lopen welke voor de ene situatie niets uitmaken maar voor een gevoelige ingang des te meer. Zie ook mijn edit in vorige post.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Thiez
Frans.
Heb in mijn AC30 een keer steraarding toegepast. Hij deed het toen niet meer, maar het zat ergens anders in. Toen heb ik 'm opgebouwd naar Brian May specs. Ik heb goed ervaring met aarden vanaf de ingang (geisoleerd van het chassis), 1e trap, 2e trap, fasedraaier (pots van de toonregeling), eindversterker. Geeft weinig brom.
Ervaring opdoen is mooi maar ieder chassis is weer anders. Ik had het nog niet gehad over wervelstromen door het chassis welke opgewekt kunnen worden door het wervelend magneetveld van de trafo's. Lastige materie.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door tommus42
Frans.
Mee eens, mee eens.
Een wervelend magneetveld Frans?
Maar wervelstromen bestaan wel natuurlijk. Kijk waar het op neer komt is dat in ieder stuk metaal dat onder invloed staat van een magnetisch veld een spanning geinduceerd wordt. Nou is dat leuk bij een koperwinding om een trafokern, maar ook in een vlakke plaat metaal gebeurt dit. Als je een winding om een trafokern legt en die kortsluit dan gaat er een stroom lopen. Logisch. Een vlakke plaat echter kun je opvatten als een oneindige hoeveelheid kortgesloten windingen. Lastiger... Onder invloed van een magnetich veld gaan er dus allerlij willekeurige stroompjes lopen. En omdat ieder metaal een weerstand heeft zullen de stroompje zorgen voor potentiaalverschillen op het chassis zelf. Deze potentiaalverschillen zijn natuurlijk zeer klein, maar als dit maar voldoende versterkt wordt kan dat problemen geven. Doorgaans zul je er in een 1 kanaals cleane versterker nooit wat van merken, maar bij high gain versterkers waarbij de versterking veel hoger is wel.
Waar je dus voor moet zorgen is dat de kleine potentiaalverschillen in het chassis zelf niet hun weg vinden naar de signaalweg. Hoe meer verschillende aardpunten je in een versterker aanlegt hoe groter die kans in principe gaat worden, daarom wordt door verschillende mensen steraarding bejubelt. 1 aardpunt waar alles op aangesloten zit. Maar 1 aardpunt is ook verre van ideaal:
Het magnetische veld wat zorgt voor de stroompjes in het chassis is gewoon om ons heen en word bevoorbeeld opgewekt door apparaten in de omgeving, de trafo van de versterker zelf, stroomvoerende bedrading in huis etc. Naast deze magnetische straling is er ook nog magnetische straling van radiozendmasten, mobiele telefoons en verder vrijwel alles wat draadloos werkt. De eerste magnetische straling zorgt vooral voor brom, de radiogolven voor.... precies radiogeluid. Je kent het wel, de rusische meneer die door je versterker komt. Om deze vorm van storing tegen te gaan is het belangrijk dat je input direct aan het chassis wordt gelegd. Anders gaat de mantel van je gitaarkabel als antenne fungeren die radiofrequenties je versterker invoert via de massa. Je moet dus een aardpunt heel dicht bij de input hebben.
Maar omdat je input gevoelig is wil je daar niet je voeding aansluiten. De stromen die daar lopen wil je immers niet in de buurt van de ingang hebben waar ze kunnen storen. Daarom heb je een tweede aardpunt nodig voor je voeding, die doorgaans aan de andere kant van de versterker zit. Nu heb je er dus al 2. De output van je versterker moet, zeker als er een negatieve terugkoppeling vanaf de speakeroutput is, referentie hebben t.o.v. massa. Ook die heeft dus een massa aansluiting nodig. Ik doe dit zelf gewoon door niet geisoleerde chassisdelen. Stromen van het uitgangsignaal hoeven dan niet door het chassis. (behalve een heel kleintje voor de eventuele NFL)
Tenslotte leg ik dan ook nog de kathoden van de eindbuizen appart aan de massa. En dat is dan dus 4. De randaarde van het stopcontact gaat ook appart naar het chassis of leg je aan het aardpunt van de voeding.
Wat sluit je nu waar op aan? (misschien kan het ook anders, maar ik doe het zo)
1. alle massa punten van de voorversterker incl. de input. Uitzondering is de afscherming van bijvoorbeeld een EF86 die je appart naast de buis aan het chassis legt. Zelf knoop ik hier ook altijd de voedingselko voor de eerste versterker trap aan vast.
2. de voeding, dus de - van de gelijkrichter, de - van de elko's, de + aansluiting van een eventuele bias spanning en de loper van de humpotmeter etc.
3. speaker outputs
4. eindbuizen.
Dit is hoe ik het doe en dit geeft bij mij een volledig bromvrij en storingsvrij resultaat. Dus misschien heb je er wat aan.
Bedankt voor de uitgebreide uitleg guitarnijboer! En die massa punten zijn dus in principe 4 soldeeroogjes aan je chassis?
Ik ga het eerst maar eens proberen met 1 massapunt zoals het staat getekend in het ax84 project. Mocht dit onverhoopt toch storing en brom gaan geven kan ik deze optie proberen.
Ik heb toch de draden van OT maar afgeknipt. Mocht ik er ooit iets anders mee willen doen kan ik er altijd een losse draad aan vastmaken natuurlijk en die lange draden in chassis is echt niks.
Ik had ook nog een vraagje over het eindbuisje. Bij het project gebruiken ze een EL84 buisje. Hierbij hebben ze pin4 en pin3 met elkaar verbonden. Dit zijn de kathode en de pin van de gloeispanning. Nu moet pin3 via de bypass aan de aarde maar waarom zetten ze op de kathode die 6,3V van de gloeispanning?
En op het schema staat over de tip en sleeve van de 8ohms output een weerstand van 220ohm/5watt. Kan iemand mij vertellen waarvoor deze dient? en beinvloed dit niet je impedantie?
De gloeispanning wordt op kathodepotentiaal gebracht tegen brom. Ze zetten dus eigenlijk een positieve spanning op de gloeispanning of beter: de gloeispanning wordt gesuperponeerd op het kathodepotentiaal.
Voor de 220 ohm weerstand kan ik niets anders verzinnen dan dat dit beschadiging van je OT moet voorkomen bij eventueel gebruik zonder speaker.