Steelcaster aka Rusty-caster

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door flatline

't is vooral het zelf zoeken en oplossingen proberen die dit topic boeiend maken.
En met tips die anderen ertussen gooien ( en waarvan iedereen iets opsteekt :-) ) aan de slag gaan !

---

Ja echt hartstikke leuk dit ! Ik heb al veel geleerd ! We maken mijn staalplank hier met z'n allen, haha !

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door flatline

Je patinalaag :
Roest, of beter gezegd : corrosie is een reactie van metaal met zuurstof (oxidator) of met een andere component, in jouw geval een zuur (reductor); om dat proces te stoppen moet "de oorzaak" weggenomen worden, anders blijft het ongecontroleerd doorgaan. Een zuur geraakt uiteindelijk uitgewerkt, maar zuurstof onder de vorm van water(damp) is steeds en overal aanwezig en wordt gretig opgenomen.
Daarom zou ik proberen om na de behandeling en het bekomen van het gewenste resultaat het metaal luchtdicht af te sluiten, langs beide zijden van de plaat. Met die olie olie, met gulle hand aangebracht en daarna een beetje laten leegdruipen moet dit wel lukken.
Met 1.25 heb je trouwens al wat vlees achter de hand.
Cortenstaal heeft de eigenschap om na het vormen van een huid niet verder door te roesten ( om volledig te zijn : mits het kan ademen ; een stuk cortenstaal zal in een vochtige omgeving ook de moed verliezen en rustig door-roesten )

---

Het behandelen van de binnenkant van de gitaar wordt een probleem, want die zit na het lassen vrijwel helemaal dicht. Ik kan zoveel mogelijk alle oppervlakken aan de binnenkant vóór het lassen behandelen, maar de lasnaden en het staal zullen heet worden en dat lijkt me voor veel opties funest. Olie (of beter nog: wax !) er achteraf in druipen kan, maar dan moet ik een goedkoper alternatief vinden voor de Tru-Oil of Gun Stock Wax want die zijn tamelijk prijzig. Lijnzaadolie ? Radiatorverf/Hammerite ? Tips zijn welkom !

EDIT: Een handige vriend kwam met de tip om de body, inclusief gebeitste houten kern, nadat hij is afgelast en het patina er op zit, onder te dompelen in motorolie. Dan is de binnenkant behoorlijk beschermd, en moet de buitenkant weer worden schoongemaakt en verder behandeld. Verder vertelde hij dat 1,25 mm staal wel roest, maar dat het eeuwen kan duren voordat dat écht een probleem wordt

Het zou natuurlijk helemaal gaaf zijn als de body op niet-cruxiale plekken gewoon helemaal doorroestte, zodat er echt roestgaten in vallen. Maar laat ik daar maar niet op aan sturen :-)

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door flatline

Je centrale balk zit netjes weggestopt. En dat maakt je ontwerp sterk, want het geeft de illusie dat de body enkel "metaal" is.

---

Dat is de bedoeling ja. Ik geloof dat Trussart in zijn eerste gitaren ook een houten kern had zitten.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door flatline

Hoe ga je het metaal vastzetten op het hout ?

---

Verzinkte schroeven door het 'centrale deel' van boven- en onderblad.

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door flatline

Hout bevat vocht en dit migreert naar het metaal, tenzij je daar een goede buffer tussenzet; ik denk aan een laagje epoxy met een dun netje erin, en dan lijmen met sikaflex.

---

Ik zat te denken om het hout zelf af te sluiten. Beits ? Hammerite radiatorlak ?

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door flatline

't Koelen tijdens het lassen zal nog een probleem worden.
Heb je TIG overwogen ?

---

Ja TIG heb ik overwogen, kan ook. Maar dat is voor een gevorderde beginner zoals ik een stuk moeilijker.
Het koelen is vanwege de problemen van vervorming van de body door hitte en de invloed van gloeiend heet staal op andere materialen de grootste uitdaging van het project. Puntlasje voor puntlasje zetten en perslucht om alles meteen te koelen bij de hand. Mijn lasleraar gaat me daar uiteraard bij helpen.

En omdat ik echt álles laat zien aan jullie: na protesten van het thuisfront over dat de keukentafel wel een werkbank van een gestoorde gek begon te lijken heb ik maar een eigen custom shop ingericht. Tussen de andere plankies.

http://i48.photobucket.com/albums/f2...psbbhymfp6.jpg

http://i48.photobucket.com/albums/f2...psjcglnmsy.jpg

http://i48.photobucket.com/albums/f2...psarzdk089.jpg

De tweede laag Tru-Oil zit er op. Wat is dat prachtig spul ! Ik heb altijd opgekeken tegen het lakken van een neck, maar dit ziet er geweldig uit en is super eenvoudig op te brengen. Ik ben benieuwd hoe de hals voelt als ie klaar is. In elk geval zit er nu al een mooie satijnen glans op !

I owe u, D3nnis !

Beetje zitten googelen op behandelen van kaal staal met gekookte lijnolie. Dat zou ik in de binnenkant van de dichtgelaste body kunnen gieten, het goed rond laten lopen en wat er overblijft er weer uit laten lopen. Het wordt ook gebruikt om hout te behandelen, dus dat zit goed. Dat moet dan wel lang opdrogen, maar ik heb tijd zat.

Ik heb ergens gelezen dat dat op die manier bij dubbelwandige (kleinere) stalen schepen die gelekt hebben zo kan.

Wat denken jullie ?

Vroeger, als een auto nieuw uit de fabriek kwam, werd die eerst langs een tectyleerbedrijf gebracht voor een anti-roestbehandeling. Dan werd de bodem in de tectyl gezet en alle onbereikbare delen (binnenin de kokerbalken en deuren en zo) volgespoten met ML. Misschien is dat voor jou ook de oplossing. Het spul bestaat in elk geval nog steeds: http://www.rustbuster.nl/Quickshop/?...ectyl-ml-0-6-l

Ik heb toch een Stetsbar Pro II Tele tremolo gekocht, tweedehands voor een goede prijs ! Nieuw vond ik ze knap duur (tussen de € 200,- en € 230,-) maar deze kon ik voor die prijs niet laten liggen. Mijn dag kan niet meer stuk. Totale uitgaven met olie, wax, hout voor mal etc. meegerekend nu rond de 350 eutjes. Daar koop je een Squier Tele voor ... Dus het hele verhaal moet wel gaan lukken.

http://i48.photobucket.com/albums/f2...stozkioqo.jpeg

Als ik hem binnen heb monteer ik hem om te proberen eens op mijn 'echte' Telecaster. Gewoon brug er af en de Stetsbar in de bestaande gaten schroeven. Mooi systeem, en alles kan gewoon in de oude staat worden teruggebracht !

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door Kim Wilson

Vroeger, als een auto nieuw uit de fabriek kwam, werd die eerst langs een tectyleerbedrijf gebracht voor een anti-roestbehandeling. Dan werd de bodem in de tectyl gezet en alle onbereikbare delen (binnenin de kokerbalken en deuren en zo) volgespoten met ML. Misschien is dat voor jou ook de oplossing. Het spul bestaat in elk geval nog steeds: http://www.rustbuster.nl/Quickshop/?...ectyl-ml-0-6-l

---

... is stukken beter
dan
- motorolie : is visceus; het duurt dus een eeuwigheid eer het teveel eruit gelopen is; wordt dunner bij opwarming en begint dan spontaan na te lekken; vormt geen huid maar blijft een kleverige massa waarin stofdeeltjes vastkleven, die op hun beurt verzadigd worden en stofdeeltjes kunnen binden; is hygroscopisch : slorpt water en dus ook zuurstof op, oxideert en begint zuur te ruiken. vooral geschikt om, ja, drijfwerken en motoren te smeren :)
- gekookte lijnolie met toegevoegd siccatief : droogt eerlang maar aan een zeer rustig tempo; ( ik ruik ) naderhand een duidelijke visgeur.

Eventueel naar een verdunner zoeken om de tectyl wat vloeibaarder te maken; wel een compleet uitdampende verdunner wat anders zit je weer met een "stofhuid" opgescheept.

F.

Dus jullie zeggen: een scheut verdunde tectyl in de body gieten, goed verdelen, de rest er uit laten druppen en de zaak laten drogen. Kan ik eventuele tectyl-resten die op de buitenkant terecht komen makkelijk verwijderen ? De halve gitaar bestaat uit geperforeerd staal ... Dus er zal hier en daar wel wat uitlopen. Maar het gaat vooral om de zijkanten, dus eea zal met beleid moeten gebeuren.

En over het contact tussen het hout en het staal: voldoet het om het hout in de beits te zetten om contactroest te voorkomen ? En/of het staal dat de houten balk raakt in de Hammerite te zetten ?

Nondeju wat is dit een lekker forum ! Bedankt allemaal voor de tips en reacties tot nu toe, en 'keep 'em coming' !

Citaat:

---

Oorspronkelijk geplaatst door The Crash Cowboy

Dus jullie zeggen: een scheut verdunde tectyl in de body gieten, goed verdelen, de rest er uit laten druppen en de zaak laten drogen. Kan ik eventuele tectyl-resten die op de buitenkant terecht komen makkelijk verwijderen ? De halve gitaar bestaat uit geperforeerd staal ... Dus er zal hier en daar wel wat uitlopen. Maar het gaat vooral om de zijkanten, dus eea zal met beleid moeten gebeuren.

En over het contact tussen het hout en het staal: voldoet het om het hout in de beits te zetten om contactroest te voorkomen ? En/of het staal dat de houten balk raakt in de Hammerite te zetten ?

---

ik zou 't zo doen, ingieten, uitlekken,
en met weinig oplosmiddel de buitenkant voorzichtig afwrijven, eerder mechanisch verwijderen;
- beits kleurt, sluit niet af; staal kan op die plaats inderdaad in de hammerite, wat op zich niet corrosiewerend of roestomzettend is, maar wel goed afsluit. Rustoleum is ook ok. Misschien is de verdunner van Rustoleum geschikt al verdunner voor de tectyl; die verdunner is namelijk tamelijk inert t.o.v. additieven in de verf, dus mss ook mild voor tectyl. Proberen dus.
F.