Welkom op het GitaarNet.
+ Reageren op discussie
Pagina 1 van 4 123 ... LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 1 t/m 10 van 37
  1. #1
    Senior Member
    Geregistreerd
    21 augustus 2007
    Locatie
    Brabant!
    Berichten
    21.324

    Standaard "Knal" bij schakelen standby > on

    Mijn beide Sovteks knallen als ze voor het eerst van "standby" naar "on" gaan. De indicator light dimt ook helemaal, dus ik vermoed dat de voeding te weinig vermogen kan leveren om de 7 filtercaps te vullen (2x 220nF in serie, 2x (2x 47uF in serie) en 1 losse 47uF).

    Zou ik dit op kunnen lossen door over de standby switch een weerstand te zetten zodat de caps altijd "half gevuld" zijn als de amp in standby staat?

    Improved standby switching:
    Most standby switches simply turn the HT on and off, allowing the amp to be muted while the valves are still idling hot. When the standby is switched to "on" all the power supply capacitor will instantly draw inrush current;- this 'hard switch on' and inevitably shortens the working life of the rectifier and capacitors. However, if we are willing to forgo the complete muting facility we can instead redesign the standby switch for a 'soft start' to truly help extend component life (especially the rectifier, whether valve or solid state). If we arrange the switch to allow the anode current to increase very gradually at the same time as the heaters warm up, then both inrush surge and cathode poisoning can be completely avoided. This can be done simply by placing a resistor in parallel with the switch. Obviously this works best if the switch is placed before the reservoir capacitor.

    Finding a suitable resistor is relatively simple because the amount of current we allow to flow on standby isn't that important, and it is in fact easier to decide instead how much power we want it to dissipate. Because the amp might be left on standby for some time we don't want the resistor to get very hot, and equally, we would like to avoid using a large and expensive metal clad resistor.
    A 2W resistor would be ideal. To avoid excessive heat we will allow it to dissipate no more than 1W. At the moment the mains switch is turned on, the resistor will have to drop the full HT voltage. If the standby switch is to be placed after the rectifier we can use the value of HT voltage. If the switch is placed before the rectifier then use the AC (rms) voltage of the transformer.
    In this example the switch is to be placed after the rectifier and the HT is 300Vdc. For 1W dissipation:

    P = V^2 / R
    (Note, ^2 means "squared".)
    R = (V^2)/P
    R = (300^2)/1
    = 90 000 ohms
    The nearest standard is 100k, but since it only has to suffer the maximum power dissipation at the moment of switch on, half this value or 47k would be fine too.

    The initial current will mainly be swallowed by the reservoir capacitor so most of the HT will be dropped across our standby resistor, and the voltage on the valves' anodes will be negligible for the first few seconds while the heaters begin to warm. As the reservoir and smoothing capacitors charge the anode voltages will rise gradually and a small amount of anode current will be allowed to flow as the heaters reach full temperature. Once the capacitors are fully charged and the valves warmed up the amp will remain on standby, allowing a trickle current to flow at all times (so the amp will not be totally muted; there may be the faintest of strangled sounds if we tried to play). The current flowing will be small (and very difficult to calculate!) but sufficed to say that it will probably be about half the initial surge, and the anode voltages will all idle at somewhere in the region of half their normal value.



    This is an enormously simple modification to any amp, and any value over about 47k (2W) or 150k (1W) should do. It is worth pointing out that this mod was hastily added to later production runs of the Vox AC30 reissue, to fix the problem with rectifier flashover.
    Ceriatone has a slight variation. They put a .047uF cap and 100K resistor across the standby switch.
    Is die 47nF cap nog een interessante toevoeging?
    Laatst gewijzigd door HaroldA; 27 juli 2013 om 20:01

  2. #2
    Senior Member
    Geregistreerd
    22 oktober 2008
    Locatie
    Heemskerk
    Berichten
    4.849

    Standaard

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door HaroldA Bekijk bericht
    Mijn beide Sovteks knallen als ze voor het eerst van "standby" naar "on" gaan. De indicator light dimt ook helemaal, dus ik vermoed dat de voeding te weinig vermogen kan leveren om de 7 filtercaps te vullen (2x 220nF in serie, 2x 47uF in serie en 1 losse 47uF).

    Zou ik dit op kunnen lossen door over de standby switch een weerstand te zetten zodat de caps altijd "half gevuld" zijn als de amp in standby staat?





    Is die 47nF cap nog een interessante toevoeging?
    ik stel voor dat jij ons dat gaat vertellen
    Nico


  3. #3
    Senior Member
    Geregistreerd
    21 augustus 2007
    Locatie
    Brabant!
    Berichten
    21.324

    Standaard

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door nico verduin Bekijk bericht
    ik stel voor dat jij ons dat gaat vertellen
    Just put a 100K 3W resistor across the standby switch and a .047uF cap to eliminate any pop. This will let you turn down volume, but still keep voltage on the reservoir capacitor. I learned that trick from Merlin Blencoe.
    Ik heb helaas geen 2+ Watt 100k's op voorraad. De 47nF is er dus om de laatste "pop" ook te verwijderen.

    Edit: ik heb ook geen hoogvoltage 47nF's.
    Laatst gewijzigd door HaroldA; 27 juli 2013 om 16:07

  4. #4
    Senior Member
    Geregistreerd
    21 augustus 2007
    Locatie
    Brabant!
    Berichten
    21.324

    Standaard

    P = V^2 / R
    P = 550^2 / 120k
    P = 302500 / 120k
    P = 2.52W

    Nee, ik kan die 2W 120K ook niet gebruiken ...

  5. #5

    Standaard

    Anders draai je toch even vijf 500k 0.5W weerstandjes parallel aan elkaar, of zoiets?

    Vergeet niet dat die max stroom slechts kort aan het begin vloeit. Terwijl de condensators zich opladen, daalt de spanning over die weerstand waardoor de stroom afneemt.
    Dan is die 120k 2W waarschijnlijk prima te gebruiken.
    Laatst gewijzigd door flo123; 27 juli 2013 om 18:29
    CLAUS zoekt optredens! (onkostenvergoeding is voldoende)
    http://www.clausmusic.nl
    http://www.facebook.com/Clausmusic

  6. #6

    Standaard

    Ik vind het met alle respect voor de techneut die dit bedacht heeft, een rare manier van standby schakelen.
    Je hebt een probleem dat veroorzaakt wordt door een niet al te slimme schakeling en i.p.v. het probleem aanpakken wordt er iets bedacht om het probleem in stand te kunnen houden.

    Als ik iets zou ontwerpen dan zou ik me eerst afvragen welke functie ik wil geven aan een schakelaar. Wat moet deze schakelen? Wil ik alle hoogspanning weg hebben en zo ja, met welk doel? Wil ik de versterker alleen muten? Wil ik alleen de eindbuizen uitschakelen? Wil ik een plop? Een piekstroom iedere keer als ik inschakel? Een hoge stroom door de eindbuizen bij inschakelen? Etc. Als je helder hebt wat de knop wel en niet moet doen, kun je heb zo maken dat hij precies doet waarvoor hij bedoeld is.

    Wat ik zou willen is de stroom door de eindbuizen onderbreken waardoor in standby de eindbuizen geen stroom meer trekken, de warmte ontwikkeling in de versterker en voedingstrafo beperkt wordt tijdens pauzes en de versterker gemute is.

    Wat ik niet wil is een plop, hoge inschakel stromen, een hoge piekstroom door de buizen bij inschakelen of een plop bij uitschakelen.

    Tenslotte maakt het mij niet uit of er spanning blijft staan op de onderdelen in de versterker. Het handhaven van de spanning kost immers geen energie als er geen stroom loopt en de elco's vinden het alleen maar prettiger.

    Ik zou dus de standby schakelaar gebruiken om de spanning van de schermroosters van de eindbuizen te onderbreken. Als deze spanning wegvalt loopt er namelijk geen stroom meer door de eindbuizen en is de versterker gemute. Er staat dan nog wel gewoon spanning op alle onderdelen inclusief de elco's, OT en anodes van de eindbuizen, maar dit is juist goed! De elco's blijven geladen waardoor er geen inschakel piek meer is, alle spanningen blijven op de buis staan waardoor de instelling meteen goed is bij inschakelen. Er is dan ook geen plop meer bij het in en uitschakelen.

    Als de versterker op stand by staat blijven de voorversterkerbuisjes gewoon werken. Dit is echter niet erg. De 5a6 mA die door de voorversterker loopt is nauwelijks een belasting voor de trafo en het is eigenlijk een voordeel dat de voorversterker buisjes op temperatuur blijven. De temperatuur van de voorversterkerbuisjes is hoger als er stroom doorheen loopt (i.t.t. alleen een gloeistroom) Deze temperatuur loopt echter langzaam op doordat er ook maar een klein stroompje loopt. O.a de gain van een voorversterkerbuis hangt af van de temperatuur van de buis.

    Veel gitaristen vinden hun versterker het beste klinken na 20 -30 minuten spelen. ' als ie goed warm is'. Het op temperatuur houden van je voorversterker buisjes zorgt ervoor dat je meteen een 'warme' versterker hebt bij inschakelen.

    De plek waar trouwens nu de schakelaar aangesloten zit in het schama dat je hebt gepost, zou naar mijn idee de beste plek zijn voor een zekering.

  7. #7
    Senior Member
    Geregistreerd
    20 juni 2004
    Locatie
    Den Haag
    Berichten
    2.089

    Standaard

    Tijdje terug had ik ook dit probleem, mijn zelfbouw SLO100 gaf echt een flinke knal als ik de standby switch gebruikte.

    In mijn geval was het een vonk overslag bij de eindbuizen.
    Dus check even in een verduisterde kamer of je een vonk ziet bij gebruik van de standby switch.

    Bedrading gewijzigd en mijn probleem was weg.


    Sent from my iPad using Tapatalk HD

  8. #8
    Senior Member
    Geregistreerd
    5 november 2008
    Locatie
    Den Haag
    Berichten
    8.182

    Standaard

    Als ik ook een duit in het zakje mag doen voor het zoveelste standby verhaal, ik ben het nooit eens geweest met het gebruik van een standby switch, dat zal inmiddels wel bekend zijn. Aan de andere kant is het je goed recht ondergetekende volledig te negeren, mij een zorg, ik leef daar van . Kies je voor toch negeren dan zijn er een paar alternatieven. Wat dat betreft sluit ik me helemaal aan bij guitarnijboer. Nog een eenvoudige manier om de eindbuizen stroomloos te krijgen is het liften van de kathode. Je kan zelfs de standbyswitch dubbel uitvoeren als je vier eindbuizen hebt waardoor je naar half power kan schakelen door een paar buizen uit te gooien. Altijd nog betrr dsn de buizen fysiek te verwijderen. Een andere manier is het verplaatsen van de switch. Nu is hij geplaatst tussen gelijkrichter en wikkeling wat geen goed plan is. Door de eerste elko onder spanning te laten staan en daarachter pas een switch op te nemen zal de eerste elko die korte stroompiek kunnen leveren met al het geweld wat daar bij hoort. Nouja, men wil toch met alle geweld een switch dus go ahead.

    Ik ben is aan het meten geweest en heb piek stromen gemeten van tegen de 25A. Waarom de zekering dan niet door gaat? Simpel, een zekering is een stuk ijzerdraad wat verbranden moet als dat nodig is. Is de piek kort genoeg dan wordt de draad niet heet genoeg om tijdig te reageren. Deze stromen krijgt je gelijkrichtbuis ook voor zijn kiezen dus reken maar uit. Ach, het houd me van de straat he! Succes met de juiste beslissing.

  9. #9

    Standaard

    En hoe zit het met de kathode vergiftiging als er geen anode stroom loopt tijdens deze standby/mute oplossingen?
    Zie:
    http://www.auvio.nl/Hoofdmenu/Servic...rgiftiging.htm
    Wat gebeurt er namelijk? Doordat er nauwelijks anodestroom meer loopt, terwijl de kathode/het elektronenkanon wel warm blijft en elektronen emitteert, worden de altijd wel in de buis aanwezige gasmoleculen/-atomen door deze enkele elektronen getroffen waardoor er positief geladen en relatief zware ionen ontstaan die in tegengestelde richting "neerstorten" op het kathodeoppervlak en dit beschadigen.
    CLAUS zoekt optredens! (onkostenvergoeding is voldoende)
    http://www.clausmusic.nl
    http://www.facebook.com/Clausmusic

  10. #10
    Senior Member
    Geregistreerd
    21 augustus 2007
    Locatie
    Brabant!
    Berichten
    21.324

    Standaard

    Ik heb mijn 1987x build voorzien van een "cathode lift bypass". Simpelweg de kathode loskoppelen van GND in standby, maar daar voorkom ik de stroompiek in de Sovteks niet mee bij Off > Standby, ik verplaats het alleen maar 1 stap naar voren.

    Mij lijkt in dit geval een weerstand (+cap) over de standby switch heen het beste voor voeding en caps. Standby probeer ik dan alleen te gebruiken om een paar minuten voordat ik begin te spelen de buizen warm te krijgen.

    Omdat ik een Carling Off/standby/on switch heb gebruikt heb ik maar 1 pool per stand om te schakelen, anders had ik nog een combi van de kathodelift en weerstand-over-switch kunnen gebruiken.

 

 

Favorieten/bladwijzers

Favorieten/bladwijzers

Regels voor berichten

  • Je mag geen nieuwe discussies starten
  • Je mag niet reageren op berichten
  • Je mag geen bijlagen versturen
  • Je mag niet je berichten bewerken
  •  
Back to top