het grote custom tool topic

[teunallica]

Misschien al bekend bij jullie, maar mijn pa koopt de laatste tijd van alles en nog wat via aliexpress.com. Lampjes, stekkers, kabels, koptelefoons, schroeven, borgringen, etc, etc. Het maakt hem volgens mij niet zoveel uit

Nu was ik op zoek naar kleine inschroefmoeren voor mijn Blackmachine bouwsel en kwam ik er achter dat er voor (zeer) weinig geld ook gitaarbouw gereedschap aangeboden wordt. Oh, en aan verzendkosten doen ze niet! Dat geloofde ik eerst niet, maar ik nadat paps ondertussen al een stuk of 30 pakjes binnen heeft gehad en hij nog geen cent betaald heeft voor het verzenden... moet ik er toch aan geloven.

Een fretrocker bijvoorbeeld: KLIK

Radius schuurblokken (deze wel een beetje verzendkosten geloof ik): KLIK

Inlegmateriaal (niet perse goedkoop, maar wel mooi!): KLIK

Fretpers radius blokjes: KLIK


Het kost wat tijd om je weg te vinden in de site, want ze bieden ontzettend veel aan

[RS-Rik]

Ideaal voor het maken van precieze mallen: de lasersnijder.

Bij mn eerdere gitaren maakte ik de mallen voor de elektronicaholtes zelf. Het is IMHO alleen een k*tkarwei om het mannetje en het vrouwtje van een verzinkt deksel echt helemaal precies goed passend te krijgen. Toen maar in een tekenprogrammaatje wat wat holtes, verzinkingen- en deksels getekend (o.a. een Les Paul en een Jackson Dinky holte opgemeten) en naar de laserboer gestuurd.

Deze zijn nu ontvangen, geïnspecteerd, geprobeerd en 100% goed bevonden. Met deze mallen kan ik het eindelijk: retestrakke verzinkte covers maken. De mallen zijn in 6 mm acryl gelaserd. Het snijoppervlak is braamloos en kaarsrecht, ideaal voor de bovenfrees. Wat ik heb ontdekt: teken niet de deksels en de verzinkingen apart: ik had de deksels 0.3 mm kleiner getekend en laten laseren. Het "overtollige" materiaal uit de verzinking is meteen een goed passend deksel. 0.3 mm speling is veel te veel, de laser heeft een "dikte" van 0,2 mm, dit is een prima deksel. Hij ligt er strak in maar je krijgt 'm eruit als je de gitaar op zn kop houd. Nu wel even oppassen dat die passing niet te klein wordt met lakken. 5 sets mallen (plus wat nutteloos gekluns van mezelf (overtollige deksels)) waren 88 euro.

Het aluminium dekseltje op de foto is niet gelaserd maar gefreesd met behulp van een gelaserde mal. Een plaatje 1,5 mm dik zacht aluminium kan prima met een handfrees bewerkt worden. Disclaimer: de holte en de verzinking op de foto zijn bewust niet gecentreerd, anders zou het deksel in de radius van de rand vallen.
















Post scriptum:

Als je een passing wilt en met nominale maten moet werken (bijv. mortise & tenon mal, of een exacte body-mal) laat die dan CNC frezen, de laser is niet echt geschikt om passingen nominaal mee te maken.

[D3nnis]

Het "overtollige" materiaal uit de verzinking is meteen een goed passend deksel. 0.3 mm speling is veel te veel, de laser heeft een "dikte" van 0,2 mm, dit is een prima deksel.

Goede tip, het overtollige materiaal meteen gebruiken levert gegarandeerd iets passends op (tenzij ze dat overtollige materiaal gebruiken als laser startpunt, buiten de contour, om dan naar de snijlijn te gaan, dan heb je een nutteloos stukje).
Die 0,3mm speling lijkt me ook geen probleem, alleen de meeste laserboeren doen niet aan snijspleetbreedte compensatie, maar sturen het hart van de laser over de contourlijn. Deksel wordt dan rondom 0,1mm kleiner, en de mal voor het gat wordt dan 0,1mm groter.
Bij een getekende speling van 0,3mm krijg je dan werkelijk een speling van 0,5mm rondom; forse toename. Hierbij even fabricagetoleranties buiten beschouwing gelaten (maar daarvoor moet je denken aan ca 0,1mm plaatsnauwkeurigheid van de laserkop; het materiaal bepaalt de rest van de nauwkeurigheid).

[RS-Rik]

Ja, wat jij zegt klopt precies, duidelijker dan ik het omschrijf. En op 1 klein spekje ergens op 1 malletje na zie ik nergens iets wat op een startpunt lijkt.

[Javaca]

Een nieuwe guitar-repair-vise van massief eiken...



Gemaakt van twee tafelpoten, een deurtje van een tv-meubel en het neuswiel van een aanhanger...

[Tabula Rasa]

Jan, je bent geniaal! Mag ik wat betere foto's van de constructie?

[The Crash Cowboy]

Busjes voor de mechanieken in de headstock drukken: met een bout, een moer en een ring. 60 cent.

[Javaca]

Jan, je bent geniaal! Mag ik wat betere foto's van de constructie?

Het is eigenlijk een retesimpele constructie. De middenpaal heeft twee gleuven waarin de twee zijgeleiders komen. Deze zitten aan het voorste blok en aan de achterkant met een klein blokje vast met acht grofdradige schroeven met een brede flenskop (gered uit een IKEA kast).
Door beide grote blokken loopt het schroefdraad uit het neuswiel. Dit zit er van vooraf ingestoken (afgedekt met een messing plaatje) en gaat door de moer die in de middenpaal vastzit.
In beide blokken is van bovenaf een stuk stokeind (houtdraad - M10) gedraaid. Hierop staan de bekken die met een slotmoer en ringen de boel losvast op hun plek houden, aandraaien tot de bekken draaibaar zijn, maar niet rammelen.
De middenpaal steunt op een klein plaatje waar een M12 bout uitsteekt die door de werkbank heengaat en vastgezet wordt met een ring en vleugelmoer.


De moer uit het neuswiel zit aan de achterkant van het middenblok, zodat deze bij het aandraaien in het blok getrokken wordt.



Zal een infographicje tekenen van het hele bouwproces. Denk dat dat duidelijker is...

[loose-fur]

Fantastisch, Javaca! Maar begrijp ik goed dat de kracht op de bekken uiteindelijk op de eindjes schroefdraad (M10) terecht komt? Die schroefdraad (stokeind noem jij dat) kan die druk wellicht wel aan, maar hoe zit het met het hout waarin die schroefdraad gevat zit? Wordt dit niet samengedrukt?


Tee.

[Javaca]

Fantastisch, Javaca! Maar begrijp ik goed dat de kracht op de bekken uiteindelijk op de eindjes schroefdraad (M10) terecht komt? Die schroefdraad (stokeind noem jij dat) kan die druk wellicht wel aan, maar hoe zit het met het hout waarin die schroefdraad gevat zit? Wordt dit niet samengedrukt?


Tee.

Valt mee, het is behoorlijk hard eiken. Heb de draad er in gedraaid (grof houddraad geen M10) en er daarna weer uit gedraad en het hout mogeens verhard met dunne superlijm alvorens het draad er weer in te draaien.

De kracht wordt verdeeld door het blok er boven, bij het aandraaien wil het blok er af kantelen, maar wordt naar beneden gehouden door de schroefdraad. De druk naar achteren is minder.
Daarnaast is het enkel een klem om dingen vast te houden, niet om iets dood te persen.