Blues Deville 410 ( begin jaren 90)

[larsje]

Ik heb via MP een Blues Deville 410 uit begin jaren 90 gekocht. Vanmiddag de originele pre amp buisjes vervangen. Klonk gelijk een stuk beter. Ik vroeg me af of het zinvol was om de filtercaps te vervangen. Soort van voor de zekerheid...

[tmms]

Mooi ding. Vraag me af of die kleine 22uF's veel invloed hebben op het geluid, naast bijvoorbeeld de 33uF.

[larsje]

Ja hij klinkt wat zwaar, veel laag. Wel lekker hoor! Misschien ook wat andere waarden op de caps? En veel gain op het clean kanaal, volume is wat slecht regelbaar. Zat te denken om op V1 een 12AT7 of 12AY7 te zetten. Iemand ervaring?

[fredjuh]

Elco's die worden blootgesteld aan hitte en/of veel wisselstroom te verduren hebben zijn na 30 jaar wel na vervanging toe ja. Dan doel ik vooral op de eerste elco na de gelijkrichter, en elco's die dicht op hete onderdelen zitten.

Voor de zekerheid kun je elco's die deel zijn van het 'signaalpad' ook vervangen, al zijn ze dat technisch gezien bijna allemaal.

Hier moet ik wel bij zeggen dat ik met name wat heb met de theorie. Voor de ervaringsdeskundige moet je bij Frans zijn. (cluseau)

[Little Jay]

Ik heb een Blues Deluxe uit ‘93, zelfde ding maar 1x12. Ze persen uit de Deville wel 60 watt geloof ik ipv 40.

Ik heb een tijd lang met een 12ay7 in V1 en een 12at7 in V3 gespeeld. Dan wordt de gain inderdaad wel getemd en volume gaat veel geleidelijker. Je verliest wel volume. Uiteindelijk vond ik de hoeveelheid laag toch te lastig op het podium: zelfs met bass op 0 gingen de bassen over hun nek met humbuckers op gig-volume. Het ding is echt bedoeld om Strats en Teles vet te laten klinken maar met semis en hollows met humbuckers gaat ‘t mis.... misschien dat de 4x10” het wat dat betreft beter doen?

Uiteindelijk heb ik het circuit aangepast:
- twin stack mod
- toonregeling, NFB en fasedraaier naar Blackface waarden
- bias-pot ingebouwd
- reverb minder schel

https://i.imgur.com/Bss9Q3t.jpg

Klinkt en werkt voor mij veel beter.

De 27 jaar oude elco’s zijn nog prima, maar versterker is altijd regelmatig gebruikt (van stlstaan drogen elco’s uit). Uitgedroogde elco’s vertaalt zich volgens mij bijna altijd in brom en bijgeluiden dus als je dat niet hebt zijn ze volgens mij nog goed (someone correct me if I’m wrong!)

[fredjuh]

Uiteindelijk vond ik de hoeveelheid laag toch te lastig op het podium: zelfs met bass op 0 gingen de bassen over hun nek met humbuckers op gig-volume. Het ding is echt bedoeld om Strats en Teles vet te laten klinken maar met semis en hollows met humbuckers gaat ‘t mis.... misschien dat de 4x10” het wat dat betreft beter doen?

Gewoon een treble-booster ervoor, ben je mooi klaar mee.


De 27 jaar oude elco’s zijn nog prima, maar versterker is altijd regelmatig gebruikt (van stlstaan drogen elco’s uit). Uitgedroogde elco’s vertaalt zich volgens mij bijna altijd in brom en bijgeluiden dus als je dat niet hebt zijn ze volgens mij nog goed (someone correct me if I’m wrong!)

Hoe ze gemaakt zijn, hitte en tijdsduur, dat zijn de bepalende factoren. Hitte kan komen van buitenaf of van een grote rimpelstroom. (1e elco na gelijkrichter.)

Luisteren of je elco's rot zijn is wel lastig zonder vergelijkingsmateriaal. Zodra je het hoort zijn ze waarschijnlijk al een tijdje brak.

[larsje]

Ik ga denk ik iig geval die grote filtercaps vervangen en die buisjes bestellen. Ik twijfel nog om die andere caps in het signaal pad te vervangen/upgrade. Is dat laatste nodig?

[Erik de Perik]

Mij valt het op dat veel van de Fender buizen amps in de afgelopen 30 jaar niet zo heel erg doordacht ontworpen zijn. Veel mods (te vinden op interweb) zijn doodsimpel en maken de versterkers een stuk bruikbaarder.

[Little Jay]

Ik heb het idee dat de hele hot rod- en blues-serie ontworpen is om op laag volume bij uitproberen in de winkel veel laag te produceren en heel powerful te klinken zodat de klant denkt “wow die moet ik hebben” maar live on stage vallen ze toch tegen: ze prikken niet door de mix en klinken erg schel in het hoog en de bassen worden oncontroleerbaar op hoger volume.

Paar weerstanden voor een paar euro vervangen en dan klinken ze veel beter.....

[larsje]

Ja heb al wat websites gevonden voor een paar mods. Maar aanvullingen zijn welkom.

[larsje]

Ik speel er overwegend met humbuckers op

[Erik de Perik]

Schiet mij ineens te binnen dat ik in een oefenruimte steeds de ene BDV 410 gebruikte en toen een keer de andere en die klonk véél beter. Daar zaten andere speakers in, niet de originele. Nooit gekeken welke dat waren trouwens.

[larsje]

Ze doen er wel eens Jensen speakers in of oude bassman speakers, alnico's

[fredjuh]

Ja, dat schiet wel op! Ik heb een keer een Fender Blues Jr. onder handen genomen. Het circuit meer als een ouwe blackface gemaakt en de speaker vervangen. De nieuwe was een Eminence, waarschijnlijk van de Amerikaanse lijn, met de blauwe achterkant. Weet niet meer precies welke speaker het was, maar dat was een mega transformatie! Jemig, wat was die originele speaker kut zeg.

[larsje]

Zijn deze mods hetzelfde voor de deville qua waarden en zijn dit alle mods die jij beschrijft?

[Little Jay]

Gericht aan mij of Fredjuh?

Volgens mij zijn de Deville en de Deluxe nagenoeg gelijk aan elkaar. Er zullen wat verschillen in de eindversterker of output trafo zijn die maken dat de Deville er wat meer watts uit perst (leg de schematics eens naast elkaar) maar de mods die ik heb toegepast op mijn Blues Deluxe zullen zonder problemen op de Deville kunnen worden toegepast!

[larsje]

Thanks! Ik ga het uitzoeken 👍

[Little Jay]

Ik zal eens kijken of ik een hi-res plaatje van de mods ergens kan hosten want dat imgur verlaagt de resolutie veel te sterk.

[cluseau]

Ik zal eens kijken of ik een hi-res plaatje van de mods ergens kan hosten want dat imgur verlaagt de resolutie veel te sterk.

Je mag hem naar mij mailen dan knal ik hem op de server

[Little Jay]

Je mag hem naar mij mailen dan knal ik hem op de server

Gemailed Frans, thanks!

[cluseau]

Het schema ...

Op de bovenste balk klikken, je ziet dan een grotere versie. Dan nogmaals op de foto klikken, het wordt weer groter. Dan op die grootste afbeelding rechtsklikken en uit het menu kiezen voor opslaan.




https://www.amps-unlimited.nl/temp/Blues_Deluxe_schematic_simple_DRIVE_OFF_1%20edit20 17.jpg

[larsje]

Superfijn dit! Dank je wel -;)

[larsje]

oke, ik heb eerst geleerd dat solderen op zo'n pcb en uberhaupt uit elkaar halen een rotwerkje is. Vereist geduld!

Ik heb bijna alle elco's vervangen met nieuwe Tad's. Ik heb C25 en C26 iets lager gemaakt voor minder bas. Ik heb een paar weerstanden vervangen die veel te verduren krijgen (R57 en r58). Ik heb C6 een upgrade gegeven naar een mallory cap. Voordat ik verder ga een check.

Toen ik hem openmaakte zag ik dat iemand in het verleden al wat aanpassingen heeft gemaakt. Zo heeft hij (of zij) een verbinding gemaakt tussen de min pool van C88 (zo'n grote cap) naar R38 die naar de plus gaat van C35. Daarnaast zijn er twee weerstanden gesoldeerd van 100K over de weerstanden R52 en R51. Wat zijn die voor een aanpassingen en wat doen die? Kan iemand even meekijken voordat ik verder ga.

Ik heb het schema toegevoegd....https://irationaudio.files.wordpress.com/2015/04/fender-blues_deville.gif

[Little Jay]

C88?Verschrijving? Ik zie geen C88? R38 is de reverb pot in mijn schema...

[Little Jay]

volgens mij bedoel je C38 en R83?

[Little Jay]

C6 vervangen door een Mallory cap met dezelfde waarde? Tsja, ik kom uit het kamp dat zolang caps dezelfde waarde hebben ik geen verschil hoor tussen merken en typen caps, maar baat het niet het schaadt ook niet ;-)

Solderen op de PCB: ik vond een tin-zuiger onontbeerlijk en veeeeel geduld (zeker ook met de- en monteren van de print). Overigens zaten in die van mij op veel plekken breuken in de soldeerverbindingen, vooral rond buisvoeten, input-jacks en die twee grote keramische weerstanden in de op-amp stroomverzorging (R85 en R86). Vooral dat laatste zorgde voor leuke problemen: uitval en random kanaal-switchen. Heel leuk net voor je solo..... Kan geen kwaad om de soldeerverbindingen op die plekken even na te lopen. Inputs vervangen is eigenlijk ook wel een must bij deze.... het plastic breekt als je er naar kijkt en de schroefdraad is erg snel aan gort als de je moer een beetje schuin draait (been there, done that).

[Little Jay]

Toen ik hem openmaakte zag ik dat iemand in het verleden al wat aanpassingen heeft gemaakt. Zo heeft hij (of zij) een verbinding gemaakt tussen de min pool van C88 (zo'n grote cap) naar R38 die naar de plus gaat van C35.

Er vanuit gaande dat je C38 en R83 bedoelt: die verbinding is er ook in het schema al. Misschien was het spoor op de PCB losgekomen/beschadigd en is een by-pass gemaakt?


Daarnaast zijn er twee weerstanden gesoldeerd van 100K over de weerstanden R52 en R51. Wat zijn die voor een aanpassingen en wat doen die? Kan iemand even meekijken voordat ik verder ga.

Eroverheen? Parallel? Dat verlaagt die weerstanden (1/Rt = 1/R1 + 1/R2) en geeft een andere (gain?) instelling van de fasedraaier. Mijn theoretische kennis is te beperkt om te weten wat dat voor het geluid doet.... Volgens mij verhoog je de gain-instelling van de buis zo een beetje en worden de eindbuizen dus iets sterker aangestuurd. (Pas op, ik weet net genoeg om gevaarlijk te kunnen zijn, dus laat iemand anders dit verifiëren of corrigeren!)

[larsje]

Ik denk inderdaad een type fout. Ik ga die nog even uitzoeken. Het gaat in ieder geval om C34 (de min kant) die naar R83 gaat die naar C35 gaat (de plus kant). Hij zit gesoldeerd aan de kant van de weerstand die naar de plus kant van C35 gaat.

[larsje]

hi jay,

kun je me iets meer vertellen over die mods die jij hebt gedaan. Ik heb de schema's naast elkaar gelegd en volgens mij passen ze 1 op 1.
Die toonregeling, twin stack en reverb mod lijken wat eenvoudiger dan die NFB/fasedraaier mod. Wat doet die laatste?

[Little Jay]

hi jay,

kun je me iets meer vertellen over die mods die jij hebt gedaan. Ik heb de schema's naast elkaar gelegd en volgens mij passen ze 1 op 1.
Die toonregeling, twin stack en reverb mod lijken wat eenvoudiger dan die NFB/fasedraaier mod. Wat doet die laatste?

Ik heb een eenvoudige redenering gevolgd: ik hou van het geluid van mijn Twin Reverb en die heeft het AB763 circuit. Ik heb daarom gekeken hoe ik het BDLX circuit zoveel mogelijk gelijk daaraan kan maken. De NFB mod is heel eenvoudig: een kleinere weerstand om meer negatieve feedback te krijgen. NFB is vooral bedoeld om storingen en ruis te compenseren maar maakt de amp ook strakker en misschien ook wat tammer, wat ik wel gewenst vind. De PI-mod met weghalen van de presence-pot versterkt dat nog. Wil je toch wat rauwheid overhouden, laat dan de presence pot in het circuit. Voor de NFB kun je experimenteren met verschillende weerstandswaarden om te zien wat je het lekkerst vind klinken (je zou ook de presence pot als variabele NFB kunnen aansluiten).

[larsje]

Check! Ik ga iig de spullen bestellen. Ik kom er net achter dat de reverb niet goed meer werkt. Ik denk dat ik iets heb kortgesloten op de PCB toen ik zat te priegelen. Shit! Als ik hem dichtdraai geeft hij gewoon basisgeluid. Als ik hem opendraai doet hij vooral iets in de toon, wat meer treble, en een beetje reverb. iemand een idee of wat troubleshooting?

[Little Jay]

De reverb is transistor en die worden gevoed door het 16v circuit, als daarin iets mis zit zal de reverb ook niet meer goed functioneren: voltages meten en verbindingen controleren.

Kan ook de veer zelf zijn; ik had daar een afgebroken verbinding in zitten aan de input kant (kwam erachter door er tegen te tikken, dat kwam door dus return kant functioneerde nog). Maar dan doet ‘ie waarschijnlijk gewoon niks meer.

[larsje]

Ik ga zo even tikken -;) met die waarden moet ik even geholpen worden.

[larsje]

als ik op de veer tik, hoor ik in de verte wel en reverb achtig geluidje. Zoiets als dat de reverb vol aan staan en je tegen de versterker aan loopt -;) dat geluid....maar dan heel zacht. Voor de rest verandert er alleen iets in de klankleur als ik aan de potmeter draai.

[Erik de Perik]

Een goeie stamp op de veertank of de versterker even rammelen moet een soort onweer geluid geven.

[larsje]

Nee dat doet hij niet meer, heel ergens in de verte dus...

[larsje]

Zou iemand met mij de metingen kunnen doornemen? Dan weet ik of ik een nieuwe reverb tank moet kopen of niet 😉

[tmms]

Kom maar op met die metingen:)

[larsje]

Oke, ga ik doen. Van die TL872 toch?

[tmms]

TL072, ja.:cooler:

[larsje]

Ik heb een bril nodig 🤓

[larsje]

Pin 4 en pin 8 meet ik 16V en op de rest 0. Maar even voor de zekerheid ook hoe ik meer. Zwarte pinnetje op aarde en rode pinnetje de TL072 pinnen af. Klopt mijn manier van meten?

[tmms]

Lijkt me correct. Maar wacht even op iemand met verstand van zaken.
Misschien is deze nuttig: http://www.datasheetcafe.com/wp-content/uploads/2015/09/TL072-datasheet-pinout.gif

[tmms]

Heeft de reverbtank-draad twee losse uiteinden? Kun je kijken of het in de send of return zit.

[Little Jay]

Had je ook caps in het reverb circuit vervangen? Zeker van de juiste waarden?

[larsje]

Hi tmms, hoe check ik dat?
En Jay, ik zal morgen kijken. Maar ik dacht het niet.

[Little Jay]

Heeft de reverbtank-draad twee losse uiteinden? Kun je kijken of het in de send of return zit.

Nee, de reverb input en output zitten rechtstreeks aan de print gesoldeerd. Wel stekkertjes op de veerkast denk ik maar lijkt me sterk dat die ineens niet meer goed zouden zijn door het demonteren van de versterker.....

[tmms]

Hi tmms, hoe check ik dat?.......

De draad die naar de return loopt kortsluiten met je vinger, vermoed dat je dan een brommetje zou moeten horen.

[larsje]

als ik beide kabeltjes lostrek en de aansluitingen aanraak, krijg ik een hoog oscillerend geluid op beiden. Dat geluid is er ook als ik ze beide aansluit, maar dan alleen aan de kant van de input (die zwarte), bij de output hoor ik niets (die rode).

Ik check nog even of ik caps heb vervangen va de reverb, maar ik denk het niet.

[cluseau]

Wat een gedoe manne ....

Trek beide kabels uit de tank.

Volume regelaar instellen op net hoorbaar en een signaal aanbieden zodat je je handen vrij hebt.
Hoor je dat signaal in je speaker?
Dan de reverb regelaar een beetje opendraaien.
Als je nu de tip van de cinch plugjes aanraakt zal er een van een bromgeluid moeten geven, anders iets meer volume opendraaien.
Geeft een van de kabels een brom?
Dan is je return in orde.

Nu verbind je met je vingertop de twee tips met elkaar.
Je moet dan behalve wat brom ook je signaal horen.
Je mag de tips ook tegen elkaar houden maar dan zou het ook wel eens te hard kunnen zijn of zelfs gaan oscilleren.
Hoor je alleen brom dat heb je het stuur ic verneukt of krijgt het geen voeding.
In dat geval zou ik hier stoppen en lekker iemand zoeken die het snapt voor je nog meer schade maakt.

[larsje]

oke, komt ie Nico.

Ik zie nu dat het shield draadje dat bij het witte draadje hoort (op het board) los is gegaan.

Ik hoor inderdaad een brom geluid als ik de tips aanraak los van elkaar.

Of in ieder geval dat er contact is. Bij de plug begint hij ook te oscilleren. Als ik beide plugs aanraak hoor ik een oscillerend hoog geluid.

Ik hoor in alle gevallen gewoon mijn gitaargeluid door de speaker komen.

[Little Jay]

Nico???

je bedoelt vast Frans ;-)

[cluseau]

oke, komt ie Nico.

:???:



Nouja, je sturing lijkt niet te werken. Draadje vastmaken dan maar :soinnocent:

[larsje]

haha, ik heb ooit met twee goeroe's te maken gehad op dit forum die ik altijd door elkaar haal. Excuses!

[Little Jay]

Ik zou eerst dat aarde draadje maar eens herstellen want nu heeft de reverb-draad ongetwijfeld een grote hoop parasitaire capaciteit en is in feite een grote cap.

[larsje]

oke draadje weer vastgesoldeerd - heel fijn spul allemaal. Ik hoor gitaarsignaal als ik de kabels los heb. Ik hoor een brom als ik ze los van elkaar aanraak en hij oscilleert als ik ze beide vasthoudt. Ik hoor nu ook weer 'onweergeluid' als ik de veer aanraak. Maar geen galm dus.
Voeding is nog steeds 16V op pin 4 en pin 8 van de opamp. De rest van de opamp geeft 0V aan.

[larsje]

Is het een idee dat ik hem loshaal en de verbindingen check? Of kan ik vanaf de bovenkant beter nog eerst iets doornemen om gerichter te kunnen kijken?

[cluseau]

Is het een idee dat ik hem loshaal en de verbindingen check? Of kan ik vanaf de bovenkant beter nog eerst iets doornemen om gerichter te kunnen kijken?


Doe maar even het volgende:

Plugjes uit de tank
Neem je ohm meter en meet de weerstand op de bussen.
Deze moet ergens tussen 1 en 500 ohm liggen waarbij ze onderling duidelijk verschillen, de lage is de input.

[larsje]

hoi frans,

moet ik de versterker aanzetten of juist niet? En 'op de bussen' betekent dat ik de tip van de meter op bijvoorbeeld de rode bus zet en de zwarte tip van de meter op het chassis?

[cluseau]

hoi frans,

moet ik de versterker aanzetten of juist niet? En 'op de bussen' betekent dat ik de tip van de meter op bijvoorbeeld de rode bus zet en de zwarte tip van de meter op het chassis?


Je gaat de spoelen van je tank controleren dus je amp aanzetten? Who cares, wat jij wil.

Je meet de weerstand tussen de massa en de tip van de RCA chassisdelen. Kun je er niet goed bij dan prik je er even een gewoon audiokabeltje in en meet je op de plugjes aan de andere kant.

[larsje]

ha oke, ik meet op de reverb tank zelf? dus niet de plugjes die de reverb tank in gaan?

[larsje]

oke, ik heb dus de aansluiting op de reverb tank zelf gemeten, zonder aansluitingen. Ik meet dan aan de output kant 200 ohm aan de input kant krijg ik geen meeting door (ook niet als ik hem op de 200 ohm range zet)

[larsje]

Heb ik het zo correct gemeten?

[cluseau]

Als je beide uitgangen hetzelfde hebt gedaan is het goed. Een van de spoelen is dan onderbroken of het verbindingsdraadje is los. Priegelwerk hoor, iig niks voor een kachelpook van de bouwmarkt.

[larsje]

Oke, dank je. Dat klinkt in mijn geval als een nieuwe bestellen, toch? Kachelpook?

[Little Jay]

Kachelpook = lompe soldeerbout van de Gamma.

In mijn BDLX was een draadje van het spoeltje van de input van de veer losgekomen. Inderdaad een priegelwerkje om dat te solderen maar het is gelukt.

Hele nieuwe veer bestellen lijkt wat overdreven, kan altijd nog als je het echt verkloot.

[larsje]

Oke, ik duik erin. Kan ik daarna eindelijk met die mods van jou aan de slag 🤓. Inmiddels jouw oude post hierover gevonden, die staat te wachten bij mijn favoriete bookmarks 😉

[cluseau]

Oke, dank je. Dat klinkt in mijn geval als een nieuwe bestellen, toch? Kachelpook?

Je mag hem ook opsturen of langsbrengen.

[larsje]

Ha thanks, ik zal je website opzoeken. Ik woon net wat te ver weg denk ik.

[larsje]

hmmm qua verzenden en terugsturen, maken is het bijna hetzelfde als een nieuwe bestellen. Ik was wel benieuwd of er nog iets op het PCB zou kunnen zitten dat het veroorzaakt? Of is dat met die 'oscillatie-test' uitgesloten?

nb. Ik zie nu dat een van die hele dunnen draadjes die van de spoel komen loszitten. Kan zijn dat dat met doormeten gebeurd is....

[larsje]

nog een extra vraag voor 'de bestelling' die 330 ohm 5 watt op R85 en r86 zijn in de deluxe 470 ohm. Ik begreep dat die ook weleens vervangen worden door oververhitting. Moet ik daar de 330 Ohm of is het beter voor de 470 ohm te gaan. Ik begreep ook iets van het pcb af solderen. En eventueel de twee diodes ook te vervangen...

[cluseau]

Kijkj, wat er meestal gebeurt is dat de dunne winding breekt op het pennetje of onder de spoel.

https://i.imgur.com/hCnZVf6.png


https://i.imgur.com/2czmTa7.png






Hieronder zie je de verbindingsdraden van de RCA jack naar de spoel. Deze draadjes zitten onder een gebogen klemmetje, daaronder wil ook nog wel eens een breuk ontstaan.

https://i.imgur.com/IxAKLvt.jpg





Bij deze tank zat de breuk onder de wikkeling, er rest je dan niets anders dan het spoeltje opnieuw te wikkelen wat ik hier ook gedaan heb.

https://i.imgur.com/AT8VhLG.jpg

https://i.imgur.com/l1MgTD9.jpg


Waarom ik dit doe ???

Gewoon omdat het kan en ik er geil van wordt.

https://i.imgur.com/EDwBpvr.jpg

[larsje]

Haha, omdat ik er geil van wordt geweldig!

[larsje]

Ik ga toch eens kijken hoe ver ik kom met die kachelpook 🌞

[cluseau]

Haha, omdat ik er geil van wordt geweldig!

Ja tuurlijk, waar werk je anders voor :???:



Ik ga toch eens kijken hoe ver ik kom met die kachelpook 

Nou, vergis je niet hoor.

Hieronder even ter vergelijking het bewuste draadje en een fijne speld. Op de achtergrond een joekel van een euromunt.


https://i.imgur.com/V7JMjo2.png

https://i.imgur.com/wlBoxmS.png

[larsje]

Nee wordt ws niets...we zien wel. Iemand nog een idee bij die vraag over die weerstanden.

[Little Jay]

Ja ik had precies hetzelfde bij de veer van mijn BDLX. Het is mij gelukt door een er een druppel soldeer op te laten vallen en die daarna te laten vloeien met lage temperatuur. Ik denk dat ik de temperatuur lager had gezet, maar ik weet t niet zeker. Vaak is hoge temperatuur en snel beter dan lage temperatuur en langzaam heb ik gemerkt.

Anyway, mijn reparatie houdt al weer een paar jaar... ;-)

[larsje]

Ik ga eens een poging wagen. Nog twee vragen. Wat gebruik je om het draadje van de spoel mee te verbinden? En heb je nog een advies over die twee weerstanden (vraag uit een paar posts geleden)

[larsje]

En kan ik deze daar ook voor gebruiken?

https://www.tonefactory.nl/metal-oxide-weerstand-470-ohm-5watt

[Little Jay]

Die van mij zojn 470 inderdaad. Ze waren nog goed maar de print is er wel verkleurd dus het wordt behoorlijk warm. Had ook breuken in de soldeerverbindingen daar. Ik heb aan de achterkant van de print bruggetjes gemaakt, de sporen bedekt met soldeer zeg maar zodat ze dikker worden. In mijn redenering wordt de warmte dan beter afgevoerd.

Ik heb nog vervangers liggen (Xicon van TubeTown) maar tot nog toe niet nodig gehad:

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200516/f47d9a9a5b2adab63a7aaca9a202a28c.jpg


Die weerstanden die jij liet zien heb ik geen ervaring mee, maar hebben de juiste specs, dus zou moeten werken.

Ik lees inderdaad dat je ze dan het best iets hoger boven de print soldeert ivm de warmteontwikkeling. Ik las zelfs dat iemand van die metalen weerstanden aan het chassis had gezet met draden naar de print. Dan weet je zeker dat de warmte goed afgevoerd wordt ;-)

[larsje]

Thanks, die grote hebben ze alleen in de 10 watt variant en die gaan niet passen. Als die metal oxide kunnen, ga ik die bestellen. Nu eerst operatie reverb 😁

[larsje]

Hopla, de reverb doet het weer godsamme - ik voelde me gewoon ff trots. Was inderdaad gepriegel. Dank voor alle tips -;)

Het is wel zo dat als ik hem voorbij standje 3 doe (maar zover kom ik eigen nooit) er een brom in komt. Er lijkt iets niet goed met de aarding te zijn. Ik kon dat shield draadje niet goed vastzetten op het shieldpunt. Heb hem aan aarde gelegd aan een jumper die er vlakbij lag, weet niet of het daaraan ligt.

[cluseau]

Hopla, de reverb doet het weer godsamme - ik voelde me gewoon ff trots. Was inderdaad gepriegel.

Dus nu begrijp je mijn gevoelens ;)

Bij brom moet je eerst kijken of de tank er wel goed in zit. Het maakt namelijk wel verschil als hij 180° gedraaid zit.

[fredjuh]

Prachtig, he? Er gaat weinig boven het gevoel van een mooi resultaat als gevolg van wat deskundige, zorgvuldige handarbeid.

Als je seks, drugs en rock 'n' roll niet meerekent tenminste.

[larsje]

't zoemetje/brommetje krijg ik niet weg, ik heb de tank wat gedraaid, maar daar verandert niets mee. De brom ontstaat na standje 2/3 op zich voor mij geen ramp, omdat ik hem daarboven niet gebruik. Maar ben wel benieuwd wat het zou kunnen zijn. Iemand een idee?

[Little Jay]

Heb je ‘m “wat” gedraaid of 180 graden gedraaid?

[larsje]

haha nee sorry, 90/180/270 graden gedraaid. Maakt niets uit. Nog alu foli eronder gelegd, maakte ook niet uit.

[Little Jay]

Okee, nee dan is het wat anders ;-)

[larsje]

Op welke pin van de eindbuis meet ik ook alweer de bias? Ik wil hem even meten voordat ik de amp verder ga modificeren, vandaar.

[Little Jay]

Eh.... zo eenvoudig is dat niet.

Huiswerk:

https://robrobinette.com/How_to_Bias_a_Tube_Amp.htm

Ik gebruik zo’n bias-probe, een buisvoet met een 1 ohm weerstand erin (kathode resistor voltage drop methode)

[larsje]

Jezus! Ik deed in het verleden geloof die 'gevaarlijke' methode. De laatste....weet je nog Frans met die 5e3 😉

[cluseau]

Jezus! Ik deed in het verleden geloof die 'gevaarlijke' methode. De laatste....weet je nog Frans met die 5e3 

Ehhh, ja alsof het gisteren was :soinnocent:

De juiste en meest zuivere methode vind je hier (http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?169355-Het-grote-versterker-FAQ-topic&p=3276816&viewfull=1#post3276816)

[larsje]

Thanks! Is de center tap de aansluiting op CP17 in het schema. Of beter gezegd, wat is een goed punt om die te meten? Of kan ik een van de twee aansluitingen op de standby switch nemen?

[cluseau]

Thanks! Is de center tap de aansluiting op CP17 in het schema. Of beter gezegd, wat is een goed punt om die te meten? Of kan ik een van de twee aansluitingen op de standby switch nemen?


:dontgeti: Lars, denk nou eens zelf na. Wat staat er voor spanning op CP17 of op de standby contacten???

[larsje]

Verkeerd gegokt, zoek ik weer verder.

[larsje]

Ik vraag me eigenlijk af of ik die bias mod wel ga doen. Scheelt het veel iets te koud of iets te warm afgestelde buizen?

[Little Jay]

Ik vraag me eigenlijk af of ik die bias mod wel ga doen. Scheelt het veel iets te koud of iets te warm afgestelde buizen?

Dat hangt maar helemaal of van de buizen die je erin stopt: je kan geluk hebben dat ze een ruststroom trekken die past bij de vaste bias-instelling.

Ik vond het wel veel schelen. Met de buizen die ik erin heb (russische 6P3S) was de bias erg koud, iets van 26 mA meen ik. Die heb ik naar 36 mA gezet en dat maakte nogal verschil vond ik; van een koude iele kille icepick naar een volle warme houtige toon. Bij de bias afapter kreeg ik een tabel voor biasafstelling, hangt ook van het plate voltage af.

Ik gebruik een bias adapter buisvoet met een 1 ohm weerstand erin en dan geeft de meting iets meer dan de werkelijkheid aan, dus ik zit denk ik zo rond de 34 mA wat nog steeds aan de koele kant is maar ik vind t lekker klinken, hoewel de 6P3S wel een robuuste buis is die wat meer kan hebben volgens mij.

[larsje]

Ja ik zag op de site die jij doorstuurde ook een calculator. Wat is een biasadapter? Is dat iets anders dan de mod die in jouw schema staat?

[Little Jay]

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200521/f306895f43f78dd8df8123659d1b5532.jpg
Zet deze tussen buis en amp en je kunt rechtstreeks met je multimeter de bias aflezen doordat er een 1ohm weerstand inzit, zodat V = A (want V = I * R).

De makkelijkste methode maar dus ook iets minder precies. In mij schema staan geen meetmethodes voor de bias, enkel hoe ik de bias pot in het circuit heb gezet.

[larsje]

Kan ik die resistor voltage drop methode ook toepassen voor mijn blues deville. Klinkt wat eenvoudiger dan de zuivere methode

[cluseau]

Kan ik die resistor voltage drop methode ook toepassen voor mijn blues deville. Klinkt wat eenvoudiger dan de zuivere methode
Alles kan als je maar wil.

Knip de kathode van de eindbuizen los en vervang de verbinding door een 1 ohm 1% weerstand van minimaal 2watt. Je kan dan direct de stroom aflezen net als bij de bias adapter.

[fredjuh]

Klein gedachtenspinsel wat bias betreft.

Er wordt hier wel eens verkondigd dat het meten van de bias via de kathodestroom onjuist is, dat je echt de anodestroom moet meten. Na voortschrijdend inzicht ben ik het hier eigenlijk niet mee eens. Het gaat om de totale warmteontwikkeling in de buis in rust. Dat is bepalend voor de levensduur. Of er van bijvoorbeeld een totaal van 20 Watt 18 Watt door de anode wordt verstookt en 2 Watt door het schermrooster, of 17 Watt door de anode en 3 Watt door het schermrooster, dat maakt weinig uit.

Met deze gedachte zou ik bijvoorbeeld voor een EL34 de kathodestroom afstellen op 20 Watt / 460 Volt = 43 mA. Welk deel van die 43 mA dan naar de anode gaat, dat zal me echt een worst wezen.

[Little Jay]

Alles kan als je maar wil.

Knip de kathode van de eindbuizen los en vervang de verbinding door een 1 ohm 1% weerstand van minimaal 2watt. Je kan dan direct de stroom aflezen net als bij de bias adapter.

Dat is waarschijnlijk wel improviseren op de print, waar de buisvoeten ook op gesoldeerd zitten. Dat wordt denk ik traces doorsnijden en nieuwe soldeerpunten maken. Buisvoetadapter is denk ik makkelijker ;-)

[cluseau]

Of er van bijvoorbeeld een totaal van 20 Watt 18 Watt door de anode wordt verstookt en 2 Watt door het schermrooster, of 17 Watt door de anode en 3 Watt door het schermrooster, dat maakt weinig uit.


Dat ben ik dan weer niet met je eens Fred, De anode en G2 zijn best wel verschillend van constructie en de vermogensverhouding tussen die twee is wel zo'n beetje bepaald door de fabrikant. Ik denk ook niet dat een ontwerper het makkelijk voor elkaar zal krijgen invloed uit te oefenen op die verhouding als hij de spanningen uit de datasheet respecteerd (met geweld kun je alles verneuken dat snap ik ook wel).

Ga je de meting dmv de kathodestroom meten moet je ook het G2 vermogen meetellen en die weet je niet altijd. Zoals je zelf vermoed kan dat van geval tot geval verschillen.

Anyway, bij kathode meting moet je dan ook niet uitgaan van een Pmax=25Watt buis maar van een Pmax van 33Watt. Stel je dan 80% in zoals in jouw voorbeeld dan wordt dat 26.4Watt en geen 20Watt.

[fredjuh]

Ik bedoel niet dat de verhouding Ig2/Ia weinig uitmaakt in het algemeen. Ik bedoel alleen maar dat het niks uitmaakt voor de totale warmte, want die is gewoon gelijk aan het totale vermogen.

Uiteraard is de verhouding Ig2/Ia een belangrijke ontwerpfactor. In rust is die volgens de datasheet
4,4 mA / 30 mA = 0,146

Dus de kathodestroom is 1,146 maal de anodestroom in rust. Het vermogen waarmee je gaat rekenen wordt dus
25 Watt x 1,146 = 28,65 Watt

20 Watt / 28,65 Watt = 69,8%

Prima in orde, toch? Gewoon de kathode instellen op 20 Watt en klaar. Alleen als je ook nog de balans kunt trimmen moet je wel naar de anodestroom kijken, zodat de UGT qua DC helemaal neutraal is.

[larsje]

Ik heb net de 'plate voltage' gemeten op pin 3 die is zonder buis 492V op elke buisvoet en met buis 483V.

[larsje]

En de center tap zit aan cp3 in het schema toch, B+?

[fredjuh]

Ja de middenaftakking van de UGT heeft een rood draadje en zit met connector CP3 aan de B+. Tenminste, zo lees ik het in het schema.

Maximale anodestroom in rust is (30 Watt uit datasheet)
30 Watt / 483 Volt = 62 mA

De verhouding Ig2/Ia is voor de 6L6GC in rust gelijk aan (gegevens uit datasheet)
2,8/58 = 0,048

De maximale kathodestroom in rust is dus
62 mA x 1,048 = 65 mA

Een standaard richtlijn is 70% van het maximum in rust.

0,7 x 62 mA = 43 mA anodestroom
0,7 x 65 mA = 46 mA kathodestroom

[larsje]

Thanks! Wilde die OT shunt method die op robrobinette staat (eerdere post van Jay). Nu staat in de beschrijving dat je de plate voltage moet meten. In de biascalculator staat echter dat je plate-to-cathode voltage moet gebruiken. Welke is het nu?

[cluseau]

Spanning over de buis is juist. Meten dus tussen anode kathode. Aangezien kathode aan massa ligt kun je volstaan met het meten van anodespanning.

Een uitzondering is bij grote kathodeweerstand zoals bij een kathode bias ingestelde buis maar daar wordt zelden bias gechecked. Zij die dat wel doen weten ook wel hoe ze moeten meten.

[larsje]

Ik meet op beide derde pin vd eindbuis 486 volt. Op pin 8 meet ik niets. Betekent dat de voltage drop 486 is?

[cluseau]

Op pin 8 meet ik niets
Is ook niet zo gek he, pin8 ligt aan massa

[larsje]

Ja ik begon al iets te vermoeden 😉. Kan ik voor die B+ ook meten op SP1 of r82 om de stroom te meten tussen CT en pin 3? En hoeveel mA moet ik daar ongeveer meten?

[fredjuh]

Kan ik voor die B+ ook meten op SP1 of r82 om de stroom te meten tussen CT en pin 3?
Ja, je kunt de B+ overal meten waar de B+ is aangesloten.


En hoeveel mA moet ik daar ongeveer meten?
Als je de shunt methode over de UGT doet meet je de anodestroom. Wat je daar moet weten heb ik je reeds voorgerekend in een vorige post.

[larsje]

Thanks! Dat is die 43 mA dus. Ik dacht dat Fender voor deze versterker op zo'n 30mA zit. Zetten ze hem dan met opzet zo koud?

[fredjuh]

Ja, Fenders staan vaak vrij koud. Klinkt voor geen meter vind ik. Gewoon lekker stoken met die buizen. Maar niet té hè, niet té.

[larsje]

Oke, ik zal ze zo even meten en dan die bias calculator invullen.

[larsje]

ik heb even mijn multimeter gefotografeerd, want volgens mij gebruik ik de verkeerde range. Welke moet ik nu gebruiken, die V en dan linksboven en dan op 200m range? Of doe ik het verkeerd? en dan van centertap op pin 3.

https://i201.photobucket.com/albums/aa253/larsratering/IMG_20200525_214417_zpsuwsqtyq5.jpg (https://s201.photobucket.com/user/larsratering/media/IMG_20200525_214417_zpsuwsqtyq5.jpg.html)

[cluseau]

Ik denk idd dat je het beter kan laten doen.

Maar kan je ook niet tegenhouden. Toch zal je een keer zelf moeten gaan nadenken of een cursus gaan volgen. Vraag jezelf af WAT je gaat meten en vooral waarom. Vervolgens pak je de gebruiksaanwijzing van je meter, daar staan de antwoorden van je gestelde vraag. Sorry als dat bot overkomt maar na al die topics ben je nog geen steek verder gekomen. Misschien wordt het tijd om het eens zelf te proberen.

[larsje]

dat had ik ook al gedaan frans, anders vraag ik het niet. Bij stroom meet je tussen twee punten, in dit geval center tap en pin 3. Je moet de mulitimer op VDC zetten, ik dacht dus bij de A (van ampere) en dan op de 200m range (als in milliampere). Ik meet dan echter niets.

Bij spanning meet je op een punt en zet je hem ook op VDC, je meet dan volts. Dit is dus gelukt voor wat betreft de plate voltage.

[cluseau]

Lars, dit is precies waar het je aan basiskennis ontbreekt. Spanning meet je over twee punten. Stroom meet je door twee punten. Bij dat laatste zul je dan een onderbreking moeten maken.

Dat is niet prettig en daarom gebruik je een alternatieve methode. Namelijk de wet van ohm. Een van de eerste dingen die je moet kunnen dromen. Als je spanning meet over een bekende weerstand kun je de stroom berekenen en hoef je niks los te maken.

Als je dit niet zelf in ziet is het hopeloos om het steeds uit te leggen en vrees ik dat je eerst moet investeren in basiskennis. Het is echt niet rot bedoeld en ik ben een van de eerste die wat uit wil leggen maar op een bepaald moment moet er wel wat blijven hangen hoor.

[larsje]

Oke, dan koop ik tzt zo'n probe. Volgens mij werkt dat makkelijker.

[Little Jay]

Oke, dan koop ik tzt zo'n probe. Volgens mij werkt dat makkelijker.

Zorg dat je er één koopt bij een fabrikant die er een goede gebruiksaanwijzig bij levert.... die van mij was een bouwpakketje van TubeTown en daar zat een goede handleiding bij.

En luister goed naar Frans ;-)

[larsje]

Thanks! En ik luister heel goed naar Frans 😉, dat weet Frans ook....en ik begrijp de fb wel.

[fredjuh]

ik dacht dus bij de A (van ampere) en dan op de 200m range (als in milliampere). Ik meet dan echter niets.

Dat heb je goed gedacht, gek dat je dan niks meet. Is het contact goed? Staat de amp aan enzo? Zekering in de meter nog heel? Meetpennen in de juiste gaatjes op de meter?

Het idee van de shunt-methode is dat je een van de wikkelingen van de UGT kortsluit door er een stroommeter overheen te zetten. Wat dat betreft zat larsje op de goede weg maar blijkbaar is er niets gemeten.

Het idee van deze methode is dat de DC weerstand van de UGT veel groter is dan de DC weerstand van de stroommeter. Het gros van de stroom zal dus door de meter gaan lopen i.p.v. door de UGT. Dat stelt je in staat om de anodestroom in rust te meten.

[larsje]

ja dat begreep ik dus ook al niet, want zo staat hij wel beschreven op die website. Ik zal de zekering eens checken in de multimeter. Ik had hem op mA staan (de rode pin) en de andere in de COM (zwarte pin).
ik had de amp gewoon aan staan, zelfs aangesloten op een gitaar, werkt gewoon naar behoren, etc.

[fredjuh]

Ja gek, ben benieuwd wat er aan de hand is. Als je iets geks meet is het vaak goed om je meter even te checken op een referentie. Bijvoorbeeld even de stroommeter aansluiten in een kringetje met een 9 Volt batterij en een 1k weerstand. Dan moet je 9 mA meten ongeveer. Of je kunt met de stroommeter bijvoorbeeld ook tijdelijk de anode en kathode van een ECC83 in een versterker kortsluiten. Dan krijg je meestal iets van:
350 Volt / 100k Ohm = 3,5 mA

Dat kortsluiten van een ECC83 is overigens alleen aan te raden op de ingangstrap met het volume helemaal dicht. Dan is de rest van je amp redelijk afgesloten voor je gerommel. Als je het op een andere plek doet kunnen er gekke dingen gebeuren.

Je moet nooit zomaar in het wilde weg gaan prikken met een stroommeter, want dan sluit je van alles kort. Voltmeters hebben dat probleem bijna niet.

[cluseau]

Het idee van deze methode is dat de DC weerstand van de UGT veel groter is dan de DC weerstand van de stroommeter. Het gros van de stroom zal dus door de meter gaan lopen i.p.v. door de UGT. Dat stelt je in staat om de anodestroom in rust te meten.


Wat is dit nu weer voor een meting? Als je 30 ohm parallel aan de stroom meter hebt klopt er geen reet van de meting. Leuk als je parallel aan een 100k anodeweerstand meet maar ook dan klopt de meting niet door de veranderende situatie.

Wat zijn we nu eigenlijk moeilijk aan het doen, de weerstand is bekend en de spanning kun je eenvoudig meten. Daar heb je toch je stroom en nog redelijk zuiver ook.

[fredjuh]

Ik vind het ook geen sierlijke methode maar het werkt wel. Hier is er meer over te vinden:

Measure Bias With the Output Transformer Shunt Method (https://robrobinette.com/How_to_Bias_a_Tube_Amp.htm)

Even de DCR van de UGT meten, die op het chassis van de amp schrijven en daarna de spanningsval meten is natuurlijk veel fraaier, dat weer ik ook wel.

Maar er wordt gevraagd naar de 'shunt method', dus dan geef ik uitleg over de 'shunt method'. Zo ben ik.:noob:

[cluseau]

Maar er wordt gevraagd naar de 'shunt method', dus dan geef ik uitleg over de 'shunt method'. Zo ben ik.:noob:

Sjesus, je hebt gelijk, sorry.

Maar dat was 23mei man, al weer een hele tijd geleden. Intussen is er al weer heel veel gebeurd in versterkerland.


Ben geen voorstander van alternatieve methoden als de gebruikelijke methode niet begrepen wordt. Iets voorkauwen is niet zo moeilijk maar om iemand het licht te laten zien ...... helelua.

[larsje]

Haha,oke! Ik duik vanavond nog een keer goed in de gebruikelijke methode. En als ik er niet uitkom wat zeer ws is, koop ik zo'n bias adapter 🌞

[fredjuh]

Iets voorkauwen is niet zo moeilijk maar om iemand het licht te laten zien ...... helelua.

Larsje is een beetje als een cryptogram. Erg leuk maar wel frustrerend. :crazyhappy:


Haha,oke! Ik duik vanavond nog een keer goed in de gebruikelijke methode. En als ik er niet uitkom wat zeer ws is, koop ik zo'n bias adapter 

Zou ik misschien maar gewoon doen. Heb je jaren plezier van, en het vermindert het aantal keren dat je met 500 Volt moet kloten. Minder kans op rode vingertjes, kapotte amps en erger.

[larsje]

Ja klopt had alleen al de bestelling geplaatst voor die tweede serie mods, wilde daar alvast mee beginnen. Maar ook ff weten wat nu de instelling is. Heb ook nog een EL34 amp, Duchess V40. Dus die adapter komt sowieso van pas...

[Little Jay]

Ja klopt had alleen al de bestelling geplaatst voor die tweede serie mods, wilde daar alvast mee beginnen. Maar ook ff weten wat nu de instelling is. Heb ook nog een EL34 amp, Duchess V40. Dus die adapter komt sowieso van pas...

Ben wel benieuwd wat je van mijn mods gaat vinden. Houd er rekening mee dat een paar van de te vervangen weerstanden op de kleine PCB’s van de buisvoeten zitten, dus je moet echt de hele shit demonteren om er bij te kunnen. Leuk klusje ;-)

[larsje]

ja daar kwam ik al achter bij die eerste mods. Jeetje....ik denk dat ik nog bij je kom met wat vragen over de specifieke mods als ik tzt er mee aan de slag ga. Ik ben ook benieuwd!

[larsje]

Oke komt ie! 477V op beide eindbuizen (pin 3) en 479V op de CT. Drop van 2V. Weerstand van CT naar pin 3 is 55,2 ohm en 58,7 ohm. Als ik dat deel op die 2V kom ik rond de 36mA uit. Nog even de dissipatie berekenen voor deze buis. Is een Mesa boogie 6L6GC.

[fredjuh]

Je kunt beter de range op 20V zetten en dan direct meten tussen CT en pin 3. Dan meet je veel preciezer. Stel hem maar af op 2,4 Volt.

[larsje]

Doe ik en ik begin het een soort van te "begrijpen'

[larsje]

grrrrr kortsluiting gemaakt op een van de twee buizen, flinke steekvlam en de zekering sloeg eruit. Net even met een nieuwe zekering en die sloeg er ook uit. Er is nu ergens kortsluiting. Was tussen pin 2 en 3 van de eindbuis. Ik heb voor nu ook geen zekeringen meer, dus ik breng hem denk ik maar weg naar de buizendokter -;)

[tmms]

Lummel:D
Buizen er even uit, kijken wat er gebeurt.

[larsje]

Haha, inderdaad. Sloppy...kan dat zonder zekering?

[tmms]

Nee. Maar die moet je hoe dan ook hebben.

[larsje]

net 10 besteld, ik wacht nog even met de buizendokter. Kijken of het met jullie ondersteuning gaat lukken -;)

[Little Jay]

Gast, doe alsjeblieft voorzichtig hè......

[Erik de Perik]

Nou inderdaad.....!!

[larsje]

Jazeker! Ik zat gisteren te klooien, te weinig licht, etc.

[fredjuh]

Als je dit soort sketchy metingen moet doen met voltmeters die op 500 Volt zweven enzo, doe ik het meestal als volgt:

1) Amp uit, elco's leeg.
2) Meetapparatuur aansluiten met krokodillenbekjes. Zorgen dat alles goed ligt. Blootliggende krokodillenbekjes vasttapen aan je bureau of afschermen met tape.
3) De zaak aanzetten.
4) Meter aflezen. Niks aanraken.
5) Als je iets moet afstellen zoals bias; nu doen. Met plastic schroevendraaier.
6) Amp uit; elco's leeg.

Het hebben van meerdere meters is handig want dan kun je er altijd een aan de B+ laten hangen. Weet je precies wanneer het weer veilig is om met je klauwen die amp in te gaan.

Safety first, jongen.


Ik leg het maar gewoon uit want ik weet zeker dat je nog een keer aan 500 Volt gaat meten. Wel goed dat je geschrokken bent. Succes met je amp verder!

P.S.
Heel vroeger zat ik nog wel eens met flitsers uit wegwerpcamera's te kloten. (Tip: niet doen.) Dan trok ik afwashandschoenen aan.

[larsje]

Ja ik schrok me kapot, het leek wel oudjaarsnacht. Een stevige steekvlam...

[cluseau]

Chicken :chicken:


Kijk eens of je een koolspoor ziet tussen 2 en 3

[Little Jay]

P.S.
Heel vroeger zat ik nog wel eens met flitsers uit wegwerpcamera's te kloten. (Tip: niet doen.) Dan trok ik afwashandschoenen aan.

Hahaha, heb ik ook eens gedaan. Wat een klap gaf dat zeg! Vooral ook hard hoorbaar, verbaasde me nogal. Dan heb je wel meteen een goed idee wat een elco (toch fysiek 10x groter of zo) voor klappen kan uitdelen......

[Little Jay]

Ook een leuke, dit doet 230V met je kniptang als je een netsnoer doorknipt waarvan je vrouw net aan de andere kant van de muur de stekker weer in het stopcontact gedaan heeft:

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200528/177eabc66b8a7fa1eafc941100ec846f.jpg

(Het was ook meteen donker in huis daarna 😆)

[fredjuh]

Hahaha, genieten hè, heren.

Mijn vorige huisgenoot zei altijd:

Hee, Freddie! Ouwe vonketrekker!



230V met je kniptang
*foto van dood en verderf*

Je stopcontact heeft een impedantie van ongeveer 1 Ohm. 230 VAC. Tel uit je winst. :blast:

[larsje]

Ik hoop echt dat het alleen de buis is of het weerstandje is dat aan die pinnen zit, zucht....de rookmelder ging bijna af 🙄

[Buxtra]

Ook een leuke, dit doet 230V met je kniptang als je een netsnoer doorknipt waarvan je vrouw net aan de andere kant van de muur de stekker weer in het stopcontact gedaan heeft:

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200528/177eabc66b8a7fa1eafc941100ec846f.jpg

(Het was ook meteen donker in huis daarna ��)

Bijna je ex vrouw :hide:

[Erik de Perik]

Ook een leuke, dit doet 230V met je kniptang als je een netsnoer doorknipt waarvan je vrouw net aan de andere kant van de muur de stekker weer in het stopcontact gedaan heeft:

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200528/177eabc66b8a7fa1eafc941100ec846f.jpg

(Het was ook meteen donker in huis daarna ��)

Mooi is dat hè!

Jaren terug bij m'n varkensboer zwager zou ik effe een krachtaansluiting buiten aan de muur maken.
"Stroom eraf?"
"Ja helemaal."

Direct daarna kwam ik erachter dat dit niet zo was. Gelukkig stond ik op een aluminium trapje met de poten in het gras :soinnocent:

[Plant]

Hahaha, heb ik ook eens gedaan. Wat een klap gaf dat zeg! Vooral ook hard hoorbaar, verbaasde me nogal. Dan heb je wel meteen een goed idee wat een elco (toch fysiek 10x groter of zo) voor klappen kan uitdelen......

Dit zal je buurman maar zijn :D Wat hij (ook in andere filmpjes) allemaal overhoop haalt...

https://www.youtube.com/watch?v=coW1RHUsf_I

[larsje]

Ik ben gelukkig in goed gezelschap 😁Net even de PCB gecheckt bij die ene buis, maar die is goed zwart geworden tussen pin 2 en 3.

[Erik de Perik]

Dit zal je buurman maar zijn :D Wat hij (ook in andere filmpjes) allemaal overhoop haalt...

https://www.youtube.com/watch?v=coW1RHUsf_I

Ik verwachtte eigenlijk dit genie:


https://www.youtube.com/watch?v=a_VjehEX7nc

[Little Jay]

Bijna je ex vrouw :hide:

Bijna m’n weduwe.....

[cluseau]

Ik ben gelukkig in goed gezelschap 😁Net even de PCB gecheckt bij die ene buis, maar die is goed zwart geworden tussen pin 2 en 3.

Goed schoonmaken met alcohol. Zijn er daarna verkoolde restanten te zien is het jammer. De print moet in zijn geheel vervangen worden.

Alternatief is de verkoolde resten te lijf te gaan met dremeltje. Slijp mar gewoon een gleuf tussen 2 en 3

[larsje]

Zal ik gaan doen, dank voor de tip!

[larsje]

Net schoongemaakt met alcohol, zekering erin en yessss, hij doet het weer!

[larsje]

Little Jay, een vraag over de mods. Als jij ergens een kruis doorheen hebt gezet, betekent dat gewoon weghalen en geen jumper?

[larsje]

sorry lees het nu in je schema, gewoon openlaten. Ik heb alles gedaan behalve de presence mod, de twin stack mod en de bias mod. even de boel weer in elkaar schroeven en uitproberen...hopelijk doet hij het nog -;)

[Little Jay]

Ben benieuwd!

"even in elkaar schroeven" is helaas wel een understatement met deze versterkers... pfff.....

Heb je ook de PI vervanger door een 12AT7? Kan op zich ook prima een 12AX7 blijven. Misschien vind je een 12AT7 wel wat te braaf klinken in deze amp. Als je een wat 'gainier' sound wil zou ik een 12AX7 gebruiken (vrij subtiel verschil hoor, pas op hoog volume wat duidelijker).

[Little Jay]

Ben ook wel benieuwd hoe het klinkt zonder de presence mod, heb ik niet meer geprobeerd destijds nl. Ik speel nog wel met het idee om de presence pot gewoon als variabele NFB te bekabelen.

Heb je dan R43 wel de oorspronkelijke waarde gelaten? Want ik weet niet of 100R nou wel de ideale waarde is als je de presence-pot en bypass cap daarvan in het circuit laat. Ik denk dat de werking van de presence pot dan minder wordt.

[Little Jay]

Oh en achteraf had ik voor de bass-pot liever een 100K gebruikt, met 250k kan je de pot eigenlijk maar maximaal 1/3 opendraaien, daarboven al te veel bass met hollow-bodies en humbuckers.

[larsje]

Ja, ik had die originele waarde laten zitten bij de presence knop....net in elkaar gezet en diepe zucht, hij doet helemaal niets meer (geen geluid). Ik heb vast een verbinding verbroken. Het is best wel pieterpeuterig die pcb. Nog wel even alle voeding en ot snoertjes gecheckt, maar die zitten goed. De eindbuizen gloeien gelukkig wel, pilotlampje doet het ineens ook niet meer en dus geen geluid meer. Ik denk even troubleshooten...kan iemand helpen?

[Little Jay]

Preamp buizen gloeien ook nog of niet?

[larsje]

Ja ik dacht het wel, maar worden niet warm...

[Little Jay]

Meet dan aan de buisvoeten (pin 4,5, 9) of je filament spanning hebt.

[Little Jay]

En anders wordt het de testpunten langslopen en kijken of je de aangegeven spanningen meet.

Er bestaat ook een kans dat je een breuk hebt in één van die grijze ‘computer-kabels’, die multikabels fie de prints met elkaar verbinden. Maar ik denk niet dat daar filiment-voeding door loopt, lijkt mij alleen signaal.

[Little Jay]

Check ook je pilot-light of dat echt geen licht meer geeft en niet is doorgebrand of los zit of zo. Want als dat ‘t niet meer doet is dat wel een aanwijzing dat er iets in de filament-voeding niet goed zit.

[larsje]

Kan ik iets door meten? Of moet ik eerst checken bij de mods zelf?

[larsje]

Sorry zie nu pas de reactie. Ga morgen meten. Bedoel je van de pre amp of eindbuizen?

[Little Jay]

Buisvoeten van de preamp-buizen, kijken of ze nog filament-voeding hebben. kijk maar wat je meet op pin 4, 5 en 9.

[larsje]

Even ter check (dat ik het goed doe). Standje VDC (linksboven op mijn multimeter), zwart op massa, rood 4,5 en 9 af? Dan meet ik niets, de gloeidraadjes zijn wel 'aan'. B+ ook even gedaan. Daar meet ik gewoon weer die 477V.

[fredjuh]

Gloeidraden zijn VAC.

[larsje]

Ik dacht al zoiets, dan meet ik op alle 4, 5 pinnen 3,1V en op pin 9 meet ik telkens 2,5V

[Little Jay]

De 2.5 op pin 9 lijkt wat laag? Zou betekenen dat je maar 5.6 vac gloeispanning hebt. Ik weet eigenlijk niet of dat te laag is, maar denk eigenlijk niet dat het jouw symptomen kan verklaren.

4 en 5 zijn verbonden. Als je tussen 4/5 en 9 meet moet daar volgens het schema 6.52 VAC over staan (varieert met de netstroom). Wat meet je tussen 4/5 en 9?

[larsje]

Daar meet ik inderdaad 6VAC. Ik vermoed dat wel ergens in de pre amp sectie zit, want daar heb ik de laatste ronde mods vooral gedaan. Ik heb daarnaast C1 iets verlaagd en die twee grote weerstanden vervangen. R51 dus vervangen. Daar had de vorige eigenaar parallel een weerstand overheen gesoldeerd. Dat geldt ook voor r52 (die zit er nog). En hij 'ruikt' niet goed als ik hem aanzet, alsof er iets is doorgebrand.

[Little Jay]

Tsja.... legio mogelijkheden. Ik zou vanaf die die twee grote weerstanden R85 en R86 ook maar even checken of de 16v voorziening nog intact is, want die wordt gebruikt voor alle opamps in reverb, effectloop, footswitch, om van kanaal te wisselen en de drive aan- en uit te zetten. Zonder de 16 volt doet de amp denk ik ook vrij weinig.

[larsje]

Die staat inderdaad op 16V. Misschien toch even open schroeven?

[larsje]

Die R93 was iets hogere waarde dan die 820 ohm, maar dat zal het probleem niet zijn toch?

[Little Jay]

Nee, dat kan het probleem niet zijn.

[larsje]

Op pin 1 van de pre amp buisjes meet ik rond de 240 VDC. Volgens mij klopt die wel. Maar die 3,1V moet 6V zijn. Ik meet op alle filaments, dus pre amp eind eindbuizen 3,1V. Die kloppen niet.

[Little Jay]

Op pin 1 van de pre amp buisjes meet ik rond de 240 VDC. Volgens mij klopt die wel. Maar die 3,1V moet 6V zijn. Ik meet op alle filaments, dus pre amp eind eindbuizen 3,1V. Die kloppen niet.

Jawel klopt wel, verschil tussen beide filaments moet ~6.5VAC zijn.

[larsje]

Oh oke, ik las op een andere website waar iemand zijn metingen had geplaatst dat ze rond de 6,1 moesten liggen. Heb ik dat verkeerd begrepen denk ik.

[larsje]

Ik zal alle buizen meten, is dat een idee?

[larsje]

Ik meet op pin 3 en 8 van V3 (12AT7) 420 vDC, terwijl ik daar rond de 33V zou moeten meten volgens het schema. Klopt dit wel?

[Little Jay]

Nee dat is veel te veel. Lijkt of je met solderen ergens onbedoeld een bruggetje naar de B+ voedingslijn gemaakt hebt....

[Little Jay]

Ik zou maar eens kijken naar R51 en R52, R46 en R93. Die heb je als het goed is vervangen in het kader van de mods. Lopen daar toevallig B+ lijnen in de buurt op de print?

En wat heb je met R50 gedaan? Weggehaald en vervangen door een bruggetje? Zit ook dicht bij de 12at7 op de print, als je daar knoeit met soldeer kan er zomaar B+ op de verkeerde zaken komen te staan.

[Little Jay]

Plaats anders een foto van de buizenprint, rond PI en ook de print van de eindbuizen waar je de brand hebt gehad..... wil dat wel eens zien, ik vrees nl voor toch wat meer schade....

[larsje]

Ik ga zsm kijken. Die eindbuizen deden het nog wel na dat brandje 😉. Had hem schoongemaakt met alcohol en toen deed hij het weer. Ik vermoed dat het hij die PI zit.

[larsje]

Die eindbuizen meten trouwens goed qua metingen

[cluseau]

Tipje, had je niet zitten rommelen bij die presence regeling? Soms iets onderbroken wat je beter niet had kunnen onderbreken?

Meet maar even de spanning aan beide kanten van R43

[larsje]

Ik dacht dat ik daar nog niets aan gedaan had, maar ik zal het checken. Ik heb wel die cap bij de reverb weggehaald.

[Little Jay]

Had je R43 niet vervangen door een 100R? Dat was mijn mod, maar dan wel ook de presence-pot uit het circuit gehaald door C22 te verwijderen.

[Little Jay]

Ik dacht dat ik daar nog niets aan gedaan had, maar ik zal het checken. Ik heb wel die cap bij de reverb weggehaald.

C50 weggehaald, da's een bypass cap over de reverb pot om extra hoge frequenties om de reverb pot heen te leiden. Da's niet waar ik jouw klachten zou zoeken.

[larsje]

Nee die had ik nog niet uitgevoerd maar ik ga het morgen avond checken.

[Little Jay]

Wat heb je nou wel en niet aan mods gedaan dan? En heb je dat wel geadministreerd?

Als je lukraak caps en weerstanden gaat vervangen en weghalen dan kan ik me voorstellen dat er iets misgaat..... een cap of weerstand weghalen waar signaal doorheen gaat zorgt dat je amp 't niet meer doet natuurlijk.....

[larsje]

Ik heb alle mods gedaan behalve de presence, de twin-stack mod en de bias. De rest heb ik gedaan.

[larsje]

ik heb hem net open gemaakt R80 en R81 zijn helemaal doorgebrand. En het vreemde is dat C52 niet op mijn blues deville schema staat (wel bij jou). Hij zit wel op de buisvoet en heb hem weggehaald. Die staat wel in verbinding met R80 en R81. Kan dat iets zijn?

[cluseau]

. Kan dat iets zijn?

Nee, hooguit een beetje brom.

[larsje]

Maar die doorgebrande weerstanden zijn geen probleem?

[Little Jay]

Maar die doorgebrande weerstanden zijn geen probleem?

Die vormen de center tap van de filament stroom. Zonder center tap functioneert het prima maar kun je brom krijgen. Ik zou er een paar nieuwe in zetten.

[Little Jay]

Er zijn trouwens verschillende schema’s in omloop, er zijn geupdate versies. Ik heb er twee en op de latere staat C52 wel, op de eerdere niet. Op de eerdere versie zijn die grote keramische weerstanden ook nog 330R ipv 470R.

[Little Jay]

En de twin-stack mod zou ik zeker doen. Maar ja, eerst maar weer aan de praat krijgen.

[Little Jay]

En je moet Cluseau’s advies nog opvolgen en even de spanning over R43 meten.

[larsje]

Op die R43 meet ik niets. Maar als het die twee weerstanden niet zijn, weet ik het ff niet meer. Ik zal morgen wat foto's plaatsen. Ik zie niets vreemds. De vorige eigenaar heeft wel die 100k weerstand over die r52 geplaatst. En ik heb voor c23 0,0022 gebruikt ipv 0,001uF

[Little Jay]

Op die R43 meet ik niets. Maar als het die twee weerstanden niet zijn, weet ik het ff niet meer. Ik zal morgen wat foto's plaatsen. Ik zie niets vreemds. De vorige eigenaar heeft wel die 100k weerstand over die r52 geplaatst. En ik heb voor c23 0,0022 gebruikt ipv 0,001uF

Maak van R52 nou maar gewoon een enkele 100k weerstand.

[cluseau]

Op die R43 meet ik niets. Maar als het die twee weerstanden niet zijn, weet ik het ff niet meer......


Als je die raad eerder had opgevolgd dan hadden we al verder geweest. Niet belerend bedoeld hoor maar je maakt je druk over een paar weerstanden die helemaal je probleem niet zijn. Je hebt ze opgeblazen door de gloeidraad voeding met massa kort te sluiten. En niet ontkennen want dat is de enige reden dat die defect raken.

Geen spanning over R43? Dan zit daar je probleem want op 3 en 8 van de buis meet je 420V. Meet ook maar over R46 en R49. Ergens houdt die 420 op aanwezig te zijn. Ik verwacht overigens geen defecte weerstand maar een verkloot printspoor.

[larsje]

Sorry Frans, soms duizelt het ff. Ik dacht een paar simpele mods, maar ik krijg respect voor deze PCB Amps. Ik heb het even doorgelopen bij R93 en R47, die vlak naast elkaar liggen op de PCB lijkt geen contact meer te zijn omdat het oogje van R93 half door is (aan beide kanten). Ook met de multimeter meet ik geen contact aan beide kanten. Zou dat iets kunnen zijn?

[cluseau]

Sorry Frans, soms duizelt het ff. Ik dacht een paar simpele mods, maar ik krijg respect voor deze PCB Amps. Ik heb het even doorgelopen bij R93 en R47, die vlak naast elkaar liggen op de PCB lijkt geen contact meer te zijn omdat het oogje van R93 half door is (aan beide kanten). Ook met de multimeter meet ik geen contact aan beide kanten. Zou dat iets kunnen zijn?


Als je R46 en R93 bedoeld zeker en vast :blast:


Ik kan ff niet zien hoe het printspoor loopt maar je zit wel in de buurt. Kijk nou maar goed naar de punten waar je aan gewerkt hebt. Eventueel herstellen met een dun draadje.

[larsje]

Nee ik bedoel R93 (die heb ik vervangen) en R47. Die liggen met de oogjes zo goed als aan elkaar vast op de PCB, maar maken geen contact meer.

[cluseau]

R93 zit NIET aan R47. Kijk goed in het schema.

[larsje]

En naast R47 ligt inderdaad R46 die zit daar aan vast

[larsje]

Oke, dan zal dat het niet zijn. Ik ga verder zoeken

[Little Jay]

Alle weerstanden en caps van het PI-circuit, incl. NFB en Presence-regeling liggen dicht bij elkaar op de print, vlakbij de buisvoet van de PI.

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200602/1606d1d392abd57e0ba9e09a8416b6dc.jpg

Ook de traces lopen lekker dicht langs elkaar (thanks Fender!)

Je hebt daar ongetwijfeld iets verkloot.....

Ik zou de print rondom de PI maar eens goed nalopen:

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200602/e6df41882b8f9b520f71f7bffca59fa2.jpg

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200602/d5cfa171e3e1bc6e83f2c21af0b07d0f.jpg

[larsje]

Ik heb de eerste breuk al gevonden, tussen R93 en C24

[cluseau]

Luitjes, deze print is kinderspel. Kijk eens naar een dubbelzijdige print welke een factor 10 kleiner is uitgevoerd. Daar heb je echt een loep bij nodig en een tip als een speldepunt of hete lucht.

Ennehh Lars, als je dit op een volwassen manier wil oplossen zet je de amp aan. Meet op pin 3 en 8. Constateer daar je 420V right. Dan schuif je op naar weerszijden van R49. Ik durf te wedden dat je daar ook 420 meet. Schuif nu nog verder en meet op weerszijden R46. Nog steeds 420 he? Oke, meet dan op R43. Niks he? Bingo, je onderbreking zit tussen R43 en R46. Leg een stukje draad tussen die punten en voila. Youre done.

[larsje]

Ik heb net draadje geplaatst en meet nu 93V op op pin 3 en pin 8 van V3

[larsje]

Nog steeds geen geluid.

[larsje]

Dat was het draadje van R93 trouwens 😉

[Little Jay]

Ja ik vond het prima te doen, werken op deze print en in deze amp. Geen problemen gehad ;-)

93v lijkt me vrij correct. In die van mij staat ~80v op pin 3 en 8 van de PI. Schema zegt dan wel 33v maar je hebt een 12at7 geplaatst en weerstandswaarden veranderd, dus de voltages veranderen ook. En jij het de presence pot met cap nog in het circuit zitten dus voltage zal anders zijn dan in die van mij.

[larsje]

Oke, dan is dat iig opgelost. Ik kan ook geen andere onderbrekingen zien op dat PCB bord bij de buizenvoet. Ook alle verbindingen doorgelopen.

[larsje]

Ik had die potmeters van de mid knob ook nog niet aangepast. Wel die 0,047uF al geplaatst.

[Little Jay]

Heb je al een signaal ingevoerd in de return input? Als je dan wel sound krijgt kun je iig de eindversterker uitsluiten en weet je dat het in de preamp zit.

[Little Jay]

En andersom kan je ook je gitaar inprikken en kijken of de preamp-out geluid geeft.

[larsje]

Hij werkt weer!!! Dank jullie wel 👍

[Little Jay]

Ok!

Wat was het nou?

[larsje]

Ja ik vermoed toch dat ene draadje

[Little Jay]

Nog een tipje: laat de 25k mid pot lekker zitten: als je die ver genoeg terugdraait geeft dat hetzelfde effect, plus je hebt wat extra mid onder de knop.

(Voortschrijdend inzicht van mijn kant)

[cluseau]

Ja ik vermoed toch dat ene draadje

Ik weet t zeker :seriousf:



(Voortschrijdend inzicht van mijn kant)

Betreft dat inzicht in Lars of in jezelf :soinnocent:

[Little Jay]

Betreft dat inzicht in Lars of in jezelf :soinnocent:

:-D :-D

Beide..... ;-)

[larsje]

Haha, jullie vonden het wat leuk weer 😉

[cluseau]

Best wel.:crazyhappy:

Je hebt het wel weer voor elkaar om een ogenschijnlijk simpel klusje uit te rekken tot een 24 pagina's tellend veel gelezen topic. Proficiat

[Little Jay]

Ja ik vermoed toch dat ene draadje

Ja dacht ik ook wel, maar je zei eerst dat je nog steeds geen geluid had, na aanbrengen van dat draadje, dus ik was toch even nieuwsgierig waarom ‘ie het daarna ineens wel deed.

[Little Jay]

Haha, jullie vonden het wat leuk weer ��

Nou, voornamelijk toch Frans. Ik roep af en toe wat en maak wat dwaalsporen, hihihi

[larsje]

Goed hè, applaus graag!

[larsje]

En we zijn er nog niet, de twin stack mod en de bias mod mogen nog

[Little Jay]

Twin stack mod vond ik toch wel een hele fijne, heeft een relatief grote invloed op de werking van de toonregeling. Maakt de amp veel fijner af te stellen.

Het iedere keer uitbouwen van de print is wel een klus en ik hield iedere keer m'n adem in met die grijze multi-kabels tussen de prints die je best ver naar beneden moet buigen om de shafts van de pots voldoende vrij te maken om de print eruit te krijgen. Volgens mij best een potientiële bron van storingen, op een gegeven moment gaat er ergens een kabeltje breken natuurlijk.... ik wil de daarom de print zo min mogelijk hoeven uit te bouwen. Dus rond zoveel mogelijk alles in één keer af zou ik zeggen. Vervang daarom ook gelijk de input jacks. De originele zijn allerbelabberts, de schroefdraad gaat direct kapot als je de moer er ook maar een beetje scheef op draait.

[Little Jay]

Ter inspiratie, zo heb ik de bias pot geplaatst:

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200602/6a1126cee124011e03444c86687f62e6.jpg

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200602/0bc5b033aa594c6735285283d2932dbf.jpg

[larsje]

Thanks! En klopt. Hij ligt nu nog open voor de laatste ronde. Ik had dez gekocht, kan het daar ook mee?
https://www.tonefactory.nl/miniatuur-potmeter-10k

[Little Jay]

Jeetje, die ken ik eigenlijk niet. Zal vast wel, maar je zult iets moeten verzinnen om ‘m te bevestigen. Zijn die niet voor bevestiging op een print?

Ik zou ‘m denk ik met een zo’n terminaltje bevestigen:

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200602/ef2eafd737ebe58c994286805fb14404.jpg

[cluseau]

Thanks! En klopt. Hij ligt nu nog open voor de laatste ronde. Ik had dez gekocht, kan het daar ook mee?
https://www.tonefactory.nl/miniatuur-potmeter-10k

Ik doe niet anders. Leeg plekje op de print zoeken en gaatjes boren, 0.8mm. Aan de andere kant de pennetjes omvouwen en draadjes aan solderen. Ik zoek altijd de printbanen op en boor daar de gaatjes in of vlak naast. Soms kun je volstaan met de aanwezige print maar als het niet anders kan een stukje dun draad erbij plakken.

[Erik de Perik]

Ik heb hier ook nog ergens een nooit gebruikte complete pcb set van een Fender liggen. Geen idee welke het is maar uit een combo. Toch misschien leuk om eens aan te beginnen. Helaas wel met flatcables dus misschien beter om die dan direct te vervangen.

[fredjuh]

Vermakelijk dit weer, haha :D

Ik werk wel eens aan soortgelijke amps, en ze zijn inderdaad niet moeilijk. Zolang je gestructureerd en zorgvuldig te werk gaat... Zeker een uitgekauwde mod uitvoeren is gewoon handwerk, komt niet echt heel veel grijze massa bij kijken.



Helaas wel met flatcables dus misschien beter om die dan direct te vervangen.
Waarom zou je flatcables vervangen? Die dingen werken prima. Je bent niet verplicht om amps te bouwen zoals ze dat 60 jaar geleden deden he. Tijden veranderen. Voortschrijdend inzicht.

[LRS]

Het is inderdaad een vermakelijke thread die ik met interesse volg. Ik weet zeker dat ik in een dergelijk geval m’n trots omtrent m’n stoffige natuurkunde had ingeslikt en met hangende pootjes in een kwartiertje naar Frans was gereden en de amp bij hem had neergedonderd voor een vakkundige reparatie / mod. Maar goed, misschien is dit ook een gevalletje van zelf-kennis 😜

[Erik de Perik]

Vermakelijk dit weer, haha :D

Ik werk wel eens aan soortgelijke amps, en ze zijn inderdaad niet moeilijk. Zolang je gestructureerd en zorgvuldig te werk gaat... Zeker een uitgekauwde mod uitvoeren is gewoon handwerk, komt niet echt heel veel grijze massa bij kijken.



Waarom zou je flatcables vervangen? Die dingen werken prima. Je bent niet verplicht om amps te bouwen zoals ze dat 60 jaar geleden deden he. Tijden veranderen. Voortschrijdend inzicht.

Ze zijn nu al afgebroken en ik heb er niet eens wat mee gedaan.

Een PTP computer hoef ik niet maar zoiets simpels als een buizenversterker zou dat van mij best nog steeds mogen zijn.