ignacio fleta kopie - waaier bebalking <-> lattice bebalking

Vandaag weer een beetje verder gedaan:
Eindelijk die lattice bebalking uitgetekend en een begin gemaakt aan het lijmen.

De balkjes zijn allen 2,5 mm breed.
De eerste reeks wordt ook dezelfde hoogte, maar de 2e reeks begint bij 6 mm, en naarmate ik het klankblad ga tunen zullen ze zakken, tot waar ik content ben ... (hout vast houden !)

uitgelegd op het plan:

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08082.jpg


Daarna een fotootje, 'just for the view'

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08084.jpg


En dan de eerste rij gelijmd:

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08085.jpg

Ook al de 2 eindklossen gelijmd.
Ik maak die van resten van de hals, daardoor zijn ze telkens minder hoog dan de zijkanten. Dus een stukje aangelijmd.
Ik zou ze ook in de andere richting kunnen monteren, met kopshoutkant richting klankblad en rug, maar dat is minder gemakkelijk af te schaven.

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08086.jpg

De puzzelstukken zijn bijna af nu, het puzzelen kan bijna gaan beginnen.
Eindelijk een gitaar !


s.

die bebalking is super! ben zeer benieuwd, speel ook met zulke ideeën (dan wel voor andere gitaren). Anyways ik kijk/hoor er naar uit!!!

Zier er prachtig uit! Gevoelsmatig zou ik nog een horizontaal latje aan de baszijde verwachten. Wat is de idee om dat juist niet te doen?


Grt,
Wim

Wat gebruik je voor die lattice? Vuren?

Mooie klemmen zijn dat, hoe bevallen ze? Heb hier een paar klemsia's, maar die lossen steeds.

@ hilko: Ik ben ook benieuwd naar de klank, heb al een gitariste gevonden, en waarschijnlijk ook een studiootje om een vergelijkende tape te maken, just for the fun.

@ wim: dat balkje zou redelijk dicht bij de rand van de gitaar liggen: het klankblad is nu een 6mm groter rondom-rond, tel daarbij nog de dikte van de zijkanten en de blokjes om de overgang van zijkant-klankblad te maken.
Het membraan gedeelte wordt dus langs alle kanten een goeie 15 mm kleiner.
Ik ga zien hoe het uitpakt in de mal.
Ik was zelfs met de gedachte aan het spelen om het eerste balkje aan de treble zijde ook nog weg te laten, zodat het rooster langs alle kanten 'open' is.


@ jan: ze bevallen mij goed die klemmetjes, ze zijn wel een pak kleiner dan de klemsia's (en ik vind dat ook geen goede klemmen). Maar ze durven wel eens breken vlak onder het vaste gedeelte. Maar dan boor je dat uit en lijm je de steel er gewoon terug in met epoxy. Heb al klemmetjes die 2 cm korter zijn dan de rest :)


s.

En hoppa, deel 2 van de bebalking.

Ik heb m'n proxxon zaagmachine ingesteld in de juiste hoek, zodat alle halfhoutse verbindingen dezelfde hoek hebben, de uitsparingen voor de brug-'patch' zijn met de hand uitgesneden.

Let op de richting van de jaarringen bij de uitsnijdingen: perfect kwartiers !

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08100.jpg


Het zier er op sommige plaatsen toch heel delicaat uit:

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08101.jpg


Nog even alles testen, en dan lijmen:

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08103.jpg


En zo komt het na 3 uurtjes onder het hemeltje vandaan:

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08108.jpg


Het lijkt me op het eerste gezicht een heel stevig bladje, dat had ik wel verwacht, maar toch, misschien iets té stijf.

Ik zal zien wat er gebeurd als alle uiteinden zijn afgewerkt, en de balkjes verlaagd.

Ik vind het wel spannend, eigenlijk...


Ben bij de muziekwinkel achter de hoek een klipmicro gaan halen, even getest waar ik hem het best kan plaatsen, zodat hij niet in de weg zit, maar toch nog de klank van het blad kan opnemen.
compressie en de tuner eraan en schaven maar.

Er zit een beetje ruis op de compressor, waardoor de tuner steeds een 'A' geeft, maar zonder te zeggen of het te hoog of te laag is, vreemd, maar niet storend.

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08106.jpg


Ik hoop van de week nog verder te kunnen tunen...



s.

Hey Stijn, nu is het interessant aant worden!
Tunen der bladen!

De enige vraag die ineens bij me opkomt is.
Werkt een contact micro wel goed? Je voegt massa (de micro) toe aan het bovenblad. Compenseer je dit? Indien ja hoe?
Had ik niet bij nagedacht tot ik de foto zag. Sorry.
Je klemt de micro ook op een balk. Neemt de micro vooral het geluid op die plaats op, of zie ik dat fout.

Ik hang mijn boven blad in een frame. Richt een micro aan de binnenkant in het midden ter hoogte van de brug. En tap aan de andere kant met een piano hamer. Zo kan ik aflezen welke frequentie het blad heeft.

Ah ja... Super dat je gaat A/B testen met de instumenten, nu ben ik nog meer benieuwd!.
Anyways vol verwachting naar een vervolg. :rockon:
MEGA!

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door JacquesLeDick

Anyways vol verwachting naar een vervolg. :rockon:
MEGA!

---

Hier evenzeer :ok:

Bij het verhaal van Hilko moet ik denken aan de vele prima werkende stemapparaatjes die je op de kop van een gitaar klemt; leerlingen en eigen kinderen tonen mij dat ze weldegelijk werken. Dat spreekt naar mijn idee dan voor de aanpak van Stijn, temeer daar de tuner aan één van de dikste balken zit.

De meting zal altijd het gemetene in enige mate beïnvloeden (ik zit nog altijd een beetje in lhc-modus ;) ). Maar die invloed zal in de opstelling van Hilko kleiner zijn, schat ik.
Blijft, denk ik dan, het feit dat het blad nog niet met de rest is verlijmd; er gaat eigenlijk nog een rand rondom vanaf, het oppervlak dat kan trillen wordt nog iets kleiner.

Geweldig experiment!
Misschien een filmpje met geluid over deze fase van de bouw?

Ik heb even met magneetjes gespeeld, en heb gemerkt dat enkel de bebalking onder de kam echt van belang is bij het tunen.

Een magneet rond het klankgat en op de plaats waar de toets zit heeft bijna geen invloed op de toon van het blad.
Daarom is ook de plek waar de toets zit niet afgeklemd, het heeft eigenlijk geen nut.

Maar als je ene magneetje op de plek van de kam monteert, dan verhoogt de pitch zeer hoorbaar.

Die eerste foto met de opstelling was tijdens het testen (en de schaaf krulletjes heb ik er weer ingelegd :seriousf:)

Dus mijn bevindingen zullen hier nog wel te lezen zijn.


s.

Om nog even voort te borduren op mark z'n post:
het klankblad zit gemonteerd zoals het in de klankkast zou zitten: het trillende oppervlak is even groot. De contour van de mal is min de dikte van de zijkanten en tentelones (die blokjes waarmee je klankblad aan zijkanten lijmt.)


s.



p.s. ik ben ook nog op zoek naar een piano hamertje, heb al een hele hoop vilt van verschillende densiteit kunnen krijgen bij een hoedenmaakster hier uit a'pen, maar ik zie het niet direct zitten om zo'n hamertje te maken ...

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door stijnkenens

p.s. ik ben ook nog op zoek naar een piano hamertje, heb al een hele hoop vilt van verschillende densiteit kunnen krijgen bij een hoedenmaakster hier uit a'pen, maar ik zie het niet direct zitten om zo'n hamertje te maken ...

---

Ik kan er je wel eentje bezorgen. Mijn neef werkt aan piano's. Hij gaf er me een paar. Email me je adres en ik stuur het naar je op.

Ik volg met bewondering, verwondering, en grote leergierigheid jouw bouwprojecten, Stijn, vandaar deze opmerking/vraag in verband met de bebalking van deze en andere gitaren.
Mij lijken die balkjes die je met enige trots perfect kwartier noemt, net perfect dos gezaagd. Wanneer de jaarringen van een plank of balk parallel/evenwijdig lopen met de breedste kant van die balk spreken we toch over dos, niet? Is trouwens overduidelijk aan de gevlamde nerven te zien, op de breedtekant van zo’n balk, ook in jouw geval. Kwartier balkjes gaan er op hun breedste kant net erg rechtlijnig uitzien.
Je hebt gelijk wanneer je stelt dat de balken met hun kwartierkant op het blad gelijmd staan, maar op die manier lijkt me de breedte/hoogte van de balken net het gevoeligst aan kromtrekken.
Of is dit net de bedoeling bij bracing? En dan heb ik het niet over het kromtrekken, maar wel over de jaarringen die haaks op het blad staan..
Dan heb ik dat verkeerd begrepen en moet men voortaan eigenlijk spreken over dos gezaagde bebalking.
(denk ik)

haha, je hebt gelijk. Ze zijn met het kwartierse vlak tegen het klankblad gelijmd.
Het heeft waarschijnlijk te maken met de richting van de jaarringen die je in je kop hebt als je het over het één of het ander hebt.
Als ik naar een balk kijk is dosse: horizontaal, en kwartiers verticaal, maar daar heeft het natuurlijk niets mee te maken.

Bij het gewone waaier bebalking blad zullen de 'dosse' balkjes uiteindelijk kwartiers eindigen, minder hoog dan breed, omdat er nog aan geschaafd moet worden.

Bij de raster bebalking zal het eerder dosse blijven. want daar kan eigenlijk niet veel meer af ...

Krom trekken, daar heb ik niet zoveel schrik van: ze zullen eerder 'schuin gaan staan', in de richting van het langste jaarring-cirkel-segment, maar daar zijn ze veel te klein voor. (5x4 mm bij de waaier en 3x6 bij de raster - bebalking)


Ik heb het zo aangeleerd gekregen, er was een goede uitleg voor, maar die ben ik even kwijt, wat ik wel weet is dat bij luiten heel vaak de bebalking met het dosse vlak tegen het klankblad aan zit.



s.

And we're back in production:

Hilko is van het weekend langs het atelier geweest, maar ja, pasen en verplichtingen, we hebben elkaar dus gemist, jammer.

Maar hij had een klein cadeautje in de brievenbus gestopt:

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08133.jpg


Al het materiaal is nu aanwezig om te tunen:
strobe tuner, compressor, klipmicro en hamertje.

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08134.jpg

Na een hele hoop getest en gedoe ben ik er achter gekomen dat de compressor begint te oversturen als hij helemaal open staat, waardoor de tuner begon te flippen.
Dus gitaar ingeplugt en een betere afstelling gezocht door de versterker en dan kon ik gaan.

Schaven, kloppen, schaven, kloppen, horen, nog wat schaven, zijkanten schaven van de balkjes, de uiteinden dunner maken, testen en hop G#, blijkbaar een goede toon voor een klankblad.


Nog wat foto's van de raster bebalking, maar ik denk dat ik die er voor de helft terug ga afhalen, en de eerste balkjes ook ga voorzien van een half houtse verbinding, dan kan ik lager schaven.
Als ik nu de opliggende balkjes te veel wegschaaf, heb ik geen stevigheid meer...


http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08119.jpg


http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08118.jpg


http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08120.jpg


Wordt vervolgt !


s.

damn wat een hoop werk, maar wel mooi dat je t doet en ons zo inlicht, bedankt! :ok:

Ik heb de raster bebalking even gelaten voor wat het is, en ga de nr. 1 in elkaar steken.

De hals aangepast met een trapje voor over het klankblad en dan met een stevige klem gelijmd:

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08154.jpg


Daarna het staartblok gemaakt, aan de kant van het klankblad is het even breed als de kleine blokjes die de verlijming en versteviging maken met de zijkanten, aan de andere kant heeft het de breedte van de lijmreepjes.

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08156.jpg


Ik heb eindelijk mijn kerstcadeautje kunnen uitproberen (buigijzer van ibex, na enkele gitaarzijkanten te hebben gebuigt met gasbrander en aluminium pijp vond ik het tijd voor wat meer controle en professionalisme ...)
Het was zo leuk dat er geen foto's van zijn, jammer...


Daarna de blokjes op de schotel verwarmer gelegd, en het lijmen kon beginnen:

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08161.jpg


Zijkanten ingeklemd met 'bed-veren'. Dat zijn de grootste ringen van de vering uit een oude matras. De vering uit stoelen is meestal te zwak, en als je pech hebt, gewoon uit messing, werkt voor geen meter.

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08162.jpg


Na ander half uurtje ziet het er zo uit:
(misschien moet ik toch eens een andere manier bedenken, want er kruipt toch wel wat tijd in ...)

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08163.jpg


Na een dagje rusten kon de gitaar uit de mal: mooi gebalanceerd moet ik zeggen:

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08164.jpg


Dit ideetje heb ik gepikt van de site: buildingtheergonomicguitar.com, het wordt al door andere bouwers gebruikt, en iedereen claimt de uitvinding, hoewel ik niet weet of het echt een uitvinding is, het lijkt een logisch proces...
De baskant van de gitaar wordt smaller dan de treble, waardoor de body een beetje kantelt en je een ergonomische houding verkrijgt voor de rechterarm en pols.

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08166.jpg


Dan de lijmreepjes er tegen:

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08173.jpg

En in de volgende post een duidelijke foto van de spie-vormige klankkast.


s.

Jammer van die 8 foto's per post, maar hier de laatste:

http://i475.photobucket.com/albums/r...g/DSC08174.jpg

Zeer duidelijk zichtbaar, het schilt ongeveer 2 cm (10cm aan treble, 8 cm aan de baskant)

Nu maak ik me ineens de bedenking: hoe ga ik in godsnaam die randinleg rond de rug frezen ...


s.

magnifique!

die offset in dikte: voor geluidsbalans kan ik het me wel indenken, maar ergonomisch? ik zou denken dat het omgekeerde (dikkere treblekant) meer comfort geeft, of denk ik verkeerd?

Zeer duidelijk zichtbaar, het schilt ongeveer 2 cm (10cm aan treble, 8 cm aan de baskant)


;)


s.

Ik had dezelfde gedachte als Barno. Als ik op mijn gevoel af zou gaan, zou ik de gitaar een beetje schuin naar beneden laten 'kijken'.
Of niet?

Wat bedoel je met naar beneden laten 'kijken' ?

Linda manzer, een van de eerste die zo een offset body bouwde, voor path metheny, schrijft op haar site dat er geen verschil is in volume (een dikkere baskant betekend niet meer bas, omdat het heel de klankkast is die volume/klank produceert)

Nu kantelt de gitaar richting de speler (baskant is smaller), je hoeft met je rechter arm niet meer zo ver te reiken over het instrument.

Ik wil ooit nog een gitaar bouwen waarbij de hals de andere kant opdraait, zodat ook de linkerhand minder moeite moet doen, maar daar ben ik helemaal nog niet uit ...


s.

Hetzelfde als jij bedoelt met 'de andere kant op'. Vooral gedacht vanwege de positie van de frethand.

Ik vind het zelf 't makkelijkst spelen als ik de voorkant van de gitaar niet zie.

Mooi werk, Stijn, echt.

Twee opmerkingen/vraagjes:

Misschien wat muggenziften, maar waarom leg jij je lijmrepen/blokranden met de blokjeskant tegen de zijkant? Mij lijkt het dat je dan minder lijmvlak verkrijgt. Wanneer je ongeveer één millimeter ruimte tussen elk blokje rekent krijg je algauw een paar centimeter lijmoppervlakte verlies, niet?

Wat bedoel je met de moeilijkheden om de randinleg rond de rug in te frezen? Hoewel ik het zelf nog nooit gedaan heb (vandaar mijn vraag), zou ik voor een kleine bovenfrees met een dergelijk hulpstuk opteren. Moet toch lukken?

http://lh6.ggpht.com/_Ae2zJw7XiSk/S8...20%2813%29.JPG

@ASB:
ahaa, ik snap wat je bedoeld, maar het gaat hier om een klassieke gitaar, die wordt gesteund op de 2 dijbenen, terwijl elektrisch en een staalsnaar gitaar meestal op het rechterdijbeen wordt gesteund. Dus ook de houding van de frethand is anders.


@ loose-fur:
Over die lijmreepjes:
1.) zo heb je meer stevigheid, de doorlopende buitenkant zorgt ervoor dat de zijkant veel stugger wordt (is vooral handig bij het bouwen)
2.) je krijgt ook geen kleine hoekjes waarachter de klank kan 'blijven hangen'.
Dit is een subjectieve uitleg natuurlijk, maar ik weet van lessen akoestiek dat de binnenkant van een akoestisch instrument best zo 'glad' mogelijk is.
3.) ik vind het ook gewoon mooier :)

Over de kanten frees: omwille van de hoek die de rug maakt t.o.v. de zijkanten is het niet mogelijk om een freesopstelling te hanteren waarbij de machine over de rug geleidt. Het kanaal dat dan ontstaat is totaal niet evenwijdig aan de zijkanten, wat wel een vereiste is, om een mooie binding te kunnen leggen. Ik zal iets moeten maken waarbij de frees tegen de zijkanten geleidt, en enkel met een miniem oppervlak over de rug glijdt, waarbij dat deel enkel als diepte geleiding werkt.
Wordt vervolgt ...

s.

Zo had ik het nog niet gezien, Stijn, maar zo'n blokrand geeft op die manier verlijmd inderdaad veel meer stevigheid. Vreemd dat dit niet vaker op die manier gebeurd, althans zo lijkt het me, na m'n ge-youtube en ge-google, op zoek naar gitaarbouw tips en -tricks, van de afgelopen maanden..

Bij klassieke gitaar denk ik snel aan matadoren als deze:

http://www.algarveresident.com/portu...ix/22793_2.jpg

Maar dat is niet klassiek hè, da's flamenco.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door stijnkenens

....Over de kanten frees: omwille van de hoek die de rug maakt t.o.v. de zijkanten is het niet mogelijk om een freesopstelling te hanteren waarbij de machine over de rug geleidt. Het kanaal dat dan ontstaat is totaal niet evenwijdig aan de zijkanten, wat wel een vereiste is, om een mooie binding te kunnen leggen. Ik zal iets moeten maken waarbij de frees tegen de zijkanten geleidt, en enkel met een miniem oppervlak over de rug glijdt, waarbij dat deel enkel als diepte geleiding werkt.
Wordt vervolgt ...

s.

---

Ik ben toevallig sinds een weekje bezig met zo'n freesopstelling. Ik baseer hem op de 'true channel' van Stewmac (die vrij duur is) en maak er vermoedelijk gelijk een paar. Als ik het op tijd af heb voor de DGBM dan zal ik het meenemen.

Het is deze opstelling : filmpje

Ik zag er wat tegenop om zoiets te bouwen, maar was er al stilletjes over aan het brainstormen. Dan moet ik eerst een kantenfrees aanschaffen, want het dremeltje waarmee ik het eerst deed, vind ik eigenlijk iets te zwak daarvoor.
Maar ik ben wel benieuwd naar de ervaringen met je eigen concept.



s.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door stijnkenens

Zeer duidelijk zichtbaar, het schilt ongeveer 2 cm (10cm aan treble, 8 cm aan de baskant)


;)


s.

---

verkeerd gekeken dus :)

Ik snap het probleem in verband met het infrezen van de zijkanten, heb ik ook nog voorgehad, maar dan niet bij een gitaar..
De oplossing die Stewmac aanbiedt is mooi, maar ik denk niet dat je het zo ver -en duur- moet gaan zoeken. Ik deed het als volgt:
Ik maakte een soort haakse geleider in een restje multiplex waarop ik de kantenfrees vastschroefde -inderdaad, je moet dan twee gaatjes in de zool van de kantenfrees gaan boren. De haakse geleider is een prima handvat die je mooi langs de te frezen zijkant kan duwen/geleiden.
Ik heb een poging ondernomen om het geheel te schetsen. Eén ding is niet goed aan deze tekening, het platte stukje multiplex waarop de bovenfrees is vastgeschroefd moet wat breder zijn, het moet tot over de freesbit komen. Je leidt dus met dit stukje plaat over de bovenkant van de body, en niet met de voetplaat van de kantenfrees zelf, anders krijg je problemen bij de kant met de stompe/negatieve hoek. Die multiplex of mdf voetplaat moet immers ook niet zo dik zijn als op de (slechte) tekening, 8 à 10 mm is genoeg, anders moet je een langere freesbit gaan zoeken.

Dit werkt echt heel simpel en goed(koop):


http://lh3.ggpht.com/_Ae2zJw7XiSk/S8...28Small%29.JPG


http://lh6.ggpht.com/_Ae2zJw7XiSk/S8...28Small%29.JPG

Dat is ook een heel slimme oplossing :ok:
Voor een akoestische zal dat wel werken, maar voor in de hoorns van een electrische gitaar (een Les Paul bijvoorbeeld) of bij een flink gewelfde top lijkt het me moeilijk.
Ik ben zelf bezig om die stewmac-truechannel na te bouwen maar dan met wat alternatieven voor de dure onderdelen. Ik zal e.e.a. vermoedelijk zelf frezen. Het zou ook wel mooi zijn als er een gewone bovenfrees op kan in plaats van een extra kantenfrees.

@ loose-fur:
Zoiets had ik ook al in gedachte.
En het zou leuk zijn, mocht het ook nog verstelbaar zijn, want ik frees m'n binding vaak in 2 trapjes.

@ cocobolo:
Een zwaar gewelfde top moet daar ook mee kunnen. De oversteek die op het platte vlak rust mag alleen niet zo groot zijn, zodat de bolling van een rug/klankblad geen effect heeft op het tooltje. Want een gearched blad heeft normaal gezien een recurve, de arch begint nooit direct aan de randinleg. Dan krijg je een opgeblazen gitaar gevoel. :)

Maar een cutaway wordt inderdaad moeilijk.
Maar ook bij jou true channel gig moet je er voor opletten dat de steun niet in de weg staat, met andere woorden: de freeskop moet er ver genoeg van afstaan, zodat de cutaway kan passeren.


s.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door stijnkenens

...Maar een cutaway wordt inderdaad moeilijk.
Maar ook bij jou true channel gig moet je er voor opletten dat de steun niet in de weg staat, met andere woorden: de freeskop moet er ver genoeg van afstaan, zodat de cutaway kan passeren.
s.

---

Je hebt gelijk, ik zal daar op letten! :)

Yo Stijn.
Binding cutting wise... kijk eens naar deze dude en zijn "machine" die hij maakte om binding te frezen. Een hele hoop werk om te maken maar lijkt wel te werken. Ken de cutaway en ook carved top binding problemen zeer goed ...
Filmpje

edit:
En Deel 2

Ik geloof dat Woml onlangs zo'n constructie heeft gemaakt. Simpel principe maar effectief.

Ja, hij doet het prima! Ik heb hem ook in het custom tool topic geplakt.

Als ik mij ooit een shop van 200m² kan veroorloven, dan zou ik mij kunnen uitleven met shoptools bouwen !

Ik ga mij eens buigen over dat idee van loose-fur. Lijkt mij een goed alternatief voor m'n atelier van 20m² ;)


s.

Hoee? Wel ne freesbak en geen frees armke? :(

Haha, ik moest daar ook aan denken.
Dat is inderdaad de grootste 'shoptool' die ik gebouwd heb, maar die staat nu meer in de weg dan wat anders ...

Dus ik ga liever voor kleine handige gereedschapjes, die gemakkelijk op te bergen zijn. Want de werkbanken liggen hier te vaak, en te snel, vol met instrumenten, rommel enz...


s.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door stijnkenens

Haha, ik moest daar ook aan denken.
Dat is inderdaad de grootste 'shoptool' die ik gebouwd heb, maar die staat nu meer in de weg dan wat anders ...

Dus ik ga liever voor kleine handige gereedschapjes, die gemakkelijk op te bergen zijn. Want de werkbanken liggen hier te vaak, en te snel, vol met instrumenten, rommel enz...


s.

---

Ken het probleem van plaatsgebrek al te goed... zeker na de aankoop van mijn schuurmachines die nu in mijn montage atelier staan (een ruimte van 22 M2)...