Dit kan mijn beperkte denkraam niet aan.
Hier is enige uitleg nodig.
M.a.w. hier snap ik niets van. :???:
Grtz
Gerard
Printable View
Dit kan mijn beperkte denkraam niet aan.
Hier is enige uitleg nodig.
M.a.w. hier snap ik niets van. :???:
Grtz
Gerard
Tiens, zo ingewikkeld is het nochthans niet... Ik heb het hier maar geplaatst omdat Woml er in het topic van zijn parlour gitaartje achter vroeg, en ik zijn topic niet wilde bevuilen met mijn fotos. Daar staat dus ook een beschrijvingetje van hoe ik het aangepakt heb.Citaat:
Dit kan mijn beperkte denkraam niet aan.
Hier is enige uitleg nodig.
M.a.w. hier snap ik niets van.
Maar in het kort: vermits de 'wig' in de tweede opstelling afgezaagd is van de planken waarmee de eerste opstelling gebouwd is, hebben ze perfect dezelfde hoek, hetgeen de passing van je zwaluwstaart ten goed gaat komen.
Foto 1: je hangt deze plaat over de body, zodat het balkje op het bovenblad rust. Het midden van de wig moet mooigecentreerd zijn op de middenlijn. Dat hele ding wordt op zn plek gehouden met een rekker en enkele klemmen (voorzichtig!).
Aan de andere kant van de plaat (foto 2) zit een balkje dat fungeert als stop voor de frees: als de frees daar tegenaan zit is de pocket op diepte (in dit geval iets van een 6.5cm geloof ik). Dus als het ding op de plek zit, gewoon frezen met de zwaluwstaartfrees met volgring, 19mm diep (de diepte die je instelt op je frees is natuurlijk van belang).
Foto 3: de wig die er boven uit steekt is dus de offcut van de plank waarmee foto 1 gemaakt is. Heeft dus exact dezelfde hoek als de uitsparing in foto 1. Die wig is zo gepositioneerd dat als ik 19mm diep frees met de zwaluwstaartfrees, dat de hals een kleine cm boven de body zal blijven steken (goed checken!). Met behulp van de stelschroeven vanonder (foto 4) kan de hele plaat gekanteld worden. Ze is scharnierend opgesteld dmv de schroeven waarmee ze bovenaan vast zit (opgelet, een halshoek is nooit 90°, dus de hoek die die plank maakt tov het bovenvlak moet kleiner zijn dan 90°, om genoeg instelmogelijkheid te hebben).
De hals wordt tegen het 'plafond' geklemd (vandaar het 'venster' in de zijwand, om klemmen makkelijk te maken), mooi recht uitgelijnd t.o.v. de middenlijn, zodat het uiteinde van de hals gelijk komt met de voorste plaat. Dan wordt de voorste plaat terug geplaatst (d.m.v. de bovenste schroeven), en de halshoek ingesteld met de onderste schroeven. De halshoek bepaal je op de traditionele manier, met een sliding bevel en een straight edge. Deze hoek zet je dan over, zodat de hoek tss de voorste plaat en de bovenkant gelijk is aan de halshoek die je wil.
De wig bepaalt dus de vorm van je zwaluwstaart, en de hoek van de plaat de halshoek. Als je hals goed gecentreerd en goed opgelijnd geklemd is in de opstelling moet je nog nauwelijks aanpassingen doen, qua uitlijning of halshoek.
Het was mijn eerste halsverbinding die ik zo gemaakt heb, and it worked like a charm.
Ik hoop dat het nu duidelijker is? Sorry voor de lange uitleg.
oh ja, misschien nog even meegeven dat de plaat aan de achterkant (foto 4) bedoeld is om het mogelijk te maken heel de opstelling (na het klemmen van de hals) te kantelen en vast te klemmen (ik gebruik daarvoor 2 schragen) zodat je gewoon vertikaal kan frezen, want dat moet toch redelijk secuur gebeuren.
als laatste nog dit: de bovenste plaat (het plafond) steekt 2mm verder naar achter dan het scharnierpunt van de voorste plaat. Op deze manier frees je maar 17mm diep in je hals, als je hem gelijk klemt met de voorkant van die bovenste plaat (frees ingesteld op freesdiepte van 19mm, zie vorige post). Dit is nodig omdat je zwaluwstaart aan de halskant minder diep moet zijn dan aan de body kant. Hij moet natuurlijk enkel klemmen op de schuine wanden, van de verbinding, dus de achterkant moet vrij zitten.
Zo, nu zijn er echt geen geheimen meer aan denk ik...
Het projectje waar ik mee bezig ben, vordert niet zo hard. Voornamelijk omdat er maar kleine stapjes tegelijk gebeuren, die vooral op het vlak van de hulpstukken spelen. Maar daarmee kan ik intussen hier wel een leuke bijdrage leveren, geloof ik.
Men neme een stapeltje planken (multiplex en witte keukenkastjesspul) en schroeve het een en ander aan elkaar met hoekjes, en ladegeleiders:
http://img696.imageshack.us/img696/2097/parlor055.jpg
De laatste vier nog om het bovenste deel heen, en dan met een dikke bout op het onderstel vast:
http://img138.imageshack.us/img138/7692/parlor056.jpg
Vervolgens aan het uiteinde nog een parallel-constructie:
http://img706.imageshack.us/img706/6663/parlor058.jpg
(N.B.: de veren zijn geoogst van een oud bureaulampje, en die dikke bout onderin is voor de fijnafstelling, om de boel waterpas te kunnen maken; aan de bovenkant zit een scharnier :sssh: )
Dan nog een paar hoekijzers aan de voorkant, en je hebt een stoeltje voor de bovenfrees:
http://img706.imageshack.us/img706/803/parlor059.jpg
Wat je op deze foto niet ziet, is het ronde plaatje met houten ring dat ik nog aan de onderkant van de frees heb zitten, om te zorgen dat ik niet met die ijzeren randjes allerlei deuken in mijn bovenblad maak.
Ik moet nog een paar boutjes halen om de frees op het stoeltje vast te zetten, dus ik heb hem nog niet echt in bedrijf genomen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik straks keurige bindingsrandjes langs mijn kast heb lopen!
Dat lijkt me een fantastische constructie, Woml :ok: Ik ben erg benieuwd hoe dat in de praktijk gaat bevallen.
Suggestietje: dat gefineerde vezelplaat heeft geen enkel 'vormgeheugen' in mijn ervaring; als het ergens kan doorbuigen, zal het vroeg of laat ook doorbuigen, al is het maar puur door de zwaartekracht. Ik zou daarom die witte voet nog een extra versteviging in het midden geven; om zeker te zijn dat die zwenkarm ook in de toekomst horizontaal blijft draaien.
Knap gedaan Woml! Ik mag binnenkort ook weer bindingen gaan (v)frezen met het stewmac dremel spul valt het resultaat wat tegen . Ik denk dat ik deze variant ook maar ga bouwen. Heb je nog tips voor de bouw? Welke freesbits gebruik je?
Wim
Op verzoek hier het recept van mijn 'vlakstaaf':
Na een aantal pogingen heb ik een prima werkende en goedkope 'vlakstaaf' weten te maken om fretjes te vlakken. Dit is natuurlijk niet zo'n heel spannend stuk gereedschap, maar in mijn ogen zou iedere gitarist die met goedkope gitaren speelt (ik doel dan op <€1000) zo'n ding moeten hebben om zijn fretjes te vlakken voor gebruik, want bij veel gitaren zijn die fretjes niet echt vlak heb ik gemerkt.
Hoewel ik zelf de echte cheapo Chinese gitaartjes heb was er vanmiddag iemand bij me met een Epiphone Les Paul uit de duurdere klasse om zijn fretjes te laten vlakken en die had toch echt een flinke vlakbeurt nodig. Meer nog dan mijn €88 Harley Benton Telecaster. Met name de 10e en 15e fret lagen een stuk lager dan de rest en ook de onderste gedeelten van de fretten vanaf 15 tot aan het halselement waren te laag, maar over het algemeen lagen de fretten niet mooi op gelijke hoogte. De goedkopere Fenders waar ik de laatste tijd op gespeeld heb deden mij ook vermoeden dat een beetje vlakken geen kwaad kon.
Hier is de staaf (het schuurlinnen is iets breder dan de zijkant van de staaf en daardoor lijkt er wat welving te zijn, dit is echter gezichtsbedrog):
http://www.xs4all.nl/~pfahren/music/vlakstaaf.jpg
Het gaat om een zgn. 'rij', dat is een vierkante aluminium buis van 4x6 cm en een meter lang die gebruikt wordt door stukadoors om grote vlakken globaal recht te maken. Ik heb hem gekocht bij de Bouwmaat (KvK inschrijving vereist) voor ongeveer €10 excl. BTW.
Omdat ik hem echt recht wilde hebben heb ik er steeds twee in de lengte tegen elkaar aangehouden tot ik de meest rechte gevonden had.
Hiermee naar huis. Het controleren van de 'rechtheid' en 'vlakheid' heb ik gedaan met de zijkant van een industrieel vervaardigde glasplaat, de zijkant van ons 'douchegordijn'. Het bleek dat ik de uiteinden een beetje moest bijschuren want die waren iets dikker dan de rest van de buis, mogelijk als gevolg van het op lengte zagen in de fabriek. Een 80-grams A4-tje is ongeveer 1/10mm dik dus toen ik dat nergens meer tussen de glasplaat en de buis kon krijgen heb ik de buis recht verklaard.
Nu moest ik alleen de buigzaamheid nog verminderen. Als je de buis namelijk op twee luciferhoutjes legt aan de uiteinden en je drukt in het midden buigt deze nog behoorlijk door. Dat heb ik opgelost door de buis vol te gooien met cement en rechtop(!) gedurende een week te laten uitharden. Het blijkt dat er precies 5 Kg cement in zo'n buis kan (Praxis, €5). De buis weegt nu dus 5 Kg en dat heeft als voordeel dat je bij het schuren zelf geen kracht meer hoeft uit te oefenen maar de buis het werk kan laten doen. Het schuren gaat dan heel egaal.
De buis is nu volkomen recht en volkomen onbuigzaam. Bij de Bouwmaat ook een rol dubbelzijdig plakband gekocht (€10) en een rol schuurlinnen van 5 cm breed en 20 meter lang, korrel 120 (€20). Op de buis ziet dat er zo uit:
http://www.xs4all.nl/~pfahren/music/vlakstaaf02.jpg
Alles bij elkaar dus ongeveer €50 uitgegeven waarmee ongeveer tien gitaren zijn te vlakken (twee keer een meter schuurlinnen per vlakbeurt), oftewel €5 per keer.
Bij de gitaren die ik hiermee gevlakt en daarna afgesteld heb meet ik bij de 12e fret een afstand tussen de fret en de snaar ('actie') van 1,6 mm zonder dat ik last heb van fretbuzz.
Voor de bouw: Ik heb de maten een beetje te veel uit de losse pols bepaald. Had er iets langer over moeten nadenken, dan had het allemaal net wat makkelijker gepast. De ellende is eigenlijk dat je pas ziet hoe het allemaal in elkaar moet passen op het moment dat je de onderdelen (en dus ook de op maat gezaagde planken) al hebt. En dan blijkt dat het net niet op maat was, en dat het net wat handiger had gekund. Maakt verder niet uit, met een beetje improvisatie kom je er uiteindelijk ook wel.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door superfly
Wat betreft freesbits: Ik heb (geloof ik) drie verschillende sets van die sponningfrees-dingen besteld. Dus ik heb nu drie verschillende maten van die freesbits, met nog een bakje vol met allerlei maten lagertjes. Zo kan ik eindeloos rekenen en combineren om de juiste breedte te krijgen. Voor mijn eerste experiment heb ik ook inderdaad al twee van de drie bits gebruikt, en ik denk dat ik ook lagertjes over en weer heb geruild. (Niet bijgehouden welke lagertjes waar bij hoorden)
Een setje was volgens mij van StewMac, en een van routerbits.com, en een... eeh... jvl-europe? Ik weet het eigenlijk al niet meer. Ik heb toen zomaar wat van die sites afgestruind, en vooral maar zo veel mogelijk verschillende maten verzameld. Er zal vast het een en ander tussen zitten wat ik nooit ga gebruiken, maar het is wel verrekte handig als je gewoon kunt pakken wat je nodig hebt, en geen kunstgrepen hoeft te verzinnen.
Voor degene die hier redelijk handig zijn met een bovenfrees hier de manier om zonder de beroemde cnc machine een radius dish te maken.
maak twee geleide latten met de gewenste radius en maak twee blokjes met de zelfde radius voor onder de bovenfrees. timmer het geheel op een frame wat groot genoeg is om over de dish te staan op een vlakke plank. sluit de bovenfrees horizontaal op.
boor een gaatje van 6mm in de dish ca 2mm diep. doe het zelfde in de plank en bevestid de disk op de plank met een 6mm stift. hij kan nu draaien om een vast punt.
bevestig het frame zodanig dat het diepste punt van de geleide lat op de hartlijn van de cirkel van de dish komen. plaats de bovenfrees met een frees met een bolle kop zo in dat deze precies raakt aan de buitendiameter van je circel of zoveel naar binnen vanwaar je de holling wilt beginnen.
haal nu de bovenfrees naar de overkant en houd hem goed horizontaal (dit is het ervaringsgedeelte).
Draai de disk nu max 1* de breedte van je bit, 1/2* is beter maar dit worden dan wel 2* zoveel passes en haal de router terug en draai de disk weer. Zet de disk wel vast als je een pass maakt.
Ik heb het 1 keer zo gedaan en het ging prima tot ik een uurloon ging uitrekenen en heb de rest lekker besteld. maar voor de liefhebber, veel succes en wees voorzichtig een bovenfrees is een gevaarlijk apparaat.
Cheers.
Ook een tweetal dingetjes om te showen:
1) Men rek waar al men hout in gaat. Het ligt in men werkkot (wat als je het goed ziet ook de verzamelplaats is van men zus haar speelgoed) waar het droog ligt, waar verluchting is en niet verwarmd wordt. Is ook niet nodig want die is altijd ongeveer dezelfde temperatuur. Bovenaan liggen: mdf voor neck templates, neck hout en fretboard blanks. Onderaan: body blanks, body's in aanmaak (nuja grenenhout alleen, 't is voor klein kindertjes een setje :)). Er komt nog een tussenrek voor mastertemplates te leggen.
http://zatar.be/Boek/foto/houtkast_dpri.jpg
2) Iets interessanter denk ik: Spindle Sander
Men neme een accuboormachine waarvan de batterij kapot is.
http://zatar.be/Boek/foto/Spindle%20Sander_tdpri3.jpg
Dan timmeren we een kastje ineen waar per spindel diameter een apart bovenblad op komt (zo zit hij ietwat "in" het kastje zodat je bij het schuren van een bodycontour de gehele dikte bewerkt).
http://zatar.be/Boek/foto/Spindle%20Sander_tdpri1.jpg
http://zatar.be/Boek/foto/Spindle%20Sander_tdpri2.jpg
Waarna de motor gemonteerd wordt en uitgelijnd zodat de spindels perfect haaks staan, elke kleine fout zal anders over de gehele bodydikte overgenomen worden. De montage hiervan zal ik later toevoegen, die is nu in aanmaak :soul:
Overigens zou het kunnen dat ik een klein systeempje bedenk om de spindel op en neer te laten gaan over een paar mm's zodat het vergelijkbaar is met een échte spindle sander.
De motor kan je in vele gevallen gewoon aan een oude pc voeding hangen. Ik plaats er extra klemmen bij voor een 12V accu zodat ik hem "draadloos" kan gebruiken.
Updates coming soon!
dit heb ik zelf ook in gedachte gehad om te maken straks, cool dat jij t nu doet en mij verteld hoe ik t moet doen hehe :P
Ben benieuwd hoe je dat op en neer mechanisme gaat maken, ik ga dit in de gaten houden ;)
Dacht aan iets met 4 assen op de hoeken van de houder (stel je een ding voor waar de boormachine strak in vast zit met op 4 hoeken een gat in waar een geleiding door schuift... geleiding -> printers). In één van die hoeken wordt het gepaste gat vervangen door de montage van een verlengmoer. In die verlengmoer komt een stuk draadstang te zitten dat door een klein motortje wordt aangedreven(verkracht een dremel look-a-like motor). Dat motortje schakelt door twee eindcontacten tussen links en rechts draaien. Op en neer dus :)Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Hiro
In hoeverre het in praktijk zal lukken weet ik niet, maar zonder het op en neer gaan moet zeker al lukken. Het op en neer gedeelte zoek ik in de komende weken eens te testen.
kan je dan neit beter een soort systeem nemen net als bij de cylinders in een auto?
Waarschijnlijk ook mogelijk, maar voor hetgeen ik beschrijf heb ik gewoon het meeste al liggen :) (de geleiders, schroefdraad, motor,...)
Ah dat is ook heel belangrijk, maar hoe dan ook ik wacht je tekeningen en je ideeen af.
Misschien dat er in de tussentijd nog wel een ander idee naar binnen schiet (hopelijk niet te hard :S ) dan laat ik me horen
Handig hulpje vooral bij de bouw van een akoestische: Een guitar troji.
Hier een link naar de bouwplannen.
http://www.luthiersforum.com/forum/u...20_3_Small.jpg
grote bankschroef?
Jup, grote zachte bankschroef.
Lijkt een beetje overdone maar lijkt me toch wel handig ding om je delicate bouwsel met zachte dwang onder controle te houden. Als je de link klikt zie je ook nog iemand die het gecombineerd heeft met een dovetail-freesmal.
Een zelfbouw CNC.., haha!
:supercool:
http://www.youtube.com/watch?v=2FAUoUnLqbg
Niet echt een tool maar wel handig:
Ik heb bij het klussen me al meerdere malen moeten behelpen met iets wat ik onder m'n gitaren kon leggen zodat ze lekker zacht lagen en niet beschadigden. En nooit was het DE oplossing.
Totdat het goede weer en daarmee de tuinstoelen naar buiten kwamen. Ineens had ik het: een kussen van een tuinstoel! Perfecte maat, krast niet en ook lekker zacht.
Je hoeft niet persé een nieuwe te hebben, zolang er maar netjes mee omgegaan is en ze niet half vergaan zijn. En mocht de bekleding het net niet zijn, kun je altijd een stukje stof op de markt op de kop tikken wat moeder de vrouw er op stikt!
Mij bevalt het iig zeer goed!
Er staat me iets bij dat sommige bouwers zo'n soort campingtapijt gebruiken, dat zachte spul waar veel gaatjes in zitten.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Outline
Ik vraag me ook af of zoiets een idee is om er onder te leggen :
http://www.budgetland.nl/images/deur...iek-495038.jpg
het voordeel is dat scherpe splinters enzovoorts tussen de gaten kunnen vallen en niet meteen krassen maken. Maar ik weet niet of dat rubber goed is voor het kale hout van de gitaar...
Dat camping-tapijt ken ik. Is ook van kunststof. En net als met rubber weet ik niet wat het met je hout doet.
Nee, doe mij maar gewoon een natuurlijke vezel zoals katoen oid! De keren dat ik daadwerkelijk meer doe dan de simpelere dingen, gooi ik er wel een oude doek oid overheen. Als die vol zit met vuil: tussendoor goed uitkloppen en na afloop gewoon weggooien! Heb je ook de minste kans op krasjes in je lak e.d.
Zoiets als katoen lijkt me ook het meest geschikt omdat het zowat helemaal uit cellulose bestaat, net als hout.
Ik gebruik antislipmatjes van de action kosten bijna niets (59cent ofzo) en werken prima. Alleen niet gebruiken als je een gitaar met nitro hebt gelakt.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-NLFABLKN.jpg
Dus toch maar iets van katoen dus...Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door oigun
Na het lakken gebruik ik een handoek. (De gitaarop bovenstaand plaatje is met 2k gelakt) Het voordeel van rubber is dat je kan frezen schuren etc zonder dat de body verschuift of beschadigd.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Outline
Ik weet niet of en wanneer ik hem ooit ga gebruiken, maar dan heb ik hem vast. Dit buitenkansje kon ik toch ook niet zomaar voorbij laten gaan: staat er gewoon een afgedankte piano aan de straat!
http://img691.imageshack.us/img691/7156/p1000238a.jpg
Het stokje zit scheef op de kop, want hij is van de allerlaagste toets, dus ik denk dat ik er zelf een ander steeltje aan zet. Maar dan heb ik dus wel mooi een echte professionele tap-tuning hamer! :crazyhappy:
Dat rubber zal waarschijnlijk afgeven.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Cocobolo
Op m'n werk gebruiken we gewoon isolatieplaten, ook wel bekend als tietenschuim. De gladde kant boven.
http://www.isolatie-online.nl/geluidsisolatiegroot.jpg
Ik wou dit even quoten omdat bij deze jig me een lichtje ging branden.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door stijnkenens
Als je nu in de plaats van een schaaf een soort schuurrol eraan hangt. Zo'n beetje gelijk dit:
http://www.grellier.fr/shop/calibreuse/calib1.jpg
Voorzie dat dan van een dremel motor, motor uit een boormachine of iets dergelijks.
Dan heb je toch een ideaal klein schuurmachientje om bone blanks te maken & op dikte te schuren? Kun je zelfs je houten of parelmoer fineer een beetje bewerken :)
't Is maar een gedacht. Toch eens proberen deze week.
Van het weekend bezig geweest met de tenon mortise van de OM die ik voor mn zoon aan het bouwen ben. Dat vond ik bij mn vorige acoustische zo een gekl**t dat ik er een jig voor wilde maken/hebben. uiteindelijk heb ik de Jig van Jon Simpson aangeschaft. Een simpel en efficient apparaat. Qua werking ongeveer hetzelfde als het konijnenhok van Gertgert en Hedge. Maar de prijs was zo redelijk dat ik hem besteld heb in plaats er een (na) te bouwen. Het idee wordt aardig weergegeven in een filmpje op youtube http://www.youtube.com/watch?v=v-uILpnd9kw
Wellicht heeft iemand er iets aan.
Van mij wat foto's (let op de coole nieuwe Bosch frees, pas jarig geweest :mmmm:)
http://4.bp.blogspot.com/_R9kcoESZBV...0/IMG_2103.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_R9kcoESZBV...0/IMG_2100.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_R9kcoESZBV...0/IMG_2106.JPG
Wat een prachtige jig, ziet er wat compacter uit als ons konijnenhok.
En nog gefeliciteerd met je verjaardag. Met zulke cadeaus zou je elke week wel jarig willen zijn:blast:
Ik hou van multiplex shoptools,
$ 130 vind ik eigenlijk nog niet eens zoveel, als je het allemaal zelf moet uitdokteren, maken en afwerken, dan komt het duurder uit, in uren ...
Maar toch, na het zien van het filmpje beginnen m'n handen te jeuken, ook omwille van de simpelheid van de 2 toestellen lijkt het mij heel leuk.
Wordt vervolgt !!!
s.
Ik weet niet hoe jullie het doen, maar ik vind het plaatsen van een strap pin een beetje gokken. Daarom dacht ik "er moet toch iets simpel zijn waarmee ik de positie kan bepalen alvorens te boren". Daarbij heb ik even volgend ideetje geklad.
http://www.uploadarchief.net/files/d...%20locator.jpg
Het is in feite een rechthoekige C-klem die je op de gitaar vast klemt. Op een afstand die overeenkomt met het midden van je gitaardikte is de strap pin geplaatst. Zo kan je alvorens te boren, de pin telkens wat van positie veranderen om optimale gewichtverdeling enz te bekomen met'n strap aan.
Over de praktijk weet ik nog niets, maar ik vermoed dat het zal werken ;)
Gevonden op eBay: lijkt mij vrij haalbaar om zelf te maken...
http://img183.imageshack.us/img183/1...smootherd1.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/7...smoothere1.jpg
Topkamvijl
Wat denken jullie?
met niet omwonden snaren lijkt het mij lastig "vijlen"
Daar heb je dan weer andere dingetjes voor.. ;) .., b.v. fijne zaagjes e.dCitaat:
Oorspronkelijk geplaatst door jao037
Vind het idee van die beugel wel grappig, voor zover 't werkt.
vind maar es zo'n beugel. gewoon setje voelermaten kopen in autoshop voor paar euro, met dremel zaagtandjes slijpen en hopla.
barno..., zo'ne createur als gij..., die maakt zo'n beugel toch wel ff.. ??Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door barno
gewoon uwer buurman met 'n stuk ijzer op z'n hoekige harsens slaan misschien ?? :seriousf:
De beugel is misschien niet zo'n probleem: alu kapstokhaak
http://images.rvs-products.nl/products/0035.695020.jpg