Lak-Faq 1.0

hee hallo,

ik zit met een terugkomend probleem,betreft mijn zelfbouwstratje.
heb 2 jaar geleden een knutselstratje gemaakt met birdseyemaple-fineer als top.daarna sunburst gestaind(gespoten) en vervolgens gelakt met die hoogglans acryl spuitbussen van motip. de volledige `glasplaat`laag zo`n 3 weken laten uitharden.

en hier komt het....die hele laag was ingezakt en het structuur van het fineer kreeg de overhand.nouja...hoort bij het droogproces.nat schuren,polijsten en hij was weer strak.voor kort.hij bleef inzakken.

heb daarna weer de gitaar uit elkaar gehaald,weer nat schuren en weer een zooitje lagen gespoten,uitharden,nat schuren en gepolijst.was weer strak.

nu kijk ik er weer naar en mijn gelakte fineertopje heeft weer meer weg van rabatdelen schutting.

klink wel als een zeur maar bij elkaar heb ik 3 spuitbussen op die body gespoten!

waar ligt het m nou aan?de fineer?of die acryllak?
enig idee wat voor andere type blanke hoogglanslak ik hier overheen kan spuiten zonder dat het er in bijt?

alle hulp gewenst.bvd

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door orreltak

waar ligt het m nou aan?de fineer?of die acryllak?
enig idee wat voor andere type blanke hoogglanslak ik hier overheen kan spuiten zonder dat het er in bijt?

alle hulp gewenst.bvd

---

heb je een fototje? lijkt me aan de fineer te liggen... welke lijm gebruikte je om de fineer op de body te lijmen?

[IMG]http://inlinethumb07.webshots.com/41...600x600Q85.jpg[/IMG]


hier is ie dan nog niet ingezakt(oude foto).dit is net na het polijsten en afmonteren.dat sinaasappelhuidje wat er nu op zit moet je er even bij denken want ik heb net geprobeerd het op een foto te krijgen maar daar is het net te vaag voor.
het fineer heb ik gelijmt met bisontix contactlijm.

is toch gelukt met meer licht.
kijk maar naar de rimpels waar het licht weerkaatst


[IMG]http://inlinethumb11.webshots.com/38...600x600Q85.jpg[/IMG]

Acryl lak van motip heeft (zeker bij het gebruik van 3 spuitbussen) soms een jaar nodig om volledig uit te harden waardoor je inderdaad na een maand of 3 na de laatste keer polijsten merkt dat de lak weer verder inzakt, een nieuwe laag er op helpt niet omdat die ook weer moet inklinken (en de nieuwe laag de oude laag afsluit waardoor het nog langer duurt), het beste is om het op nieuw te polijsten na een maand of 6, je zult zien dat de lak dan (veel) harder is en hij dan wel strak blijft

dit is btw de reden dat ik van acryl naar cellulose ben gegaan, cellulose heeft ook wel een maandje nodig om uit te harden maar is dan ook goed uithard

vraagje?
Kan ik op een gitaar daar waar de porieen slecht gevuld zijn en al reeds enkele malen over gespoten is nog ,porieenvuller aanbrengen?
De porieen zijn nog voelbaar als je met je vingernagel erover gaat.
Alles is gedaan met cellulose en transparant.(cellulose porieenvuller,,, celluloselak)

Jos.

ja dat kan, blanke porienvuller gebruiken danwel blanke porienvuller die getint is in de kleur van de body, daarna weer aflakken

vraagje:

zitten nu voldoende blanke cellulose lagen op mijn zelfbouw. ik lees in een van de posts dat cellulose ook toch maand nodig heeft om volledig uit te harden. moet ik echt zo lang wachten vooraleer polijsten?
thx

ja, probeer in ieder geval 2,5 a 3 weken te wachten
eerder kan wel maar dan zul je zien dat je over een week of 4 later weer kunt polijsten omdat de lak nog niet volledig was uitgehard (goed te zien bij Gibsons die worden ook te snel gepolijst en verzonden en die glimmen nooit zo mooi als bijvoorbeeld een PRS terwijl dat wel zo is als ze Gibson net verlaten)

straf eigenlijk, dat van Gibson, anything for the buck.

Ik veronderstel dat uithardtijd ook afhangt van aantal lagen?

En vraag over kleurlakken: lees dat er tussen de lagen niet mag geschuurd worden bij kleurlagen, bij blanke lakken wel, waarom is dit zo?
thx

ach in de tussentijd zijn mensen die mattere lak mooi gaan vinden en ziet een hoogglans lp er "vreemd" uit

afhankelijk wat voor kleur laag je gebruikt hebt inderdaad liever niet schuren, dit is om
1) deze lagen zijn vaak vrij dun omdat ze meestal verder niet worden aangevuld als de kleur eenmaal dekkend is
2) een kleur laag is zeer moeilijk onzichtbaar te repareren als je er eenmaal doorheen hebt geschuurd, bij metallic lak is dat zelfs onmogelijk omdat je altijd kleur verschil zal blijven zien als je de body niet compleet opnieuw lakt

thx voor heldere uitleg!

Ik vroeg het omdat het resultaat van mijn eerste lakjob een pak beter is dan de tweede (waar ik veel meer tijd in stak).

Tegen dat ik aan die tweede begon meende ik gelezen te hebben dat er telkens moet geschuurd worden (dat had ik bij mijn eerste niet gedaan dus).

(mss moet je dit even expliciet vermelden bij overzicht lakprocedure, want daaruit meende ik af te leiden dat er altijd moest geschuurd worden)

cheers

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door fred dons

dit is btw de reden dat ik van acryl naar cellulose ben gegaan, cellulose heeft ook wel een maandje nodig om uit te harden maar is dan ook goed uithard

---

En nu hoor ik dat cellulose uit de handel is/word genomen wegens gevaarlijk/mileu/giftig/etc? Het is nergens meer te verkrijgen, hoogstens wat restjes hier en daar.
Hellup! wat moeten we nu? Allemaal aan de acryl of poly? of gewoon lekker ouderwets gaan politoeren?

Ja klopt hoor!!! Was laatst in de praxis waar ik mijn cellulose haal ...daar vertelden ze mij het ook ..niks meer ,,gedaan finito . cellulose wordt stilletjes van de markt gehaald.Wegens te giftig.Ook hier in Belgie naar een paar bedrijven gebeld .... hetzelfde verhaal.
Wat nu gedaan als ik een beschadiging krijg aan mijn gitaar die met cellulose is afgelakt!!!!!!
Jos.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door ernieman

En nu hoor ik dat cellulose uit de handel is/word genomen wegens gevaarlijk/mileu/giftig/etc? Het is nergens meer te verkrijgen, hoogstens wat restjes hier en daar.
Hellup! wat moeten we nu? Allemaal aan de acryl of poly? of gewoon lekker ouderwets gaan politoeren?

---

het wordt nog steeds "volop" gemaakt, alleen mogen professionele bedrijven er niet meer mee werken dat zorgt er ook voor dat steeds minder leveranciers het op voorraad hebben, maar zolang gibson en fender (en een hele hoop andere bedrijven) cellulose gebruiken blijft het in productie (clou maakt nog steeds cellulose)
uiteindelijk zal een watergedragen lak de oplossing moeten zijn en de bestaande watergedragen lakken zijn al heel close maar nog niet helemaal

ben cellulose gaan halen in een groothandel lakken voor meubelmakers, daar was er van stopzetten productie cellulose geen sprake. nu ja, mss weten ze het nog niet daar.

als je het als bedrijf gebruikt dan moet je over de juiste luchtafzuiging en verwerking beschikken en de kans is groot dat dat meubelbedrijf dat heeft, het gebruik is me name verboden voor in niet beveiligde ruimtes (zoals het Catshuis :D (waar het dus een paar jaar geleden misging)) en voor de huis,tuin en keukenschilder

mms ongewone vraag: ik heb mijn zelfbouw gepolijst met com4 en dat werkt heel goed, maarrreh door het polijsten worden de kleine onvolkomenheden van mijn schuurwerk en de reparaties, opvulwerk aan de bindings enz... veel zichtbaarder, die waren bijna onzichtbaar toen hij nog mat was. Ik zou hem dus eventueel willen ont-polijsten, kan dat? en hoe? nog een laag (cellulose) lakken en schuren of direct wat fijn schuren? thx

Met heel fijne staalwol kun je wel een matglanseffect krijgen.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door ernieman

Met heel fijne staalwol kun je wel een matglanseffect krijgen.

---

Yep.

Al prefereer ik bij een gitaar waar al pickups op/in de buurt zit syntethisch wol (die 3M pads, bijvoorbeeld), omdat je dan geen kans hebt dat er kleine stukjes staal overal blijven zwerven. Kunnen ook gaan roesten als je niet goed de porien hebt gevuld, wat verkleuring kan geven (meer een probleem als je tussenlagen ermee bewerkt).

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door Mattia

Yep.

Al prefereer ik bij een gitaar waar al pickups op/in de buurt zit syntethisch wol (die 3M pads, bijvoorbeeld), omdat je dan geen kans hebt dat er kleine stukjes staal overal blijven zwerven. Kunnen ook gaan roesten als je niet goed de porien hebt gevuld, wat verkleuring kan geven (meer een probleem als je tussenlagen ermee bewerkt).

---

Als je je gitaar zo'n finish wil geven, strip je hem toch eerst? Elementen, slagplaat, brug, alles. Pas dan krijg je een mooi egaal effect. Als je alles laat zitten, hou je altijd randjes.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door Kim Wilson

Als je je gitaar zo'n finish wil geven, strip je hem toch eerst? Elementen, slagplaat, brug, alles. Pas dan krijg je een mooi egaal effect. Als je alles laat zitten, hou je altijd randjes.

---

Ja, maar als je met staal wol speelt en de elementen zitten uberhaupt in de buurt (die kleine partikeltjes zijn moeiljk op te ruimen), of je wil het na verloop van tijd weer 'matten' (door het spelen wordt het vanzelf wel weer glanzender, namelijk), dan zeg ik: synthetisch

Even een vraag aan de serieuze stainers:


Heb net een esdoorn strathals gemaakt en die wil ik een vntage gele kleur geven. In het hout zit echt een hel mooie, zeer grove vlam. De hals moet qua kleur echt heel erg oud gaan aandoen.

Ik heb goeie ervaringen met het aanbrengen van nitrocellulose met een sponsje, dus dat wil ik nu ook gaan doen.

Er is wel het een en ander te vinden, maar een precies stappenplan vond ik niet. Die plaats ik dus zelf wel een keertje in het bouwtopic dat nog moet komen, incl. foto's.

Nu dus een paar vragen:

#1 Welke voorbereidingen? Schuren tot hoeveel grit is ideaal voor het aanbrengen van de stain?

#2 Welke kleuren gebruiken om de vlam maximaal naar voren te halen?
http://www.airbrush-services-almere.nl/shop6/shop6.html
Deze toko zit bij mijn schoonzus om de hoek, dus ideaal voor mij, en Fred Dons schijnt er goeie ervaringen mee te hebben als ik het me goed herinner.

#3 Stain weer verwijderen met thinner of schuren?

#4 Gelige stain (verouderde lak) op het hout aanbrengen of in de lak?

#5 Er komt een eigen decal op, op welk moment kan ik die het beste aanbrengen ivm de stains?
Decal:
http://img263.imageshack.us/img263/1...icscopyee2.jpg

#6 Op de achterkant van de kop wil ik wat hele kleine haarscheurtjes in de lak hebben. Zit te denken om na een de laatste laklagen (nitrocellulose) en plekje te voorzien van een laag blanke alkydlak en daarna weer een laag nitrocelloslose zodat deze gaat barsten. Zoals met dit kapje gedaan:
http://i251.photobucket.com/albums/g...s/plastic9.jpg
Is dit de enige en veiligste methode of zijn er andere adviezen?

van achterste voren

de craquele, de meest authentieke vind ik die van Tom Murphy omdat daar de craquele haaks op de nerf staat ipv een spiderweb craquele zoals je die ziet op de meeste fender relics en die in het echt nooit zouden voorkomen
de spiderweb craq. ontstaat door stickstof op de cellulose te spuiten en om dat je die per plek op de gitaar spuit, ontwikkeld de craq. zich vanuit 1 centraal punt in een spinnenweb achtig patroon
de Tom Murphy craq wordt gesneden met een exacto mesje of een scheermesje in verse lak en als je een goedvoorbeeld heb kun je daar goed uitziende carquele's mee maken (na het snijden opnieuw polijsten)

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door fred dons

van achterste voren

de craquele, de meest authentieke vind ik die van Tom Murphy omdat daar de craquele haaks op de nerf staat ipv een spiderweb craquele zoals je die ziet op de meeste fender relics en die in het echt nooit zouden voorkomen
de spiderweb craq. ontstaat door stickstof op de cellulose te spuiten en om dat je die per plek op de gitaar spuit, ontwikkeld de craq. zich vanuit 1 centraal punt in een spinnenweb achtig patroon
de Tom Murphy craq wordt gesneden met een exacto mesje of een scheermesje in verse lak en als je een goedvoorbeeld heb kun je daar goed uitziende carquele's mee maken (na het snijden opnieuw polijsten)

---

Oke, ik ga op zoek naar foto's van werk van Tom Murphy.

En de vragen over stains?

1
als je de vlam wilt verhogen door een double stain techniek dat is het zaak om met zo'n hoog mogelijke grit het hout op te schuren omdat de donkere stain in ieder krasje gaat zitten en na het double stainen zichtbaar blijft
(ik gebruik 600 grit die ik alleen met de berf meeschuur)

2 wil je een vintage yellow achtige tint krijgen stain dan eerst met een amber achtige, dit geeft de meest "echte" kleur, probeer Schminke 601 siena brown gemengd met 600 gold ocre
de kleur breng je na het schuren op met een sponje, dit zijn vrij dekkende kleuren dus niet schrikken :D
laten drogen en vervolgens met thinner verwijderen, de donkere kleur blijft in de vlam achter en de hals heeft verder ook een vintage tint gekregen
je kunt nu nog met clue yellow of ecoline geel nog een keer stainen om de vlam nog verder te accentueren maar vaak is dat niet meer nodig
3 decal pas aanbrengen na de eerste 2 laklagen omdat je anders het houtprofiel terug ziet in de decal, je wilt namelijk een goed vlak oppervlak voor de decal hebben, verder indien het een waterslidedecal is wil je ook dat de kleur van het hout als gesealed is voordat je het in kontakt brengt met water

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door fred dons

1
als je de vlam wilt verhogen door een double stain techniek dat is het zaak om met zo'n hoog mogelijke grit het hout op te schuren omdat de donkere stain in ieder krasje gaat zitten en na het double stainen zichtbaar blijft
(ik gebruik 600 grit die ik alleen met de berf meeschuur)

2 wil je een vintage yellow achtige tint krijgen stain dan eerst met een amber achtige, dit geeft de meest "echte" kleur, probeer Schminke 601 siena brown gemengd met 600 gold ocre
de kleur breng je na het schuren op met een sponje, dit zijn vrij dekkende kleuren dus niet schrikken :D
laten drogen en vervolgens met thinner verwijderen, de donkere kleur blijft in de vlam achter en de hals heeft verder ook een vintage tint gekregen
je kunt nu nog met clue yellow of ecoline geel nog een keer stainen om de vlam nog verder te accentueren maar vaak is dat niet meer nodig
3 decal pas aanbrengen na de eerste 2 laklagen omdat je anders het houtprofiel terug ziet in de decal, je wilt namelijk een goed vlak oppervlak voor de decal hebben, verder indien het een waterslidedecal is wil je ook dat de kleur van het hout als gesealed is voordat je het in kontakt brengt met water

---

Stap 1 doe je zeker met een zeer donker bruine kleur?

de tom smurphy

http://muziek.marktplaats.nl/snaarin...fta_ind=1&fs=1

nee alleen als je een tiger eye achtige stain wilt doen met donkere strepen, wil je een meer authentieke vlam dan de bruin mengen met de oker (de 600 met de 601 en dan meer 600 dan 601)

Ik kan nergens in A'dam cellulose in spuitbus vorm vinden, of is het niet handig om mijn "mario" gitaar te lakken met cellulose.
Ik heb nu een spuitbus motip autolak en een praxis lak maar dat is matglans alkyd lak.
Wat kan ik nou het beste gebruiken en waar kan ik het in a'dam kopen, want die gitaar van me moet nou toch wel eens af.

dat is een beetje afhankelijk wat voor verf je gebruikt heb voor de mario, cellulose reageert nogal snel met niet-compatible lakken

de motip acryl kan eigenlijk over iedere verfsoort heen, is wat kwetsbaarder dan cellulose maar is zeker beter dan alkyd

ik heb voor de tekening, hoogglans verf op terpentine basis gebruikt...dus ik vrees dat dat met cellulose niet gaat werken toch ?

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door fred dons

nee alleen als je een tiger eye achtige stain wilt doen met donkere strepen, wil je een meer authentieke vlam dan de bruin mengen met de oker (de 600 met de 601 en dan meer 600 dan 601)

---

Nee, ik wil extreme nerven, dus toch eerst een donkere kleur, wegschuren en dan het mengsel 600 en 601?

dan zou ik in de verhouding 600 en 601 omdraaien, ik zou niet "alleen" donker bruin nemen omdat na het verwijderen met de thinner er dan ook een donkerbruine waas over je gitaar hangt

deze is met de bovengenoemde verven gedaan en afgesloten met transtint amber
before
http://www.pixum.nl/members/freddons...f6976b53ac348d
after

http://www.pixum.nl/members/freddons...bd5da3189a00f0

oh ja dat mengsel is in dit voorbeeld dus de donkere kleur, dit is niet de eindstain die is namelijk optional, zoals gezegd ik heb hier nog een amber over heen gedaan en jij zou ook nog een transaparant geel kunnen doen

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door fred dons

oh ja dat mengsel is in dit voorbeeld dus de donkere kleur, dit is niet de eindstain die is namelijk optional, zoals gezegd ik heb hier nog een amber over heen gedaan en jij zou ook nog een transaparant geel kunnen doen

---

Duidelijk! Dan wordt het voor mij:

1. Schuren tot ongeveer 800 grit.

2. Stainen met veel 601 en beetje 600 (nerf naar voren brengen).

3. Met thinner schoonpoetsen of licht schuren.

4. Stainen met beetje 601 en veel 600 (vergeelde kleur aanbrengen).

5. Aflakken met blanke nitro cellulose lak.

nee stap 4 hoef je dan niet meer te doen, afhankelijk van de verhouding die je bij stap 2 hebt gedaan is het hout dan al voldoende gestained
wil je toch een transparante stain aanbrengen bij stap 4 dan moet die van clou, transtint of ecoline zijn omdat de 601 en 600 dekkende verven zijn

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door fred dons

nee stap 4 hoef je dan niet meer te doen, afhankelijk van de verhouding die je bij stap 2 hebt gedaan is het hout dan al voldoende gestained
wil je toch een transparante stain aanbrengen bij stap 4 dan moet die van clou, transtint of ecoline zijn omdat de 601 en 600 dekkende verven zijn

---

Oke, dan kijk ik wel hoe de hals eruit komt te zien. Ik kan altijd de lak nog ietsjes stainen met colourex, waar ik prima ervaringen mee heb.

Eerst maar ff schuren, fretten en bedenken in welke volgorde ik dit ga doen:

http://i170.photobucket.com/albums/u...s/IMG_0722.jpg

@ Fred, Mattia etc..Ik post het maar ff hier, en niet in mijn eigen topic omdat ik denk dat het een redelijk algemene vraag is. Met het antwoord zullen anderen mogelijk ook plezier beleven.

De vragen:

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door fred dons

wil je een vintage yellow achtige tint krijgen stain dan eerst met een amber achtige, dit geeft de meest "echte" kleur, probeer Schminke 601 siena brown gemengd met 600 gold ocre
de kleur breng je na het schuren op met een sponje, dit zijn vrij dekkende kleuren dus niet schrikken :D
laten drogen en vervolgens met thinner verwijderen, de donkere kleur blijft in de vlam achter en de hals heeft verder ook een vintage tint gekregen
je kunt nu nog met clue yellow of ecoline geel nog een keer stainen om de vlam nog verder te accentueren maar vaak is dat niet meer nodig

---

Smincke is op acryl basis, heeft uitgedroogde verf wegpoetsen met thinner dan wel zin? Er gebeurd dan toch niet veel?

Tweede vraag: Nitrolak ietsjes op kleur brengen met Smincke heeft ook geen zin denk ik. Dat wordt toch een bruisende kleverige brei?

Gaat om dit stuk hout:

http://img253.imageshack.us/img253/8607/p1000794sb5.jpg

Fred, Smincke 600 hadden ze niet, 601 wel. Ik heb de 600 vervangen door 203 (Indian Yellow) die ik met Golden Airbrush Colors kleur: Yellow Oxide wel in de kleur van 600 moet kunnen brengen (kleur wordt ietsjes "warmer")

ik kan de foto vanaf mijn werk niet zien dus daar kan ik niet op reageren

but eniewee, wat de thinner op het acryl doet is er een stain van maken die diep in het hout trekt, verder verwijdert de thinner de solids in de paint (die wrijf je weg met een katoenen doek gedrenkt in de thinner

de nitro op kleur brengen met de smincke heeft inderdaad geen zin, dat zou je met transtint of vergelijkbaar moeten doen