het grote custom tool topic

[gw_guitars]

Dit kan mijn beperkte denkraam niet aan.
Hier is enige uitleg nodig.
M.a.w. hier snap ik niets van.

Grtz

Gerard

[warmong]

Dit kan mijn beperkte denkraam niet aan.
Hier is enige uitleg nodig.
M.a.w. hier snap ik niets van.

Tiens, zo ingewikkeld is het nochthans niet... Ik heb het hier maar geplaatst omdat Woml er in het topic van zijn parlour gitaartje achter vroeg, en ik zijn topic niet wilde bevuilen met mijn fotos. Daar staat dus ook een beschrijvingetje van hoe ik het aangepakt heb.

Maar in het kort: vermits de 'wig' in de tweede opstelling afgezaagd is van de planken waarmee de eerste opstelling gebouwd is, hebben ze perfect dezelfde hoek, hetgeen de passing van je zwaluwstaart ten goed gaat komen.
Foto 1: je hangt deze plaat over de body, zodat het balkje op het bovenblad rust. Het midden van de wig moet mooigecentreerd zijn op de middenlijn. Dat hele ding wordt op zn plek gehouden met een rekker en enkele klemmen (voorzichtig!).
Aan de andere kant van de plaat (foto 2) zit een balkje dat fungeert als stop voor de frees: als de frees daar tegenaan zit is de pocket op diepte (in dit geval iets van een 6.5cm geloof ik). Dus als het ding op de plek zit, gewoon frezen met de zwaluwstaartfrees met volgring, 19mm diep (de diepte die je instelt op je frees is natuurlijk van belang).

Foto 3: de wig die er boven uit steekt is dus de offcut van de plank waarmee foto 1 gemaakt is. Heeft dus exact dezelfde hoek als de uitsparing in foto 1. Die wig is zo gepositioneerd dat als ik 19mm diep frees met de zwaluwstaartfrees, dat de hals een kleine cm boven de body zal blijven steken (goed checken!). Met behulp van de stelschroeven vanonder (foto 4) kan de hele plaat gekanteld worden. Ze is scharnierend opgesteld dmv de schroeven waarmee ze bovenaan vast zit (opgelet, een halshoek is nooit 90°, dus de hoek die die plank maakt tov het bovenvlak moet kleiner zijn dan 90°, om genoeg instelmogelijkheid te hebben).
De hals wordt tegen het 'plafond' geklemd (vandaar het 'venster' in de zijwand, om klemmen makkelijk te maken), mooi recht uitgelijnd t.o.v. de middenlijn, zodat het uiteinde van de hals gelijk komt met de voorste plaat. Dan wordt de voorste plaat terug geplaatst (d.m.v. de bovenste schroeven), en de halshoek ingesteld met de onderste schroeven. De halshoek bepaal je op de traditionele manier, met een sliding bevel en een straight edge. Deze hoek zet je dan over, zodat de hoek tss de voorste plaat en de bovenkant gelijk is aan de halshoek die je wil.

De wig bepaalt dus de vorm van je zwaluwstaart, en de hoek van de plaat de halshoek. Als je hals goed gecentreerd en goed opgelijnd geklemd is in de opstelling moet je nog nauwelijks aanpassingen doen, qua uitlijning of halshoek.

Het was mijn eerste halsverbinding die ik zo gemaakt heb, and it worked like a charm.

Ik hoop dat het nu duidelijker is? Sorry voor de lange uitleg.

[warmong]

oh ja, misschien nog even meegeven dat de plaat aan de achterkant (foto 4) bedoeld is om het mogelijk te maken heel de opstelling (na het klemmen van de hals) te kantelen en vast te klemmen (ik gebruik daarvoor 2 schragen) zodat je gewoon vertikaal kan frezen, want dat moet toch redelijk secuur gebeuren.

als laatste nog dit: de bovenste plaat (het plafond) steekt 2mm verder naar achter dan het scharnierpunt van de voorste plaat. Op deze manier frees je maar 17mm diep in je hals, als je hem gelijk klemt met de voorkant van die bovenste plaat (frees ingesteld op freesdiepte van 19mm, zie vorige post). Dit is nodig omdat je zwaluwstaart aan de halskant minder diep moet zijn dan aan de body kant. Hij moet natuurlijk enkel klemmen op de schuine wanden, van de verbinding, dus de achterkant moet vrij zitten.

Zo, nu zijn er echt geen geheimen meer aan denk ik...

[Woml]

Het projectje waar ik mee bezig ben, vordert niet zo hard. Voornamelijk omdat er maar kleine stapjes tegelijk gebeuren, die vooral op het vlak van de hulpstukken spelen. Maar daarmee kan ik intussen hier wel een leuke bijdrage leveren, geloof ik.

Men neme een stapeltje planken (multiplex en witte keukenkastjesspul) en schroeve het een en ander aan elkaar met hoekjes, en ladegeleiders:



De laatste vier nog om het bovenste deel heen, en dan met een dikke bout op het onderstel vast:



Vervolgens aan het uiteinde nog een parallel-constructie:



(N.B.: de veren zijn geoogst van een oud bureaulampje, en die dikke bout onderin is voor de fijnafstelling, om de boel waterpas te kunnen maken; aan de bovenkant zit een scharnier )

Dan nog een paar hoekijzers aan de voorkant, en je hebt een stoeltje voor de bovenfrees:



Wat je op deze foto niet ziet, is het ronde plaatje met houten ring dat ik nog aan de onderkant van de frees heb zitten, om te zorgen dat ik niet met die ijzeren randjes allerlei deuken in mijn bovenblad maak.

Ik moet nog een paar boutjes halen om de frees op het stoeltje vast te zetten, dus ik heb hem nog niet echt in bedrijf genomen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik straks keurige bindingsrandjes langs mijn kast heb lopen!

[aaronstonebeat]

Dat lijkt me een fantastische constructie, Woml Ik ben erg benieuwd hoe dat in de praktijk gaat bevallen.

Suggestietje: dat gefineerde vezelplaat heeft geen enkel 'vormgeheugen' in mijn ervaring; als het ergens kan doorbuigen, zal het vroeg of laat ook doorbuigen, al is het maar puur door de zwaartekracht. Ik zou daarom die witte voet nog een extra versteviging in het midden geven; om zeker te zijn dat die zwenkarm ook in de toekomst horizontaal blijft draaien.

[superfly]

Knap gedaan Woml! Ik mag binnenkort ook weer bindingen gaan (v)frezen met het stewmac dremel spul valt het resultaat wat tegen . Ik denk dat ik deze variant ook maar ga bouwen. Heb je nog tips voor de bouw? Welke freesbits gebruik je?

Wim

[flitslicht]

Op verzoek hier het recept van mijn 'vlakstaaf':

Na een aantal pogingen heb ik een prima werkende en goedkope 'vlakstaaf' weten te maken om fretjes te vlakken. Dit is natuurlijk niet zo'n heel spannend stuk gereedschap, maar in mijn ogen zou iedere gitarist die met goedkope gitaren speelt (ik doel dan op <€1000) zo'n ding moeten hebben om zijn fretjes te vlakken voor gebruik, want bij veel gitaren zijn die fretjes niet echt vlak heb ik gemerkt.

Hoewel ik zelf de echte cheapo Chinese gitaartjes heb was er vanmiddag iemand bij me met een Epiphone Les Paul uit de duurdere klasse om zijn fretjes te laten vlakken en die had toch echt een flinke vlakbeurt nodig. Meer nog dan mijn €88 Harley Benton Telecaster. Met name de 10e en 15e fret lagen een stuk lager dan de rest en ook de onderste gedeelten van de fretten vanaf 15 tot aan het halselement waren te laag, maar over het algemeen lagen de fretten niet mooi op gelijke hoogte. De goedkopere Fenders waar ik de laatste tijd op gespeeld heb deden mij ook vermoeden dat een beetje vlakken geen kwaad kon.

Hier is de staaf (het schuurlinnen is iets breder dan de zijkant van de staaf en daardoor lijkt er wat welving te zijn, dit is echter gezichtsbedrog):


Het gaat om een zgn. 'rij', dat is een vierkante aluminium buis van 4x6 cm en een meter lang die gebruikt wordt door stukadoors om grote vlakken globaal recht te maken. Ik heb hem gekocht bij de Bouwmaat (KvK inschrijving vereist) voor ongeveer €10 excl. BTW.

Omdat ik hem echt recht wilde hebben heb ik er steeds twee in de lengte tegen elkaar aangehouden tot ik de meest rechte gevonden had.

Hiermee naar huis. Het controleren van de 'rechtheid' en 'vlakheid' heb ik gedaan met de zijkant van een industrieel vervaardigde glasplaat, de zijkant van ons 'douchegordijn'. Het bleek dat ik de uiteinden een beetje moest bijschuren want die waren iets dikker dan de rest van de buis, mogelijk als gevolg van het op lengte zagen in de fabriek. Een 80-grams A4-tje is ongeveer 1/10mm dik dus toen ik dat nergens meer tussen de glasplaat en de buis kon krijgen heb ik de buis recht verklaard.

Nu moest ik alleen de buigzaamheid nog verminderen. Als je de buis namelijk op twee luciferhoutjes legt aan de uiteinden en je drukt in het midden buigt deze nog behoorlijk door. Dat heb ik opgelost door de buis vol te gooien met cement en rechtop(!) gedurende een week te laten uitharden. Het blijkt dat er precies 5 Kg cement in zo'n buis kan (Praxis, €5). De buis weegt nu dus 5 Kg en dat heeft als voordeel dat je bij het schuren zelf geen kracht meer hoeft uit te oefenen maar de buis het werk kan laten doen. Het schuren gaat dan heel egaal.

De buis is nu volkomen recht en volkomen onbuigzaam. Bij de Bouwmaat ook een rol dubbelzijdig plakband gekocht (€10) en een rol schuurlinnen van 5 cm breed en 20 meter lang, korrel 120 (€20). Op de buis ziet dat er zo uit:



Alles bij elkaar dus ongeveer €50 uitgegeven waarmee ongeveer tien gitaren zijn te vlakken (twee keer een meter schuurlinnen per vlakbeurt), oftewel €5 per keer.

Bij de gitaren die ik hiermee gevlakt en daarna afgesteld heb meet ik bij de 12e fret een afstand tussen de fret en de snaar ('actie') van 1,6 mm zonder dat ik last heb van fretbuzz.

[Woml]

Knap gedaan Woml! Ik mag binnenkort ook weer bindingen gaan (v)frezen met het stewmac dremel spul valt het resultaat wat tegen . Ik denk dat ik deze variant ook maar ga bouwen. Heb je nog tips voor de bouw? Welke freesbits gebruik je?

Wim

Voor de bouw: Ik heb de maten een beetje te veel uit de losse pols bepaald. Had er iets langer over moeten nadenken, dan had het allemaal net wat makkelijker gepast. De ellende is eigenlijk dat je pas ziet hoe het allemaal in elkaar moet passen op het moment dat je de onderdelen (en dus ook de op maat gezaagde planken) al hebt. En dan blijkt dat het net niet op maat was, en dat het net wat handiger had gekund. Maakt verder niet uit, met een beetje improvisatie kom je er uiteindelijk ook wel.

Wat betreft freesbits: Ik heb (geloof ik) drie verschillende sets van die sponningfrees-dingen besteld. Dus ik heb nu drie verschillende maten van die freesbits, met nog een bakje vol met allerlei maten lagertjes. Zo kan ik eindeloos rekenen en combineren om de juiste breedte te krijgen. Voor mijn eerste experiment heb ik ook inderdaad al twee van de drie bits gebruikt, en ik denk dat ik ook lagertjes over en weer heb geruild. (Niet bijgehouden welke lagertjes waar bij hoorden)
Een setje was volgens mij van StewMac, en een van routerbits.com, en een... eeh... jvl-europe? Ik weet het eigenlijk al niet meer. Ik heb toen zomaar wat van die sites afgestruind, en vooral maar zo veel mogelijk verschillende maten verzameld. Er zal vast het een en ander tussen zitten wat ik nooit ga gebruiken, maar het is wel verrekte handig als je gewoon kunt pakken wat je nodig hebt, en geen kunstgrepen hoeft te verzinnen.

[Ezeltje71]

Voor degene die hier redelijk handig zijn met een bovenfrees hier de manier om zonder de beroemde cnc machine een radius dish te maken.
maak twee geleide latten met de gewenste radius en maak twee blokjes met de zelfde radius voor onder de bovenfrees. timmer het geheel op een frame wat groot genoeg is om over de dish te staan op een vlakke plank. sluit de bovenfrees horizontaal op.
boor een gaatje van 6mm in de dish ca 2mm diep. doe het zelfde in de plank en bevestid de disk op de plank met een 6mm stift. hij kan nu draaien om een vast punt.
bevestig het frame zodanig dat het diepste punt van de geleide lat op de hartlijn van de cirkel van de dish komen. plaats de bovenfrees met een frees met een bolle kop zo in dat deze precies raakt aan de buitendiameter van je circel of zoveel naar binnen vanwaar je de holling wilt beginnen.
haal nu de bovenfrees naar de overkant en houd hem goed horizontaal (dit is het ervaringsgedeelte).
Draai de disk nu max 1* de breedte van je bit, 1/2* is beter maar dit worden dan wel 2* zoveel passes en haal de router terug en draai de disk weer. Zet de disk wel vast als je een pass maakt.

Ik heb het 1 keer zo gedaan en het ging prima tot ik een uurloon ging uitrekenen en heb de rest lekker besteld. maar voor de liefhebber, veel succes en wees voorzichtig een bovenfrees is een gevaarlijk apparaat.

Cheers.

[Zatar]

Ook een tweetal dingetjes om te showen:
1) Men rek waar al men hout in gaat. Het ligt in men werkkot (wat als je het goed ziet ook de verzamelplaats is van men zus haar speelgoed) waar het droog ligt, waar verluchting is en niet verwarmd wordt. Is ook niet nodig want die is altijd ongeveer dezelfde temperatuur. Bovenaan liggen: mdf voor neck templates, neck hout en fretboard blanks. Onderaan: body blanks, body's in aanmaak (nuja grenenhout alleen, 't is voor klein kindertjes een setje ). Er komt nog een tussenrek voor mastertemplates te leggen.


2) Iets interessanter denk ik: Spindle Sander
Men neme een accuboormachine waarvan de batterij kapot is.


Dan timmeren we een kastje ineen waar per spindel diameter een apart bovenblad op komt (zo zit hij ietwat "in" het kastje zodat je bij het schuren van een bodycontour de gehele dikte bewerkt).



Waarna de motor gemonteerd wordt en uitgelijnd zodat de spindels perfect haaks staan, elke kleine fout zal anders over de gehele bodydikte overgenomen worden. De montage hiervan zal ik later toevoegen, die is nu in aanmaak
Overigens zou het kunnen dat ik een klein systeempje bedenk om de spindel op en neer te laten gaan over een paar mm's zodat het vergelijkbaar is met een échte spindle sander.
De motor kan je in vele gevallen gewoon aan een oude pc voeding hangen. Ik plaats er extra klemmen bij voor een 12V accu zodat ik hem "draadloos" kan gebruiken.

Updates coming soon!