Ik denk dat je het beste gewoon een 12AX7 erin kan doen?Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door no 1 hops
Printable View
Ik denk dat je het beste gewoon een 12AX7 erin kan doen?Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door no 1 hops
klopt, maar als je het begin van deze topic hebt gelezen is door de test van nijboer wel verschil in kwaliteit per merk buis.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door TimmU
Vnl Verschil in klank. En da's smaakgebonden ;) Ik heb er eentje gebouwd met een EH 12AX7-tje er in en die klonk aanzienlijk meer "metal" dan met een philips miniwattje"
De JJ's die ik heb geprobeert waren wel ronduit kut te noemen.
dirk.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Dirk_Hendrik
jij hebt toch een soort van duo model hiervan gemaakt van met smd componenten.
hoe zou je nu, in een grotere behuizing twee 'realTS' kunnen zetten met ieders een andere buis.
zou je dan iets kunnen maken met twee kanalen elk een andere 'voicing'
maar je zou dan een aan/uit en een A/B moeten hebben.
of zou het verschil niet groot zijn?
Uiteraard haalbaar.
Ik heb indertijd met m'n prototype van het nijboertje nog wat zitten expirimenteren met pre-buis diodeclipping maar vond de resultaten minimaal. Als je gaat, zoals je terecht zegt voicen, in de toonregeling, valt daar een hoop resultaat uit te halen. Opzet is vrij eenvoudig. Zet het ding op neutraal, neem een grafische EQ en zouk naar je "nieuwe" basissound. voeg die vervolgens, als fixed EQ, aan je toonregeling toe.
Hoe dan?
Gyrators, kleine actieve circuits die een spoel imiteren en samen met een condensator een RC kring imiteren. Een voorbeeld is wat in dit schema aan de tone knop hangt:
http://dirk-hendrik.com/classic_metal.pdf
Je kan er meerdere aan diezelfde toneknop hangen.
En daarnaast zie je nog zo'n schakeling die niet instelbaar is en daarmee een stuk fixed EQ heeft.
Ik zal op een later moment even een excel bestandje omhoog gooien waarin je zelf de filterfrequentie kunt aanpassen door met componentwaardes te spelen.... met een paar voorbeelden erbij ;)
dus voicing alleen met een andere buis geeft weinig effect?
want dat was dus mijn noop idee, heb er dus geen verstand van.
twee nijboers allebei met een andere buis in 1 wat grotere bak dan het origineel.
Bijzonder interessant. ik heb je pdf'je afgehaald en het schema eens bekeken. De gyrator is toch de 2sc1815 met twee weerstanden en een condensator, hè ?Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Dirk_Hendrik
Dus als je die aan je tone knop hangt, is je neutrale stand plots anders, of hoe moet ik het zien ? Erg fijn, zulke linkjes. Zo'n toneregeling had ik nog niet te vaak gezien.
Bijna goed ;)
In de neutrale stand heeft het netwerkje (idd rond die 2sc1815) geen invloed. Bij andere posities wel. Het leuke is dat als je deze opzet vergelijkt met bijvoorbeeld de toonregeling van een tubescreamer je een RC kring ziet hangen. Dat geeft dus een hoogdoorlaat filter dat versterkt of verzwakt. Ik dit geval heb je een combi van een condensator en een spoel die dus een bandfilter geven.
Mooi, hoor. Waarom wordt het eigenlijk niet toegepast in meer toneregelingen ? Lijkt me een meer uitgebalanceerd geluid te kunnen leveren, maar zijn er ook nadelen (behalve de iets hogere partcount)?Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Dirk_Hendrik
Zijn er nadelen? .... komt zo.
Ik heb even een klein PDF-je gemaakt met het "doorwandelen" van het geheel van een simpele LC kring tot het doorwerken tot een gyratorgebeuren:
http://www.dirk-hendrik.com/temp/gyratorgrappen.pdf
Linksboven een LC kring. Resonantiefrequentie zit dus op 1/(2 maal pi maal de wortel (SQRT) van de waarde van de spoel (in Henry) maal de waarde van de C (in Farad), 1/(2*pi*SQRT(L*C)).
In het 2e plaatje is de spoel vervangen door een z.g.n. Gyrator. Hofdelement is nu een niet inerterende opamp die als buffer is geschakeld. De rekenformule past zich daarmee een beetje aan. Komt ook zo.
Op het moment dat je bedenkt dat je met een niet inverterende versterker, geschakeld als buffer, aan het werken bent, is het een kleine stap om die opamp te vervangen door een simpele emittervolger (met een versterking van 0.97 dus bijna 1). De berekening van de resonantiefrequentie blijft hetzelfde maar een tor plus een weerstand is goedkoper dan een opamp.
Voor wat illustratieve duidelijkheid heb ik daarna even het gyratorcircuitje van de 800Hz band van een Boss GE-7 (waarvan het schema zo online te vinden is) genomen en dat geheel doorgerekend.
Daarmee ook:
http://www.dirk-hendrik.com/temp/ge7...berekening.xls
Ik heb daar de waardes van de 4 componenten ingevuld en in de laatste kolom de frequentieberekening gedaan (kijk dus niet naar het resultaat van de berekening maar naar de formule in dat vakje ;) ) Door andere waarden in te vullen (in Farad, in Ohm) zal dus ook de frequentie veranderen. Ke kunt de verschillende frequentiebanden van een GE7 eens invullen voor "verificatie".
Nadelen?
Ja. Het circuit is minder lineair dan een opamp en zal dus gemakkelijker, bij hogere versterking, in frequentie verschuiven en gemakkkelijker gaan vervormen. Niet veel. In de toonregeling van een distortion is dat minimaal merkbaar maar als je op deze wijze een EQ zou opbouwen zou je je gaan irriteren aan de onrustige klank. Voordeel is dat deze methode misschien een hogere partcount heeft maar vele malen goedkoper (en kleiner) is dan wanneer je spoelen zou moeten gebruiken. Daarnaast heeft bijna elk ander bandfiltercircuit een nog hogere partcount.
Waarom wordt dit niet meer toegepast? Vraag in 2 delen. het toepassen van Gyrators zoals ik schetste met hulp van een GE7 kom je tegen in bijna elk gitaar EQ pedaal, alsmede in vele grafische EQ's. Pas in veel duurdere apparaten gaat men weer echte spoelen (duur maar stil) toepassen. Wat betreft de oplossing met torren, die ken ik alléén uit Ibanez pedalen en daarnaast ben ik geneigd te zeggen dat ik ze alléén weet uit een aantal soundtank distortions en uit de huidige 7-serie.
Bedankt! Je hebt mijn interesse gewekt ;). Ik heb nog een bluesbreaker op stapel staan, en ik zie het wel zitten om hiermee te gaan experimenteren.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Dirk_Hendrik
Even was je me kwijt, bij die knoert van een formule, maar het pdf'je heeft alles verduidelijkt.
Ohja, een BC547B zou toch ook moeten lukken, niet ? Heb natuurlijk onlangs een paar bestellingen geplaatst...
Het ding werkt met een emittervolger en dus een versterking van (bijna) 1. Dat betekent dat elke tor werkt en ook klanktechnisch nagenoeg geen invloed heeft.
He,
Ik probeer de tubedriver te maken, maar ik krijg het niet voor elkaar om de layout over te zetten op de koperplaat. Ik volg de gebruiksaanwijzing op newton-online, maar ik krijg het niet voor elkaar om de toner op het koperplaat te krijgen, althans niet alle. Wat voor papier gebruiken jullie? Ik heb twee soorten Epson photo papier gebruikt, de glossy kwaliteit en de premium glossy. Er zit meestal wel een dag tussen het printen en strijken, zou dit een probleem kunnen zijn?
Ik gebruik wel telkens dezelfde printer. Omdat het photopapier erg sticky word hou ik er een gewoon A4-tje tussen, deze plakt dan aan het photopapier in plaats van aan mijn strijkbout.
Het papier zit ook altijd erg vast aan de koperplaat, zelfs na uren weken zit het nog steeds vast, misschien een keer goedkopere kwaliteit papier gebruiken?
Hebben jullie nog tips of suggesties?
Thx, Hugo
inktjet glossy papier gebruiken op een laserprinter. En op de glimmende zijde afdrukken.
hugo je hebt pb
Gebruik je gewoon glossy papier? Dat iets anders toch dan fotopapier, ik heb het net weer geprobeerd, alleen nu 10 minuten de strijkbout erop maar het is nog steeds waardeloos, morgen zal ik het op glossy-papier afdrukken en dan van het weekend nog eens proberen.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Valoosj
Hoe lang strijk je met glossy-papier en doe je er nog een extra papier tussen?
ff for the record. Je gebruikt wel een laserprinter toch?
Thx, heb net gereageerdCitaat:
Oorspronkelijk geplaatst door no 1 hops
Ja, maar wel telkens dezelfde, ik heb ook een minolta geprobeerd maar dat was geen succes, die krijg de afbeelding niet netjes op het papier. Gaat het bij jullie zo eenvoudig dan? Ik heb het nu al 10 keer geprobeerd maar zonder resultaat.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door ponq
Yup, goedkope laserprinter met (bij voorkeur) fotopapier. Maar, het is me ook vrij goed gelukt met een afdruk op 'normaal' kopieerpapier.
Het is glossy fotopapier.
Als je het echt niet meer ziet zitten kan ik er altijd wel eentje voor je etsen. PM dan maar effe.
Als je fotopapier gebruikt, plaats je de strijkijzer dan direct op het papier? Bij mij plakt het strijkijzer dan vast aan het papier, als je het strijkijzer wilt verplaatsen gaat het papier mee.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door ponq
Dan doe je t langs de verkeerde kant. Je moet printen op de glanzende zijde, en die kant dus op het koper leggen, en op de matte zijde met je strijkijzer drukken. Normaal gezien plakt het dan niet.
Thx voor het aanbod, maar wil dit zelf leren en zo snel geef ik niet op, ik ben dol op zelfbouwen en lijkt mij erg handig als ik zelf printjes kan klussen, dus blijf nog even door prutsen, tips zijn uiteraard altijd welkom.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Valoosj
Ga van het weekend er nog maar eens rustig voor zitten misschien nog een ander merk papier proberen, ik hou jullie op de hoogte, thx voor de reacties!
Het resultaat wordt al iets beter, maar nog steeds niet voldoende, hoeveel tijd zit er bij jullie tussen het printen en strijken?
Bij meestal een dag omdat ik thuis geen laserprinter heb, zou dit een invloed kunnen zijn?
Nope, dat kan geen invloed geven. Mijn eerste prints kwamen via de post aan. Ponq had die voor me afgedrukt.
Heb mijn brouwsel nu ook af, en getest. Hij werkt zoals ik al had verwacht natuurlijk weer niet de eerste keer. Maar volgens mij is er nog wel hoop. Het Ledje brandt iig....alleen dus wel altijd:P Als je hem aanzet gaat ie alleen ietsje feller branden. Klopt dus iets niet helemaal.
De eerste fout die ik kan bedenken is de aansluiting van de voeding. Ik heb er nu nl een batterijclipje opgezet, alleen weet ik dus niet helemaal zeker of ik deze nu wel correct heb aangesloten. Heb de - nu op het punt gezet waar deze direct in contact staat met de achterste pootjes van de jack plug omdat deze dacht ik mij te herinneren de aarde was.
Ik ga morgen nog even heel het printje doorlopen. Was nogal een brakke print, veel koper moeten weghalen tegen kortsluiting.
Nog een laatste vraagje: moet het buisje significant warmer worden om te zien of deze werkt? Bij mij is dit niet het geval nl.
Vandaag nog verder gezocht naar fouten. In eerste instantie had ik het 2e ledje niet aangesloten aangezien ik deze niet nodig heb in principe. Het weglaten was ook gewoon mogelijk volgens DH.
Mijn huidsige situatie:
1. Losgekoppeld 2e ledje. Statusled brandt altijd, maar gaat feller branden als het effect is ingeschakeld. Bypass werkt niet, effect ook niet.
2. Aangesloten 2e ledje. Statusled brandt nooit, ook niet als het effect is ingeschakeld. Bypass werkt wel, alleen effect niet.
Het lijkt me dat de fout dus ergens rond die led zit, of mssn de voeding? Als jullie met deze info nog een ander idee hebben hoor ik het graag. Ga morgen alles doormeten en nog een keer slechte contacten.
foto's????..
Is er iemand die er eentje half voor me wilt maken? Buisje, buisvoet, en verder alles wat offboard is heb ik, alleen het printje met bevolking nog. Quanta kost da?
Na mijn mislukte eerste poging heb ik inmiddels een herkansing gemaakt. Natuurlijk werkt het weer niet....*wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen* ondanks dat ik nog wel zo netjes (vind ik dan) gewerkt had. Zal morgen nog wel foto's posten mocht het nodig zijn. Eerst even mijn situatie nu:
In eerste instantie deed de bypass het dus al niet...bleek ik met mn domme hoofd de + en - van de jacks te hebben omgedraaid. Bypass werkt dus nu, en de ledjes ook...alleen wel de hele tijd, net als de bypass. Ik hoor verder ook geen plop of iets dergelijks bij het schakelen van de schakelaar.
Nu komt bij mij dus de gedachte op dat de schakelaar mssn wel brak is... Nu moet ik wel zeggen dat het ledje het in eerste instantie ook niet deed. Wat bleek later, ik had bij de 2e poging OPAMP in voetje zetten (bij de eerste poging bleek de ene helft erin te zitten en de andere niet) deze er verkeerd in gedaan. Toen ik de opamp eenmaal had omgedraaid kwamen de ledjes ineens tot leven.
Als je het nog kan volgen: ik denk dat er iets mis is met de schakelaar. Hebben jullie nog suggesties?
Heb nu geen kabels in de buurt, dus kan ook geen voltages of iets dergelijks geven.
Meet je switch eens door met een multimeter.
misschien beetje een domme vraag, maar hoe meet ik dan met mijn multimeter de schakelaar door?
Meet de weerstand tussen twee pootjes boven elkaar als de pootjes horizontaal staan:Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Clox
---
---
---
of
123
456
789
In de ene stand is de weerstand nul tussen 1&4 en in de andere stand is die oneindig. Dan is de weerstand tussen 4&7 nl nul. Dit doe je drie keer, en dan weet je of alle verbindingen in de schakelaar nog goed zitten (meer dan waarschijnlijk wel, hoor).
Schakelaar was idd nog wel goed. En de bypass doet het nu ook:) in ieder geval al iets. Bleek dat er toch nog een klein contact werd gemaakt dat ik in eerste instantie over het hoofd had gezien.
Wat betreft de voltages: Ik heb 2 batterijen die allebei al een beetje aan de lage kant zijn qua spanning. Allebei ongeveer 7,5 volt...niet echt veel meer dus. Ledjes schakelen nu ook gewoon, hoewel het ledje op het buisvoetje altijd aan blijft. Is dit ook de bedoeling? Zou wel zonde zijn van de batterij denk ik.
De voltages op IC1 en IC2 zijn hetzelfde, en komen een soort van overeen met die GNB eerst had gepost. (in verhouding dan, maar mijn batterijspanning is lager)
Die op het buisje lijken ook overeen te komen (in verhouding).
Dan...hij werkt nu dus ook als je hem aanzet, alleen klinkt het wat mij betreft heel slecht. Het klinkt als een hele schelle mislukt fuzz als je het mij vraagt. Weet niet of iemand zich er iets bij kan voorstellen, maar het klinkt alsof je bij een big muff gaat luisteren naar het geluid dat uit de eerste transistor komt (Heb ik eens ooit gedaan met zo'n audio probe).
Verder wordt het buisje ook niet echt warm ofzo, je voelt alleen een heel licht tempartuurverschil in het midden. Nu dacht ik dus dat het buisje misschien niet genoeg spanning krijgt om een mooie overdrive te geven? Zou dit het kunnen zijn? Hoop het wel, dan hoef ik alleen even een nieuwe batterij te halen.
Ik heb hier overigens nog een adapter liggen van mijn korg ax1500G...zou ik de ze misschien kunnen gebruiken? staat het volgende op:
PRI: 230/50Hz 60mA
SEC: 9v _____ 600mA
------
Weet niet of dit ok is? Of het een gestabiliseerde voeding is, en of het ok is met het amperage dat ie aflevert?
Edit: Nog vergeten te zeggen: Als ik het effect aanzet moet ik alle pots vol op draaien (behalve de tone dan) wil ik het volume op hetzelfde niveau houden. Lijkt me ook niet helemaal goed toch?
Is een voedingkje in dit geval niet makkelijker?
Is het ook. Alleen heb ik deze zo snel niet liggen, en is mij altijd verteld dat het beter is om eerst met een batterij te testen. Zo ben je iig zeker van een vaste spanning en kun je echt horen hoeveel ruis het circuit levert. De voeding kan nl ook al veel ruis veroorzaken.
Maar 7V uit je batterijen zijn bijna lege batterijen... Tijd dus voor nieuwe, of een adapter. Normaal gezien moet die adapter wel werken. Je moet wel even kijken of de buitenkant de plus of de min is, dat moet overeenkomen.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Clox
EDIT: Nevermind. Heb je voor dit pedaal geen 12V nodig ? Ik meen me zoiets te herinneren. Dan is 7V idd aan de lage kant ;) Je 9V adapter ook...