Ik zou het zeker zelf doen. Ik heb zelf ook zo'n zelfde pakketje van Tonefactory, en met de bijgeleverde documentatie kan het haast niet misgaan. Je moet wel een multimeter hebben trouwens.
EDIT> Ja, die 10 euro kun je besparen door zelf die draadjes eraan te solderen. Snel verdiend dus.
dat bouwpakketje is niet een kwestie van 2 draadjes solderen... er komt meer bij kijken, en het kan nogal eens gepriegel zijn... mijn medegitarist had er eentje gekocht en we zijn toen een middagje bezig geweest, met in elkaar zetten en het biassen van zijn versterker (een 2210)
maar het is inderdaad een handig tooltje...
wat je ook vaak ziet is dat mensen tussen pin 8 van alle eindbuizen en het chassis een weerstand van 1 ohm solderen en dan het voltage (millivolts) opmeten tussen pin 8 en het chassis... op deze manier kom je ook de kathodestroom te weten, maar dan wel van elke buis
Dat moet geen probleem zijn!Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door big dooley
Ik had ook al over de "truuk" met de 1R weerstand gelezen. Is dat beter/handiger?
ligt eraan wat je makkelijker vind... als je overal weerstanden in je versterker soldeert, kun je elke buis apart in de gaten houden... pik de buis eruit die de hoogste waardes geeft en baseer daar je calculaties op......Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door HaroldA
met de biasprobe kun je tegelijkertijd aflezen en afstellen (als je echter een multimeter hebt met klemmetjes, kan dit dus ook)
wat je met beide methodes afleest is echter kathode stroom en niet de anodestroom... kathode is G2-rooster en anode bij elkaar opgeteld, wat de eigenlijke calculatie ongeveer 5 milliampere er naast laat zitten (aan de veilige kant)
wat ook mogelijk, maar wel gevaarlijker is, is om de directe stroom (ampere) te meten tussen pin 3 (van elke zijde) en de HT-zekering... je multimeter wordt op die manier echter een "dead short" en een verkeerde beweging resulteerd in een opdonder of een goeie smoes om je uitganstrafo te upgraden
er zijn mensen die eerst hun strrom hebben gemeten en dan de spanning willen weten op pin3 terwijl ze vergeten zijn, dat hun multimeter nog op ampere's staat... tja, dan kun je wel een paar vonken verwachten
deze methode pas ik dan zelf ook niet toe... een kleine vergissing is zo gemaakt
ik gebruik een afgeleide methode op mijn JVM, waar ik eerst de weerstanden meet om vervolgens op hetzelfde pad de spanning te meten.... volgens de wet van ohm, bereken je op die manier de anodestroom... deze manier staat ook op de website van nico verduin
voor wie echt geen ervaring heeft met het biassen van een versterker, zou ik dat tooltje dan aanraden of die 1 ohm weerstanden erin (laten) zetten
neem 70% van 25 watt, deel dat door de spanning die je meet op pin 3 en je hebt de hoeveelheid ampere's per buis waar je niet overheen wilt.... omdat er 5 milliampere naar het G2 rooster gaat ipv de anode heb je een veiligheidsmarge... wat nooit verkeerd is, omdat de spanning die je uit de muur trekt de ene dag hoger is als de andere dag...
Om je topic dan maar compleet te maken volgt hier het recept voor de afstelling zonder wijziging in je amp. Deze afstelling is wel de meest nauwkeurige. Voor de biasadapter gelden weer andere methodes waarbij de G2 stroom waarschijnlijk niet wordt verwaarloost. Maar goed, ieder zijn manier. Zonder gesleutel deze simpele methode. Ik ben ervan overtuigd dat deze overeen komt met die op de site van Nico. Naar mijn idee ook de meest nauwkeurige methode.
Zoek in de datasheet van de buis de anode dissipatie Wa max (bv 30Watt).
Verbind de centertap van de OT even met chassis om er zeker van te zijn dat de elko's leeg zijn.
Meet dan de weerstand tussen de centertap en de anode. Doe dit voor beide anode's want deze waarde scheelt een paar procent.
Schrijf deze waarde op als Ra1 en Ra2.
Schakel nu pas de amp aan inclusief standby en laat hem even opwarmen.
Meet de spanning tussen anode en kathode Uak.
Uit de formules P=UxI en U=I/R kun je nu de juiste instelling berekenen.
Stel dat je 60% bias vermogen wil stoken dan is het gewenste vermogen Pa=0.6x30 is 18W.
Stel dat de gemeten Uak is 450V=.
Hieruit bereken je de bij 18Watt behorende stroom door het vermogen te delen door de Uak. In dit geval dus 18/450=0.04 ofwel 40mA.
Als je voor Ra1 bv 55 Ohm hebt gemeten dan volgt de in te stellen spanning tussen centertap en anode uit de wet van Ohm. U=IxR, in dit geval dus 0.04x55= 2.2V Deze waarde stel je in met de bias potmeter.
Laat de amp 10 min staan zonder geluid en controlleer je waardes.
Op deze manier spaar je je ook nog eens een paar bias adapters uit :crazyhappy:
Frans.
Mooie uiteenzetting:strat:.
Je kunt ook de bias verstellen, en dan kijken wat mooi klinkt. Moet je wel de buizen in de gaten houden, dat ze niet roodgloeiend worden, is volgens mij slecht voor de buis.
Bedankt frans. erg duidelijke uitleg, maar wat bedoel je precies met de centertap van de OT?
De OT heeft in de meest simpele uitvoering een primaire wikkeling met een tap in het midden. Deze gaat normaal naar de eerste voedingselko. De uiteinden van deze primaire wikkeling gaat naar de anode's. Let je ook op de spanning van rond de 500V=, deze is echt wel fataal als je eraan hangt. Bij deze is iedereen (goed bedoeld) gewaarschuwd :blast: Iets in de vraagstelling zegt me dat dit nodig is!Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Thiez
Frans
yep, das precies de manier hoe ik het doe... maarreh... meest nauwkeurig?Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door cluseau
de stroom direct meten, lijkt mij nauwkeuriger? (is mij te gevaarlijk hoor, daar niet van)
Heb je gelijk in maar steeds de zaak los solderen wordt het ook niet mooier van. Met een meetweerstand wordt ook de G2 stroom mee gemeten, in dat verband noem ik de onnauwkeurigheid. Dit kun je weer omzeilen door een meetweerstand in de anodelijn maar daar staat dan weer een lekkere spanning op. Zo is er altijd wat......Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door big dooley
Frans.