Ik heb één kant van de toets toch redelijk glad kunnen schaven. Er zitten nog twee ruwe plekjes in. De Stanley 4 is blijkbaar scherp genoeg. Ik denk dat de beitel van de nieuwe Record 06 waar ik de toets mee geschaafd heb nog veel scherper moet, en dat daar de oorzaak van de uitbraak zit.
Ik zal straks even kijken of de toets niet veel te dun is geworden.
https://i.imgur.com/Y31ESnM.jpg
https://i.imgur.com/3d2hiCf.jpg
https://i.imgur.com/SaOvvkp.jpg
Ik heb ook een spreadsheet die de fretafstanden voor me uitrekent, op twee decimalen nauwkeurig, maar ik mik inderdaad ook altijd zo ongeveer ergens tot op een halve millimeter waar hij terecht moet komen. Veel nauwkeuriger krijg ik het toch niet, en ik hoor het verschil ook niet.
Maar die halve millimeter probeer ik wel goed in de gaten te houden. Dus niet tekenen (zelfs mijn dunne vulpotlood heeft zelf al een dikte van een halve millimeter), maar met een mesje langs een blokhaak op de gewenste positie, en dan inzagen met de zaag telkens van dezelfde kant tegen de kras aan. En dat doe ik dus voordat ik de zijkanten van de toets op breedte maak. Eerst de frets loodrecht op een zijkant neerzetten, en daarna de zijkanten taps en op breedte zien te krijgen.
Maakt ook best wat uit waar je die halve mm onnauwkeurigheid hebt natuurlijk; in de lagere posities is een dergelijke onnauwkeurigheid minder een probleem dan hoger op de hals.
Effe grof:
Stel: Mensuur 25.5".
Afstand 1e fret tot brug: 611.35mm
Afstand 19e fret tot brug: 216.15mm
Heb je een tolerantiegebied van 0.5mm dan is dat +0.25 / -0.25mm
Stel dat die 611.35mm 611.6 wordt, dan zit je op 611.6/611.35 = 1.0004
Aangezien 1 cent een ratio heeft van 1.000578, en dit recht evenredig is met de lengte (f =0.5/L [m] * wortel (snaarspanning [N]/mu [kg/m]), en de snaarspanning en mu blijven gelijk), blijf je dus binnen 1 cent afwijking, lijkt me best ok.
Bij de 19e fret: 216.15 wordt 216.4 --> ratio is 1.001157 = ca 2 cent.
Wat wel geinig is, maar een beetje off topic, neem bv het geval turbo tuner, met een nauwkeurigheid van +/-0.02 cent.
Stel dat je die gebruikt voor intonatie op de 12e fret. Bij een 25.5" / 647.7mm mensuur is dit dus 323.85mm van brug tot 12e fret.
0.02 cent geeft een ratio van 1.000012.
1.000012 * 323.85 = 323.8539mm, en daarmee een afwijking van (plus, of min) 0.00389mm.
Dat klinkt heel erg mooi, om je intonatie in te stellen, en je de snaarlengte dus op 0.00389mm nauwkeurig goed kunt zetten met de zadeltjes, maar ál die andere fretjes hebben ook een positietolerantie, en ik geloof niet dat de werkelijke posities van frets in de buurt van de 0.004mm nauwkeurig tov de theoretische maat liggen. En dan heb ik het nog niet over het monteren en (handmatig) crownen van frets gehad.
Ik vind het een fijne tuner trouwens, de turbo tuner (ik heb 'm zelf ook), maar éigenlijk is een dergelijke nauwkeurigheid dus niet echt nodig...
Waar is Aaronstonebeat eigenlijk? Die kan dit allemaal perfect uitleggen...
Het stuk palissander kreeg ik al taps. Kan ik het beter dan eerst recht en ruim afzagen, of zou ik in mijn verstekbak rechte slots kunnen zagen ? Probleem is dan het recht aftekenen, maar dat zou met een zweihaak moeten kunnen.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Woml
De toets passend maken wil ik met de bovenfrees en een bitje met een geleidewieltje langs de hals doen. Die heeft al de goede breedte.
De dikte van de toets is nu net iets meer dan 6 mm, maar de lijmkant is nog heel ruw. Ik denk dat ik hem later toch maar zo probeer te lijmen. Dat gaat zelfs met een wat ruw oppervlak niet los, denk ik.
En de aftekening van de frets op ongeveer een kwart millimeter is dus voldoende. Thanks !
Het volgende probeersel: Mijn Allereerste Fret !
Die zit nog niet in de proefhals, maar in een experimentje van een tijdje geleden: een vurenhouten halsje van een stuk afvalhout mét een scarf joint in de kop en met een iroko fretboard (ook afval). Niks op maat of zo, gewoon mijn allereerste probeersel. Er zit al een soort radius in deze toets (om het radius schuurblok te proberen) en ik heb met een mesje de zaagsnede voor de fret ingekerfd en er met een beitel een zaagrandje tegenaan gesneden.
Lessen:
1. Mijn japanse zaag is niet meer volmaakt recht.
2. De zaagsnede is misschien wat breed; zaagblad van de japanse zaag is 0,6 mm.
3. Fret met een gewone stalen hamer vasttikken geeft butsjes in de fret.
4. Ik moet een nijptang kopen die de fret strak tegen de toets afknipt.
https://i.imgur.com/JFAoA3q.jpg
https://i.imgur.com/fLTCmer.jpg
https://i.imgur.com/zhqwjsq.jpg
https://i.imgur.com/Wbc0KmC.jpg
Ik heb vandaag de fretslots in de palissander toets gezaagd.
Eerst heb ik met een liniaal en een stanleymes zo precies mogelijk de positie van iedere fret in de toets gekerfd. Alles zat met afplaktape en secondenlijm muurvast op m’n werkbank. En daarna trok ik het gemakkelijk en zonder enige schade gewoon weer los.
https://i.imgur.com/oecZ6MQ.jpg
Liniaal parallel aan de middellijn, niet aan de zijkant.
https://i.imgur.com/t8uIewv.jpg
https://i.imgur.com/V8D3iVZ.jpg
https://i.imgur.com/dEJ4YSe.jpg
Omdat de toets taps is heb ik met een zweihaak de goede hoek uitgezet. De onder- en bovenkant zijn wel haaks t.o.v. de middellijn.
Langs de zweihaak heb ik vanuit de inkervingen de gleuf voor iedere fret in de toets gesneden.
https://i.imgur.com/b3lgzqe.jpg
https://i.imgur.com/nSRoI8C.jpg
https://i.imgur.com/pjNvbuK.jpg
https://i.imgur.com/Qxk8G0O.jpg
Met een beitel heb ik (iedere keer aan dezelfde kant) tegen iedere snede een zaagrandje gemaakt.
https://i.imgur.com/E1Igmlk.jpg
https://i.imgur.com/ixYQ27p.jpg
In mijn zelfgemaakte verstekbak heb ik de fretslots op ongeveer 1,5 mm ingezaagd. De toets zit daarin weer met de afplaktape-secondenlijm-truuk vast op een slede die in de bak schuift.
https://i.imgur.com/EbOPrSa.jpg
https://i.imgur.com/7128nkN.jpg
https://i.imgur.com/Hkloy22.jpg
https://i.imgur.com/qwB1WzK.jpg
Mooi hout, palissander !
https://i.imgur.com/4Ug2EVa.jpg
https://i.imgur.com/cOE6nPB.jpg
Het resultaat tot nu toe: een mahonie hals met een truss rod en een gefineerde kop, en een palissander toets met fretslots. Volgende klus: het lijmen van de toets, die passend maken op de hals, en het schaven en schuren van een 12’’ radius in de toets. O, en voor ik het vergeet: eerst een zwaluwstaart in de hiel maken om de hals (misschien ooit) aan een gitaarbody te bevestigen.
So far, so good.
https://i.imgur.com/lucelDU.jpg
Ik ben begonnen met de zwaluwstaart in de hiel. Daarvan heb ik eerst de ruwe vorm gemaakt.
https://i.imgur.com/fF6KqsL.jpg
https://i.imgur.com/Yl6fkoh.jpg
https://i.imgur.com/5L9Uise.jpg
https://i.imgur.com/IWjZJ3z.jpg
https://i.imgur.com/8Mgi2wV.jpg
https://i.imgur.com/dzmiyQH.jpg
https://i.imgur.com/AIuCjQx.jpg
https://i.imgur.com/bQ5fhfj.jpg
Daarna ben ik begonnen met de (tapse) zwaluwstaart. Die heb ik eerst ingezaagd en toen verder uitgebeiteld.
https://i.imgur.com/it6AhjP.jpg
https://i.imgur.com/g9K0YQ4.jpg
https://i.imgur.com/LF1xNZm.jpg
https://i.imgur.com/7YJdDSk.jpg
https://i.imgur.com/DxwtdRY.jpg
https://i.imgur.com/OTneAov.jpg
Ik heb nog even de andere kant van de zwaluwstaart ingezaagd.
https://i.imgur.com/3mt7r2A.jpg
De moeilijke zaken beginnen nu. De zwaluwstaart is klaar. Die is niet helemaal goed gelukt; de twee zijden zijn niet gelijk. Maar beter kan ik het (nog) niet.
Ik ga proberen een hielblok te maken om te kijken of ik de andere kant van de verbinding passend en recht kan maken.
https://i.imgur.com/o4EXxaL.jpg
https://i.imgur.com/oZ4kw7x.jpg
https://i.imgur.com/PN9h2lt.jpg
Ik ben er over aan het denken om binnenkort ook te beginnen met een ‘oefenbody’. Ik heb van het maken van de oefenhals al vreselijk veel geleerd, dus oefening baart kunst.
Heeft iemand tips voor goedkoop hout voor boven- en onderblad en zijkanten ? Er is hier en daar A kwaliteit sitka te koop voor een paar tientjes (AA en AAA zijn meteen veel duurder). En simpel mahonie voor zij- en achterkanten kosten meteen vanaf 50 euro of zo.
Misschien een rare gedachte, maar als ik ervan uit ga dat er van alles gaat mislukken, zou gewoon 3 mm triplex goed zijn om te oefenen ? Klank komt later nog wel eens; het gaat me nu om de constructie. Tips zijn welkom !
Ik heb nog even een half uurtje geoefend om de verbinding in een soort hielblok (van een stuk afvalhout) te maken. Memo to self: meer geduld en veel vaker passen. Maar: het werkt !
https://i.imgur.com/sRlpkza.jpg
https://i.imgur.com/IXKxgvh.jpg
De hals sluit aan de zijkanten wel mooi strak aan tegen het blok.
https://i.imgur.com/EwQIX8T.jpg
https://i.imgur.com/BAmkc5c.jpg
Deze vraag heb ik ook gesteld in ‘Zelfbouw - Gitaar’.
Binnenkort wil ik beginnen met het oefenen van het maken van (onderdelen van) een gitaarbody. Het gaat niet om de klank, maar alleen om de constructie. Ik wil bijvoorbeeld beginnen met een blad van triplex, want het gaat de eerste keer zeker ergens fout en dan kan ik de zaak gewoon in de kachel gooien.
Een van de dingen die ik nog niet snap is de ‘radius’ van het bovenblad. Ik ben van plan om die radius in de braces te maken en daar het blad op te klemmen. Het blad krijgt dan als het goed is de ronding door de braces. Dat moet in een mal (met verhoogde randen) wel lukken, zoals dat staat in het boek ‘Build your own acoustic guitar’ van Jonathan Kinkead.
https://i.imgur.com/nTcOqyT.jpg
In alle handleidingen en Youtube filmpjes zijn er talloze manieren om dat te doen. Het gaat me hier om de braces: is de radius van alle braces van bijvoorbeeld het bovenblad overal hetzelfde, hoe je ze ook plaatst ? Dat moet bijna wel, want bijvoorbeeld een radius dish, en volgens mij dus ook het boven- en onderblad van een gitaar, is eigenlijk gewoon onderdeel van een enorme ‘bol’ van bijvoorbeeld 20 voet ? Daarin is de ronding toch overal hetzelfde ? Of zie ik dat verkeerd ?
Als ik het voor elkaar krijg om in een plank een radius van 20 voet te krijgen, kan ik dan alle braces van één blad daar in de lengte en op de goede breedte uit zagen, zodat ik ze daarna gewoon op de goede lengte kan zagen ?
Of maak ik een denkfout en is de radius van iedere brace verschillend ? Ik kom er niet uit in mijn hoofd !
Een wat serieuzere poging om een hielblok te maken. De ruwe vorm is klaar en de verbinding klemt flink. Morgen afwerken.
https://i.imgur.com/XRTmQOk.jpg
https://i.imgur.com/rvDL9nq.jpg
https://i.imgur.com/tQIMRgd.jpg
https://i.imgur.com/Sw9X8Hg.jpg
https://i.imgur.com/2EiCJk1.jpg
Het past nog niet helemaal; het ‘huis’ moet nog iets ruimer. En in het echt zit er natuurlijk het hout van de zijkant nog tussen.
https://i.imgur.com/4ri4J0M.jpg
https://i.imgur.com/IcgItka.jpg
De radius van de X en de vingers die daar tegenaan zitten, is allemaal gelijk, en gaat inderdaad het handigste in een radius dish. Dwarsbalken boven het klankgat zijn doorgaans recht.
En dan heb je nog van die dunne verstevigingsplakjes her en der, maar die plak ik meestal gewoon op het blad, en dan buigen ze zichzelf waar nodig. Het gaat ook om een kromming van bijna niks... :sssh:
Dat gezegd hebbende, als je héél nauwkeurig wilt zijn in die kromming, dan houd je er ook rekening mee dat diezelfde kromming overdwars in de balkjes geschuurd wordt. Ook dat gaat vanzelf in de radius dish. En een heel blok in één keer dezelfde radius geven zou prima kunnen werken. Ik heb het nooit geprobeerd, omdat ik bang ben dat ik er dan veel langer mee bezig ben om ook die overdwarse kromming er goed in te krijgen. Bovendien, als je helemaal fanatiek gaat mierenneuken, een overdwarse kromming in een erg breed blok zorgt er dan voor dat de buitenste balkjes die je er uit zaagt, niet helemaal loodrecht komen te staan.
Maar ik vind het erg knap als je van dat soort minimale dingen in de praktijk iets merkt...
EDIT: Veel bewondering voor je zwaluwstaart! Ik zit daar altijd enorm tegenaan te hikken, maakt niet uit of ik het handmatig probeer of met een bovenfrees, het is bij mij altijd een enorm gemartel om dat een beetje goed te krijgen.
Mathematisch gezien maak je volgens mij toch een denkfout. De 'horizontale' lijn van je zijbladen zijn gelijk en vormen daarmee de constante/basis. Als je van daar uit met je oven-/achterblad naar een hoogste punt - ergens in het midden - wil, dan is die bolling in die lijn daar naar toe over de lengte (van hals naar hiel) i.m.h.o. anders dan die over de breedte van de gitaar, want langer c.q. korter naar de zelfde 'hoogte'. Maar, ik kan er helemaal naast zitten....Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door The Crash Cowboy
Tenzij je voor het monteren van het blad eerst de zijkanten schuurt op een radius disk ... ? Dan zijn de zijkanten ook onderdeel van de ‘bol’, toch ? Het blijft ingewikkeld. Maar bedankt voor jullie reacties !Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Fobo
Ik ben vandaag eens bij de Arnhemse Fijnhouthandel gaan kijken. Geweldig ! Er zijn volgens mij maar twee van deze groothandels in Nederland. Er is in Arnhem zelfs een aparte hoek in het magazaijn met ‘gitaarhout’. Een vriend van me heeft daar een stuk hout voor een body voor een Telecaster bas gehaald, en ik heb wat rondgeneusd. Ik kon het niet laten om wat stukjes mee te nemen: een klein stukje letterhout (misschien nét genoeg voor een brug, anders als kopfineer); een stuk ebben met wat scheuren, voor een brug, en een stuk ziricote met wat barsten waar precies een toets uit kan. Dat laatste is zo’n mooi hout dat ik het bewaar voor (ooit) een echte gitaar.
Ik was heel benieuwd naar het letterhout (‘snakewood’) dus daar heb ik de rechte kant vast een beetje van vlakgeschaafd. Prachtig hout ! Ik ben als beginner heel nieuwsgierig hoe ebben en letterhout te bewerken zijn.
https://i.imgur.com/jRVLRw2.jpg
De onderkanten zijn enorm ruw. Ik moet proberen er wat rechte stukken uit te zagen.
NB: de lange streep op het ziricote is een potloodlijn, geen barst.
https://i.imgur.com/saM7OhR.jpg
O, is dat er nog wel?Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door The Crash Cowboy
Ik ben er een paar keer geweest, maar de laatste keer (ook alweer twee jaar terug) zag ik die instrumentenhout hoek niet. Ik heb toen op die houtzolder rondgestruind en ook leuke stukken gevonden, dus ik dacht misschien hebben ze die instrumentenhoek niet meer als zodanig.
Ik was er voor het eerst, en de gitaarhoek is niet groot, maar als leek heb ik wel staan smullen. Een hoop mooie vette afgemeten (en one-piece) stukken voor bodies voor elektrische gitaren (er hangen mallen voor Strat, Tele, Les Paul en Precision voor de afmetingen), en een heel rek met gebookmatchte gespiegelde stukken voor bijvoorbeeld een akoestische gitaar. Ik kon geen klassificatie in kwaliteit (A, AA of AAA bijvoorbeeld) vinden, maar als je een beetje goed kijkt zie je dat vanzelf. En er staat in het midden een grote bak met ‘afvalstukjes’ met bijvoorbeeld ebben of snakewood. Ze weten daar wel de hoofdprijs voor te vragen trouwens ... Maar: Pure houtporno.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door D3nnis
https://i.imgur.com/w9Loa38.jpg
De barsten in het ziricote. Ik wil er een goed stuk uitzagen en dat bewaren. Heeft het zin om het hout te behandelen, bijvoorbeeld met olie, om te zorgen dat er verder geen barsten meer in komen ? Geen idee of het barsten zijn door droogte of door druk van buiten af. Ik heb hier nog True Oil staan.
https://i.imgur.com/8jhhVQv.jpg
https://i.imgur.com/Gz4vsSJ.jpg
https://i.imgur.com/Dtockfg.jpg
Ik ben een beetje met de nieuwe houtjes aan de gang geweest. Uit het ebben heb ik een mooi stuk gezaagd en geschaafd voor een brug, en ik heb het ziricote smaller gezaagd voor een toets.
https://i.imgur.com/ginGZK0.jpg
https://i.imgur.com/gtTxZx6.jpg
https://i.imgur.com/V9z0I3W.jpg
https://i.imgur.com/cOzB4hP.jpg
https://i.imgur.com/rmzYJDo.jpg
De reststukjes van het ebbenhout.
https://i.imgur.com/cUoR3XT.jpg
Ziricote fretboard.
https://i.imgur.com/Xuc4tOY.jpg
https://i.imgur.com/lgViUAq.jpg
https://i.imgur.com/PCKjJa0.jpg
Ik heb de toets met twee tandenstokertjes uitgelijnd en vastgezet op de hals, zodat hij bij het lijmen (dit weekend) op de goede plaats blijft zitten als ik de klemmen aandraai. Daarvoor heb ik twee gaatjes door de toets in de hals geboord, in een fretslot zodat je ze niet meer ziet als de frets op z’n plaats zitten.
https://i.imgur.com/xsGLj5V.jpg
https://i.imgur.com/oIpsNMR.jpg
https://i.imgur.com/Ubiw5T2.jpg
https://i.imgur.com/xH6IELy.jpg
https://i.imgur.com/C4sDDSH.jpg
https://i.imgur.com/IeONyol.jpg
https://i.imgur.com/2YTPr3b.jpg
https://i.imgur.com/EGYAobZ.jpg
https://i.imgur.com/9hMEKnV.jpg
De zwaluwstaartverbinding tussen neck en hielblok past nou ook.
https://i.imgur.com/iioaNVL.jpg
https://i.imgur.com/PnFkclo.jpg
https://i.imgur.com/v9kLOHv.jpg
https://i.imgur.com/pOFsyCi.jpg
Lekker bezig!
Waarom wordt er bij akoestische gitaren eigenlijk zo vaak en zwaluwstaartverbinding gebruikt? Als je naar de richting van de krachten kijkt lijkt het me niet veel toevoegen ten opzichte van een rechte tenon.
Het ziet er natuurlijk mooi uit, maar ik vroeg me af of er nog een achterliggende gedachte is anders dan traditie?
Niet gehinderd door enige kennis van zaken denk ik: ruimte. De verbinding gaat zo niet diep de gitaar in.
edit: vergeet ik nog een compliment te maken voor dit stuk vakwerk, bij deze :ok:
Ik zou zeggen: omdat ze dat al eeuwen doen. Maar tegenwoordig maken ze ook gewoon rechte verbindingen, of zelfs alleen maar een blok met twee schroeven erdoor. Ik maak het zo omdat dat in het ontwerp staat, en een zwaluwstaart blijft (als ie goed past) ook zonder lijm goed op z'n plaats. Het is een stevige verbinding. Ik denk trouwens dat de opwaartse kracht van de snaren ook wel door de tapse zwaluwstaart wordt opgevangen; misschien zit dat er achter ? Mijn verbinding kan alleen maar recht omhoog uit het blok worden geschoven, verder zit ie in alle richtingen vastgeklemd.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door D3nnis
En het is gewoon als rookie echt heel gaaf als het lukt, ook al zie je er niks meer van als de gitaar ooit af is. Maar gelukkig hebben we de foto's nog, haha !
Ga maar na: als je een rechte tenon niet zou lijmen of schroeven dan wordt de hals door de kracht van de snaren omhoog uit de verbinding ‘gewipt’. Dat kan met een zwaluwstaart niet.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door D3nnis
Thanks !Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Plant
Ik heb de toets op de hals gelijmd.
Truss rod niet vergeten !
https://i.imgur.com/mV2S2Lx.jpg
Ik heb de gleuf afgeplakt met dun schilderstape om de truss rod niet vast te lijmen.
https://i.imgur.com/9IxFSdJ.jpg
Titebond I.
https://i.imgur.com/7pC0Ppf.jpg
https://i.imgur.com/EdM1a0c.jpg
Al mijn klemmen.
https://i.imgur.com/m4GrcRk.jpg
Ik heb meteen de natte lijm weggeveegd.
https://i.imgur.com/qY3HIL7.jpg
The Point Of No Return. De toets heeft een uur of vijf in de klemmen gezeten en zit vast.
https://i.imgur.com/ajtlmqu.jpg
https://i.imgur.com/0mgmApB.jpg
https://i.imgur.com/ddWgSTi.jpg
https://i.imgur.com/P502wSd.jpg
https://i.imgur.com/ckw98uO.jpg
Ik kreeg in een ander topic van FreeGee een tip over een bedrijf in Madrid dat voor hele aantrekkelijke prijzen hout voor gitaren levert. Ik heb eens op hun website zitten kijken, en ik zie dat ik daar zonder een kapitaal uit te geven hout voor een bovenblad en onderblad en zijkanten kan kopen. Het bedrijf heet Madinter. Heeft iemand van jullie wel eens iets gekocht daar ? En wat zijn jullie ervaringen ? Hoe zit het bijvoorbeeld met verzend(kosten) en zo ?
Edit:Verzendkosten voor een voor- en achterkant en zijkanten zijn rond de twee tientjes (FedEx).
Hier een linkje naar wat van hun hout: https://www.madinter.com/es/maderas/fondos-y-aros.html
Ik heb op de Madinter website een verlanglijstje gemaakt met de meeste spullen die ik nodig zou hebben voor een gitaarbody, en een klein vioolschaafje. Om een indicatie te geven heb ik de kosten er achter gezet. Ik heb geen idee of er bij het importeren in Nederland nog kosten bij komen ... Maar als dit het is, is het allemaal heel interessant.
- Vioolschaafje 10 mm. 18,25
- 3 x red cedar kerfling. 10,80
- 15 abalone inlay dots. 13,50
- Sapele back strip. 3,55
- Ebben brug blank. 3,30
- Sapele zij- en achterblad. 26,55
- Sitka spruce AA bovenblad. 26,10
- Spruce plank kwartiers voor alle bracing 10,45
- Bone nut blank 1,90
- 2 x plastic binding. 6,40
- Brazilian cedar back braces 2,95
Totaal netto 114,15
Verzekering 1,14
BTW 29,86
Shipping. 26,88
TOTAAL 172,03
Ik zit te speuren naar het aanbod. Nou lees ik dat het hout van Madinter nog niet droog is, en dat het jaren kan duren voordat het droog genoeg is om te verwerken.
Ik heb geleerd dat hout per cm gerekend vanaf de buitenkant gemiddeld een half jaar nodig heeft om voldoende te drogen. Een balk van 2 cm dik duurt dus een half jaar. Betekent dat niet dat hout van bijvoorbeeld 5 mm veel korter nodig zou hebben ?
En zijn er mensen met ervaringen met hout van Madinter ?
Ik heb de toets pas gemaakt met de hals. Dat ging goed met zaag, beitel en davidschaaf, dus ik hoefde de freesmachine niet te gebruiken.
Lintzaag:
https://i.imgur.com/y4vRh11.jpg
De hiel is te hoog voor de lintzaag. Japanse zaag dus.
https://i.imgur.com/9gWrwvs.jpg
Davidschaafje.
https://i.imgur.com/r0WeCGL.jpg
Brede beitel.
https://i.imgur.com/AbB7PqI.jpg/
https://i.imgur.com/EnRJgcG.jpg
https://i.imgur.com/M2UQjQ1.jpg
https://i.imgur.com/ckhuIQ3.jpg
https://i.imgur.com/tcZcnsC.jpg
De Klus waar Ik het meest tegen op zag, maar die heel erg meeviel, en de Eerste Grote Fout.
Ik heb de hals rond gemaakt, vooral met de shinto rasp. Dat deed ik door de hals in de lengte aan twee kanten in tweeën te delen, en dan tussen die lijnen een facet te raspen. Daarna deel je de twee kanten weer in tweeën, en rasp je tussen de lijnen weer een stuk weg. Ingewikkeld verhaal, maar kijk maar naar de foto’s. Ik heb deze manier gezien op een video van Crimson Guitars, ongeveer vanaf 12:30.
https://youtu.be/rj1pKILDykY
De Fout: de gleuf voor de truss rod is bij de kop te diep geworden, zodat er aan de achterkant een gaatje zit ... ik moet eens kijken of ik dat op kan vullen.
Eerst moet de hals recht.
https://i.imgur.com/Zz3nnNV.jpg
Dat gaat razendsnel met de shinto rasp.
https://i.imgur.com/AeYxLAm.jpg
https://i.imgur.com/AO1jtKz.jpg
https://i.imgur.com/4CnnJi0.jpg
Ik verdeel de hals in facetten.
https://i.imgur.com/bqGR1cY.jpg
Die rasp ik tussen de lijnen weg.
https://i.imgur.com/mquARgP.jpg
https://i.imgur.com/TC9uuDq.jpg
Steeds smallere facetten in het overgebleven hout.
https://i.imgur.com/W2yC3hV.jpg
https://i.imgur.com/yZsuxHp.jpg
https://i.imgur.com/YrWW0ZW.jpg
Eén kant is af.
https://i.imgur.com/m6E1fm4.jpg
De andere kant, zelfde verhaal.
https://i.imgur.com/JNQ4Q3J.jpg
https://i.imgur.com/usVV0wY.jpg
Vast een beetje opschuren met 80 grit.
https://i.imgur.com/4yYMLRC.jpg
Gelukt ! Maar: je kan de eerste grote fout al zien.
https://i.imgur.com/wos01xH.jpg
Het kanaal voor de truss rod is bij de kop te diep, en de hals is iets te dun geworden. Er zit een gat in de achterkant, bij de kop ... Je kan het diepere deel van de truss rod zien zitten.
https://i.imgur.com/ENpNfGu.jpg
Dikte bij de kop: 20,5 mm.
https://i.imgur.com/2eHgKEO.jpg
Dikte bij de hiel: 21,5 mm. Het had eigenlijk van 22 naar 24 mm gemoeten, maar ik heb de hals te dun gezaagd.
https://i.imgur.com/6Du8Vq8.jpg
Ik ben toch wel tevreden. Weer wat geleerd.
https://i.imgur.com/DEus4kd.jpg
Dit was ooit een mahonie traptrede :-)
https://i.imgur.com/ZF5i21R.jpg
En toen we toch bezig waren op deze Productieve Maandag heb ik de verbinding tussen steel en kop wat meer vorm gegeven, en ben ik begonnen met de radius van het toetsenbord. Ik schuur hem helemaal uit met mijn zelfgemaakte radius blok; ik durf niet meer met een schaaf over het toetsenbord ...
https://i.imgur.com/X3Joiaz.jpg
https://i.imgur.com/IHxXIkI.jpg
Dat gat irriteert me nou al mateloos. Zou ik het op kunnen vullen ? Tips ?
https://i.imgur.com/fu4OdpG.jpg
De twee zijkanten zijn nog niet hetzelfde.
https://i.imgur.com/hEMroIj.jpg
Radius schuurblok.
https://i.imgur.com/CkGnNYq.jpg
https://i.imgur.com/btgRPeg.jpg
Bijna goed.
https://i.imgur.com/efUPx7x.jpg
De hals was nog niet helemaal recht, maar een kwart slagje aan de truss rod deed wonderen. Heeft al die moeite toch zin gehad.
https://i.imgur.com/hqT3cBq.jpg
Ik kreeg een mail van De Gitaarbouwwinkel dat ze daar weer een goedkope set zij- en achterkanten hebben. Ik heb de kogel maar door de kerk gegooid en daar wat zaken besteld. Dat is alles bij elkaar veel goedkoper dan het in Madrid bij Madinter te bestellen. Maar wel prijziger dan triplex:sssh:. Ik ben nu iets over de 100 eutjes kwijt voor:
- Europees fichte bovenblad set 5 mm (A kwaliteit)
- Sapele mahonie zij- en achterkant set 4 mm
- Binding (wit)
- Benen zadel
- Benen topkam
- Een simpele herringbone rozet
- Fichte balk voor bracings
- Kerfing strips
- Fichte verstevigingsstrip voor achterblad
Hiermee ga ik proberen een body te bouwen. Het is allemaal niet te duur, en ik hou er rekening mee dat ik het nodige verpruts. Het triplex idee heb ik door jullie tips maar laten varen.
Allemaal nog steeds om te oefenen om ooit een Echte Mooie Cowboygitaar te bouwen !
Ik heb wat aluminium besteld.
- Een rechte buis (50 x 30 x 250 mm), om een kaarsrechte schuurbalk te maken (met tape, superlijm en stroken schuurpapier), om bijvoorbeeld de toets of de frets recht te vijlen.
- Een ronde buis en een platte plaat om een buigijzer te maken om de zijkanten te buigen.
https://i.imgur.com/geirn4Y.jpg
Ik wil een low budget side bending iron maken door een gloeilamp van 150 of 200 watt op een dikke plaat multiplex te monteren in een porseleinen fitting en met hittebestendige draad. Daar over heen komt de ronde buis, die ik met hoekijzers aan het multiplex vast maak. Om geen hitte te verliezen maak ik van het plaatje ook nog een deksel voor op de buis.
De buis heeft een doorsnede van 120 mm en is 3 mm dik. Het is wel een joekel ... ik denk dat ie te groot en te dikwandig is. Ik heb geprobeerd met klemmen om de buis ovaal te buigen maar 3 mm is daar blijkbaar te dik voor: er was geen beweging in te krijgen. Ik heb intussen een nieuwe besteld met een diameter van 80 mm en een dikte van 1,5 mm. Het aluminium wordt op maat gemaakt en kostte me online maar een paar euro.
Vragen:
- Is multiplex als ondergrond geschikt ? Verbrandt dat niet ?
- Hoe isoleer ik het zaakje ? De pijp wordt bij het buigen vochtig, dus er moet geen water in de fitting druppen. Ik denk trouwens dat dat wel meevalt want als de pijp heet is verdampt het water meteen.
- Moet ik een dimmer gebruiken om de temperatuur te kunnen regelen ?
- Kan ik het beste een gewone gloeilamp gebruiken, of is een halogeenlamp beter ?
Hielblok 2.0.
Het eerste was veel te ruim (links op de foto) en de hals kon er gewoon bijna uitkiepen. Versie 2.0 zit goed strak en de hals kan nergens heen.
https://i.imgur.com/NQAokb3.jpg
Het ouwe blok:
https://i.imgur.com/txowj83.jpg
Het nieuwe:
https://i.imgur.com/oykbTf7.jpg
Erg stoer van je om alles met de hand te doen ipv allerlei elektrisch gereedschap. Zo'n schuurbalk heb ik ook gebruikt, maar daar was ik niet zo kapot van.
Cowboys doen alles met de hand, haha ! Maar serieus, ik ben net met hout begonnen en ik heb nog steeds schik in handgereedschap. En ik heb hier en daar wel wat elektrische spullen: bovenfrees, powervijl, lintzaagje, kolomboor, en de gewone zaken: boormachine, haakse slijper en zo. Dat lintzaagje (van Güde) is bijna onmisbaar. Ik heb het voor rond de 100 euro gekocht en ik kan niet meer zonder.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Erik de Perik
Verder heb ik een handige vriend die in z’n werkplaats zaken heeft als een schaafbank, vandiktebank, afkortzaag, cirkelzaag etc. Ik denk dat bijvoorbeeld het op dikte brengen van boven- en onderblad met de hand bijna niet te doen is (door mij in ieder geval), dus ik denk dat ik daar soms met een kratje bier langs moet gaan.