London city MK IV lofzang!!

[sjaak1990]

Ik weet dat dit een heel oud topic is. Ik heb wel heel heel veel belangstelling in de aangeboden informatie door de topic starter, ik heb hem gemaild en een pm gestuurd maar geen reactie. Dan vraag ik me af of iemand anders die info, dus het schema en tips enzo nog heeft en die dat naar mij op wil sturen. Hier zou je me erg blij mee kunnen maken

[guitarnijboer]

De originele tekeningen ben ik kwijt, maar die zijn bijna net zo mooi als deze:

Wijzigen ingangen (natuurlijk voor zowel normal als igh trebble input)


Mengweertanden (en alweer zo prachtig getekend)


500pF condensator over de 82K weerstand van de PI


PPI-MV schema


PPI-MV tekening zoals ie gesoldeerd moet worden

[guitarnijboer]

Uitleg bij de tekeningen:

LET OP: Een London city versterker heeft GEEN zogenaamde ‘bleeder resistors’ over de hoogspanningscondensatoren!! Dit betekend dat er lange tijd een hoge spanning op de elco’s kan blijven staan die erg gevaarlijk is, ook al heb je geen stekker in het stopcontact. Pas hier mee op deze spanning kan dodelijk zijn!! Uitvoeren van deze Mod’s is op eigen risico!

1. Ingang spanningsdelers

Het aanpassen van de ingang spanningsdelers.
Door de voor gitaar verkeerd gekozen waarden en een verandering in het schema kan de versterker moeilijk oversturen. Een dergelijk ingangscircuit is beter geschikt voor line signalen dan voor gitaar. Verander dit dus naar het meest gangbare circuit (Fender, Marshall) om een hogere signaalspanning op het rooster van de eerste buis te krijgen.
Soldeer dit alles gewoon op de input chassisdelen. Wil je extra luxe, vervang dan de chassis delen door van die mooie plastic types a la Marshall en sluit dit aan via een centraal aardpunt. (De massa van de kathode weerstand van V1)

2. Mengweerstanden.

De mengweerstanden zijn standaard 470K. In oude JTM versterkers en Fender Bassman zijn deze weerstanden 270K. Het verschil is subtiel, maar toch. Marshall gebruikte in de JTM versterkers bypass caps van 500 of 560 pF over de mengweerstand van het lead kanaal (high trebble). Je kunt hiermee naar hartelust experimenteren. Wijzigingen zijn een kwestie van smaak en veranderen nauwelijks iets aan de hoeveelheid oversturing. In de oorspronkelijke aanpassing waren er 4 mogelijkheden om met de bypass caps te schakelen, maar in de praktijk bleek dat eigenlijk 2 standjes echt bruikbaar waren. De stand met en die zonder de bypass cap.
Je kunt dit schakelen middels een schakelaartje of push pull potmeter. Een styroflex condensator vond ik het best klinken op deze plek.

3. Baspotmeter

Ook deze is oorspronkelijk lineair. (goedkoper) Hierdoor valt er weinig bas te regelen. (alleen in het gedeelte van 0-2) Het is verstandig om deze te vervangen door een 500K Log - B type. Zo kun je straks over het hele bereik van de potmeter de bas hoorbaar regelen. Teveel bas in de scheur die je gaat maken klinkt modderig en smerig.

Treble:
Vervang de 220pF treble condensator door een 270pF type. Ook dit is smaak, je krijgt zo wat meer high-mid in je geluid.

Na het verrichten van deze aanpassingen klinkt de versterker straks erg goed met alle tone pots op 12 uur.

4. De fasedraaier.

De 500pF condensator over de 82K anodeweersand zit er om een teveel aan hogere harmonischen wat te temperen. Zonder deze condensator klinkt de versterker erg schel. Ook dit is smaak, je zou hem groter of kleiner kunnen kiezen, maar deze klinkt voor mij precies goed. Belangrijk is het om een siver mica te gebruiken. Keramisch klinkt gewoon niet.op deze plek.

5. Tegenkoppeling:

Verander de tegenkoppelweerstand van 100K naar 27K. De versterker wordt nu meer tegengekoppeld wat resulteert in minder laag en een stabielere versterker. Dit is in dit geval echt noodzakelijk.

6. Master Volume

Gebruik hiervoor een 470K logaritmische stereopotmeter. Ik hoop dat ik het allemaal duidelijk genoeg heb getekend, het is op zich vrij simpel. Belangrijk is wel dat je de 470K weerstanden op de potmeter soldeert en de afzonderlijke huisjes van de potmeter aan elkaar soldeert met een draadje. (beide tegen brom) Je krijgt dus 5 draadjes vanaf de potmeter.

Verwijder de 470K roostervoorspanning weerstanden van de print en verwijder ook de rooster weerstanden. Vervang de roosterweerstanden door 5K6 weerstanden en soldeer deze niet weer aan de koppelcondensator die onder de print zit. Verbind het geheel zoals aangegeven in de tekening (excuus voor het slechte tekenwerk, ik hoop dat je het begrijpt)

Let vooral op dat je de zelfde uitgang van de fasedraaier (koppelcondensator) weer verbind met de zelfde buisparen. Monteer de potmeter op de achterzijde naast de speaker outputs of zo.

NB. Heb je slechte hoogspannings elco’s dan krijg je een 100 Hz brom met het volume op 0. Vervang dan de 1e elco in de voeding. (47+47uF 550V, verkrijgbaar bij Dr.Tube)

7. Schermrooster weerstanden.

Dit heeft met wel of niet scheuren weinig te maken maar de 100 ohm weerstanden zijn voor de huidige kwaliteit buizen gewoon te laag. Vervang deze door 1000 ohm 3Watt Metaaloxide (rose) weerstanden. Bij de MKV zit er nog een 220ohm weerstand is serie met de 4 100 ohm weerstanden. Verwijder in dat geval de 220 ohm weerstand en vervang deze voor een draadje.

Maak deze weerstanden stevig vast door de pootjes rond de bevestiging op de print te draaien.

8. Hum Balance

Gewoon een 100 ohm draadgewonden pot op de achterkant van het chassis monteren. Midden aan de massa en de andere 2 contacten aan de gloeispanning. Scheelt een hoop brom.

NB. Bij sommige trafo’s heeft de gloeiwikkeling een middenaftakking die met een draad aan de massa zit. Deze moet je dan natuurlijk verwijderen. (volgens mij de trafo’s in de MKV)

9. Afstellen.

LET OP ERG GEVAARLIJK; KAN ALLEEN BIJ AANGESLOTEN EN WERKENDE VERSTERKER: EIGEN RISICO !!

Je bent nu bijna klaar, nog even de eindbuizen afstellen.
Dit is erg eenvoudig. B+ is in bedrijf 450Volt. Stel de ruststroom in op 35 mA per buis. (63 % van anode dissipatie) Dit is 70 mA per kant (2 buizen per kant). Meet de gelijkstroom weerstand van de helft van de primaire wikkeling van de uitgangstrafo en vermenigvuldig dat met de in te stellen ruststroom. Is de weerstand van een kant van de trafo bijvoorbeeld 26 ohm dan doe je dus 0,070 x 26 = 1,82 (doe dit voor beide kanten)

Sluit een speaker aan, schakel de versterker in, zet de master op 10 en meet de spanning op de punten waarover je net de weerstanden hebt gemeten. Regel de baisspanning zo dat er over de halve winding 1,82 Volt staat. Controleer dit voor beide kanten , er zit wel eens wat verschil tussen.

(bij een andere weerstand krijg je natuurlijk een andere spanning over de halve winding, dit is slechts een voorbeeld)

Laat de versterker aanstaan en controleer dit een 15 min later nog eens. Regel indien nodig nog wat bij. Klaar.

Tenslotte: de 2 Ampere hoogspanningszekering is veel te fors, 800mA is ruim voldoende. In geval van een defect heb je dan ook nog wat aan je zekering. Met een 2 Amp exemplaar staat je versterker al lang en breed in de fik voordat de zekering is doorbrand.


Groeten,
Richard.

[guitarnijboer]

Natuurlijk is het ook leuk te weten hoe zoiets dan klinkt. Na eerder wat erg slechte opnames hier dan twee youtube filmpjes opgenomen met mijn Nokia telefoon:


Filmpje 1 Rhythm

Gain op 6, bas, mid, treb en pres op 5, MV op 'een beetje'
Gitaar: Gibson met TV Jones Filtertron
Speaker: G12-65 x 4

Geluid 1


Filmpje 2 Lead

Gain op 10, bas, mid, treb en pres op 5, MV op 'een beetje'
Gitaar: Gibson met Seymour Duncan JB4 Humbucker
Speaker: G12-65 x 4

Geluid 2


Natuurlijk kan ie ook nog gewoon 'clean'. Volume terug en MV hoger.....

[Mr.Bluesbreaker]

Dat klinkt heel erg goed! Wat ben je al met al aan materiaalkosten kwijt geweest als ik zo brutaal mag zijn?

[ACSlater]

Zou jij ook een versterker voor me willen modden guitarnijboer? In mijn sociale leefomgeving zijn er eigenlijk alleen personen met LTS zwakstroom en ik zelf ben a-technisch.

[guitarnijboer]

Het idee is dat je hem zelf kunt modden. Ik kreeg nog steeds mailtjes over dit topic. Vandaar dat ik nu de uileg en tekeningetjes heb gepost. (iets waarvan ik toen niet wist hoe het moest)

Qua kosten vallen de mods erg mee. Een paar potmeters een condensator en een klein handje weerstanden. Ongeveer een tientje, misschien twee hooguit.
Zelf zou ik als ik toch bezig was ook een re-cap doen en wat elko's vervangen maar dat is voor het modden niet nodig.

Voor de weerstanden waar signaal door gaat (68K, 270K,) heb ik trouwens van die oude koolcompound weerstanden gebruikt. Deze zijn nog goed te krijgen.

[sjaak1990]

HEEL HEEL HEEL ERG BEDANKT!
Dit had ik nodig, die filmpjes klinken erg mooi. Ben heel erg blij met de info!
Ik heb nu geen tijd om het uitgebreid te bekijken maar dat ga ik zeker erg snel doen!

Bedankt

Nog een aanvullend vraagje, is het clean geluid beter of slechter geworden?
Met die postpi mod is het als het goed is hetzelfde?

[guitarnijboer]

HEEL HEEL HEEL ERG BEDANKT!
Dit had ik nodig, die filmpjes klinken erg mooi. Ben heel erg blij met de info!
Ik heb nu geen tijd om het uitgebreid te bekijken maar dat ga ik zeker erg snel doen!

Bedankt

Nog een aanvullend vraagje, is het clean geluid beter of slechter geworden?
Met die postpi mod is het als het goed is hetzelfde?

Clean is de versterker m.i. verbeterd. (vanwege veranderde inputs etc.) Vergelijk het met clean van een JTM100. Het circuit is ook nagenoeg gelijk. Je hebt ook gelijk dat wanneer de PPI-MV op 10 staat hij als het ware functioneert alsof hij er niet is. Het ding is dus op 10 true bypass.

Met oversturing is de bypass cap erg lekker, maar voor clean vind ik zonder weer fijner => meer bassmannig. Dus schakelbaar is erg praktisch. (het gaat hier trouwens om de 560pF bypass cap)

[sjaak1990]

Clean is de versterker m.i. verbeterd. (vanwege veranderde inputs etc.) Vergelijk het met clean van een JTM100. Het circuit is ook nagenoeg gelijk. Je hebt ook gelijk dat wanneer de PPI-MV op 10 staat hij als het ware functioneert alsof hij er niet is. Het ding is dus op 10 true bypass.

Met oversturing is de bypass cap erg lekker, maar voor clean vind ik zonder weer fijner => meer bassmannig. Dus schakelbaar is erg praktisch. (het gaat hier trouwens om de 560pF bypass cap)

Ok dat is duidelijk
Nogmaals bedankt! En ik ga snel aan de mods beginnen