Dat je hem goed hebt gebiased, en dat zijn bericht korter zou worden dan 10 tekens dus doet hij er nog wat achteraan.
En nu zsm soundclips!
En tot 6 mei!
Printable View
Dat je hem goed hebt gebiased, en dat zijn bericht korter zou worden dan 10 tekens dus doet hij er nog wat achteraan.
En nu zsm soundclips!
En tot 6 mei!
ik zat net van beide buizen de bias te checken en volgens mij heb ik niet echt een gematched paar :p
ik heb nu platevoltage 421 volt en 1 buis op 43,2 mA en de andere 40mA
Is dit goed?
(nadat de amp 15minuten aanstaat is het platevoltage 420 volt en de bias op buis 1 43mA en op buis 2 40mA
Dat biasen is best leuk :chicken:
Is bij mijn plexi ook zo dat het per buis wat uiteen loopt.
Gewoon ff de middenweg vinden!
Ik ben dan wel een buizenampheldopsokken maar ik denk dat het geen kwaad kan.
Bias is ok: bias is goed.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door llahsraM
Gemeten waardes kunnen per meter wat verschillen/etc., wat wel leuk is om te zelf checken:
- klinkt ie nu (wat) anders?
- heb je meer of minder sustain?
- gloeien de eindbuizen harder of zachter?
- heb je veel moeten draaien om de bias goed te krijgen?
Dinsdag 6 mei zou net/even kunnen maar ik ik denk dat het niet persé nodig is puur voor de biasing, voor andere dingen of mods zou je vanaf eind mei contact op kunnen nemen, dan hoop ik wat meer tijd te hebben.
+ tekens is nodig op dit forum want je moet minimaal 10 karakters intypen anders wordt het niet geplaatst.
Owja en nog wat.. Ik vind de PPIMV niet echt geweldig klinken :p als die op de helft staat klinkt die nog wel oke maar eronder is niet zo best vind ik zelf.
(dan worden de bassen flubberig en klinkt de amp te vies mollig)
Heeft de PPIMV nog invloed op de sound als ik hem volledig opendraai? of is die dan precies hetzelfde als zonder PPIMV?
De aarde loopt gewoon naar het chassis, je kunt dus je zwarte draad van je multimeter gewoon aan het chassis vastklemmen dan heb je een hand vrij. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je als bezig bent met hoge spanningen om maar 1 hand tegelijk in het chassis te steken!!! Krijg je nu een elektrische schok dan zal de spanning niet via je hart lopen en heb je grote kans dat je er ongeschonden vanaf komt. Heb je beide handen in het chassis dan kan de spanning via je armen, via je lichaam (en je hart) naar de andere hand stromen en dit kan fataal zijn!!!
Ik zeg dit niet om je af te schrikken, als je voorzichtig bent is er niks aan de hand zolang je maar goed weet waar je mee bezig bent.
Met de zwarte draad van je multimeter aan het chassis meet je dus de spanning op pin 3 die rond de 400 a 450 Volt zal zijn en de spanning aan de buiskant van je blauwe weerstand in miliVolt. Het aantal gemeten mV zal gelijk zijn aan het aantal mA.
Vervolgens vermenigvuldig je de gevonden getallen met elkaar dus bv bij een anodespanning van 450 volt en een 40mA (=0.040 A)gemeten aan die weerstand krijg je: 400 X 0.040 = 16 Watts.
Een KT66 buis heeft een maximaal Wattage van 25Watt en jij moet proberen om rond de 60 a 70% te komen dus rond de 17.5Watt voor 70% (70% klinkt het lekkerst, hoger brand je buizen te snel op en lager klinkt vrij kil maar je buizen gaan wel langer mee).
Nogmaals; Nik stuurt de amps gebiast de deur uit maar de buizen worden los verpakt om transportschade te voorkomen dus maak je geen zorgen.
Een vrij felle oranje gloed met een lichte blauwe gloed waarvan die blauwe gloed wat feller word als je flink speelt is normaal voor deze buizen.
Die oranje gloed dat zijn die gloeidraden in je buizen, als andere metalen delen opgloeien (red plating) is er iets goed mis en kun je meestal ook je buizen weggooien.
Nog een tip: als je bij Chris langsgaat laat hem dan zo een externe bias mod toevoegen, je krijgt dan een trimpot op je chassis tussen je buizen en meetpunten. Ik heb zoiets ook en kan in 5 minuten de buizen vervangen en biassen zonder chassis te verwijderen.
anodespanning meet ik door de buis een paar milimeter omhoog te schuiven, net genoeg om mijn multimeter ertussen te krijgen en dan gewoon aan pin 3. heb je niet van mij hoor, proberen op eigen risico
http://i6.photobucket.com/albums/y24...100_0222-1.jpg
Zo ziet die externe bias mod eruit, tussen de buizen zit de bias pot (gewone pot zonder knop erop) met daarachter het negatieve meetpunt (1stuks) en naast de buizen, die rode knopjes zijn de positieve meetpunten voor de beide buizen. De mijne komt overigens van Nik, die van Chris kan iets anders zijn.
edit: wat typen jullie snel......... in de tijd dat ik dit intypte hebben jullie 12 keer gepost.....
Dat voorval van superrode buizen heb ik gehad, foutje in een ppimv schema van iemand op het metroamp forum. Die had ff een aarde getekend waar het niet hoort!
Maar met kundige hulp van chris ben ik erachter gekomen hoe het wel moet, daarna was hij helemaal goed.
eerst klonk hij ff als een superbass xxl maar naar ff aanstaan werd het geluid normaal. En geeft hij een superblues tone en ook een vette rockscheur*
*Mits je het volume ver opdraait. Anders heb word hij wat schel.
Die van CT 'n beetje ivm. het originele circuit.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door llahsraM
Er zijn andere versies v/d ppmv die (imho! beter werken) maar door de hoeveelheid laag in 'n JTM45-circuit heb je bij oversturing gewoon (meer kans op) flubber, zelfs met 'n "goeie" ppmv.
Merk/type buizen, tarfo's hebben ook invloed op het laag en (daarom die vraag van mij) ook de hoogte v/d voedingsspanning.
Bij mij gaf het (PPIMV van Ceriatone) een lichte brom als hij open stond en als hij onder de helft kwam een ruksound.
Ik geloof graag dat er betere zijn en zeker die van Chris maar ik heb de mijne eraf gehaald. Ik was er klaar mee en heb nu een attenuator, dat bevalt wat beter maar werkt ook maar tot op zekere hoogte. Verwacht geen huiskamervolume zonder dat je inlevert aan klank.
Het blijft dus blazen maar mijn buren doen niet moeilijk zolang ik alleen overdag het volume opengooi.