De bouw van mijn Johnny Winter Firebird.

[The Crash Cowboy]

Ik heb het hout voor de hals recht en haaks geschaafd. Er hoeft alleen maar een stukje aan één kant van de headstock op gelijmd te worden. En ik hou genoeg hout over om de ‘hiel’ te verhogen tot de dikte van de body (plm 39 mm). De neck blank is nu 30 mm dik.











Een vriend heeft in z’n werkplaats de drie bodydelen voor me uitgezaagd en ze door de vandiktebank gehaald. Het middenstuk is nu 40 mm, en de ‘vleugels’ zijn 35 mm. Ik heb nog een mm over voor schuurwerk.

[The Crash Cowboy]

Ik ben begonnen met het recht en haaks maken van de lijmvlakken van de bodydelen. Ik doe dat weer met een geïmproviseerd shooting board en mijn Record 06 schaaf. Het blad van mijn werkbank is mooi vlak, dus dat gaat eigenlijk altijd prima, zelfs met lange stukken.

De bodydelen, op hun goede plaats.



Mijn ‘werkbank shooting board’. Het bodydeel is haaks op de vlakke tafel geklemd, en de schaaf beweegt op zijn kant haaks over de tafel langs het lijmvlak.





De balk is haaks op het werkblad geklemd, met een stuk MDF er onder.



Dit wil ik zien: een mooi en egaal schaafsel.



De eerste lijmvlakken zijn haaks en kaarsrecht, en sluiten perfect aan.



Het verschil tussen het middendeel en de vleugel is nu 4,65 mm. Als ik aan de voor- en achterkant een verhoging van het middendeel wil is dat net te weinig: op een Firebird moet dat verschil op de bovenkant 2 (1,98 ) mm, en op de onderkant 3 (2,78 ) mm zijn, maar op veel voorbeelden lijkt het meer.

Ik twijfel nog:

- Alleen een ‘rand’ op de bovenkant; aan de achterkant zie ik niet zo gauw een voordeel, behalve dat het dan meer lijkt op de JW gitaar;
- De 4,65 mm verdelen tussen voor- en achterkant (2 mm boven en 2,65 mm onder, dat klopt dan redelijk met de specs, maar dat wordt lastig met lijmen. Ik was van plan om de vleugels vlak op 3 mm triplex te leggen bij het lijmen; de rand wordt daardoor aan die kant 3 mm lager dan het middendeel);
- Nog een keer naar de vriend met de vandiktebank om de vleugels nog 1,5 mm dunner te maken. Of me een dag rot zweten en er zelf een millimeter af schaven ...

[The Crash Cowboy]

Ik twijfel nog:

- Alleen een ‘rand’ op de bovenkant; aan de achterkant zie ik niet zo gauw een voordeel, behalve dat het dan meer lijkt op de JW gitaar;
- De 4,65 mm verdelen tussen voor- en achterkant (2 mm boven en 2,65 mm onder, dat klopt dan redelijk met de specs, maar dat wordt lastig met lijmen. Ik was van plan om de vleugels vlak op 3 mm triplex te leggen bij het lijmen; de rand wordt daardoor aan die kant 3 mm lager dan het middendeel);
- Nog een keer naar de vriend met de vandiktebank om de vleugels nog 1,5 mm dunner te maken. Of me een dag rot zweten en er zelf een millimeter af schaven ...

Dit gaan we doen:

De rand op het bovenblad wordt 3 mm hoog; dat is optisch het mooist. De rest (1,65 mm) zit aan de onderkant. Dan zit daar dus een klein randje.

[Robrock]

Om problemen met "drijven"van de delen tijdens het verlijmen te voorkomen zou je het best deuvels of een "veer" kunnen gebruiken om de delen te fixeren.

[The Crash Cowboy]

Om problemen met "drijven"van de delen tijdens het verlijmen te voorkomen zou je het best deuvels of een "veer" kunnen gebruiken om de delen te fixeren.

Of de delen op een plat vlak klemmen en ze daarbij tegen elkaar klemmen. Een beetje glijden in de lengte is geen ramp; ik moet de body toch nog uitzagen en frezen. Maar de body moet wel helemaal vlak zijn. (... en ik ben niet echt handig met deuvels ... die moeten dan natuurlijk wel eerst precies op de goede plaats zitten in de losse delen.)

[The Crash Cowboy]

Even tussendoor. Het fretboard.

Dat gaat van rosewood worden, met trapezoid (acryl ?) paarlemoer inlays. En er komt een witte binding langs.

Ik heb nog nooit inlays in een hals gemaakt. Er zijn twee opties:

1. Een complete toets, met trapeze inlays, kopen, en die radiussen en er een binding langs maken;
https://www.tonefactory.nl/fingerboa...d-crown-62-9cm

2. Een mooi stuk rosewood kopen en alles zelf doen.
https://gitaarbouwwinkel.nl/nl/fretb...fretboard.html

Het laatste heeft mijn voorkeur, want dat is leuker. Maar de kans is ook groter dat er iets fout gaat.

Vraag: kan ik de inlays in de toets maken voordat ik die op de hals lijm ? Als er dan iets mislukt verkloot ik tenminste niet de hele gitaar. Ik snap dat er dan eerst fretslots in moeten. Ik maak de radius dan nadat ik de toets op de hals gelijmd heb.

[The Crash Cowboy]

Ik vond dit (serie van 3). Helder.

https://youtu.be/qZJkbF1GRXA

[Stefan16384]

Ik heb nog nooit block inlays gedaan. Maar ik kan mij niet voorstellen dat het heel anders is dan de standaard dots. Behalve dat de dots een kwestie van boren is en je voor block inlays met een Dremel oid aan de slag moet. Mijn volgorde is:
- Fretslots
- Inlays plaatsen
- Inlays vlakschuren
- Radius
- Op de hals lijmen

Vast niet de enige methode, zal ook niet beweren dat het de beste is, maar het werkt wel

[Thiez]

Ik zou de inlay lekker zelf proberen. Ik heb bij mijn sg voor eerste keer trapezium inlay gedaan en dan ging vrij goed eigenlijk. Veel geduld en dingen niet willen overhaasten in het blangrijkste. Ik heb het precies hetzelfde gedaan als het filmpje van crimson. Een detail om wel even op te letten is dat je inlay materiaal dik genoeg is om later de radius in te schuren. Ik vond destijds heel veel dunnere delen inlay materiaal, maar als je dat zou gaan radius schuren naderhand zou je net door de buitenste puntjes van de inlay heen schuren.

Verder gebruik ik ook meestal de volgorde zoals stefan hierboven.

[D3nnis]

Een detail om wel even op te letten is dat je inlay materiaal dik genoeg is om later de radius in te schuren. Ik vond destijds heel veel dunnere delen inlay materiaal

Die kant en klare blokken / crowns zijn vaak wel 1,5 - 2mm toch?
Van die sheets heb je ook weleens van een mm of zo, dan wordt het wel wat krap, zeker als je een kleine toetsradius gebruikt.