Blueberry Sunburst Les Paul

[Tabula Rasa]

Lamellenschijf ook gebruikt. Ik zorg dat mijn werkblad niet te laag is en steun met beide ellebogen op het werkblad voor stabiliteit. Eng, maar je kan heel gecontroleerd werken.

[D3nnis]

Die tune o matic staat gewoon op de site:

https://store.hipshotproducts.com/ca...duct_list&c=63

Dat hefboomeffect van het buzzvrije zadel is echt slim: de as van de intonatiestelschroef zit off-center: de snaar duwt dus de zadel altijd naar beneden ten opzichte van dat kantelpunt. no buzz. ideaal.

Duw je dan het zadeltje niet scheef als je de intonatie verstelt?

[Orpheo]

Duw je dan het zadeltje niet scheef als je de intonatie verstelt?

nop. Ik weet niet precies hóe Hipshot dit ontworpen heeft. ik weet alleen dat het ontwerp gewoon heel, heel slim is. Volgens mij loopt het zadeltje langs 2 groeven, voorkomt het twisten. Maar dat is speculatie.

@Mattia, Tabula: dat dus. Met superhigh figured hout is frezen juist minder ideaal vanwege tearout. De lamellenschijf op de haakse slijper heeft dat issue niet omdat ie eigenlijk gewoon schuurt ipv 'snijdt' (verspaand?)

[Napoje]

Ik leen voor het maken van bellycuts en dergelijke altijd een haakse bosch slijper met variabel toerental. Die kan behoorlijk langzaam. Is dat niet ook wat voor een top carven?

[RS-Rik]

Ja, dat kan. Echter: misschien wil je terrasfrezen omdat dat referentie van hoogte geeft. En dan ipv een tennisarm ontwikkelen met een open rasp het gefreesde aanpakken met een haakse slijper met lammellenunit erop.

[Perkeo]

De laatste tijd heb ik het erg druk gehad. Nog kort wat reacties gelezen, maar geen tijd gehad voor een nieuwe post. Nu waren er ook geen bouwactiviteiten, dus ook geen nieuws. Inmiddels zijn er een paar kleine vorderingen te melden en een nieuwe vraag aan het einde van de post.

Als eerste heeft Guitar and Woods uit Portugal keurig op mijn mail gereageerd en als service een setje Perlaoid inlays opgestuurd. Deze zijn inmiddels met de post binnengekomen. Fijne en goede service dus!



Nadat de basis curve was geschuurd heb ik ook de recurve geschuurd en vervolgens alles met vloeiende lijnen in elkaar over proberen te laten gaan. Dit was nog niet eenvoudig, maar waarschijnlijk ook lastiger omdat de esdoorn top nog te hoog was zodat ik geen plat referentie vlak had.



Hier is de top op de juiste hoogte gebracht en is als referentie de laatste carve template getekend. Ten opzichte van deze lijnen is prima te zien waar de curve meer in symmetrie moet worden gebracht.



Omdat de body toch al in de freesbak lag, ook maar direct de neck-plane en PUP-plane gefreesd. Hier jammer genoeg toch twee fouten gemaakt:

1. de body moet evenwijdig in de bak liggen
2. de stelschroef van de bak was niet lang genoeg, dus deze op een lat laten steunen. Als je deze lat per ongeluk wegstoot en dit niet doorhebt, hapt de frees in ene wat dieper, grrrrr.

Uiteindelijk dus beide vlakken twee keer moeten frezen en noodgedwongen de neck-plane iets dieper moeten laten beginnen. Normaal gesproken begint dit vlak op de hoogte van de binding, in mijn geval nu noodgedwongen zo'n 2mm lager.



De neck-plane heb ik volgens de Bartlett tekening op 82,6mm van de voorkant van de gitaar laten overgaan in de PUP-plane. Nadat ik de lengte van 209,9mm van de PUP-plane had afgetekend, heb ik net zolang de freesbak en frees gesteld dat het bit begint op 82,6mm en op 209.9mm weer van de body afloopt. Dit bleek uiteindelijk een hoek van 1,8 graden te zijn. De neck-plane had ik overigens op 4,2 graden gefreesd.





Waarschijnlijk onvermijdelijk, zeker voor een eerste bouw, heb ik dus de eerste fouten gemaakt. Gelukkig zonder echte grote schade. Ik kan er nog voor kiezen om de top rondom aan de zijkant nog op hoogte gelijk te maken aan de voorkant. Omdat ik geen horizontaal vlak heb, is dit met een frees waarschijnlijk lastig te doen. Alternatief kan ik rondom een lijn aftekenen en met de schuurmachine aan de slag gaan.

Hebben jullie adviezen of suggesties? Kies ik beter voor verder herstel, met de kans van een minder strakke rand of laat ik het beter zo en is het verloop van de binding aan de voorkant niet zo storend?

[Perkeo]

Moeten de pick-up cavities niet evenwijdig aan het PUP-plane gefreesd worden? Idem voor de neck-cavity? Als je dan alsnog eerst de neck-plane en PUP-plane freest, wordt het weer lastig om de carve-templates te bevestigen.

Ik denk dat ik een volgende keer als volgt te werk ga:

1. esdoorn top op de juiste dikte brengen
2. trappetjes frezen met de carve templates
3. neck-plane frezen
4. PUP-plane frezen
5. carve schuren
6. PUP en neck cavities frezen

Dit is volgens mij ook de volgorde die bij een aantal builds op MyLesPaul gezien had. Waarschijnijk dus met rden.

oh ja, nog 1 puntje; ik zie dat wel vaker op het forum maar waarom frezen jullie niet eerst alle cavities (neck, pickups) wanneer de top nog vlak is (dus voor het carven), je maakt het je zelf wat moeilijker wanneer je eerst gaat carven, je kan niet goed zien wanneer je moet ophouden en je houd minder oppervlakte over om je freesmal op te plakken

[Erik de Perik]

Moeten de pick-up cavities niet evenwijdig aan het PUP-plane gefreesd worden? Idem voor de neck-cavity? Als je dan alsnog eerst de neck-plane en PUP-plane freest, wordt het weer lastig om de carve-templates te bevestigen.

Ik denk dat ik een volgende keer als volgt te werk ga:

1. esdoorn top op de juiste dikte brengen
2. trappetjes frezen met de carve templates
3. neck-plane frezen
4. PUP-plane frezen
5. carve schuren
6. PUP en neck cavities frezen

Dit is volgens mij ook de volgorde die bij een aantal builds op MyLesPaul gezien had. Waarschijnijk dus met rden.

Vaak hebben bouwvolgordes van ervaren bouwers een reden ja

Maar ik bewonder je moed. De meeste mensen, waaronder ik, kopen een gitaar of knutselen hooguit een Fender dinges in elkaar.

[Napoje]

Ik zou toch echt met 6 beginnen. Grote kans dat dat misgaat als ie al gecarved is.

[fred dons]

mee eens, het is gemakkelijker als je eerst er voor zorgt dat het plateau voor je pickups en brug op de juiste hoogte zitten, dan je neckpocket (qua diepte en breedte) en dan je neckplane en dan de rest carven, je houd dan voor de belangrijkste stukken het grootste oppervlakte om stabiel te frezen en je weet ook zeker waar je moet ophouden met carven

mijn volgorde is; het blok op de juiste hoogte brengen (ik gebruik meestal een trem waardoor er geen neckhoek nodig is) , neckpocket frezen, brug uitmeten en frezen (bij trem) of boren bij stoptail, dan de pickups frezen, dan met de binding frees het laagste punt van de carve frezen (nagenoeg rondom) en vervolgens de topcarve maken,

de gitaar ziet er nu al prachtig uit en ik weet zeker dat het goed komt maar je hebt het jezelf wat moeilijker gemaakt nu

wat die hap betreft, als je nog gebruik maakt van binding dan zou je die een mm lager kunnen zetten en de hele rand een mm lager frezen ?