Welkom op het GitaarNet.
+ Reageren op discussie
Pagina 2 van 2 EersteEerste 12
Weergegeven resultaten: 11 t/m 19 van 19
  1. #11
    Senior Member
    Geregistreerd
    1 januari 2005
    Locatie
    Oss
    Berichten
    17.463

    Standaard

    Ik heb wel het idee dat de "squeeze-out" van titebond wat harder opdroogt dan van de witte bison (D3) houtlijm, wat iets makkelijker schuurt. Of dat verder iets zegt over de verbinding zelf durf ik niet te zeggen.

    @TS: de gelijmde delen, waren die vers geschaafd? Ik ben wel benieuwd of dat beter pakt dan wanneer het al een tijdje geschaafd ligt.

  2. #12
    Senior Member
    Geregistreerd
    8 februari 2007
    Locatie
    Hasselt, België
    Berichten
    14.107

    Standaard

    ja droogt harder uit, iets minder elastisch, waardoor het zeker voor acoustische gitaren verkiesbaar is boven witte lijm. Al is hideglue nog beter uiteraard

  3. #13
    Senior Member
    Geregistreerd
    21 juni 2011
    Locatie
    haarlem
    Berichten
    2.586

    Standaard

    Ik gebruik ook tidebond hoor. Maar toen ie een keer op was heb ik iets van bison of pattex gebruikt. Werkte prima. Maar ik ben pas bij gitaar 5 & 6 dus ze zullen er misschien wel zijn de nuances maar die zijn wel erg klein. Beetje zelfde soort discussie dat nitro veel beter klinkt dan poly lak. Nooit het verschil kunnen horen.

  4. #14

    Standaard

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door D3nnis Bekijk bericht
    Waarom heeft iedereen zo'n hekel aan constructielijm waar het gitaarbouw betreft?
    Voor verbindingen die mogelijkerwijs ooit los moeten (neck aan body) snap ik het, maar bv voor een scarf joint of twee bodydelen aan elkaar lijmen zou het toch moeten werken, of is dit te veel zichtbaar?
    Als je met constructielijm polyurethaan lijm bedoelt zijn daar toch wel een paar goede redenen voor.

    Misschien wel de voornaamste reden is dat een PU-verlijming zo goed als niet te herstellen valt. Misschien met epoxy, maar zelfs dat betwijfel ik. En ook al zijn het verlijmingen die in principe nooit meer los moeten, toch valt het niet uit te sluiten dat er ooit een reparatie moet gebeuren aan een dergelijke verlijming, zeker bij akoestische gitaren.

    Een tweede reden is dat een PU-verlijming niet per se zo sterk is als je zou denken. Als je zin hebt om er naar te zoeken op youtube: Ben van Crimson guitars uit de UK verlijmde vroeger zijn toetsen met PU-lijm. De redenering was dat je op die manier geen water binnenbrengt in de hals en die dus stabieler zou zijn. Een tijdje geleden heeft hij zelf een filmpje op youtube gepost waar hij zonder veel moeite (zonder verwarmen oid, en enkel met een plamuurmes) een toets clean van een hals wrikt. Sindsdien gebruikt hij voor die verlijming geen PU lijm meer.

    Een derde (maar volgens mij de minst belangrijke) is inderdaad een bruinachtige kleur die op de lijmnaad zichtbaar is. Afhankelijk van de te verlijmen houtsoort kan dat al of niet een probleem zijn, maar 2 stukken esdoorn zal ik toch niet gauw met PU lijm verlijmen.

    Versta me niet verkeerd: PU-lijm kan zijn plaats hebben in gitaarbouw (ik gebruik het zelf ook voor bepaalde heel specifieke verlijmingen), maar de verlijming die TS wil doen is er daar geen van, naar mijn mening.

  5. #15

    Standaard

    Dank voor alle berichten. Ben er even tussenuit geweest dus vandaar mijn late reactie.

    Daar mijn zij en achterblad van de genoemde vette houtsoort zijn (Mexicaans Bocote) ben ik bang dat ik veelvuldig tegen het probleem aan zal lopen. Verbinding bovenblad/zijkant, kerflatjes, zangbalkjes op achterblad, bevestiging zijkanten op hiel en staartblok, binding enz. Zaak is dus wel dat ik een weloverwogen keus moet maken en een "werkbare" lijm moet kiezen. Vandaar mijn vraag aan jullie voor een goed advies.

    Met huidenlijm heb ik nooit eerder gewerkt. Ik sta er wel voor open en zou het graag eens willen proberen maar krijg de indruk dat het een vrij korte verwerkingstijd heeft ivm het afkoelen na opbrengen. Hoe lijm je dan bv een achterblad of andere grote oppervlakken? Die vergt immers wel enige verwerkingstijd omdat hij in één keer geplaatst moet worden.

    Vooral na het warm buigen is er veel vet-achtige substantie uitgetreden in de vorm van bruin/zwarte druppeltjes. Ik heb het lijmvlak goed geschuurd en daarna met thinner (en later een ander proefstuk met Aceton) ontvet. Wellicht moet ik dat ontvetten nog wat intensiever doen.

    Ik maak mijn gitaren (nog) niet voor de verkoop dus is de optie van het al dan niet los kunnen maken van een verlijming een afweging die ik zelf zou moeten maken......

  6. #16

    Standaard

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door kabouter_plons Bekijk bericht
    Dank voor alle berichten. Ben er even tussenuit geweest dus vandaar mijn late reactie.

    Daar mijn zij en achterblad van de genoemde vette houtsoort zijn (Mexicaans Bocote) ben ik bang dat ik veelvuldig tegen het probleem aan zal lopen. Verbinding bovenblad/zijkant, kerflatjes, zangbalkjes op achterblad, bevestiging zijkanten op hiel en staartblok, binding enz. Zaak is dus wel dat ik een weloverwogen keus moet maken en een "werkbare" lijm moet kiezen. Vandaar mijn vraag aan jullie voor een goed advies.

    Met huidenlijm heb ik nooit eerder gewerkt. Ik sta er wel voor open en zou het graag eens willen proberen maar krijg de indruk dat het een vrij korte verwerkingstijd heeft ivm het afkoelen na opbrengen. Hoe lijm je dan bv een achterblad of andere grote oppervlakken? Die vergt immers wel enige verwerkingstijd omdat hij in één keer geplaatst moet worden.

    Vooral na het warm buigen is er veel vet-achtige substantie uitgetreden in de vorm van bruin/zwarte druppeltjes. Ik heb het lijmvlak goed geschuurd en daarna met thinner (en later een ander proefstuk met Aceton) ontvet. Wellicht moet ik dat ontvetten nog wat intensiever doen.

    Ik maak mijn gitaren (nog) niet voor de verkoop dus is de optie van het al dan niet los kunnen maken van een verlijming een afweging die ik zelf zou moeten maken......
    Zoals ik eerder ook al vermeldde is ontvetten met thinner of aceton m.i. een slecht idee. Voor huidenlijm (en eigenlijk quasi alle lijmen, op epoxy na misschien) is het beste oppervlak een vers geschraapt of geschaafd oppervlak. Na het buigen de zijkanten proper schrapen zou voldoende moeten zijn. Opschuren is dus ook af te raden. Als je toch moet schuren zou ik zeker niet grover schuren dan korrel 400 of zoiets.

    Voor het verlijmen van een rug heb je inderdaad niet genoeg open tijd met huidenlijm, als je niet de goede voorzorgen neemt. Goed voorverwarmen, en vooral goed NAverwarmen is bij die verlijming heel belangrijk. Bij huidenlijm is er niet 1 manier van werken die voor alle verlijmingen werkt. Hangt oa ook af van de tijd die je nodig hebt om te klemmen, temperatuur, bereikbaarheid van de verlijming enz.

    Het laatste zinnetje van je post begrijp ik niet goed. Het lijkt me dat de mogelijkheid om een verlijming te herstellen belangrijk is, ongeacht of je je gitaren verkoopt of niet? Anders kan je je eigen gitaar met een falende lijmverbinding toch ook weggooien?
    Een groot voordeel van huidenlijm is dat je die met water en warmte niet alleen kan losmaken maar ook opnieuw activeren. m.a.w. je kan huidenlijm op huidenlijm lijmen. Dat is met zo goed als geen enkele andere lijm mogelijk.

  7. #17

    Standaard

    Tnx Warmong voor je info. Dat naverwarmen, bedoel je daarmee de reeds gelijmde verbinding met bv een föhn nog even warm maken/houden?

    Ook vraag ik mij af of je met het voorverwarmen niet de andere lijmverbindingen weer los kunt maken zoals bv de kerflatjes. Of wil ik het dan te warm maken... Enb met dat verwarmen komt toch ook het vet uit het hout omhoog, net als tijdens het buigen? Of wereom, wil ik het dan te warm maken.

    Ik heb inmiddels huidenlijm besteld en ga er dus binnenkort mee experimenteren.

    Fer

  8. #18

    Standaard

    Dat naverwarmen, bedoel je daarmee de reeds gelijmde verbinding met bv een föhn nog even warm maken/houden?
    inderdaad. Al gaat een gewone haardroger niet warm genoeg zijn. Ik gebruik ofwel een electrische verfbrander ofwel een fakkel, afhankelijk van wat er gelijmd is.

    Ook vraag ik mij af of je met het voorverwarmen niet de andere lijmverbindingen weer los kunt maken zoals bv de kerflatjes. Of wil ik het dan te warm maken... Enb met dat verwarmen komt toch ook het vet uit het hout omhoog, net als tijdens het buigen? Of wereom, wil ik het dan te warm maken.
    huidenlijm komt niet los met enkel warmte. Alleen met warmte EN vocht lost huidenlijm. Wat je 'vet' noemt is geen vet, maar harsen die in het hout zitten. Als die uit het hout komen bij naverwarmen ben je inderdaad te warm bezig.

    Al is het inderdaad mogelijk om een gelijmde verbinding ongewild los te maken. Ik heb ooit een voeg van een rug terug zien openkomen toen ik de sierstrip in de rug wilde lijmen met huidenlijm. Opletten wat je hoe doet, en in welke volgorde.

  9. #19

    Standaard

    Epoxy werkt vaak prima, maar niet alle soorten epoxy. Vers geschaafd cocobolo kun je trouwens zonder problemen gewoon met titebond verlijmen. Ziricote idem. Bocote heb ik zelf geen ervaring mee.

 

 

Favorieten/bladwijzers

Favorieten/bladwijzers

Regels voor berichten

  • Je mag geen nieuwe discussies starten
  • Je mag niet reageren op berichten
  • Je mag geen bijlagen versturen
  • Je mag niet je berichten bewerken
  •  
Back to top