neck angle pocket frezen

telkens ik een pocket voor angled neck moet frezen zit ik te knoeien met allerlei opstellingen enz...
Ik wil het nu zo proberen maar mijn meetkundig inzicht is te beperkt.

klopt het dat ik mijn frees template recht boven de body kan zetten als ik de body met het groene hoekje verhoog (op de identieke plaats onder de body ipv erop)?

Mijn verstand zegt ja, maar mijn gevoel neen, beiden zijn indeze onbetrouwbaar;

(dit is uiteraard enkel schematisch tekening zonder juiste maten)

http://i158.photobucket.com/albums/t...schematics.jpg

Je gevoel heeft gelijk. Het groene blokje moet gespiegeld staan, aan de andere kant van de body, op dezelfde afstand van de rand. Kijk maar naar de stijging van de body ten opzichte van de tafel, die is minder dan de stijging van het fretbord t.o.v. de body.

Kortom, voor de nek-hoek van het bovenste plaatje moet de body schuiner omhoog staan op het tweede plaatje:)

Misschien ben ik zelf helemaal verkeerd bezig maar ik frees mijn neckpocket gewoon uit zonder hoek en daarna maak ik de hoek aan het gedeelte van de neck dat er in past.
ik heb het zo gedaan met mijn Flying V en het werkt. Hij zit er in onder een hoek van bijna 3 graden. Ik hoefde zelfs geen frees te gebruiken, enkel een rasp, schuurblokje en een meter, gradenboog....

Simpel en het werkt..... (tot nu toe!!!)

ik frees mijn neckpockets altijd op de bovenste manier. dus bodie recht, en template onder een hoek, op de bodie. dat is idd wel een hoop gedoe, maar het werkt voor mij wel.

maar ik zit wel na te denken om een frees bak te maken waarvan de bodem verstelbaar is, zodat je onder elke gewenste hoek zoe kunnen fresen. moet in principe te doen zijn dacht ik, misschien iemand suggesties in die richting?:cooler:

Als je een template maakt volgens onderstaande tekening dan kan er weinig fout gaan. Mocht je een hogere of lagere brug geruiken kun je het latje bij A aanpassen.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-U3REVYGQ.jpg
A= Brughoogte
B= snaarhoogte terplekke einde body.
Je kunt deze mal eventueel onder de body leggen als je volgens jou methode wilt frezen.
De moeilijkeid van jouw manier is dat je de lengte van de body ook mee moet rekenen.

idd kipnugget, heb het gecontroleerd. dat groene blokje moet dus aan de linkerkant onder de gitaar. Hier kan ik wel wat mee, ik vul dan aan de rechterkant op met een blokje op de juiste maat.

at demoi crazy: ik wil het zo omdat ik denk dat de verbinding (contact) strakker kan met de frees. Ik vind het moeilijk om iets echt heel vlak te schuren.

at rinaldo: ik heb een gewone freesbak, maar ik kan de body wel fixeren (gaten voor klemmen in de bodem), dus als ik de body met blokje hout in juiste hoek kan zetten, klem ik 'm, en dan gewoon met de frees op vlakke template bovenop de bak.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door oigun

Als je een template maakt volgens onderstaande tekening dan kan er weinig fout gaan. Mocht je een hogere of lagere brug geruiken kun je het latje bij A aanpassen.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-U3REVYGQ.jpg
A= Brughoogte
B= snaarhoogte terplekke einde body.
Je kunt deze mal eventueel onder de body leggen als je volgens jou methode wilt frezen.
De moeilijkeid van jouw manier is dat je de lengte van de body ook mee moet rekenen.

---

zo heb ik het al wel es gedaan, alleen vind ik het moeilijk die template rechtstreeks op de body te zetten (hoe zet je dat vast?)

http://www.mijnalbum.nl/Foto-VEPY4F47.jpg
Als je een onderlegger maakt voor in je freesbak zoals deze tekening moet het ook lukken. Ik denk dat de hoogte van verschillende soorten bruggen wel min of meer hetzelfde is.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door oigun

http://www.mijnalbum.nl/Foto-VEPY4F47.jpg
Als je een onderlegger maakt voor in je freesbak zoals deze tekening moet het ook lukken. Ik denk dat de hoogte van verschillende soorten bruggen wel min of meer hetzelfde is.

---

maar zit ik dan niet in de knoop met de lengte van de body? De gitaar gaat de freesbak raken met zijn kont, klopt het dan nog als ik die spie onder de gitaar leg ter hoogte van de neckpocket?

(man wat voel ik me hulpeloos met mijn gebrek aan meetkundig inzicht)

Als je de spie verlengt blijft de hoek hetzelfde dus die kan je zo groot maken als nodig is om een hele body op te leggen.
Edit bijv: 2xA 2xB 2xC

thx alllot oigun, ik begin het licht te zien.

http://i532.photobucket.com/albums/e...g?t=1250716119

dju, wat een mens al doet als het te warm is om te slapen ...


http://i158.photobucket.com/albums/t...uitarjezus.jpg

Barno,

Ik geef met dit verhaaltje geen antwoord op je vraag hoe je het beste de neck-angle in de body kan frezen.
Maar ik kan je wel laten zien hoe ik met een angled neck om ga.

Ik frees de neck angle niet in de body maar in de tenon. Net als Demoi-crazy.
Echter ik vijl en rasp de angled-tenon niet, maar frees de angle om het echt strak recht te maken. Ik heb daarvoor een soort-freestafeltje gemaakt.


Eerst bepaal ik de neck-angle met een tekening op ware groote.
Als referentievlak gebruik ik de bovenzijde van de body (dit werkt alleen bij een vlakke body)
Hou rekening met de brug-hoogte, de toetsdikte, fretdikte, snaarhoogte, de plek waar de toets en body elkaar raken enz. Het staat uitgelegd in het boek van Hiscock.
Uit de tekening kan je bepalen hoe ver de hals zakt onder het referentievlak ter plaatste van de topkam. Met de tangens formule zou je hieruit de halshoek kunnen berekenen, maar eigenlijk hoef je de hoek (in graden) niet echt te weten. De afstand van de hals (en dus niet de toets) ten opzicht van het referentievlak (ter plaatse van de topkam ) is belangrijk. Deze afstand heb je later nodig bij het frezen van de tenon.

Ik frees de neckpocket gewoon vlak, evenwijdig met de bovenzijde body (het referentievlak).

http://www.mijnalbum.nl/Foto-8QRQDDPJ-D.jpg

http://www.mijnalbum.nl/Foto-HH8XMOO8-D.jpg

http://www.mijnalbum.nl/Foto-QN7BDPDP-D.jpg


De hals klem ik in mijn ‘frees-tafeltje’.

De hals kantelt op de plek waar hij in de body gaat. Bij de bewuste gitaar is dat ter plaatse van de 18e fret..
Ter plaatse van de topkam leg ik een blokje dat de dikte heeft van de in de ware-groote-tekening bepaalde afstand tussen referentievlak en hals.

http://www.mijnalbum.nl/Foto-GK7PYN7A-D.jpg


Hier zie je het kantelpunt van de hals:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-VTIGTKTW-D.jpg


Het tafeltje met het rechthoekige gat is het steunvlak voor de bovenfrees (dit is dus evenwijdig met het referentievlak)

http://www.mijnalbum.nl/Foto-M4FL3QPB-D.jpg

http://www.mijnalbum.nl/Foto-L3HKLISL-D.jpg

Met de kopieerring in de bovenfrees en een zijde van het rechthoekige gat in het freestafeltje zorg ik dat ik niet te ver frees waar de hiel en de body elkaar raken. Dus je moet alles goed uitlijnen bij het klemmen van de hals in de hele opstelling. Alles goed controleren voordat je gaat frezen.

Op deze manier is elke halshoek te maken door de hoogte van het blokje ter plaatse van de topkam te varieren. Voorwaarde is wel dat de neckpocket evenwijdig met het referentievlak wordt gefreest en dat gaat het makkelijkste bij een vlakke top. Hoewel een vlakke bodem van de neckpocket bij een carved top ook mogelijk moet zijn met een extra steuntafeltje erboven voor het frezen.

Daarna maak ik de tenon op de juiste breedte van de neckpocket. In dit geval was het 40 mm.

http://www.mijnalbum.nl/Foto-8TKMP4HT-D.jpg

Misschien heb je iets aan mijn verhaal.

Groeten,
Gerard

thx Gerard, zeer helder!

Als je zo secuur de hoek aanbrengt op de tenon, denk ik dat dat idd perfect kan, schuren daar vind ik ook wat dodgy.

De enige vraag die zich hier stelt: wat kost het meeste werk, maar dat hangt natuurlijk af van de templates die je hebt en de ervaring met deze of gene methode.
Ik ben er ondertussen uit dat ik het toch maar ga blijven doen met een template onder hoek op de body, zo heb ik het vroeger nog gedaan.

(ik moet nu toch maar es dat boek van hiscock gaan lezen... ja ik weet het, schande dat ik dat nog niet gedaan heb)

Barno,

Inderdaad schuren van de tenon vind ik ook geen oplossing.
Ik heb juist voor de boven beschreven methode gekozen omdat ik de boel op die manier het beste onder controle kan houden. Met een bovenfrees kan je strakke vlakke maken en er wordt gewerkt met rechte referentievlakken.

Wat sneller gaat weet ik niet. Dit lijkt me toch een van de belangrijkste lijmverbindingen van een elektrische gitaar en daarbij is voor mij trefzekerheid belangrijker dan snelheid. Vooral omdat de relatie tussen de halshoek en de brughoogte vooraf helemaal duidelijk is loop je nooit een risico dat de afstelling van de action niet gaat lukken.

Jouw methode is natuurlijk ook een prima methode. Echter het bepalen van de halshoek doe ik over een lengte van zo'n 45 cm (afstand halsbody-verbinding tot topkam). Jij moet het over een kortere afstand doen, nl. boven op de body. Dat geeft eerder kans op onnauwkeurigheden. Maar waarschijnlijk is die iets grotere onnauwkeurigheid geen probleem omdat het binnen de afstelmogelijkheden van de brug valt.

Dat boek van Hiscock bevat een hoop wetenswaardigheden. Hoewel ik denk dat jij het meeste al weet en zal het voor jou meer een kwestie ven herkenning/bevestiging van je kennis zijn als je doorleest. Ik heb inmiddels al zo'n 10 verschillende boeken doorgeworsteld. Van Cumpiano tot Sloane, van Kinkead tot Hiscock, van Benedetto tot Bogdanovich. Er zit heel veel overlap in die boeken, maar er zijn ook punten weer ieder net een iets andere oplossing kiest. Dat maakt de horizon dan weer wat breder. Erg leerzaam.

Succes met de neckpockets !

Gr.

Gerard

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door barno

dju, wat een mens al doet als het te warm is om te slapen ...


http://i158.photobucket.com/albums/t...uitarjezus.jpg

---

Haleluja :seriousf::seriousf::seriousf:

Duidelijke uitleg ! Beter dan in de boeken !!
Hier kan ik ook wat mee (in de nabije toekomst)

Mooi plaatje ook van de Heilige Oigun :seriousf:

Ik heb hetzelfde principe ook een keer toegepast.
Mal met dubbelzijdig tape op de body:

http://www.mijnalbum.nl/Foto-ENKXUIWI-D.jpg

Latje op de goede plek onder de body:

http://www.mijnalbum.nl/Foto-LRIABFJ8-D.jpg

En toen de O'Brien-methode erop toegepast:

http://www.mijnalbum.nl/Foto-CCOAQI7T-D.jpg

Nadat ik een 'goot' rondom had, eerst het grootste deel weg gebeiteld en toen nog eens ge-O'Briend om de bodem van de pocket te vlakken.

http://www.mijnalbum.nl/Foto-HM4AEEXL-D.jpg

Ging erg goed, ik stond er zelf een beetje van te kijken ;)

interessant topic geworden: thx voor de verschillende workshops over verschillende methodes, fellow builders

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door Koot

Daarna maak ik de tenon op de juiste breedte van de neckpocket. In dit geval was het 40 mm.

http://www.mijnalbum.nl/Foto-8TKMP4HT-D.jpg

Misschien heb je iets aan mijn verhaal.

Groeten,
Gerard

---

Mooie werkwijze! Alleen dit laatste stuk wat ik nu van je citeer hier is me niet duidelijk. Ik snap wel welke handeling je hier bedoeld, maar ik zou graag willen weten HOE je die zijkant van de tenon netjes laat doorlopen. Het stuk wat je onder een hoek hebt gefreesd heeft bij de onderkant van de hiel al de juist hoek. Maar wat is vanuit jouw opstelling nu de kunst om die lijn door te trekken langs de zijkanten?

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-XERPEAHR.jpg
En zij freesden met groote frezen

:seriousf: :seriousf: :seriousf: :seriousf:

Volgens mij beschik jij over een hoop vrije tijd :blast:

Dat valt wel tegen IKE Ik werk ook gewoon 40u. Helaas...

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door MVH Guitars

Mooie werkwijze! Alleen dit laatste stuk wat ik nu van je citeer hier is me niet duidelijk. Ik snap wel welke handeling je hier bedoeld, maar ik zou graag willen weten HOE je die zijkant van de tenon netjes laat doorlopen. Het stuk wat je onder een hoek hebt gefreesd heeft bij de onderkant van de hiel al de juist hoek. Maar wat is vanuit jouw opstelling nu de kunst om die lijn door te trekken langs de zijkanten?

---

Ik teken eerst de breedte van de neckpocket af op de hals. Ik haal de overstekende delen weg op de zaagtafel. Ik kom net niet tot de hiel omdat het een rond zaagblad is het laatste stukje doe ik met een handzaag.
Ik hou de tenon een fractie breder dan de neckpocket. Het laatste deel schraap en schuur ik weg, zodat het strak passend wordt.

http://www.mijnalbum.nl/Foto-MMHXRPXH-D.jpg


De zijkant van de hiel moet inderdaad een corresponderende halshoek hebben tov de bovenkant van de hals (waar de toets op gelijmd wordt).
Zoals ik al eerder schreef kan je de halshoek berekenen met een stukje wiskunde. De 'overstaande zijde (= hoogte blokje onder de topkam bij het frezen)' wordt gedeeld door de 'liggende zijde (= afstand van blokje onder de topkam tot de fretlocatie bij de halsbody-verbinding)'. Mbv de uitkomst van de deling en een tangens-tabel of rekenmachine krijg je de halshoek.
Mbv een graden boog (neem hier 90 graden minus de berekende halshoek - zie gradenboog op de foto) teken je halshoek af op de stacked heel en laat dit aansluiten met het stukje wat weggefreesd is, zodat het netjes doorloopt.
Daarna met een handzaag afzagen. Het is op de foto moeilijk te zien maar de zaag staat net niet haaks op de hals. De halshoek was hier geloof ik 3,3 graden. Als je goed kijk zie je dat de gradenboog net niet op 90 graden staat.
Ook hier laat ik de hiel een fractie overmaats zodat ik het met een steekbeitel passend kan maken.

http://www.mijnalbum.nl/Foto-UDBPDF4V-D.jpg


De tenon past uiteindelijk enigzins klemmend in de pocket. De hiel heeft dan nog geen vorm. De hals is hier dus nog niet in de body gelijmd maar klemt alleen maar.

http://www.mijnalbum.nl/Foto-OSI7CME4-D.jpg


Daarna de hiel verder vorm geven:

http://www.mijnalbum.nl/Foto-NW44VVWO-D.jpg

http://www.mijnalbum.nl/Foto-YD6M3F7B-D.jpg


Hier is de hiel nog een beetje te breed:

http://www.mijnalbum.nl/Foto-NUDNZPDV-D.jpg



Zijn uiteindelijke vorm krijg hij pas bij het shapen van de hals. Daarna sluit hij bij dit model gitaar precies aan op de cutaways.

http://www.mijnalbum.nl/Foto-7GNPFKAO-D.jpg

Bedankt voor je reactie en de moeite.

Even een ander dingetje: Ik zie dat je eigenlijk het hele middenstuk van de hals pas later rondzet en dat dan de hiel al bijna helemaal gevormd is. Ik heb het zelf nog nooit zo gedaan. Het lijkt me vrij moeilijk om het op jouw manier te doen als we kijken naar het gevaar voor variërend profiel. Of is dat niet zo? Wat gebruik je voor het vormen van de hals: spookschaaf of raspen?
Als ik een hals ga vormen, teken ik het altijd af en haal alles dan stap voor stap weg met een rasp.

http://i154.photobucket.com/albums/s...x/IMG_1923.jpg

De hiel en de voluut doe ik dan ook meteen (ik prefereer bij zelfbouw eigenlijk altijd een voluut met het oog op extra stevigheid bij de kop).
Maar uiteindelijk blijft mijn manier ook gevaarlijk. Ik maak de ronding compleet door met schuurpapier te eindigen. Ik ben laatst in het stuk ter hoogte van de 12e fret positie tot de hiel iets te hard gegaan en ik kon het gewoon voelen. Dat was schrikken. Heb ik wel gecorrigeerd, maar de hals in totaal valt dan dunner uit als wat ik eigenlijk wou. Vervelend.

@MVH Guitars

Gelukkig is het met je hals allemaal nog goed gekomen.

Wat betreft de methode en volgorde in mijn werkwijze bij het shapen van de hals kan ik het volgende zeggen.

Ik doe het shapen voor het grootste deel met een spokeshave. Zie een ander recent geopend topic: http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?t=126003

Ik moet de hiel wel in dit stadium vormen omdat ik de hals in de body lijm voordat de toets erop gaat. Om de toets goed te kunnen lijmen is een platte achterkant wel prettig. Maar een hiel vormen als de neck al in een body zit is helemaal niet te doen. Bij een body met 2 cutaways zou het misschien nog kunnen maar bij een klassieke gitaar gaat dat echt niet. Eerlijk gezegd heb ik deze werkvolgorde uit het boek van Cumpiano.

De kop heb ik dan ook al gemaakt. Ik laat echter de dikte van de hals tpv de kop en hiel nog een beetje overmaats totdat de hals zijn uiteindeljke vorm krijgt.
Zo'n platte hals geeft je bovendien nog wat referentie bij het maken van de hiel en kop. Je kan je richten op de gelijkvormigheid van het uitlopen naar het hoekige deel.

Als de toets erop zit en zijn radius en fretten heeft maak ik de hals rond.

Het probleem van een varierend profiel herken ik niet. Dat risico zou je bij elke methode kunnen lopen. Maar je moet natuurlijk blijven voelen en checken met een rij en eventueel een malletje voor de vorm van de ronding.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door Koot

@MVH Guitars

Gelukkig is het met je hals allemaal nog goed gekomen.

Wat betreft de methode en volgorde in mijn werkwijze bij het shapen van de hals kan ik het volgende zeggen.

Ik doe het shapen voor het grootste deel met een spokeshave. Zie een ander recent geopend topic: http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?t=126003

Ik moet de hiel wel in dit stadium vormen omdat ik de hals in de body lijm voordat de toets erop gaat. Om de toets goed te kunnen lijmen is een platte achterkant wel prettig. Maar een hiel vormen als de neck al in een body zit is helemaal niet te doen. Bij een body met 2 cutaways zou het misschien nog kunnen maar bij een klassieke gitaar gaat dat echt niet. Eerlijk gezegd heb ik deze werkvolgorde uit het boek van Cumpiano.

De kop heb ik dan ook al gemaakt. Ik laat echter de dikte van de hals tpv de kop en hiel nog een beetje overmaats totdat de hals zijn uiteindeljke vorm krijgt.
Zo'n platte hals geeft je bovendien nog wat referentie bij het maken van de hiel en kop. Je kan je richten op de gelijkvormigheid van het uitlopen naar het hoekige deel.

Als de toets erop zit en zijn radius en fretten heeft maak ik de hals rond.

Het probleem van een varierend profiel herken ik niet. Dat risico zou je bij elke methode kunnen lopen. Maar je moet natuurlijk blijven voelen en checken met een rij en eventueel een malletje voor de vorm van de ronding.

---

Dank voor de link.
Een hiel vormen na het lijmen lijkt me niks nee! Ik probeer altijd de hals zo ver mogelijk af te maken voordat ik die lijm aan de body. Als ik nog aan de hals moet werken na het lijmen, is er naar mijn zin teveel risico op schade.
Ik heb daar altijd zo de pest in als de gitaar al schade heeft nog vòòrdat hij af is. Niet dat ik al zoveel gebouwd heb, maar de keren dat het gebeurde (hoe kleinschalig ook) waren vervelend genoeg!

Over de halzen shapen: Mijn volgende missie is om eens een halsvorm compleet te kopiëren. Dat heb ik nog nooit gedaan, maar ik heb een gitaar met een fijne hals en ik wil die feeling toch ook graag hebben op de eerstvolgende handbouw gitaar.
Nog enige tips als het aankomt op het kopiëren van een hals?

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door MVH Guitars

Nog enige tips als het aankomt op het kopiëren van een hals?

---

heb ik ook al es geprobeerd: is niet gemakkelijk om identieke hals te maken met de hand; uiteraard moeten profiel, radius enz... zelfde zijn, maar stuk van de feel zit ook in de eventuele lak, identieke fretten enz...

Ik ga er nooit vanuit dat ik een identiek resultaat krijg, maar wel iets dat goed in de lijn ligt van de voorbeeldhals.