PRS custom 22 Zelfbouw voor Profielwerkstuk

[David de Hartogh]

Dames en Heren, het moment is aangebroken.

Na meerdere maanden op internet dingen op te hebben gezocht is het eindelijk zover.
Ik ga beginnen aan mijn zelfbouw.

Onlangs heb ik een template gekocht van cocobolo(templatesandjigs.com) en het model dat ik heb gekozen is de PRS custom 22(met een wraparound TOM bridge)

Het wordt uiteraard een Mahonie body met riegel esdoorn top en mahonie hals. Ik ga het hout ergens deze week halen en de top ga ik op ebay bestellen(iemand betere ideën?)

De elementen worden de Seymour duncan SH-JB hot rodded humbucker set.

Ik heb naast techniek,in de eerste klas, geen tot nauwelijks ervaring met houtbewerking. In ieder geval niet dit soort grote projecten en ik heb geen ervaring met een frees. Dus wees maar voorbereid op veel foutjes.

Mijn bedoeling is om dit in de zomervakantie te af te maken maar ik ben er bijna nu al zeker van dat dat niet gaat lukken.

Ik heb alvast een paar vraagjes:

-Wat is slimmer om mee te beginnen, de hals of de body?

-Wat zijn de hals- en headstockhoek van een PRS custom 22?

-Ik wil een faux binding maken, maar hoe zou ik dat het beste kunnen doen zonder grote kans op 'lekkage' onder de tape die het af zou moeten plakken?

-Hoe zou ik het beste die 'trappetjes' voor de carve kunnen maken?

-Welke lijm raden jullie aan?

[muziekschuur]

Vergeet een truss rod niet. Ik heb hier een prachtig eindwerkstuk gezien. Was de jonge beginner de truss rod vergeten.

[Orpheo]

hals of body maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik heb mallen waarbij de neck pocket in de body altijd iets kleiner is dan noodzakelijk zodat ik altijd nog met de hand de pocket kan vormen voor een superstrakke fit.

Faux binding: pokkeklus. De truc is om die rand eerst te sealen. Ik doe dat door de top af te plakken, as good as it gets, de rand onder de clearcoat faux binding, en dan de binding een shot clear nitro te geven (acryl, wat beter verkrijgbaar is, werkt ook hoor). dan stain ik de rand van de body tot de juiste kleur. Als er namelijk wat is gaan druipen, kan ik nog de hele zijkant goed aanpakken, zonder dat misschien de bovenkant mis gaat. als de zijkant gestained is, plak ik dat weer af (als 't een lastigere kleur is, gooi ik er een clearcoatje overheen) en dan stain ik de top en back. Maar... ik denk dat er heus wel meerdere wegen zijn die naar Rome leiden.

[teunallica]

Fantastisch david!
Dat gaat een mooi project worden!

Antwoord op je vragen, komt ie:
- In het geval je van cocobolo een hals- en een bodymal hebt gekregen dan maakt het niet uit wat je als eerste maakt. Echter, ik vind het zelf altijd prettig werken om eerst een hals te hebben voor de maten, voordat ik het gat voor de hals in de body frees.

-De halshoek wordt in jouw geval bepaald door de wraparound TOM brug. Gibson gebruikt voor zijn TOM bruggen een halshoek van ongeveer 4.4 graden. Ik ga zelf altijd voor een iets minder grote hoek, maar dat is mijn voorkeur en in sommige gevallen moet ik de brug wat verzinken. Voor jou zou 4.4 graden dus in principe prima zijn. Welke brug heb je op het oog?
Wil je het nu helemaal zeker weten, dan zul je een 1:1 zij-aanzicht (dat heb je natuurlijk met techniek gehad, nietwaar?) van de gitaar moeten tekenen om zo de juiste halshoek te bepalen.

- Voor Fauxbinding gebruik ik zelf tape voor pinstripes op auto's. Kun je halen bij een auto onderdelenzaak. Dat is niet voldoende om een scherpe lijn te krijgen. Je zal daarna nog wat moeten schuren en schrapen om de perfecte lijn te krijgen. De tape moet je wel goed aandrukken btw...
Ook heb ik methodes gezien waarbij bouwers in plaats van tape een laagje lak/shellak spuiten om zo het lekken van kleur te voorkomen. Hier heb ik zelf geen ervaring mee. Dat zal je aan forumlid Fred Dons moeten vragen (zie de lak topic)

- Er zijn een aantal manieren om trappetjes te maken. Voor mijn PRS heb ik alleen de buitenste rand weg gefreesd (waar de carve van een PRS dat dipje maakt aan de rand zegmaar). Daarna alles met kleine schaafjes gedaan.
Als meer zou willen frezen, dan moet je eerst op de body de lijnen tekenen die je wilt frezen. Vervolgens kun je, mits je een vaste hand hebt en al enig gevoel hebt voor het monster dat een freesmachine heet (Ja, een freesmachine is een apparaat waar ik immens respect voor heb, onwijs gevaarlijk apparaat... kom ik zo nog even op terug), de trappetjes uitfrezen.

- Titebond is mijn go to lijm. Hoewel ik binnenkort mijn zinnen ga zetten op huid/beenderen lijm, maar voor jou lijkt titebond me helemaal goed. Langere werktijd enzo. Makes live a little easier


Nog heel even terug naar de frees: Let er op dat je niet teveel tegelijk wil frezen... dat gaat fout, ten koste van je hout en als je even pech hebt ten koste van jou! Een van mijn maten is zijn duim kwijt vanwege een freesmachine... Ik bedoel maar!

Een paar tips:
-Per keer maar een paar, 4mm ofzo, millimeter wegfrezen.
-Altijd scherpe freesbits gebruiken
-Als je gaten gaat frezen zoals humbucker-/hals-/electronica-gaten etc, boor deze dan van te voren vast uit met een Forstner boor. Dit bespaart je een hoop freesjes en de kans dat het fout gaat wordt ook minder
-Zorg voor een goede ondergrond, zodat de frees niet kan kantelen/wiebelen
-Zet altijd(!) je werkstuk vast!
-Gehoorbescherming kan geen kwaad


Dat was het dan wel zo een beetje haha Succes! ik ga m in ieder geval volgen

Teun

[muziekschuur]

Oefen ook op een paar stukken resthout. Zoek ook iets op met een knoest. Ff kijken of je die extra weerstand op kan vangen terwijl je aan het frezen bent. Een frees verzinken in een tafel zodat je het werkstuk langs de frees kan geleiden kan een mooi hulpmiddel zijn.

[nusti]

Ik weet niet of het werkt, maar ik heb een tijdje in de modelbouw gezeten.
Om kappen te airbrushen gebruikten wij naast tape ook fasmask. Dat is vloeibare masking. Je smeert het erop, laat het drogen en met een pennemesje snij je weg wat je wilt spuiten.
Met tape had ik nog wel eens dat de verf eronder kroop, met fasmask nog nooit gehad.
Nogmaals ik weer niet of het voor jouw doeleinden geschikt is, modelbouw is natuurlijk veel kunstof en gitaar is hout, maar wie weet heb je er iets aan.

[teunallica]

Oefen ook op een paar stukken resthout. Zoek ook iets op met een knoest. Ff kijken of je die extra weerstand op kan vangen terwijl je aan het frezen bent. Een frees verzinken in een tafel zodat je het werkstuk langs de frees kan geleiden kan een mooi hulpmiddel zijn.

Een freestafel is niet zonder gevaren Schuur... Meer kans op losvliegende vingers en anders lichaamsonderdelen, want opeens is het draaiende freesbitje vrij toegankelijk. Dat is voor een hoop dingen best handig, maar dat betekent ook dat je vingers makkelijker hun weg kunnen vinden in het bitje.
Ik zou eerst beginnen zonder. Dan krijg je een beetje gevoel voor het apparaat en hoe die reageert. Pas daarna zou ik aan een freestafel gaan denken.

Je merkt wel dat ik uiterst voorzichtig ben met machines. Dat komt niet zomaar, want ik heb genoeg leerlingen gezien in de afgelopen jaren die de domste dingen doen uit puur onbenul en onervarenheid... Dan kun je er nog zo dicht op staan, er gaat toch soms wat mis.
Een van mijn collega's heeft destijds de hand van zijn docent zien verdwijnen in de vlakbank.

Maar goed, met een beetje gezond verstand is de bovenfrees een fijn apparaat!

[RS-Rik]

Fantastisch david!
Dat gaat een mooi project worden!

Antwoord op je vragen, komt ie:
- In het geval je van cocobolo een hals- en een bodymal hebt gekregen dan maakt het niet uit wat je als eerste maakt. Echter, ik vind het zelf altijd prettig werken om eerst een hals te hebben voor de maten, voordat ik het gat voor de hals in de body frees.

+1


Het is makkelijker om de voet (hiel) van de hals op te meten en daar een gat naar te maken dan het gat op de meten en daar een hiel van te maken.

Je kunt bijvoorbeeld latjes langs de zijdes van de hiel leggen en vastlijmen, dan heb je een afgebakende vorm van het gat dat je weer in een mal; kunt frezen. Als je zeker wilt zijn dat de neckpocket goed strak is kun je voor het frezen 2 laagjes schilderstape aan de binnenkant van de mal plakken, dan is de passing zeker strak.

Maar aangezien je al goede mallen gebruikt kun je dat latjes gedoe gelijk skippen. Je zou aan cocobolo kunnen vragen of er al rekening gehouden is met strakheid tbv de neckpocket.

[David de Hartogh]

Bedankt allemaal voor het enthousiasme!

Fantastisch david!
Dat gaat een mooi project worden!

Antwoord op je vragen, komt ie:
- In het geval je van cocobolo een hals- en een bodymal hebt gekregen dan maakt het niet uit wat je als eerste maakt. Echter, ik vind het zelf altijd prettig werken om eerst een hals te hebben voor de maten, voordat ik het gat voor de hals in de body frees.

-De halshoek wordt in jouw geval bepaald door de wraparound TOM brug. Gibson gebruikt voor zijn TOM bruggen een halshoek van ongeveer 4.4 graden. Ik ga zelf altijd voor een iets minder grote hoek, maar dat is mijn voorkeur en in sommige gevallen moet ik de brug wat verzinken. Voor jou zou 4.4 graden dus in principe prima zijn. Welke brug heb je op het oog?
Wil je het nu helemaal zeker weten, dan zul je een 1:1 zij-aanzicht (dat heb je natuurlijk met techniek gehad, nietwaar?) van de gitaar moeten tekenen om zo de juiste halshoek te bepalen.

- Voor Fauxbinding gebruik ik zelf tape voor pinstripes op auto's. Kun je halen bij een auto onderdelenzaak. Dat is niet voldoende om een scherpe lijn te krijgen. Je zal daarna nog wat moeten schuren en schrapen om de perfecte lijn te krijgen. De tape moet je wel goed aandrukken btw...
Ook heb ik methodes gezien waarbij bouwers in plaats van tape een laagje lak/shellak spuiten om zo het lekken van kleur te voorkomen. Hier heb ik zelf geen ervaring mee. Dat zal je aan forumlid Fred Dons moeten vragen (zie de lak topic)

- Er zijn een aantal manieren om trappetjes te maken. Voor mijn PRS heb ik alleen de buitenste rand weg gefreesd (waar de carve van een PRS dat dipje maakt aan de rand zegmaar). Daarna alles met kleine schaafjes gedaan.
Als meer zou willen frezen, dan moet je eerst op de body de lijnen tekenen die je wilt frezen. Vervolgens kun je, mits je een vaste hand hebt en al enig gevoel hebt voor het monster dat een freesmachine heet (Ja, een freesmachine is een apparaat waar ik immens respect voor heb, onwijs gevaarlijk apparaat... kom ik zo nog even op terug), de trappetjes uitfrezen.

- Titebond is mijn go to lijm. Hoewel ik binnenkort mijn zinnen ga zetten op huid/beenderen lijm, maar voor jou lijkt titebond me helemaal goed. Langere werktijd enzo. Makes live a little easier


Teun

De brug die ik ga gebruiken is een 'deusenberg wraparound chrome'(ja dat is letterlijk de naam)
Dus een hals hoek van 4,4?

voor de headstock hoek heb ik dit gevonden op deze topic:http://www.tdpri.com/forum/tele-home...stom-22-a.html


- En welke titebond? 1, 2 of 3?

-wat houd zo'n forsner bit in? ik heb namelijk waarschijnlijk beperkte toegang tot verschillende bits. Ik leen namelijk de frees van een vriend van mij en ik weet niet welke bits hij allemaal heeft.

+1


Het is makkelijker om de voet (hiel) van de hals op te meten en daar een gat naar te maken dan het gat op de meten en daar een hiel van te maken.

Je kunt bijvoorbeeld latjes langs de zijdes van de hiel leggen en vastlijmen, dan heb je een afgebakende vorm van het gat dat je weer in een mal; kunt frezen. Als je zeker wilt zijn dat de neckpocket goed strak is kun je voor het frezen 2 laagjes schilderstape aan de binnenkant van de mal plakken, dan is de passing zeker strak.

Maar aangezien je al goede mallen gebruikt kun je dat latjes gedoe gelijk skippen. Je zou aan cocobolo kunnen vragen of er al rekening gehouden is met strakheid tbv de neckpocket.

Volgens mij heeft hij er wel rekening mee gehouden, de hals past namelijk niet helemaal zonder moeite in de body template.

Er zijn me alweer nog wat vragen te binnen geschoten:

-Hoe dik moet de hals en de toets zijn? (afmetingen voor beide afgezonderd van elkaar en samen) en voor welke afmeting zou ik het houdt dan moeten kopen.

-Hoe diep moeten de Element gaten?

-Wat is het verschil tussen lockheads- en backlocking locking tuners? voordelen en nadelen?

Ik wil deze gitaar ook nog wat meer eigen maken. Daarvoor wil ik een headstock inlay maken, maar ben er nog niet zeker uit wat. Ik zat eerst te denken aan DFR(mijn initialen) maar vond het uiteindelijk toch niks.
Iemand ideën?


Als iemand trouwens mijn exacte specs wil weten zal ik mijn spreadsheet kunnen posten.

[Ike57]

Leuk project!

Dit is een forstner bit. Je gebruikt hem niet in de frees maar in de (kolom)boormachine om het meeste hout weg te halen voordat je gaat frezen. Je kunt ze in verschillende diameters krijgen en ze zijn in de meeste bouwmarkten wel te koop. Gisteren zag ik ze toevallig nog bij Formido liggen, 5 of 6 in een doosje. Prijs valt mee.



Ik gebruik altijd deze titebond van guitarsupplies. Bevalt goed. http://www.guitarsupplies.nl/index.p...aid=25&lang=nl

Elementgaten moeten gewoon diep genoeg zijn voor de betreffende elementen (en evt. bekabeling die er onderdoor moet lopen). Er zijn geen standaard dieptes voor.