View Full Version : Beperkingen (voorzet)wandisolatie
Hallo,
Na al aardig wat interessante info gelezen te hebben over isolatie, heb ik toch nog een paar vragen m.b.t geluidsisolatie naar buren toe:
Als je een profielsysteem monteert m.b.v. schroeven en (standaard nylon) pluggen zonder tussenliggende extra isolatie, zou er sprake zijn van mechanisch contact en mindere isolatiewaarde. Maar isoleert dat plastic van die pluggen ook niet al het grootste deel van de energie, waardoor 'ophanging' e.d. niet echt noodzakelijk is? Ik ben bovendien geneigd te denken dat de bevestigingspunten c.q. de schroeven zodanig gering zijn in oppervlak, dat daar nooit veel aan energie doorheen kan gaan. En het minder van belang is zodra er ook al sprake is van flankerende geluidsoverdracht.
Kun je de naden van de 1e laag tussen de verschillende gipsplaten ook afplakken met plakband of is kitten beter?
Je leest meestal over de toepassing van gipskartonplaten, terwijl gipsvezel toch zwaarder is en dus een beter rendement zou moeten hebben. Waarom dan toch meestal gipskarton?
Heeft het zin om de ene laag horinzontaal en de andere vertikaal te monteren en/of de diktes van de beplating te variëren om eigenresonantie tegen te gaan?
Verlies je bij de toepassing van gipsplaten niet een deel van m.n. je lage-tonenweergave, waardoor je moet compenseren door het volume omhoog te schroeven (of extra sub), waardoor in sommige gevallen zelfs het nut van de isolatie teniet kan worden gedaan?
Kun je openingen maken in de beplating voor b.v. inbouw(elektra)dozen of inbouwluidsprekers zonder grote gevolgen voor de isolatiewaarde? Je haalt er weliswaar wat uit, maar je stopt er ook weer wat voor in de plaats...
Zijn er misschien nog tips voor isolerend band rondom MS-profielen? Heb zo m'n twijfels bij het (lijkt wel opencellige) grijze schuimband van b.v. Rigips wat je in de bouwmarkten kunt kopen.
Zit er een evengoed nog een aanzienlijk verschil tussen MetalStud en houtenprofiel- of opplaksystemen, wanneer je waarschijnlijk toch al beperkt wordt in het rendement door flankerend geluidsoverdracht via zoldering, vloer en zijwanden? M'n bedoeling is m.n. de geluidsenergie die direct op de tegenoverliggende (te isoleren) wand wordt afgestraald minder tot de buren te laten doordringen. De wand is ca. 10½m lang, maar wil hiervan slechts ruim 7m voorzien van een voorzetwand, de rest v/d wand loopt de (open) keuken voorlangs en maakt dus eigenlijk niet direct meer deel uit van de woonkamer. Grootste deel van dat stuk wordt bedekt door keukenmeubelen.
Of is het dan gewoon een slecht idee...
N.B. Op sommige plekken lees ik dat het gewicht c.q. de densiteit van de minerale wol ook nog een rol speelt, maar in documentatie van glaswolproducent Isover staat dat dit voor de isolerende werking geen verschil maakt.
Alvast bedankt voor de input!
Vriendelijke groet,
Cid
Hallo,
Na al aardig wat interessante info gelezen te hebben over isolatie, heb ik toch nog een paar vragen m.b.t geluidsisolatie naar buren toe:
Dag CID, mooi vragenlijst :) Je hebt je iig al wat ingelezen merk ik. mooi! let's go:
Als je een profielsysteem monteert m.b.v. schroeven en (standaard nylon) pluggen zonder tussenliggende extra isolatie, zou er sprake zijn van mechanisch contact en mindere isolatiewaarde.
Klopt, dat heet flankering. Elke schroef, spijker of welke ander connectie met bestaande muur creëert een flankerend pad.
Maar isoleert dat plastic van die pluggen ook niet al het grootste deel
van de energie, waardoor 'ophanging' e.d. niet echt noodzakelijk is?
Nee
Ik ben bovendien geneigd te denken dat de bevestigingspunten c.q. de schroeven zodanig gering zijn in oppervlak, dat daar nooit veel aan energie doorheen kan gaan.
Zie eerste antwoord
En het minder van belang is zodra er ook al sprake is van flankerende geluidsoverdracht.
Zie eerste antwoord, DAT is nl flankering.
Wanneer een trilling (geluid) makkelijk door een materiaal loopt noemt men dat flankering. Massa en stijfheid zijn hier belangrijke parameters voor. Hout flankeert makkelijk, isolatie wol niet. Staal flankeert makkerlijk, beton weer veel minder.
Kun je de naden van de 1e laag tussen de verschillende gipsplaten ook afplakken met plakband of is kitten beter?
Isoleren betekend MASSA aanbrengen. Plakband heeft geen massa en zal geen ruk helpen. Kit is redelijk zwaar spul (ivm bv purschuim, plakband etc)
Je leest meestal over de toepassing van gipskartonplaten, terwijl gipsvezel toch zwaarder is en dus een beter rendement zou moeten hebben. Waarom dan toch meestal gipskarton?
Ik weet zo even niet de dichtheid van gipsvezelplaat, maar ze zitten redelijk dicht bij elkaar in de buurt. Gips is de goedkoopste massa die je kunt kopen. En, zoals eerder gezegd, MASSA is het sleutelwoord betreffende isolatie. Echter de combinatie van elastische en zware materialen maakt een volledige oplossing. Gips is ideaal voor buigslappe (elastische!) voorzet/scheidingswanden. Je kunt een stenenmuur niet 1 op1 vergelijken met een gipsmuur. De eerste is niet buigend (elastisch) en heeft daardoor andere eigenschappen. (hoewel over het algemeen je wel kunt zeggen dat de stenen muur beter isoleert dan de gips muur)
Heeft het zin om de ene laag horinzontaal en de andere vertikaal te monteren
Niet persé, heeft meer te maken met het feit dat je op die manier beter de naden van de vorige laag kunt bedekken (die naden hoef je overigens niet te kitten, mits strak tegen elkaar. alleen de buitenkanten kitten)[/quote]
en/of de diktes van de beplating te variëren om eigenresonantie tegen te gaan?
Ja, dat kan een kleine winst geven. Maar hang hier niet te veel waarde aan. Het zal het resonantie punt naar een lagere frequentie brengen, iets wat minder direct hoorbaar zal zijn en dus minder overlast veroorzaakt. MITS je de platen niet lijmt, dan creeer je nl één nieuwe plaat welke weer een eigen frequentie ontwikkeld die hoger zal liggen.
Verlies je bij de toepassing van gipsplaten niet een deel van m.n. je lage-tonenweergave, waardoor je moet compenseren door het volume omhoog te schroeven (of extra sub), waardoor in sommige gevallen zelfs het nut van de isolatie teniet kan worden gedaan?
Nee, gelukkig niet. Je hebt altijd te veel lage tonen in je ruimte, dit vanwege absorberende eigenschappen van materialen. Hoog wordt als eerste (makkelijk) geabsorbeerd. Laag is moeilijk te absorberen en zal altijd als laatste overblijven. Dus het laag is eigenlijk altijd het meest prominent aanwezig.
Kun je openingen maken in de beplating voor b.v. inbouw(elektra)dozen of inbouwluidsprekers zonder grote gevolgen voor de isolatiewaarde? Je haalt er weliswaar wat uit, maar je stopt er ook weer wat voor in de plaats...
Kan, maar een wcd of schakelaar is zo lek als een mandje en heeft uiteraard veel minder massas. Oplossing is door een gips"bakje" te creeren achter de wand en daar de spullen in plaatsten. Rondom beplaten als het ware.
Of gebruik opbouw materialen.
Een speaker/monitor nooit in de wand zelf plaatsten. Mocht je hierbij doelen op control-rool monitoren die je vaak ingebouwd ziet; dat is een losse constructie die geen wand functie heeft. Het inbouwen van monitoren (soffit mounting) levert een strakker geluid op.
Zijn er misschien nog tips voor isolerend band rondom MS-profielen? Heb zo m'n twijfels bij het (lijkt wel opencellige) grijze schuimband van b.v. Rigips wat je in de bouwmarkten kunt kopen.
Verwaarloosbaar, tenzij je precies weet hoe zwaar de muur zal zijn en je daar het verend materiaal bij kunt berekeken. Als de "veer" constructie niet werkt, heeft het helemaal geen zijn. (als een "veer" te veel is ingedrukt dan veert deze niet meer en wordt het een stukje massa wat gaat flankeren).
Vergeet het lekker...
Zit er een evengoed nog een aanzienlijk verschil tussen MetalStud en houtenprofiel- of opplaksystemen, wanneer je waarschijnlijk toch al beperkt wordt in het rendement door flankerend geluidsoverdracht via zoldering, vloer en zijwanden?
Een frame van MS of Hout is vergelijkbaar. MS is iets elastischer uiteindlijk, maar verwaarloosbaar. Hout absorbeert beter vocht (wat goed is!), hangt dus beetje af van de ruimte. Ik kies het liefst MS vanwege de makkelijke verwerkbaarheid. Is zeker niet duurder dan hout.
M'n bedoeling is m.n. de geluidsenergie die direct op de tegenoverliggende (te isoleren) wand wordt afgestraald minder tot de buren te laten doordringen. De wand is ca. 10½m lang, maar wil hiervan slechts ruim 7m voorzien van een voorzetwand, de rest v/d wand loopt de (open) keuken voorlangs en maakt dus eigenlijk niet direct meer deel uit van de woonkamer. Grootste deel van dat stuk wordt bedekt door keukenmeubelen.
Of is het dan gewoon een slecht idee...
Hangt van je situatie af. Overigens is geluid 3 dimensionaal dus alleen een voorzetwand is niet meteen de oplossing. Ik zou iig de wand in z'n geheel doortrekken, the whole nine yards.
Naast de wanden heb je ook nog de vloer en plafond eh.. Flankering zul je w.s. niet aan ontkomen. Luchtgeluid (trillingen) kun je met een voorzetwand al reduceren (richting de buren) maar biedt niet altijd de oplossing. Hangt van bestaande situatie af.
N.B. Op sommige plekken lees ik dat het gewicht c.q. de densiteit van de minerale wol ook nog een rol speelt, maar in documentatie van glaswolproducent Isover staat dat dit voor de isolerende werking geen verschil maakt.
Voor absorptie maakt het idd niet veel uit, hier geldt: meer=beter. Dus liever 10cm dik dan 2,5 cm. Wel is er voor wol achter de wand een ideale dichtheid van z'n 48kg/m3. Koop hiervoor gewoon het goedkope roze spul (liefst wel platen ipv rol) die voldoet meer dan prima. Ga geen "akoestische" tegels etc kopen, verkwisting van je geldt.
Alvast bedankt voor de input!
Vriendelijke groet,
Cid
veel succes. Mocht je gaan bouwen, foto's maken en plaatsen hier, eh!
Hoi Roman e.a.
Helemaal geweldig, nuttige info waar ik al een tijd naar op zoek was!
Ik heb er nu echter nog een paar bijgekregen - hmmm lijkt wel een quiz :satisfie:
De term flankering had ik meer geïnterpreteerd in de zin van indirect, omdat ik 'm steeds tegenkwam bij plaatjes van wanden en vloeren. De boodschap is echter duidelijk, al zijn plastic pluggen van min of meer plastisch materiaal, isoleren doen ze niet erg; zal ook wel met de druk te maken hebben die erop komt, net als wat je beschijft over het schuimband. Heb ook al eens lopen zoeken naar rubberen pluggen om b.v. m'n speakers mee aan de wand te bevestigen, maar echt nergens te vinden, zeker om dezelfde reden :-(
Je schrijft dat je de naden tussen de 1e laag gipsplaten niet per se hoeft te kitten, scheelt een hoop werk geloof ik! Had echter het idee dat afplakken met plakband kon zorgen voor een (weliswaar extra) luchtdichte afsluiting van die laatste 1/10mm naad. Om daar nog kit tussen te proppen, lijkt me qua massa ook niet echt zoden aan de dijk te zetten inderdaad.
Zou het nog zin hebben om de beplatingslagen op elkaar vast te kitten? Als ik dat GreenGlue (http://www.greenglue.co.uk)-spul moet geloven, zou dat tot een nog weer aanzienlijk betere demping komen, maar dan mag je ook wel wat dozen gaan bestellen geloof ik :-0 Wordt op professioneel gebied zeker nauwelijks gebruikt...
Waar moet ik aan denken bij het verlagen van de eigenresonantie door verschillende beplatingsdikten (of wellicht materialen), 5Hz bij gebruik van 9mm ipv 12½ bijvoorbeeld? Is dan nl. ook niet echt de moeite.
Superidee voor dat inbouwen!
Een speaker/monitor nooit in de wand zelf plaatsten. Mag ik vragen waarom niet? Als je speakers gebruikt die nagenoeg geluiddicht zijn aan de achterzijde (misschien klein ontluchtingsgaatje) creëer je van de voorzetwand toch geen klankkast. Wel natuurlijk minder massa op die plek, wat moeilijk/niet te compenseren is door bakombouw omdat anders de wand wel erg dik gaat worden. Je hebt overigens ook (massa)folies van een paar mm dik die zomaar 7-8 dB extra isolatiewaarde geven.
Het strakkere geluid van 'softfit mounting' komt door gebrek van reflecterend geluid van de achterwand?
Ik begrijp dat je adviseert isolatieband rondom de profielen te laten hangen, maar dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk want hoe isoleer je dan de profielen van de wand/vloer/plafond? Vandaar m'n vraag om tips, wellicht is vilt, rubber of isofix dan een betere optie? Had als alternatief de IVI MS-profielen van Nevima (http://www.nevima.nl/nlintro.htm) in gedachte, ook geen gezeur meer met apart isolatieband, alleen da's best wel weer prijzig spul voor een in wezen toch simpele constructie.
Hangt van je situatie af. Overigens is geluid 3 dimensionaal dus alleen een voorzetwand is niet meteen de oplossing. Ik zou iig de wand in z'n geheel doortrekken, the whole nine yards.
Tsja box-in-box is sowieso een no-go in de voornaamste leefruimte van het huis, en de pas geinstalleerde keuken weer afbreken alleen maar voor een voorzetwandje vind ik ook niet zo'n strak plan. Dat je luchtgeluid al aardig kan reduceren vind ik al heel prettig en voor de rest moeten we voor die paar honderd euri de gok misschien maar gewoon wagen...
Was glaswol niet geel ipv roze? Of is dat alleen de verpakking :-))
Zijn akoustische tegels niet juist voor de 'akoustiek' ipv voor isolatie? Eerst maar eens kijken waar het schip strand met de isolatie... 8-)
Foto's goed idee, maar aanvang moet nog even wachten. Echter planning is al het halve werk (hoop ik).
Thanks again!
De term flankering had ik meer geïnterpreteerd in de zin van indirect, omdat ik 'm steeds tegenkwam bij plaatjes van wanden en vloeren. De boodschap is echter duidelijk, al zijn plastic pluggen van min of meer plastisch materiaal, isoleren doen ze niet erg; zal ook wel met de druk te maken hebben die erop komt, net als wat je beschijft over het schuimband. Heb ook al eens lopen zoeken naar rubberen pluggen om b.v. m'n speakers mee aan de wand te bevestigen, maar echt nergens te vinden, zeker om dezelfde reden :-(
Plastic, rubber, hout, metaal, steen, whatever. Je hebt feitelijk 2 eigenschappen die van belang zijn: MASSA en VERING.
Die plastic doppen rond een slagplug isoleren niet omdat er geen massa in zit. Ze ontkoppelen (dat bedoel je ws) ook niet omdat ze niet een verende eigenschap hebben. Het is gewoon een stukje plastic, waarom zou het "isoleren". Nee dus.
Inderdaad, door trekkrachten naar beneden zal een rubber plug voor het ophangen van speakers nix uitmaken. Zet je speakers dan liever op een standaard welke je nog mechanisch kunt ontkoppelen (zwevend maken bv)
Je schrijft dat je de naden tussen de 1e laag gipsplaten niet per se hoeft te kitten, scheelt een hoop werk geloof ik! Had echter het idee dat afplakken met plakband kon zorgen voor een (weliswaar extra) luchtdichte afsluiting van die laatste 1/10mm naad. Om daar nog kit tussen te proppen, lijkt me qua massa ook niet echt zoden aan de dijk te zetten inderdaad.
Inderdaad zonde van de tijd en kit. Om goed te kitten zul je op z'n minst zo'n 5 a 6 mm speelruimte moeten hebben. Dit is meteen ook een belangrijk gegeven voor het plaatsen van je gips. Hou RONDOM een ruimte over om goed te kunnen kitten. Eerst vulrug plaatsen dan kitten. Vraag je klusboer waarom ;) (saves you precious amounts of kit)
Zou het nog zin hebben om de beplatingslagen op elkaar vast te kitten? Als ik dat GreenGlue (http://www.greenglue.co.uk)-spul moet geloven, zou dat tot een nog weer aanzienlijk betere demping komen, maar dan mag je ook wel wat dozen gaan bestellen geloof ik :-0 Wordt op professioneel gebied zeker nauwelijks gebruikt...
Lijmen/kitten niet doen (zie eerdere opmerking over nieuwe eigen resonantie van de plaat).
... Green Glue! Kijk, één van die spullen die WEL werkt. Was het alleen maar omdat de fabrikant de moeite heeft genomen om goed info te verschaffen en duidelijke tests.
GG is geen lijm of kit maar een pasta. Uiteraard kleeft het wel als de tering maar heeft geen lijm-functie. Op de site staat heel veel info en ook waarom je het zou moeten gebruiken. Is duur spul, moeilijk te krijgen in NL maar ik heb wel een adresje voor je. Denk er wel eerst goed overna of het voor jou van toepassing is want het spul is te duur om "zomaar" te gaan gebruiken.
Waar moet ik aan denken bij het verlagen van de eigenresonantie door verschillende beplatingsdikten (of wellicht materialen), 5Hz bij gebruik van 9mm ipv 12½ bijvoorbeeld? Is dan nl. ook niet echt de moeite.
Dat is niet voorspelbaar, hangt geheel van je constructie af. Maar het is idd niet erg veel. Ik zou me consentreren op meer massa ipv verschillende massa. 2x12mm platen is wel een minimum. Wist je dat 3x12mm goedkoper is dan 2x15 mm en dan ook nog 6mm dikker is?
Superidee voor dat inbouwen!
Mag ik vragen waarom niet? Als je speakers gebruikt die nagenoeg geluiddicht zijn aan de achterzijde (misschien klein ontluchtingsgaatje) creëer je van de voorzetwand toch geen klankkast. Wel natuurlijk minder massa op die plek, wat moeilijk/niet te compenseren is door bakombouw omdat anders de wand wel erg dik gaat worden.
Nee, je speaker zal niet de massa hebben van de wand (tenzij je een dunne wand hebt, gheh). Het brengt daarbij extra trillingen in de wand aan (immers je speaker trilt), iets waar je niet op zit te wachten. Daarbij injecteer je sneller geluid tussen je wanden.
Je hebt overigens ook (massa)folies van een paar mm dik die zomaar 7-8 dB extra isolatiewaarde geven.
troep (mlv etc..) Je hebt MASSA nodig, geen goochelaarij.
Het strakkere geluid van 'softfit mounting' komt door gebrek van reflecterend geluid van de achterwand?
Er zijn veel factoren, refelctie valt daar ook onder. Op deze manier voorkom je idd al de eerste reflecties en met name combfiltering. Kijk eens rond op sites die daar meer op gefocust zijn, het is niet mijn veld van expertise. Het plaatsen van monitoren op standaards is ook prima, mits je de achtergrond voorziet van absorptie materialen.
Ik begrijp dat je adviseert isolatieband rondom de profielen te laten hangeneuh, nee niet echt.
... maar dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk want hoe isoleer je dan de profielen van de wand/vloer/plafond? Vandaar m'n vraag om tips, wellicht is vilt, rubber of isofix dan een betere optie? Had als alternatief de IVI MS-profielen van Nevima (http://www.nevima.nl/nlintro.htm) in gedachte, ook geen gezeur meer met apart isolatieband, alleen da's best wel weer prijzig spul voor een in wezen toch simpele constructie.
Wanden kun je prima scheiden van de vloer door ze op dikke rubber te plaatsen. Uiteraard zal het wel een verende constructie moeten hebben (zie eerdere opmerkingen) Er zijn diverse constructie opties, je kunt het lijmen, schroeven met rubber tules etc.
Tsja box-in-box is sowieso een no-go in de voornaamste leefruimte van het huis, en de pas geinstalleerde keuken weer afbreken alleen maar voor een voorzetwandje vind ik ook niet zo'n strak plan. Dat je luchtgeluid al aardig kan reduceren vind ik al heel prettig en voor de rest moeten we voor die paar honderd euri de gok misschien maar gewoon wagen...[/quote
In dat geval zou ik idd je geld in een goede voorzetwand steken. Wat ga je precies in die kamer doen? Drums opnemen?
[quote]Was glaswol niet geel ipv roze? Of is dat alleen de verpakking :-))
Geel, roze, groen.. er zijn diverse kleuren. Geel is ook prima hoor :) En er zit akoestisch geen verschil in glas en steen-wol.
Zijn akoustische tegels niet juist voor de 'akoustiek' ipv voor isolatie?
Ja, absorptie panelen etc. Maar je kunt er het zelfde spul voor gebruiken. Hoewel ik de voorkeur heb bij akoestische panelen om wat zwaardere platen te gebruiken. De Isover Sonepanel bijvoorbeeld. Hangt ook helemaal van de absorberende eigenschappen af. Die staan vaak WEL vermeld.
Eerst maar eens kijken waar het schip strand met de isolatie... 8-)
Foto's goed idee, maar aanvang moet nog even wachten. Echter planning is al het halve werk (hoop ik).
Thanks again!
Planning is idd minstens half het werk. :)
Soffit mounting werkt niet met iedere luidspreker, ik weet uit ervaring dat het bijvoorbeeld met een actieve transmissielijn als de IMF ALS40 niet werkt.
Van Eric Desart, Rod Gervais en nog een paar van die knakkers verneem ik dat glaswol iets beter werkt in het laag omdat het iets meer 'fluffy' is.
In de basstrap ontwerpen van Ethan Winer schrijft hij ook glasswol 703 voor.
De 703 is een type wol van Owens Corning, een Amerikaanse wol producent. In nederland moeilijk te verkrijgen, maar gelukkig heeft rockwool, isover etc ook dit soort spul. Gebruik de eigenschappen voor vergelijking.
Han noemt een paar kanjers in het vak. Rod Gervais heeft net een boek uitgebracht welke bij Bol.com prima leverbaar is. Meer dan de moeite waard om die aan te schaffen voor zelf-bouw studios!!
Om goed te kitten zul je op z'n minst zo'n 5 a 6 mm speelruimte moeten hebben. Dit is meteen ook een belangrijk gegeven voor het plaatsen van je gips. Hou RONDOM een ruimte over om goed te kunnen kitten. Eerst vulrug plaatsen dan kitten.Bedoel je dat het gemakkelijker is bij 5-6 mm of het resultaat beter is? Had eigenlijk het idee dat de kit gewoon tegen het onder het profiel uitstekende isolatieband aan zou komen, heb je toch ook nog maar zeg een cm ofzo dikte om af te kitten...
In Amerika hebben ze het overigens vaak over acoustikal caulk, heeft dit andere eigenschappen dan acrylaatkit of maakt dit niet veel uit? Is dat hier ook ergens te krijgen? Misschien dat ik dat GreenGlue maar moet laten hangen als het ook nog eens duur spul is, als je er veel van nodig hebt, raken de kostenverhouding zoek vrees ik; het moet wel leuk blijven...
Lijmen/kitten niet doen (zie eerdere opmerking over nieuwe eigen resonantie van de plaat).Hmmm had juist verwacht dat vanwege het elastische karakter van kit, beplatingen hun afzonderlijke eigenschappen zouden behouden... Is toch juist een stijve lijmverbinding wat voor een nieuwe éénheid zorgt?
Nee, je speaker zal niet de massa hebben van de wand (tenzij je een dunne wand hebt, gheh).Of een zware speaker LOL
Het brengt daarbij extra trillingen in de wand aan (immers je speaker trilt), iets waar je niet op zit te wachten.O. Maar dat wordt ook weer snel gedempt toch? En de wand is al ontkoppeld :-)
Als ik een speaker aan een ontkoppelde wand ophang, trilt het ook niet snel door naar de buren. Op het eerste gezicht zou het me juist wel een ideale situatie lijken. Wat is de catch?
Je hebt overigens ook (massa)folies van een paar mm dik die zomaar 7-8 dB extra isolatiewaarde geven.
troep (mlv etc..) Je hebt MASSA nodig, geen goochelaarij.illform - 3½mm thermoplastische, ongevulcaniseerde rubbers (EVA-copolymeren) 2450 kg/m³, 8 kg/m²
hawaphon - 5mm vacuüm getrokken kunststofplaat bestaande uit kamertjes, elk gevuld met staalkogeltjes (diam. 1mm), door wrijvingsverlies grote interne demping, 11 kg/m²
Misschien wat goochelen met massa... 8) wel wat aan de prijzigere kant helaas.
Wanden kun je prima scheiden van de vloer door ze op dikke rubber te plaatsen. Uiteraard zal het wel een verende constructie moeten hebben (zie eerdere opmerkingen) Er zijn diverse constructie opties, je kunt het lijmen, schroeven met rubber tules etc. Rubber is daarbij gewoon rubber? Als ik zo naar vilt kijk bij Nevima, is het ene vilt het andere nl. niet. Verkrijgbaarheid is meestal ook al een moeilijkheidje. Rubberen tules heb ik b.v. nog nooit gezien en stroken toch al niet. Deurstoppers bij de Gamma, daar houdt het ongeveer op vrees ik... Ideetje?
De Sonepanel is toch gewoon ook zo'n glaswolpaneel voor in een scheidingswandje? Die gebruik je dus ook zo los als absorber... Wordt het daar niet een beetje glasstoffig van in de ruimte? Dacht dat het nogal troep was om te verwerken en los te houden. Zag bij een studiootje in Amerika 603 toegepast worden met een kartonlaag ertegenaan. Lijkt me ook wel handig. Maar ach, dat hangt natuurlijk ook maar helemaal van de prijs af, we gaan wel wat shoppen.
Was trouwens nog wat met dat studiootje en offset-montage wat ik niet helemaal begreep, zal het v/d week nog eens opzoeken
Oja, het is gewoon voor de woonkamer en wil daar de volumeknop eens wat verder open kunnen draaien zonder gelijk om anderen te hoeven denken. Muziekje draaien, DVDtje kijken, je kent dat vast wel :-) Geen opnames waarbij je alles liever buiten wilt houden dus, ik daarentegen alles liever binnen...
kitten
Je hebt ruimte nodig om de kit goed te in te spuiten en te laten hechten. Een 3 puntsverbinding is de meest optimale. Door eerst vulrug te plaatsen hoef je geen kit te verspillen door de hele ruimte vol te persen met die troep. Daarbij krijg je met vulrug een mooiere verbinding welke op termijn beter blijft zitten. Je wilt geen kieren, scheuren, krimp in je kit.
Dit geeft meteen een antwoord op de zgn akoestisch kits. Deze mogen niet krimpen, blijvend elastisch zijn, niet scheuren uiteraard (maar dat mag een kit sws niet), het liefst een grotere dichtheid dan de normale acrylaat kit. En uiteraard oververfbaar zonder dat de verf de kit aantast.
Er is slechts één kit die hiervoor speciaal ontworpen is, in Nederland althans, en dat is de stopgap van Auralex. Overigens kun je in jou geval prima acrylaat kit gebruiken.
Citaat: Lijmen/kitten niet doen (zie eerdere opmerking over nieuwe eigen resonantie van de plaat).
Hmmm had juist verwacht dat vanwege het elastische karakter van kit, beplatingen hun afzonderlijke eigenschappen zouden behouden... Is toch juist een stijve lijmverbinding wat voor een nieuwe éénheid zorgt?
Oh, ik dacht dat je het idd over lijmen had. Waarom zou je een kit oid tussen je wanden plaatsen? dat creeert kleine ruimtes en zorgen dat de platen tegen elkaar aan rammelen wat weer herrie maakt. GreenGlue vangt juist die klappen weer op maar is pokke duur. Maar het kan geen kwaad je in te lezen op de website van GG want er wordt veel uitgelegd over dit soort zaken. Interessant! (vind ik..gheh)
Citaat:Het brengt daarbij extra trillingen in de wand aan (immers je speaker trilt), iets waar je niet op zit te wachten.
O. Maar dat wordt ook weer snel gedempt toch? En de wand is al ontkoppeld :-)
Als ik een speaker aan een ontkoppelde wand ophang, trilt het ook niet snel door naar de buren. Op het eerste gezicht zou het me juist wel een ideale situatie lijken. Wat is de catch?
Je wilt het in je eigen huis toch ook stil hebben? Nou zorg dan dat je wanden geen bron wordt. Daarbij zullen speaker trillingen in de spouw komen (dus tussen de muren) en voor overlast zorgen. It's a no-no.
llform - 3½mm thermoplastische, ongevulcaniseerde rubbers (EVA-copolymeren) 2450 kg/m³, 8 kg/m²
hawaphon - 5mm vacuüm getrokken kunststofplaat bestaande uit kamertjes, elk gevuld met staalkogeltjes (diam. 1mm), door wrijvingsverlies grote interne demping, 11 kg/m²
Ja, massa voor een veel te hoge prijs. Kun je net zo goed lood gaan kopen, da's nog 10x zwaarder (12250 kg/m3). Ik zou me er niet aan wagen, kost veel geld, levert je extra veel werk op en de extra "akoestische" voordelen die de fabrikant noemt zijn vaak kul.
Rubber is daarbij gewoon rubber? Als ik zo naar vilt kijk bij Nevima, is het ene vilt het andere nl. niet. Verkrijgbaarheid is meestal ook al een moeilijkheidje. Rubberen tules heb ik b.v. nog nooit gezien en stroken toch al niet. Deurstoppers bij de Gamma, daar houdt het ongeveer op vrees ik... Ideetje?
Nee, uiteraard zijn er verschillende soorten rubber. Neopreen is een veel gebruikte. Ook hier wegen de kosten voor jou niet op tegen het eindresultaat. Bedenk maar eens; WAAROM zou je een muur los willen hebben staan. Dat lukt overigens alleen echt als je een kamer-in-kamer bouwt. Voor luchtgeluid, in jou geval, heeft het geen zin. Kitten is hierbij belangrijker (waar lucht gaat, gaat geluid)
De Sonepanel is toch gewoon ook zo'n glaswolpaneel voor in een scheidingswandje? Die gebruik je dus ook zo los als absorber...
Jup!
Wordt het daar niet een beetje glasstoffig van in de ruimte? Dacht dat het nogal troep was om te verwerken en los te houden.
Hoezo? Heb jij wel eens glasvezels rond zien zweven in een ruimte waar een stuk wol open en bloot lag?
Verwerken is idd niet het leukste om te doen.. jeuk, jeuk :)
Neh, daarom spannen we ook altijd een, brandveilige, (opencellige) doek er omheen. Bijvoorbeeld jute. Dit is meteen esthetisch verantwoord :)
Oja, het is gewoon voor de woonkamer en wil daar de volumeknop eens wat verder open kunnen draaien zonder gelijk om anderen te hoeven denken. Muziekje draaien, DVDtje kijken, je kent dat vast wel :-) Geen opnames waarbij je alles liever buiten wilt houden dus, ik daarentegen alles liever binnen...
Ja ik ken dat maar al te goed, haha. Maar de eigenschappen blijven het zelfde. Je wilt transmissie controlle. Zowel naar buiten als naar binnen (is mbt geluidsisolatie exact het zelfde) Mooi voordeel is dat je buren je nu niet kunnen storen met het bonken op de muur terwijl jij je ligt te verlekkeren aan die nieuwe metal plaat \m/
In jou geval, huiskamer etc, zou ik inderdaad een complete voorzetwand langs de gehele muur plaatsen. Meteen een mooi afgewerkte muur. 2 of 3 platen 12mm gips er tegen aan jassen, goed kitten en voila. Overigens is het ook een goed idee om nog iets met akoestiek te doen in je kamer, als je ECHT wilt genieten. Verder is het mechanisch ontkoppelen van je speaker aan te raden, maar dat had je ws al. Zo voorkom je flankeringen door de vloer, NOG MEER GENIETEN! wow!
stopgap van Auralex. Overigens kun je in jou geval prima acrylaat kit gebruiken. Wat maakt het verschil (om voor het ene dan wel het andere te kiezen)? Ook weer vrij prijzig?
Van Auralex had ik ook al aardige speakerontkoppeloplossingen gezien, maar daar moet ik nog eens verder induiken op termijn. Als je gaat ophangen, wordt het allemaal vaak weer net even anders.
Voor die extra info van GG maar eens op de Amerikaanse site kijken dan, idd interessant!
Je wilt het in je eigen huis toch ook stil hebben? Nou zorg dan dat je wanden geen bron wordt. Hmmm shit zeg. Eh beetje domme vraag dan wellicht: als de wand gaat trillen, hoor je dat dan? En dus, als we de speakers ophangen ipv inbouwen, evengoed ook nog ontkoppelen begrijp ik.
Ja, massa voor een veel te hoge prijs. Daar zat ik ook al aan te denken; niet zo geschikt om op de gok te gaan toepassen met het risico dat de zwakste schakel in het geheel, zoals de flankerende overdracht via wanden, plafond en vloer, de extra isolatiewinst weer teniet doet.
Ook hier wegen de kosten voor jou niet op tegen het eindresultaat. Bedenk maar eens; WAAROM zou je een muur los willen hebben staan. Je creëert een luchtspouw, de lucht die erin zit moet de trillingen van de beplating dempen. Dat lukt wellicht het beste als de lucht stilstaat, dit levert het meeste weerstand voor de beplatingsbewegingen op, waardoor de beplating sneller tot stilstand komt. Zoiets?
Dat lukt overigens alleen echt als je een kamer-in-kamer bouwt. Voor luchtgeluid, in jou geval, heeft het geen zin. Kitten is hierbij belangrijker (waar lucht gaat, gaat geluid) Bij box-in-box heb je - als je het goed doet - geen flankerende overdracht, dus optimale isolatie. Ook m.n. voor contactgeluiden.
Maar begreep ik je de vorige keer toch goed dan? Je lijkt te stellen dat ontkoppeling van de profielen nutteloos is in mijn geval c.q. wanneer je enkel een voorzetwand plaatst. Hmm misschien ben ik een beetje traag van begrip hoor, sorry. Als je de voorzetwand ontkoppelt, heb je evengoed nog trilling in de zijwanden, plafond en vloer. Die komen achter de voorzetwand in de spouw ervan terecht. Maar in plaats van dat normaal de originele achterwand de geluidstrillingen op zou vangen, doet de voorzetwand dit nu. Omdat die ontkoppeld is, geeft 'ie deze echter niet meer door aan de bestaande constructie, maar dempt/absorbeert deze door te trillen. Ergo minder geluidsenergie in de originele constructie en daarmee minder overdracht naar belendingen. Dus ontkoppelen. Cum Laude?
Als ik niet hoef te ontkoppelen, hoef ik zeker m'n plankenvloer (op beton) ook niet in te korten voor de profielplaatsing? Da's dan ook weer positief :-)
Overigens is het ook een goed idee om nog iets met akoestiek te doen in je kamer, als je ECHT wilt genieten. Tsja, ga binnenkort eerst eens met CARA-software aan de slag om de optimale plaatsing van speakers enzo te bepalen, dat scheelt ook vast al een stuk. Verder weer een wetenschap op zich geloof ik, met het nodige meetwerk erbij. Iets waar ik nu nog even liever niet aan ga denken als het niet noodzakelijk is. Was het geloof ik ook niet gelukkig. :-)
Wat maakt het verschil (om voor het ene dan wel het andere te kiezen)? Ook weer vrij prijzig?
Omdat je geen kamer-in-kamer gaat maken maar slechtes 1 muur. Dan krijg je een hele andere constructie. Ik doel op de muur proberen loskoppelen van de grond dmv rubber of wat ook. Veel moeite met wellicht weinig resultaat. Je zult echt heel goed weten wat je moeten doen en de uitvoering tot in perfectie doen wil je hier iets aan hebben. Als de "vering" constructie niet optimaal werkt is het weggegooide moeite/geld. Geen eenvoudige klus.
Hmmm shit zeg. Eh beetje domme vraag dan wellicht: als de wand gaat trillen, hoor je dat dan? En dus, als we de speakers ophangen ipv inbouwen, evengoed ook nog ontkoppelen begrijp ik.
Ja, je muren gaan "zoemen" als het ware. Trillen van materiaal is juist wat je tegen wilt gaan.
Je creëert een luchtspouw, de lucht die erin zit moet de trillingen van de beplating dempen. Dat lukt wellicht het beste als de lucht stilstaat, dit levert het meeste weerstand voor de beplatingsbewegingen op, waardoor de beplating sneller tot stilstand komt. Zoiets?
Niet helemaal. De lucht is de verende werking in een Massa-Veer-Massa constructie (MVM). De WOL, echter, geplaatst in het frame doet niet alleen het zelfde (veren) maar zorgt ook voor absorptie EN demping van je gipswand.
Bij box-in-box heb je - als je het goed doet - geen flankerende overdracht, dus optimale isolatie. Ook m.n. voor contactgeluiden.
Maar begreep ik je de vorige keer toch goed dan? Je lijkt te stellen dat ontkoppeling van de profielen nutteloos is in mijn geval c.q. wanneer je enkel een voorzetwand plaatst. Hmm misschien ben ik een beetje traag van begrip hoor, sorry. Als je de voorzetwand ontkoppelt, heb je evengoed nog trilling in de zijwanden, plafond en vloer. Die komen achter de voorzetwand in de spouw ervan terecht. Maar in plaats van dat normaal de originele achterwand de geluidstrillingen op zou vangen, doet de voorzetwand dit nu. Omdat die ontkoppeld is, geeft 'ie deze echter niet meer door aan de bestaande constructie, maar dempt/absorbeert deze door te trillen. Ergo minder geluidsenergie in de originele constructie en daarmee minder overdracht naar belendingen. Dus ontkoppelen. Cum Laude?
Als ik niet hoef te ontkoppelen, hoef ik zeker m'n plankenvloer (op beton) ook niet in te korten voor de profielplaatsing? Da's dan ook weer positief :-)
Met mijn vorige opmerkingen (zie vorige post) bedoelde ik het ontkoppelen van de muur op de grond. Tuurlijk wil je de voorzetwand (daarom het het ook zo) niet tegen de huidige muur plaatsen. Overigens is het wel een heel goed idee om je plankenvloer in te korten en je wand op het beton te plaatsen... dat is een heel goed idee zelfs! (met name vanwege het beton) Hiermee minimaliseer je zeker flankeringen. Niet alleen NAAR, maar ook VAN de muur. De muur zal hierdoor ook stabieler zijn. Dus je plank vloer afkorten, NIET tegen de voorzetwand leggen (hou een ruimte). Plint op je voorzetwant (niet tot op de vloer) en daar kit tussen. Alles potdicht en toch niet aan-elkaar. prima!
Ik doel op de muur proberen loskoppelen van de grond dmv rubber of wat ook. Veel moeite met wellicht weinig resultaat. (...) Geen eenvoudige klus. Als ik de profielen niet zou ontkoppelen maar rechtstreeks op de zijwanden, plafond en betonnen vloer zou bevestigen, heb ik het idee dat de geluidsenergie die door de beplating wordt opgevangen, via de profielen direct wordt doorgegeven aan de bestaande bebouwing. Geluid zoekt toch de gemakkelijkste en kortste weg. Heeft een voorzetwand dan nog wel zin? Heeft de spouw met wol dan niet alleen nog nut voor binnenkomend geluid?
Als je reeds ontkoppelde profielsystemen zou gebruiken, zoals die genoemde van IVI (link (http://www.nevima.nl/met_wand.html)), lijkt het me niet moeilijker om te monteren dan zonder ontkoppeling; het ziet er redelijk simpel uit. Inderdaad, het kost wel wat extra geld, maar daarvoor heb je denk ik wel de zekerheid dat het systeem werkt.
Voor een vulrug moet ik dan op zoek naar een profiel als: > van een soort schuim?
Moet je het wol aan de voorzijde van de profielen enigszins uit laten steken zodat de beplating de wol indrukt, waarmee de demping wordt bereikt waar je over spreekt? Dit lijkt me makkelijker gezegd dan gedaan, tenzij je de hele spouw vol zou proppen met de wol, maar las dat het beter zou zijn om nog zeg een cm vrije ruimte te laten tussen wol en achterwand. Voor 5cm dik profiel gewoon wolplaat van 5cm dikte?
Kan ik straks ook nog dingen ophangen aan de wand, met pluggen en schroeven dus, zonder gelijk een lucht/geluidslek te veroorzaken? (Aan dat soort kleinigheden denk je pas als laatste... toch wellicht niet onbelangrijk) Da's waarschijnlijk even zoeken naar de ideale manier van ophangen waarbij de schroef toch helemaal tegen de wand aan ingedraaid kan worden.
Hartstikke bedankt overigens voor alle interessante info en nuttige tips, ben er bijzonder blij mee!!
Als ik de profielen niet zou ontkoppelen maar rechtstreeks op de zijwanden, plafond en betonnen vloer zou bevestigen, heb ik het idee dat de geluidsenergie die door de beplating wordt opgevangen, via de profielen direct wordt doorgegeven aan de bestaande bebouwing. Geluid zoekt toch de gemakkelijkste en kortste weg. Heeft een voorzetwand dan nog wel zin? Heeft de spouw met wol dan niet alleen nog nut voor binnenkomend geluid?
Jij hebt het hierbij over flankering. Je hebt gelijk dat het doortrilt naar de muur, maar het trilt sws door het plafond, je ander muren en vloer naar de bestaande muur. Dus of je je nieuwe wand nu wel of niet ontkoppeld, flankering gaat gewoon door. Die nieuwe voorzetwand is puur voor lucht geluid. Anders, en dat het ik al gezegd, moet je een gehele ruimte in de ruimte bouwen. Pas dan zal het ook effect hebben.
Als je reeds ontkoppelde profielsystemen zou gebruiken, zoals die genoemde van IVI (link (http://www.nevima.nl/met_wand.html)), lijkt het me niet moeilijker om te monteren dan zonder ontkoppeling; het ziet er redelijk simpel uit. Inderdaad, het kost wel wat extra geld, maar daarvoor heb je denk ik wel de zekerheid dat het systeem werkt.
Nogmaals, die zekerheid heb je helemaal niet. Tenzij je exact weet hoe zwaar je muur gaat worden en daarop de verende constructie gaat aanpassen. Dus dan zul je moeten meten wat dat vilt doet met een bepaald gewicht. Maar het heeft geen zin als je niet een kamer-in-kamer maakt. So what dat de vloer, plafond of andere muren trillingen doorgeeft aan je nieuwe voorzetwand. Flankering (die trillingen dus) gaan toch gewoon door naar de bestaande muur achter je nieuwe wand. Verloren moeite, vergeet het lekker.
Voor een vulrug moet ik dan op zoek naar een profiel als: > van een soort schuim? Jup, je handelaar weet wel wat het is (hoop ik voor je)
Moet je het wol aan de voorzijde van de profielen enigszins uit laten steken zodat de beplating de wol indrukt, waarmee de demping wordt bereikt waar je over spreekt?
Ja. Als je iets dikkere wol koopt dan je frame dan zal het wat opbollen naar buiten als het ware. Dus een frame van 50mm kan bekleed worden met een wol van 55/60mm. Hierdoor drukt het idd tegen het gips en dempt het trillingen beter.
Dit lijkt me makkelijker gezegd dan gedaan, tenzij je de hele spouw vol zou proppen met de wol, maar las dat het beter zou zijn om nog zeg een cm vrije ruimte te laten tussen wol en achterwand. Voor 5cm dik profiel gewoon wolplaat van 5cm dikte?
Hele spouw volmaken is geen probleem, ook het wol is onderdeel van de vering in een Massa-Veer-Massa principe. De wol nl luchtdoorlatend. Is zelfs, voor absorberen, beter om geheel te vullen. Voor eventuele vochtaanslag weer minder. Dus als je muur droog is kun je dit best doen maar vergt wat extra werk idd. 50mm of iets groter is goed (zie vorig antwoord)
Kan ik straks ook nog dingen ophangen aan de wand, met pluggen en schroeven dus, zonder gelijk een lucht/geluidslek te veroorzaken? (Aan dat soort kleinigheden denk je pas als laatste... toch wellicht niet onbelangrijk) Da's waarschijnlijk even zoeken naar de ideale manier van ophangen waarbij de schroef toch helemaal tegen de wand aan ingedraaid kan worden.
Goed punt. Als je de schroef strak indraait en eventueel afkit is er niets aan de hand. De wand kan meer dragen dan je denkt dus wees niet bang er een flatscreen tv aan te hangen. Dat kan makkelijk. Helemaal als je wand 2x12mm dik is.
Hartstikke bedankt overigens voor alle interessante info en nuttige tips, ben er bijzonder blij mee!!
No problem, ik hoop dat ook andere mensen hier iets mee kunnen :)
Ik heb het gevoel dat we eruit beginnen te komen... :-)
Dus of je je nieuwe wand nu wel of niet ontkoppeld, flankering gaat gewoon door. Dat begrijp ik. Waarschijnlijk dan dat ik als leek hierbij verkeerd redeneer en dit toch nog niet zo duidelijk verwoordde: Ik ga uit van een hoeveelheid geluidsenergie die door een bepaald oppervlak wordt geabsorbeerd. Hoe groter het oppervlak, hoe minder geluidsenergie per oppervlak.
Met een ontkoppelde voorzetwand nu vang je een deel van de geluidsenergie weg van de bestaande constructie (dat deel wat normaliter op de oorspronkelijke achterwand zou komen). Dat wordt omgezet in trillingen. Als de voorzetwand ontkoppeld zou zijn, verdwijnen die trillingen met het laten uittrillen van de voorzetwand. Als de wand daarentegen mechanisch contact maakt, worden de trillingen doorgegeven en lijkt de winst van het afvangen grotendeels weer verdwenen; de bestaande constructie gaat immers (weer) harder trillen. En da's jammer, leek me bovendien onnodig.
Het lijkt echter wel, alsof jij bedoelt: geluid is geluid, de hoeveelheid maakt niet uit. Lek is lek, ook al is het maar een klein gaatje. Maar door een klein gat hoor je toch minder dan door een groot gat?
Die nieuwe voorzetwand is puur voor lucht geluid. Maar zodra het geluid wordt omgezet in trillingen en die worden doorgegeven, is het contactgeluid geworden.
Dus dan zul je moeten meten wat dat vilt doet met een bepaald gewicht. Nouja zeg, ik mag toch aannemen dat ze dat bij de producent al voor me gedaan hebben bij een kant en klaar systeem, ze schrijven ook gewoon voor om er twee gipsplaten tegenaan te monteren. Maar goed, wat je schrijft, we gaan het gewoon weer snel vergeten :-)
Inderdaad interessante achtergrondinfo op de website van The Green Glue Company (http://www.greengluecompany.com), morgen nog even de rest pakken.
Je moet wel erg veel lucht trillingen veroorzaken (je gitaarversterker op 11) om je wand dermate te laten trillen dat het doorflankeerd en in totaal een eigen geluidsbron gaat worden.
Natuurlijk gaat je wand trillen omdat je er geluidsgolven tegenaan gooit, deze demp je grotendeels weer met het wol. Het wol zorgt er tevens voor dat er geen hollekast idee ontstaat. Het absorbeert. Je trillingen in de wand zullen nooit zo groot zijn dat het de vloer weer laat trillen. Dit gebeurd uiteraard wel, maar de amplitude hiervan is dermate laag dat je er geen last van hebt. Daarbij zijn je vloer, plafond en ander muren al aan het trillen omdat je luchtgeluid creëert.
En zeker als de wand op beton staat, dat flankeert bijna niet. Als je dan ook nog zorgt dat je laminaat niet onder en tegen de muur aan zit dan zit je gebakken.
Betreft de vilt regels: Tuurlijk zal een fabrikant zijn best doen en zeggen dat het ECHT helpt. Dat het een geluidsisolator is etc. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het te pas en te onpas kunt gebruiken. Meten=weten.
(ik kan nu niet over hun resultaten oordelen) Het is overigens makkelijk zelf te testen. Optimale vering is minimaal 5%. Laten we 10% nemen. Je hebt vilt van 12mm dik. Dan zal, dmv het te plaatsen gewicht, het vilt uiteindelijk zo'n 1,2mm moeten inveren om optimaal te werken. Da's zelf makkelijk te testen uiteraard. Dit geldt ook voor zgn zwevende vloeren. Als je het gewicht van de vloer en te verwachten extra gewicht weet ("dead" en "live" load) kun je hierop je verend materiaal kiezen. Kan ook andersom. als je weet hoeveel kg nodig is om een materiaal 5-10% in te laten drukken weet je hoeveel gewicht je moet gebruiken. (en da's vaak meer dan je denkt)
OK je hebt me nu volledig overtuigd. Soms ben je geneigd te theoretisch te blijven denken, een stukje praktisch inzicht en ervaring is dan toch onontbeerlijk.
Ook al streef je geen ontkoppeling na, heeft isolatie (met b.v. dat goedkope grijze zelfklevende schuimband) van de profielen met de zijwanden (beton geleidt al slecht schreef je) ook weinig zin omdat dat bij vastschroeven teveel wordt ingedrukt en alsnog een solide substantie en daarmee transmissiepad vormt, nietwaar? Gewoon dus alles metaal op gesteente. En gips een paar mm. verder weg om later nog af te kunnen kitten.
Bestaan er nog handigheden om de beplating aan te brengen, want die dingen zijn best wel zwaar (bijna 50kg), zeker als je ze in je eentje aan zou brengen.
Je schrijft over een optimale vering van minimaal 5%, tot 10%. Het maximum is van het materiaal afhankelijk neem ik aan; zoals dat grijze band mag je wellicht ook wel tot 50% indrukken en houd je nog aan veerkracht over, maar met rubber ben je al snel door de elasticiteit heen. Echter als je een materiaal neemt wat je niet genoeg belast, b.v. 1-2%, dan is er geen sprake meer van vering of ontkoppeling. Gebruik van b.v. Isofix voor vloerontkoppeling, wat je nog wel eens tegenkomt, is dus ook niet per definitie het meest ideale (geloof dat dat nog vrij stevig spul is).
Ook zeker bij niet-ontkoppeling lijkt dat GreenGlue interessant om te gebruiken omdat het de trillingen sneller doet elimineren. Maakt me eigenlijk wel nieuwsgierig naar de kosten. Als je niet veel m²s hebt, kan het misschien nog wel meevallen. Heb jij daar idee van, of kun je me anders dat adresje mailen wat je ervoor had?
Groeten, Cid
Jup, je hebt het door. Maar ik heb ook niet alle wijsheid in pacht, dus een second opinion kan nooit kwaad uiteraard. :)
Die (meestal groene) Isofix platen uit de bouwmarkt zijn zo'n 60kg/m3 geloof ik. Dat spul is in diverse dichtheden verkrijgbaar, maar dan moet je naar de dealer. Is mooi spul voor vloeren, zoals je al schreef. Echter, ook hier moet je eerst wel berekeningen op los laten. Die bouwmarkt platen zijn "vrij stevig" inderdaad, je hebt toch wel 2x12mm MDF lagen nodig + liveload om optimaal te laten presteren. Overigens geldt wel dat een zware laag op je vering aanbevolen is. Hoe zwaarder de vloer hoe minder de "live load" impact zal zijn (percentueel). Glaswol wordt ook wel voor vloeren gebruikt. Dit lijkt stom, maar leg maar eens een plaat gips bijvoorbeeld OP een laag glaswol en kijk hoever het indrukt. Waarschijnlijk veel minder dan je verwacht ;)
Betreft de GG.
Ik heb laatst nog gemaild met een leverancier in Engeland, this is what the chap wrote:
Hi Roman
At the present time we do not have a distributer in Holland, so shipping is
a little higher than we would like, however, £108 per case, £10 for an
applicator and £30 for shipping
so:
£108
£ 10
£ 30
=£148
vat 25.90 @ 17.5%
£173.90 total
we are trying to expand our distribution network in europe, when that
happens then i hope that the price will be slightly cheaper
in 1 "case" zitten 12x 29oz tubes. Op de GG website staat goed aangegeven hoeveel tubes/oz je ong nodig hebt per m2/sheets.
Cid
1 augustus 2007, 00:50
Tsja, goedkoop is anders... 1 tot 3 tubes per plaat, met een doos doe je 12 tot 35½ m², afhankelijk van hoe goed je het wilt laten dempen. Jammer dat zoiets weer via dat eiland moet lopen, €160 netto per doos t.o.v. €130 rechtstreeks uit de states. Hebben ze wel handig gedaan daar, gelijk het Europees importrecht naar het VK verschuiven :-(
In ieder geval, wederom, hartelijk bedankt!
Groeten, Cid
Powered by vBulletin® Version 4.1.10 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.