Het antwoord heb ik zelfs al binnen van Ecotools :)Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door oigun
Hallo,
Nee deze hebben wij niet, onze zaagbladen zijn dikker.
Met vriendelijke groet / Best regards
Gerhard Coenen
Ecotools
Printable View
Het antwoord heb ik zelfs al binnen van Ecotools :)Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door oigun
Hallo,
Nee deze hebben wij niet, onze zaagbladen zijn dikker.
Met vriendelijke groet / Best regards
Gerhard Coenen
Ecotools
Ik had een zaagblad in mijn machine zitten, waarvan de tanden 3mm waren maar de dikte van het blad slechts 1,8mm
Slijpsteentje er tegen en draaien maar. In het begin heeeeel voorzichtig en best eng, maar na een poosje bleek het prima te kunnen en met wat meer vertrouwen de steen tegen de zijkant van het zaagblad geduwd.
Allemachtig, het kostte mij ongeveer een uur om beide zijden vlak te krijgen tot ongeveer 2mm.
Wat zijn die tanden allemachtig hard.
https://grizz.smugmug.com/Other/misc..._125638-X2.jpg
Wel goed te zien dat de zaagsnede nu een stuk fijner is.
Voorlopig werkt het wel, al zaagt het natuurlijk niet echt goed meer.
Veel wrijving van het blad zelf dat nu bijna net zo dik is als de tanden.
Gelukkig gebruik ik dit zaagblad alleen maar in combinatie met een mal, voor het inzagen van het halsblok en is Cedrella mooi zacht hout.
Een verstekbakje om fretsleuven te zagen. Mét diepte instelling.
http://www.atgp.nl/bak/bak1.jpg
http://www.atgp.nl/bak/bak2.jpg
http://www.atgp.nl/bak/bak3.jpg
http://www.atgp.nl/bak/bak4.jpg
http://www.atgp.nl/bak/bak5.jpg
http://www.atgp.nl/bak/bak7.jpg
http://www.atgp.nl/bak/bak8.jpg
te gekke jig, as always ikyoo
je zaag zo wel altijd sleuven die overal even diep zijn. is dat niet vervelend als de radius in de toets is geschuurd?
Ik zaag de sleuven een eerste keer voor ik de toets in op maat breng en daarna radius. maar daarna nog es zagen om de juiste diepte te krijgen, dan volg ik met het zagen de toetsradius. zal wel niet veel uitmaken
Zo doe ik het ook: zagen - radius aanbrengen - op diepte zagen.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door barno
De eerste keer zagen zorgt ervoor dat de scale klopt. De tweede keer kan ik de diepte instelling van de zaag gebruiken. Dan is de verstekbak niet meer nodig.
ahaa, dan ben ik gerust !Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Ike57
:)
Probeer je dan de tweede keer met de (rechte!) zaag zo goed mogelijk de radius te volgen, wat er effectief op neer komt dat je eigenlijk niet fatsoenlijk kunt zagen, of heb je daar een apart rond zaagblad met ronde diepte instelling voor?
Theoretisch zou het niks uit moeten maken, het lijkt me puur uiterlijk dat je sleuven niet te diep zijn (tot op zekere hoogte)?
Bij een 12" radius en een 60mm brede toets is het hoogteverschil 1,5mm.
Als de tang van de fret nét vrij ligt (want de crown moet op de toets liggen) aan de uiteinden, dan zou de tang 1,5mm vrij liggen in het midden (op deze breedte). Kan dat kwaad?
Ik gebruik de verstekbak, in combinatie met fret-scale-templates om ervoor te zorgen dat de scale goed klopt en dat de fretsleuven perfect haaks op de toets staan.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door D3nnis
De tweede keer gebruik ik dezelfde zaag ( http://www.guitarsupplies.nl/index.p...d=4910&lang=nl ) met diepte instelling ( http://www.guitarsupplies.nl/index.p...d=4911&lang=nl ). Daar kun je echt wel fatsoenlijk mee zagen. Je maakt de bestaande fretsleuven alleen iets dieper.
Zo heb ik de juiste diepte over de radius.
Nee dat kan geen kwaad.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door D3nnis
Nee hoor!Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door D3nnis
Mocht je er nou wel mee zitten, dan kun je eventueel na het plaatsen van de frets aan beide zijkanten van de toets een drupje secondelijm er in druppelen. Toets even dwars leggen, dan trekt de zwaartekracht de lijm er zo in. Vult het de boel een beetje op en zit je fretje lekker vast;)
Zo doen ze het bij PRS ook.
Frets heb ik tot nu toe nog altijd gedaan met mijn -ware-grootte-papier-opplak-zaag-op-de-lijntjes- methode gedaan, bekritiseerd door enkele leden hier. Voordat ik dat terecht ga vinden en ook zon jig ga maken moet het eerst een keer fout gaan :D
geeft wel veel vrijheid in je mensuur. Mensuur ideetje: tekenen --> plotten --> opslaan als PFD --> kopieerwinkel mailen en huppa.
De over 1 na volgende gitaar wordt 623 mm
Misschien al bekend bij jullie, maar mijn pa koopt de laatste tijd van alles en nog wat via aliexpress.com. Lampjes, stekkers, kabels, koptelefoons, schroeven, borgringen, etc, etc. Het maakt hem volgens mij niet zoveel uit:seriousf:
Nu was ik op zoek naar kleine inschroefmoeren voor mijn Blackmachine bouwsel en kwam ik er achter dat er voor (zeer) weinig geld ook gitaarbouw gereedschap aangeboden wordt. Oh, en aan verzendkosten doen ze niet! Dat geloofde ik eerst niet, maar ik nadat paps ondertussen al een stuk of 30 pakjes binnen heeft gehad en hij nog geen cent betaald heeft voor het verzenden... moet ik er toch aan geloven.
Een fretrocker bijvoorbeeld: KLIK
Radius schuurblokken (deze wel een beetje verzendkosten geloof ik): KLIK
Inlegmateriaal (niet perse goedkoop, maar wel mooi!): KLIK
Fretpers radius blokjes: KLIK
Het kost wat tijd om je weg te vinden in de site, want ze bieden ontzettend veel aan
Ideaal voor het maken van precieze mallen: de lasersnijder.
Bij mn eerdere gitaren maakte ik de mallen voor de elektronicaholtes zelf. Het is IMHO alleen een k*tkarwei om het mannetje en het vrouwtje van een verzinkt deksel echt helemaal precies goed passend te krijgen. Toen maar in een tekenprogrammaatje wat wat holtes, verzinkingen- en deksels getekend (o.a. een Les Paul en een Jackson Dinky holte opgemeten) en naar de laserboer gestuurd.
Deze zijn nu ontvangen, geïnspecteerd, geprobeerd en 100% goed bevonden. Met deze mallen kan ik het eindelijk: retestrakke verzinkte covers maken. De mallen zijn in 6 mm acryl gelaserd. Het snijoppervlak is braamloos en kaarsrecht, ideaal voor de bovenfrees. Wat ik heb ontdekt: teken niet de deksels en de verzinkingen apart: ik had de deksels 0.3 mm kleiner getekend en laten laseren. Het "overtollige" materiaal uit de verzinking is meteen een goed passend deksel. 0.3 mm speling is veel te veel, de laser heeft een "dikte" van 0,2 mm, dit is een prima deksel. Hij ligt er strak in maar je krijgt 'm eruit als je de gitaar op zn kop houd. Nu wel even oppassen dat die passing niet te klein wordt met lakken. 5 sets mallen (plus wat nutteloos gekluns van mezelf (overtollige deksels)) waren 88 euro.
Het aluminium dekseltje op de foto is niet gelaserd maar gefreesd met behulp van een gelaserde mal. Een plaatje 1,5 mm dik zacht aluminium kan prima met een handfrees bewerkt worden. Disclaimer: de holte en de verzinking op de foto zijn bewust niet gecentreerd, anders zou het deksel in de radius van de rand vallen. :D
http://i65.tinypic.com/2i2bkt2.jpg
http://i67.tinypic.com/25jbo0l.jpg
http://i68.tinypic.com/2ed9t90.jpg
http://i64.tinypic.com/35b749y.jpg
Post scriptum:
Als je een passing wilt en met nominale maten moet werken (bijv. mortise & tenon mal, of een exacte body-mal) laat die dan CNC frezen, de laser is niet echt geschikt om passingen nominaal mee te maken.
Goede tip, het overtollige materiaal meteen gebruiken levert gegarandeerd iets passends op (tenzij ze dat overtollige materiaal gebruiken als laser startpunt, buiten de contour, om dan naar de snijlijn te gaan, dan heb je een nutteloos stukje).Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door RS-Rik
Die 0,3mm speling lijkt me ook geen probleem, alleen de meeste laserboeren doen niet aan snijspleetbreedte compensatie, maar sturen het hart van de laser over de contourlijn. Deksel wordt dan rondom 0,1mm kleiner, en de mal voor het gat wordt dan 0,1mm groter.
Bij een getekende speling van 0,3mm krijg je dan werkelijk een speling van 0,5mm rondom; forse toename. Hierbij even fabricagetoleranties buiten beschouwing gelaten (maar daarvoor moet je denken aan ca 0,1mm plaatsnauwkeurigheid van de laserkop; het materiaal bepaalt de rest van de nauwkeurigheid).
Ja, wat jij zegt klopt precies, duidelijker dan ik het omschrijf. En op 1 klein spekje ergens op 1 malletje na zie ik nergens iets wat op een startpunt lijkt.
Een nieuwe guitar-repair-vise van massief eiken...
Bijlage 690
Gemaakt van twee tafelpoten, een deurtje van een tv-meubel en het neuswiel van een aanhanger...
Bijlage 691
Jan, je bent geniaal! Mag ik wat betere foto's van de constructie?
Busjes voor de mechanieken in de headstock drukken: met een bout, een moer en een ring. 60 cent.
http://i48.photobucket.com/albums/f2...ps0aensa47.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f2...ps987zeppo.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f2...pssceum2rp.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f2...pstgnc8qcc.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f2...psgdix6qgd.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f2...psmup2dcjh.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f2...pszwxsv2k3.jpg
Bijlage 692Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Tabula Rasa
Het is eigenlijk een retesimpele constructie. De middenpaal heeft twee gleuven waarin de twee zijgeleiders komen. Deze zitten aan het voorste blok en aan de achterkant met een klein blokje vast met acht grofdradige schroeven met een brede flenskop (gered uit een IKEA kast).
Door beide grote blokken loopt het schroefdraad uit het neuswiel. Dit zit er van vooraf ingestoken (afgedekt met een messing plaatje) en gaat door de moer die in de middenpaal vastzit.
In beide blokken is van bovenaf een stuk stokeind (houtdraad - M10) gedraaid. Hierop staan de bekken die met een slotmoer en ringen de boel losvast op hun plek houden, aandraaien tot de bekken draaibaar zijn, maar niet rammelen.
De middenpaal steunt op een klein plaatje waar een M12 bout uitsteekt die door de werkbank heengaat en vastgezet wordt met een ring en vleugelmoer.
Bijlage 693
De moer uit het neuswiel zit aan de achterkant van het middenblok, zodat deze bij het aandraaien in het blok getrokken wordt.
Bijlage 694
Zal een infographicje tekenen van het hele bouwproces. Denk dat dat duidelijker is...
Fantastisch, Javaca! Maar begrijp ik goed dat de kracht op de bekken uiteindelijk op de eindjes schroefdraad (M10) terecht komt? Die schroefdraad (stokeind noem jij dat) kan die druk wellicht wel aan, maar hoe zit het met het hout waarin die schroefdraad gevat zit? Wordt dit niet samengedrukt?
Tee.
Valt mee, het is behoorlijk hard eiken. Heb de draad er in gedraaid (grof houddraad geen M10) en er daarna weer uit gedraad en het hout mogeens verhard met dunne superlijm alvorens het draad er weer in te draaien.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door loose-fur
http://www.esmax.nl/image/cache/data...Zn-500x500.jpg
De kracht wordt verdeeld door het blok er boven, bij het aandraaien wil het blok er af kantelen, maar wordt naar beneden gehouden door de schroefdraad. De druk naar achteren is minder.
Daarnaast is het enkel een klem om dingen vast te houden, niet om iets dood te persen.
Een tip om een goed passende contramal te maken voor een electronica afdekplaat (backplate).
1. De rechte zijden van de backplate "ingesloten" in goede, rechte stukken MDF en de hoeken voorzien van niet hechtend papier (ik gebruik hiervoor stickervellen)
http://atgp.nl/backplate/01.jpg
2. De openingen met de afgeronde hoeken volgegoten met epoxy.
http://atgp.nl/backplate/02.jpg
http://atgp.nl/backplate/03.jpg
3. Na het uitharden van de epoxy de (kopie van) de backplate grotendeels eruit gezaagd.
http://atgp.nl/backplate/04.jpg
4. De rest weggehaald met een kopieerfrees (op de freestafel)
http://atgp.nl/backplate/05.jpg
5. En het resultaat is een perfect passende set mallen voor de backplate en de uitsparing in de body.
http://atgp.nl/backplate/06.jpg
Gitaar tuner als klem.
https://www.youtube.com/watch?v=sKwm...Mg&index=2
jaren geleden een cort met rollernut een refret gegeven.
omdat de frets een mooi stuk hoger waren (jumbo) dan het origineel bleek de rollernut te laag te zitten en heb ik er een stukje hout onder gedaan en dat werkte prima
tijdje geleden toch maar eens opnieuw gevlakt en was dat stukje hout te dik, maar ik moest maar een fractie omhoog.
creditcard was ook te dik, totdat ik in een laadje een pakje vond met van die stukken dunne transparante folie bedoelt om schermen van een smartphone te beschermen.
1 was te dun, 2 was perfect.
het mooie was dat ze als het ware op elkaar kleven en een soort van stevige massa vormen.
misschien dat puristen dit helemaal niets vinden, maar het werkt, en je ziet er ook eigenlijk niets van.
HEILIGSCHENNIS!! Klokkenbrons of zuid-Tibertaans marmottenbot en verder nix om als topkam te gebruiken! ;pCitaat:
Oorspronkelijk geplaatst door no 1 hops
;-)Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door BamBuFan1
blijt ook priegelen met die zuid tibertaanse mormottenbotjes gedoe gedoe
Het geheim is om ze eerst even met een flinke moker te verdoven.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door no 1 hops
Ik heb ‘m nog niet gemaakt, maar in de onderstaande links staat een manier om zonder alle rotzooi die je krijgt door een het hele geval uit te frezen met een router, een radius dish te maken. Je zet dan op een stevige grondplaat (bijvoorbeeld van 40 mm multiplex) op verschillende afstanden van het middelpunt shims van verschillende hoogtes, en daarop schroef je een dunne (8 mm) plaat MDF vast die dan over die shims gebogen wordt. Lijkt me een goeie manier, maar zoals ik zei heb ik er nog geen ervaring mee. Iemand wel ?
https://forum.ukuleleunderground.com...-a-Radius-Dish
https://homegrownlutherie.wordpress....a-radius-dish/
diverse trucjes op gebied van schuren
https://www.familyhandyman.com/woodw...-sanding-tips/
Niet echt een custom tool maar wel een tip. Ik had nog een strat die niet meer bespeelbaar was vanwege versleten frets. er zaten dode tonen op de hals en opdrukken van de snaar was op vele posities niet meer mogelijk. Had nog nooit zelf iets gedaan aan frets maar ik zag bij de Kruidvat een vijl liggen voor kunstnagels. Met 6 verschillende vlakken. Van grof tot polijsten. Daar een poging mee gedaan om de frets te vlakken. En dat is prima gelukt. Hij is vrij dik en daardoor aardig vlak en de grove kant kan er redelijk snel wat afkrijgen. Het is vast niet geschikt om hele ongelijke frets aan te pakken maar voor spot reparatie en licht vlakken werkt het heel goed. Mijn frets zijn al erg laag en moet t.z.t. toch nieuwe frets hebben en kon er niet veel aan verpesten maar voor een eerste keer ben ik toch wel erg tevreden. De gitaar loopt nergens meer aan en opdrukken gaat weer overal.
wat werkt dat werkt, maakt dan niets uit en je bent goedkoop geholpen.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door arnoldtims
kon deze jullie niet onthouden, hoe simpel kan het zijn.
https://www.tdpri.com/threads/recomm.../post-11973995
https://images2.imgbox.com/ad/29/gWK07URI_o.jpg
Ja, simpeler en effectiever dat dit wordt het niet! Je moet maar op het idee komen.Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door no 1 hops