Ook aan de zelfbouw buizen overdrive

[G.G.]

Heb wat spulletjes besteld bij Musikding. Weet echt heel weinig van electronica maar wil het graag leren en heb de stoute schoenen aangetrokken en ga wat bouwen.

Heb op het forum van Musikding een topic geopend, maar post het hier ook. Er zijn waarschijnlijk meer mensen die ook zoiets willen bouwen, maar qua ervaring niet verder komen dan een slagplaat bedraden.

ik zal mijn best doen zoveel mogelijk zelf op te zoeken, maar sommige dingen moet ik gewoon vragen.

Je moet ergens beginnen met bouwen, en ik spring (geheel tegen beter weten in) in het diepe.

Linkje van het Duitse forum:

http://forum.musikding.de/yabbse/index.php?topic=9673.0

Eerste post (in het engels want mijn duits is nogal slecht):

Know nothing, wanting to learn (RTD1 Live)

Hey,

First of all: i have absolutly no experience, except wiring a lot of guitars and a Bender Fuzz.

I ordered the RDT1 live (there where some parts missing, but Klaus sended the rest, and i'm now waiting for them) If you read this Klaus: service is super!)

So i want to build the RDT1 Live. I did a lot of research here in the last two weeks and printed all i could find. Still have a lot of questions and stuff i don't understand.

I used the searchfunction a lot and found many answers, but some i couldn't find. (not that i am lazy and stopped to search, but probably because i don't know some of the right German words to use in the searchfunction)

I'll give each question a number, so it's more easy to answer them.

Hope you want to help me learn to build this kind of stuff.

Question #1

I found this Lochraster layout:

http://forum.musikding.de/gallery/albums/userpics/10396/RTD-1Lochraster.jpg

When i look at the schematic from tubepower:

http://www.tubepower.de/german/main_de.html

i get the feeling that they are totaly different at some points. Looking at the lochraster, i see the serie of D1, D2, D3, D4. D2 is directly connected to C4 (in the lochraster) and i can't find that in the tubepower link.

Question #2 In the tubepowerlink is see at the bottom left R11 and R12, that should be R1 and R2 (am i right?)

Sorry for the (maybee stupid) questions, but i have to start learning somewhere.

[Valoosj]

eindelijk de langverwachte thread over je zelfbouw pedaal :D

ik zal de mijne ook posten, eens ik eraan begin.

btw, ik in het engels is I, niet i

sorry voor het muggezifte maar als je Engels studeert wordt je daar zot van :D

[G.G.]

btw, ik in het engels is I, niet i

sorry voor het muggezifte maar als je Engels studeert wordt je daar zot van :D

Als dat het enige is waar je over valt... dan zou ik een andere studie zoeken. Moeten wel 100 spelfouten in zitten gok ik zo 8-)

[Valoosj]

Als dat het enige is waar je over valt... dan zou ik een andere studie zoeken. Moeten wel 100 spelfouten in zitten gok ik zo 8-)
nee hoor, ik wou je nog een beetje sparen ;)

[G.G.]

nee hoor, ik wou je nog een beetje sparen ;)

Ben sowieso niet echt van het studeren. Heb 16 jaar geleden voor het laatst natuurkunde gehad in Havo 2. Maar zit nu te studeren in de natuurkunde examenbundel VWO die mijn vrouw vroeger gebruikt heeft.

Mijn motto: "je bent nooit te oud om te leren". En aangezien ik het liefst proefondervindelijk leer, wil ik dit ding bouwen.

[Valoosj]

zwijg me van nederlandse termen voor het onderwijs :p die moest ik vandaag kennen op het examen Nederlands, en voor de rest was het een flop.
je bent idd nooit te oud om te leren, en ook niet te jong. ik zie Hugo hier dus nog zeker eens langskomen.

Succes ermee, ik zal zeker volgen. maar waarom heb je het verven van de behuizing hier ook niet gepost, en het eerste stuk dat je aangebracht hebt

[G.G.]

Succes ermee, ik zal zeker volgen. maar waarom heb je het verven van de behuizing hier ook niet gepost, en het eerste stuk dat je aangebracht hebt

Oke, ff in het kort:

Dit is de behuizing:

http://img365.imageshack.us/img365/1546/p1000523du9.jpg

Zelfde lak als mijn strat. heb links The Bender (fuzz) zitten en wil rechts de RTD erin zetten. De Bender heeft een positieve massa, dus ik moet de twee gescheiden houden, ook qua voeding. Enige dat ik over het hoofd gezien heb is dat de behuizing waarschijnlijk ook een rol speelt in het massa verhaal. Moet ik nog ff nakijken (nadeel van eerst doen, en daarna nadenken :sssh: )

[no 1 hops]

er is zo'n leuk gezegde.
voor gij doet, denkt!
terwijl gij doet denkt!

maar is en leuk project G.G
als je over massa probleem praat, zit ik te denken aan die geisoleerde onderdelen die je kopen kunt waarvan je volgens mij de voetschakelaar al hebt gekocht.
zou dit wel uitzoeken want straks heb je gaten geboort en moet je ander dingen hebben om massa probleem te voorkomen

[SimonS]

geen inhoudelijke reactie, 't is nog te vroeg om dit allemaal te lezen én op te nemen :)

ik zou wel je layout wat minder compact maken (minder gepriegel!) en die Lötverbindungen is von oben gesehen, tja das niet zo handig natuurlijk, aangezien die dat aan de ándere kant soldeert... dus die sowieso nog even ombouwen (je kent de software daarvoor?).

[G.G.]

geen inhoudelijke reactie, 't is nog te vroeg om dit allemaal te lezen én op te nemen :)

ik zou wel je layout wat minder compact maken (minder gepriegel!) en die Lötverbindungen is von oben gesehen, tja das niet zo handig natuurlijk, aangezien die dat aan de ándere kant soldeert... dus die sowieso nog even ombouwen (je kent de software daarvoor?).

Software ken ik niet, maar ik heb beide plaatjes over elkaar heen getekend. Blaadje tegen het raam gehouden en de achterkant overgetrokken. Nu heb ik beide kanten van het printplaatje op papier staan.

Heb gisteren 4 uur het schema bekeken en met een potloodje aantekeningen gemaakt. Weet nu precies hoe alle kabeltjes moeten lopen en welke onderdelen op welke manier in het schema moeten.

Er staat bij dat R1, R4, C3, C4, C5 aan de sokkel moeten liggen. Volgens mij kunnen er veel meer onderdelen direct aan de sokkel gemonteerd worden. Wil zo min mogelijk draadjes gebruiken. ga daar nog ff op zitten tekenen.

Voor iemand die weet hoe je schema's leest waarschijnlijk 5 minuten werk. Voor mij 4 uur, maar ben tevreden. Alles gecheckt met foto's en het moet kloppen.

Op dit moment blijven er drie vragen over die ik niet heb kunnen vinden op het internet.


Vraag 1
In dit schema zie je de pentode en de triode, en in het vakje met de rand eromheen zie je een alternatief waarbij de pentode en de triode in omgekeerde volgorde staan. Kan iemand vertellen wat de verschillen tussen beide varianten zijn:

http://www.tubepower.de/pictures/projects/RTD-1-Live-schematic.jpg

of

klik voor groter plaatje (http://www.tubepower.de/pictures/projects/RTD-1-Live-schematic.jpg)

Vraag 2
In het schema zijn de punten 4 en 5 op het buisje met een krul verbonden. Hoe moet ik dit zien? Gewoon een kabelbruggetje maken? Of betekend dit iets anders?

En als laatste.

Vraag 3
Het buisvoetje heeft in het midden nog een rond gat met aansluiting. Is dat een aarde-aansluiting? Waar dient deze voor, want ik zie er geen draden naartoe lopen. (stiekum hoop ik dat deze aansluiting geen nut heeft, want dan boor ik hem uit, plaats er een rode led in zodat het buisje extra verlicht is :rockon: )

[bert k]

Die cirkel met die krul erin is de gloeispanning van je buisje, dus op de buisvoet (de 'sokkel') R10 aan 4, en pen 5 aan aarde.


Vraag 3 weet ik niet zeker, ik dacht niet dat die gebruikt werd, maar pin me er niet op vast...

[aad]

Vraag 3
Het buisvoetje heeft in het midden nog een rond gat met aansluiting. Is dat een aarde-aansluiting? Waar dient deze voor, want ik zie er geen draden naartoe lopen. (stiekum hoop ik dat deze aansluiting geen nut heeft, want dan boor ik hem uit, plaats er een rode led in zodat het buisje extra verlicht is :rockon: )

Kun je gebruiken om een aantal gemeenschappelijke aansluitingen op te plaatsen.
Bijvoorbeeld een hele zwik componenten die met 1 kant allemaal aan GND moeten. Of je monteert er een sodeersteunstripje op met een (verzonken) M3 boutje. Of je stopt er idd een LED in.

[G.G.]

Die cirkel met die krul erin is de gloeispanning van je buisje, dus op de buisvoet (de 'sokkel') R10 aan 4, en pen 5 aan aarde.


oke, die gloeidraad is dus dat "krulding" op het schema. Is dus al intern verbonden, geen lus buitenom dus. Klinkt logisch. Bedankt. Wist niet wat ze in het Duits met "verdrillen" bedoelden, maar zo snap ik het, logisch.

EDIT: "Verdrillen" "to twist" (vreemd, want er valt weinig samen te binden als ik de meest logische aanpak van Bert K aanhou)



Vraag 3 weet ik niet zeker, ik dacht niet dat die gebruikt werd, maar pin me er niet op vast...

Ik hoor het wel van een anders, in ieder geval hartelijk bedankt.

[G.G.]

Of je stopt er idd een LED in.

Yes!!!! Mischien wel een "coole" blauwe goed door het buisje heen sturen.

[G.G.]

Er staat bij dat R1, R4, C3, C4, C5 aan de sokkel moeten liggen. Volgens mij kunnen er veel meer onderdelen direct aan de sokkel gemonteerd worden. Wil zo min mogelijk draadjes gebruiken. ga daar nog ff op zitten tekenen.


Kijk naar het bovenste schema:

http://www.tubepower.de/pictures/projects/RTD-1-Live-schematic.jpg

Mijn tekeningetje (meer zooi aan het voetje, dus minder draadjes denk ik):

http://img355.imageshack.us/img355/8601/p1000525qp1.jpg

[guitarnijboer]

oke, die gloeidraad is dus dat "krulding" op het schema. Is dus al intern verbonden, geen lus buitenom dus. Klinkt logisch. Bedankt. Wist niet wat ze in het Duits met "verdrillen" bedoelden, maar zo snap ik het, logisch.

EDIT: "Verdrillen" "to twist" (vreemd, want er valt weinig samen te binden als ik de meest logische aanpak van Bert K aanhou)



Ik hoor het wel van een anders, in ieder geval hartelijk bedankt.

Verdrillen = to twist = om elkaar draaien.

Je moet geen gloeidraad draaien of lussen maken maar je moet de draden vanaf de voeding naar de buisvoet die bedoeld zijn voor de gloeispanning om elkaar heen draaien. Dit is nodig omdat daar wisselspanning op staat en er anders storing in de vorm van brom kan optreden.

Uitleg:
1. Als je stroom door een draad laat lopen ontstaat er rond die draad electromagnetisch stralingsveld.
2. Dit kan weer een spanning induceren op naastliggende draden en sommige componenten.
3. Het wisselende (*) electromagnetische veld wat ontstaat kan op die manier een ongewenste brom veroorzaken op gevoelige stukken van je schakeling.
4. Omdat je dat niet wilt draai je de gloeistroomdraden in elkaar, want: Omdat de stroomrichting in de draden tegengesteld is, zijn de electromagnetische velden ook tegengesteld en heffen de velden van de individuele draden elkaar min of meer op.
5. Het gevolg is: veel minder electromagnetische straling en dus veel minder last van brom

(*) de gloeidraad is immers aangesloten op 9 V wisselspanning dus loopt er ook een wisselstroom door de draad van 50 Hz

Zo doen ze dat ook in buizenamps.......

http://i181.photobucket.com/albums/x297/guitarnijboer/PICT2018.jpg

Oh ja, het zijn dus die groene draden :D

[Nashville6120]

Verdrillen = to twist = om elkaar draaien.

Je moet geen gloeidraad draaien of lussen maken maar je moet de draden vanaf de voeding naar de buisvoet die bedoeld zijn voor de gloeispanning om elkaar heen draaien. Dit is nodig omdat daar wisselspanning op staat en er anders storing in de vorm van brom kan optreden.

Uitleg:
1. Als je stroom door een draad laat lopen ontstaat er rond die draad electromagnetisch stralingsveld.
2. Dit kan weer een spanning induceren op naastliggende draden en sommige componenten.
3. Het wisselende (*) electromagnetische veld wat ontstaat kan op die manier een ongewenste brom veroorzaken op gevoelige stukken van je schakeling.
4. Omdat je dat niet wilt draai je de gloeistroomdraden in elkaar, want: Omdat de stroomrichting in de draden tegengesteld is, zijn de electromagnetische velden ook tegengesteld en heffen de velden van de individuele draden elkaar min of meer op.
5. Het gevolg is: veel minder electromagnetische straling en dus veel minder last van brom

(*) de gloeidraad is immers aangesloten op 9 V wisselspanning dus loopt er ook een wisselstroom door de draad van 50 Hz

Zo doen ze dat ook in buizenamps.......

http://i181.photobucket.com/albums/x297/guitarnijboer/PICT2018.jpg

Oh ja, het zijn dus die groene draden :D

Goede, wetenschappelijk correcte uitleg :)
Welke amp is dat? Marshall Plexi?

[guitarnijboer]

Holland's Glorie....

[G.G.]

Verdrillen = to twist = om elkaar draaien.

Je moet geen gloeidraad draaien of lussen maken maar je moet de draden vanaf de voeding naar de buisvoet die bedoeld zijn voor de gloeispanning om elkaar heen draaien. Dit is nodig omdat daar wisselspanning op staat en er anders storing in de vorm van brom kan optreden.

Uitleg:
1. Als je stroom door een draad laat lopen ontstaat er rond die draad electromagnetisch stralingsveld.
2. Dit kan weer een spanning induceren op naastliggende draden en sommige componenten.
3. Het wisselende (*) electromagnetische veld wat ontstaat kan op die manier een ongewenste brom veroorzaken op gevoelige stukken van je schakeling.
4. Omdat je dat niet wilt draai je de gloeistroomdraden in elkaar, want: Omdat de stroomrichting in de draden tegengesteld is, zijn de electromagnetische velden ook tegengesteld en heffen de velden van de individuele draden elkaar min of meer op.
5. Het gevolg is: veel minder electromagnetische straling en dus veel minder last van brom

(*) de gloeidraad is immers aangesloten op 9 V wisselspanning dus loopt er ook een wisselstroom door de draad van 50 Hz

Zo doen ze dat ook in buizenamps.......

http://i181.photobucket.com/albums/x297/guitarnijboer/PICT2018.jpg

Oh ja, het zijn dus die groene draden :D

Oke, ik snap het volgens mij een klein beetje. De 9V die naar de gloeidraad gaat (lipje 4) draai ik om de draad die vanaf lipje 5 komt en deze draai ik zo ver mogelijk omelkaar heen zodat ze helemaal tot het eind omelkaar heen gedraaid zitten, en daar pas aan de massa hangen

(waarom eigenlijk dan geen afgeschermde draad? Kern en mantel? ....... laat maar ik dwaal af..)

Fijn dat je de tijd neemt het ff netjes uit te leggen. In twee dagen heb ik al meer geleerd dan in de laatste 31 jaar op dit gebied. Het wordt nu pas echt interessant. Zit de hele tijd schema's te bekijken en te kijken hoe alles loopt, en wat dan logische bedrading zou zijn. Erg leuk.

PS: ik neem aan dat de foto ter illustratie is. Waar zie ik die "verdraaide" draden? 8-)

EDIT: laat maar, ik zie het al, met mijn neus tegen het scherm. Zijn die groene.

[Goeiemorguh]

Hoe zit het eigenlijk met de voeding van dat ding? Dr staat 9V AC en stukje verder 48v (op punt A) :???: En krijg je alle onderdelen voor de voeding erbij in die kit?

[G.G.]

Hoe zit het eigenlijk met de voeding van dat ding? Dr staat 9V AC en stukje verder 48v (op punt A) :???: En krijg je alle onderdelen voor de voeding erbij in die kit?

Je krijgt een 9v adapter erbij. Voor zover ik het begrijp maakt dat serietje kondensatoren en diodes uit het schematje dat je 9v en 48v krijgt. (heb het in mijn natuurkundeboek nog niet gevonden, maar zal wel zoiets zijn.

[guitarnijboer]

Je krijgt een 9v adapter erbij. Voor zover ik het begrijp maakt dat serietje kondensatoren en diodes uit het schematje dat je 9v en 48v krijgt. (heb het in mijn natuurkundeboek nog niet gevonden, maar zal wel zoiets zijn.

Dat gaat inderdaad met de diodes en condensatoren en heet een cascade schakeling. Je moet je voorstellen dat de condensatoren batterijen zijn die je met elkaar in serie zet en via de diodes opgeladen worden.
Je krijgt dus 4 maal de aangesloten spanning op de uitgang........

Maar nu hoor ik je denken 4 x 9 is toch geen 48 ?

Nee dat klopt, maar die 9 volt is de effectieve wisselspanning. De topwaarde van de sinus (piekspanning) ligt in werkelijkheid een stukje hoger namelijk: de wortel van 2 x 9 = 12,73. En met die topwaarden worden de condensatoren geladen. Je krijgt dan dus 4 x 12,73 = 50,92 Volt.

Maar dat is nog steeds geen 48 V toch?

Klopt: je moet de spanning die je verliest over de diodes er nog af halen. Over iedere diode in geleiding staat ongeveer 0,6V en er zijn 5 diodes die samen dus ongeveer 5 x 0,6 = 3V verlies geven.

50,92V - 3V wordt dan: 47,92 of gewoon 48Volt!

[G.G.]

Dat gaat inderdaad met de diodes en condensatoren en heet een cascade schakeling. Je moet je voorstellen dat de condensatoren batterijen zijn die je met elkaar in serie zet en via de diodes opgeladen worden.
Je krijgt dus 4 maal de aangesloten spanning op de uitgang........

Maar nu hoor ik je denken 4 x 9 is toch geen 48 ?

Nee dat klopt, maar die 9 volt is de effectieve wisselspanning. De topwaarde van de sinus (piekspanning) ligt in werkelijkheid een stukje hoger namelijk: de wortel van 2 x 9 = 12,73. En met die topwaarden worden de condensatoren geladen. Je krijgt dan dus 4 x 12,73 = 50,92 Volt.

Maar dat is nog steeds geen 48 V toch?

Klopt: je moet de spanning die je verliest over de diodes er nog af halen. Over iedere diode in geleiding staat ongeveer 0,6V en er zijn 5 diodes die samen dus ongeveer 5 x 0,6 = 3V verlies geven.

50,92V - 3V wordt dan: 47,92 of gewoon 48Volt!

Volgens mij begint dit een heel handig topic te worden voor de beginnende knutselaar.

Zo'n cascadeschakeling... Ik zag het als een soort reservoirtjes waarin opgeslagen werd tot een bepaald niveau (zat er niet ver naast in Jip & Janneke redenatie),

[Goeiemorguh]

Weer wat geleerd :p alleen ik neem aan dat er ook nadelen zitten aan deze manier van voedingsspanning verhogen? Groot verlies aan stroomsterkte misschien?

[guitarnijboer]

Weer wat geleerd :p alleen ik neem aan dat er ook nadelen zitten aan deze manier van voedingsspanning verhogen? Groot verlies aan stroomsterkte misschien?

Helemaal juist!!

[Goeiemorguh]

Ik ben benieuwd hoe die gaat klinken, lijkt me best een leuk projectje als het een beetje klinkt. Ook erg handig om wat buizen ervaring op te doen zonder veel geld uit te geven en met hele hoge voltage's te werken. Zit er trouwens ook een behuizing bij met footswitches ed.?

[guitarnijboer]

(zat er niet ver naast in Jip & Janneke redenatie),

Annie was zo gek nog nie.... :p

[Valoosj]

effe een kort vraagje ivm de laatste post.

onze bassist heeft zo'n A/B switch gekocht. dit ding werkt op 2 AAA batterijtjes, ik vermoed dat die zo staan dat ze 3V geven tesamen (in serie dus). elk batterijtje is apart 1,5 V waard.

Als ik dit ding nu wil aansluiten op zijn stroomvoorziening van 9V, kan ik dan gewoon een weerstand van de juiste waarde proppen in het + draadje van de stroomvoorziening naar deze pedaal, zonder dat hij enorm veel stroom verliest? want hij heeft slechts 450 mA voor 9 pedalen te voeden

[Goeiemorguh]

Valoosj, volgens mij moet je gewoon een weerstand aan de led vastmaken zoals dat eigenlijk in elk pedaal gedaan word?

[Valoosj]

maar dit dient niet voor de leds, de pedaal werkt op een lager voltage.

[G.G.]

Ik ben benieuwd hoe die gaat klinken, lijkt me best een leuk projectje als het een beetje klinkt. Ook erg handig om wat buizen ervaring op te doen zonder veel geld uit te geven en met hele hoge voltage's te werken. Zit er trouwens ook een behuizing bij met footswitches ed.?

Alles behalve behuizing en knoppen voor op de potmeters, die kan je naar smaak bij bestellen.

[G.G.]

Heb het printplaatje gesoldeerd. Alleen R3 moet nog geplaats worden, en hier loop ik vast.

http://forum.musikding.de/gallery/albums/userpics/10396/RTD-1Lochraster.jpg

In dit schema (staat omschreven als R10) zit ie voor poot 4 van de buis:

http://www.tubepower.de/pictures/projects/RTD-1-Live-schematic.jpg

Nu zit er in mijn zakje niet zo'n klein vrolijk gekleurd weerstandje waar een stikkertje aan zit met "5R". Overigens zitten alle andere weerstanden er wel bij, dus denk dat het een ander model moet zijn.

op het tekeningetje ziet de weerstand er zo klein uit. Even groot als R1 en R2.

Heb wel een veel grotere weerstand erbij zitten. Een soort keramische vierkante buis met aan beide kanten draad. Er staat een een circel op met de letters UTM erin. Daarnaast staat; "208-8 o", en daaronder staat: "4R7 10%"

Dat moet toch de weerstand zijn die ik op plek "R3" in het bovenste plaatje soldeer? Zo ja.... Heeft dat ding ook nog een polariteit?

Sorry voor de misschien domme vragen.

[bert k]

Dat is wel de goeie, volgens mij. 4R7 betekent 4,7R en dat is vrijwel 5R (Klopt het dat R staat voor het Ohm-teken?)

Het vermogen van die dikkerd is wat groter, vandaar de afmetingen. De gloeispanning trekt wat meer stroom.

[SimonS]

weerstanden hebben geen polariteit, en inderdaad, bertk heeft gelijk: dat is 'm. hij kan simpelweg wat meer verdragen (W).

[no 1 hops]

G.G
misschien is dit wat.
ga even naar deze link
http://erha-electronica.nl/N_xp_2.html
is een weerstand calculator met kleuren.
altijd makkelijk

ze hebben op hun site bij extra's ook een leuk electronica programma wat je kunt downloaden. voor windows en een iets simpeler voor de mac
kun je bv uitrekenen hoeveel Ohm een bepaalde serie weerstanden in serie of parallel is

[bert k]

Nuttig, behalve dat die vermogensweerstanden geen kleurcode hebben... :(

[hugo123]

Dat is wel de goeie, volgens mij. 4R7 betekent 4,7R en dat is vrijwel 5R (Klopt het dat R staat voor het Ohm-teken?)

Het vermogen van die dikkerd is wat groter, vandaar de afmetingen. De gloeispanning trekt wat meer stroom.
Ja, R staat voor resistance(weerstand) en weerstand staat voor Ohm.


correct me if I'm wrong.

hugo

[G.G.]

Dat is wel de goeie, volgens mij. 4R7 betekent 4,7R en dat is vrijwel 5R (Klopt het dat R staat voor het Ohm-teken?)

Het vermogen van die dikkerd is wat groter, vandaar de afmetingen. De gloeispanning trekt wat meer stroom.

Logisch, weer wat geleerd.


G.G
misschien is dit wat.
ga even naar deze link
http://erha-electronica.nl/N_xp_2.html
is een weerstand calculator met kleuren.
altijd makkelijk

ze hebben op hun site bij extra's ook een leuk electronica programma wat je kunt downloaden. voor windows en een iets simpeler voor de mac
kun je bv uitrekenen hoeveel Ohm een bepaalde serie weerstanden in serie of parallel is

Staat nu in mijn favorieten. Toppie.

[no 1 hops]

Logisch, weer wat geleerd.



Staat nu in mijn favorieten. Toppie.probeer dat programma ook maar eens.
kan je verschillende (potmeter) waarden van weerstanden aan elkaar of naast elkaar leggen en uitrekenen wat je totale werstand word.
volgens mij zit er ook nog iets in met capasiteits van condensators in

[G.G.]

probeer dat programma ook maar eens.
kan je verschillende (potmeter) waarden van weerstanden aan elkaar of naast elkaar leggen en uitrekenen wat je totale werstand word.
volgens mij zit er ook nog iets in met capasiteits van condensators in

Heb mijn weerstanden ff gecontroleerd, en het werkt perfect.

Net de voeding gesoldeerd: Niet super netjes, moet een wat kleinere punt kopen voor mijn soldeerbout (ook laat ook lekker niet de soldeerkant zien, maar alle verbindingen lopen netjes langselkaar en geen ongewenst contact).

http://img371.imageshack.us/img371/2514/p1000526jo0.jpg

[no 1 hops]

vind het er netjes uitzien.
klinkt misschien gek maar ik ben eigenlijk een beetje af van die punten op soldeerbouten.
het model van een platte schroevendraaier bevalt mij eigenlijk nog het beste.

trouwens heb je een instelbare soldeerbout.
voor 15 euro koop je hier bij ons, en dus ook vast wel bij jouw in de omgeving een mooi klein soldeerstation met mogelijkheid om de temparatuur te veranderen.
kleine komponenten hoeven niet zo heet (kunnen daaraan ook stuk gaan)
voor bijv de lippen aan een potmeter mag ie wel wat warmer

als je naar diezelfde site gaat en bovenin ziet staan catalogus inzien.
dan krijg je een flash catalogus waarop je op pagina 119 zo'n soldeerstation ziet staan

[B_2_the_a]

g.g.
als je wilt heb ik nog wel mijn oude soldeerbout hier liggen...
tis een weller whs 40...

[G.G.]

g.g.
als je wilt heb ik nog wel mijn oude soldeerbout hier liggen...
tis een weller whs 40...

40 watt heb ik hier ook al liggen, de punt is alleen veels te groot voor printplaatjes.

[no 1 hops]

40 watt heb ik hier ook al liggen, de punt is alleen veels te groot voor printplaatjes.en ook te heet denk ik.

[B_2_the_a]

deze is met redelijk kleine punt en met station

edit: en ik kan gewoon fatsoenlijk solderen op een printplaat, aantal watt geeft niet aan hoe groot de punt is hoor

[G.G.]

deze is met redelijk kleine punt en met station

edit: en ik kan gewoon fatsoenlijk solderen op een printplaat, aantal watt geeft niet aan hoe groot de punt is hoor

Kwam ik ook achter. Haal gewoon ff een kleinere punt.

[G.G.]

Kleine aanpasisng aan het buizenvoetje gedaan. Middelste aansluitpunt dat toch niet gebruikt wordt er voorzichtig uitgeboord.

http://img357.imageshack.us/img357/1116/p1000527sf4.jpg

Als het buisje in het voetje gedrukt wordt is er dus een plekje om het buisje met een ledje vanonderaf te verlichten.

http://img357.imageshack.us/img357/2908/p1000528wa3.jpg

Verder wat research gedaan (en linkjes die ik van anderen kreeg)

How resistors work (http://xtronics.com/kits/rcode.htm)

weerstandcalculator (http://erha-electronica.nl/N_frame.html?http://erha-electronica.nl/N_xp_2.html)

printplaat layout software (http://www.storm-software.co.yu/diy/index.php?project=software)

De Condensator (http://www.on4cp.org/cursus/cc/cond.htm)

How to read capacitor codes (http://xtronics.com/kits/ccode.htm)

Nog een vraagje: Is het handig zoveel mogelijk zooi, zo kort mogelijk op de socket te solderen? Of kan ik een gemakkelijkere oplossing nemen door alles op een eilandprintplaatje te zetten en dan met draadjes aan de socket te verbinden.

Ik gok op het eerste, want hoe meer soldeertin, en draadjes, hoe minder het geluid waarschijnlijk. Toch?

EDIT: Via een Duits forum het antwoord gehad: Zoveel mogelijk aan de sokkel hangen. Dus lekker verder gegaan:

http://img469.imageshack.us/img469/479/p1000529ws3.jpg

Muntje ernaast zodat het priegelwerk goed duidelijk is. Alles met krimpkousjes afgeschermd. Iedere keer als een component gesoldeerd is, het schema met groene stift bewerkt. Lekker duidelijk voor mezelf.

Nog 1 vraag waar ik niet echt het antwoord op vind.

Moet een 2200P condensator plaatsen. (heb een 22N100 en een 2N2 J 100 liggen.) Welke van de twee is de juiste? de 22N100 toch?

[aad]

Nog 1 vraag waar ik niet echt het antwoord op vind.

Moet een 2200P condensator plaatsen. (heb een 22N100 en een 2N2 J 100 liggen.) Welke van de twee is de juiste? de 22N100 toch?

Nee de 2N2. 2200picoFarad is namelijk 2,2 nanoFarad.
22N is dus gelijk aan 22000pF.

[G.G.]

Nee de 2N2. 2200picoFarad is namelijk 2,2 nanoFarad.
22N is dus gelijk aan 22000pF.

Yep, was ik al achter met deze extreem handige calculator.

http://www.unitconversion.org/unit_converter/electrostatic-capacitance.html

en dit is de uitgebreide variant:

http://www.unitconversion.org/unit_converter/electrostatic-capacitance-ex.html

[G.G.]

Ontwerpje voor de behuizing is ook al klaar:

http://img390.imageshack.us/img390/2196/p1000530qv5.jpg

Ga ik aanbrengen met een decal.

[Goeiemorguh]

Je gaat het buisje dus uit de behuizing laten steken? ga je dr nog een soort bescherming omheen doen of laat je hem zo helemaal 'open' staan, lijkt me een beetje riskant zo dicht bij de footswitches enzow...

[G.G.]

Je gaat het buisje dus uit de behuizing laten steken? ga je dr nog een soort bescherming omheen doen of laat je hem zo helemaal 'open' staan, lijkt me een beetje riskant zo dicht bij de footswitches enzow...

Het buisje komt aan de buitenkant bovenop. Ik ga nog een metalen huls maken van geperforeerd materiaal, zodat het buisje goed zichtbaar is.

Waarom bovenop? Omdat ik het buisje gepimpt heb:

http://img358.imageshack.us/img358/2014/p1000532uv2.jpg

[G.G.]

Nog ff 3 vragen:

Plaatje bij vraag 1 en 2:

http://img373.imageshack.us/img373/7161/p1000533al1.jpg

1 Die C8, de condensator 1000u/16V. Is die nodig in het schema, want ik heb een identiek schema gezien zonder deze condensator. Wat doet ie?

2 Waar mijn vinder staat, daar staat een diode, 1N4148. Deze staat tussen de, 9V AC min. 500mA, voedingen en de leds en gloeidraad. Bij de electronicaboer zeiden ze dat deze diode veels te licht was, en onmiddelijk door zou branden. Zij gaven me een 1N5408 mee.

Moet ik de 1N4148 in dit schema vervangen door de 1N5408?

Plaatje bij vraag 3:

http://img373.imageshack.us/img373/9145/p1000534zr8.jpg

De condensator 0.015u bij de potmeter.

Is het gewoon draadje van de switch naar linker lipje van potmeter. Condensator aan het middelste lipje naar de rest van het circuit en rechterlipje naar de massa? Als ik het zo lees wel. Maar mijn gevoel zegt dat het weleens anders kan zijn.

3

[guitarnijboer]

Nog ff 3 vragen:

Plaatje bij vraag 1 en 2:

http://img373.imageshack.us/img373/7161/p1000533al1.jpg

1 Die C8, de condensator 1000u/16V. Is die nodig in het schema, want ik heb een identiek schema gezien zonder deze condensator. Wat doet ie?

2 Waar mijn vinder staat, daar staat een diode, 1N4148. Deze staat tussen de, 9V AC min. 500mA, voedingen en de leds en gloeidraad. Bij de electronicaboer zeiden ze dat deze diode veels te licht was, en onmiddelijk door zou branden. Zij gaven me een 1N5408 mee.

Moet ik de 1N4148 in dit schema vervangen door de 1N5408?

Plaatje bij vraag 3:

http://img373.imageshack.us/img373/9145/p1000534zr8.jpg

De condensator 0.015u bij de potmeter.

Is het gewoon draadje van de switch naar linker lipje van potmeter. Condensator aan het middelste lipje naar de rest van het circuit en rechterlipje naar de massa? Als ik het zo lees wel. Maar mijn gevoel zegt dat het weleens anders kan zijn.

3

1 = Elco vlakt de spanning af die door de 1n4148 enkelzijdig wordt gelijkgericht.

2 = 1n4148 is aan de lichte kant maar zou wel moeten kunnen.

3 = Naar de achterkant van je pot kijken met de lipjes omhoog:

links = dan massa, midden = condensator, rechts = schakelaar

[G.G.]

2 = 1n4148 is aan de lichte kant maar zou wel moeten kunnen.



Is het verstandig om die 1N5408 dan te nemen? Heb hem hier toch liggen.

[Geronimo]

Geinig met dat ledje. Normaal ben ik geen fan van allerhande lichies en andere loze opsmuk, maar nu lijkt het alsof het echt úit het buisie komt. Dat zal wel grappige reacties opleveren denk.

Alleen ik vraag me af of die buisvoet niet uit elkaar pleurt nu, want dat middending wat je eruit hebt gehaald houdt de twee keramieken helftjes wel bij mekaar.

Grappig ook dat er een TV-buis toegepast wordt. Ben benieuwd hoe dat gaat klinken.

[G.G.]

Geinig met dat ledje. Normaal ben ik geen fan van allerhande lichies en andere loze opsmuk, maar nu lijkt het alsof het echt úit het buisie komt. Dat zal wel grappige reacties opleveren denk.

Alleen ik vraag me af of die buisvoet niet uit elkaar pleurt nu, want dat middending wat je eruit hebt gehaald houdt de twee keramieken helftjes wel bij mekaar.

Grappig ook dat er een TV-buis toegepast wordt. Ben benieuwd hoe dat gaat klinken.

Ben ook geen voorstander van allerlei kerstboom verlichting. Maar dit ledje is alleen zichtbaar door het buisje heen.

Buisvoetje valt inderdaad uit elkaar als je dat middelste aansluitpunt eruit haalt. Oplossing was secondelijm.

Is inderdaad een Phillips PCF802 TV buisje. Soundsamples volgens als ie af is.

Iemand nog advies over de 1N5408?

[guitarnijboer]

Ben ook geen voorstander van allerlei kerstboom verlichting. Maar dit ledje is alleen zichtbaar door het buisje heen.

Buisvoetje valt inderdaad uit elkaar als je dat middelste aansluitpunt eruit haalt. Oplossing was secondelijm.

Is inderdaad een Phillips PCF802 TV buisje. Soundsamples volgens als ie af is.

Iemand nog advies over de 1N5408?

smijt hem er gewoon in. Uit mijn hoofd kan dat ding 3 A aan. Lijkt me ruim voldoende meer dan genoeg.

[G.G.]

smijt hem er gewoon in. Uit mijn hoofd kan dat ding 3 A aan. Lijkt me ruim voldoende meer dan genoeg.

Okay, dan gooi ik die 1N5408 er gewoon in.

Vandaag een printje op een sticker gemaakt:

Stap 1: teken op een blank A4-tje in een hoek een pijl (welke kant boven is, en het eerst de printer ingaat)
Stap 2: print je afbeelding uit.
Stap 3: Plak op het printje je stukje stickervel vast (met plakband, en heel de rand die het eerst de printer ingaat. Niet de zijkanten en achterkant, want het papier maakt een knik in de printer en dan komt er spanning op).
Leg het papier met de pijl naar dezelfde richting als in stap 1 in je printer. Afdrukken en klaar.

http://img487.imageshack.us/img487/8808/p1000535tu7.jpg

http://img487.imageshack.us/img487/1370/p1000536tw8.jpg

[Speeddemon]

waarvoor maak je die 1e print dan? :???:

[G.G.]

waarvoor maak je die 1e print dan? :???:

Zodat ik precies weet waar ie komt. Is lekker zuinig met m'n folie.

[G.G.]

http://www.tubepower.de/pictures/projects/RTD-1-Live-schematic.jpg

Kan ik eigenlijk met een simpel minischakelaartje (3 polen) een standby switch maken in dit schema? (daar heb ik nog net ruimte voor). Is dat handig om het buisje te sparen tussen het spelen door?

[guitarnijboer]

http://www.tubepower.de/pictures/projects/RTD-1-Live-schematic.jpg

Kan ik eigenlijk met een simpel minischakelaartje (3 polen) een standby switch maken in dit schema? (daar heb ik nog net ruimte voor). Is dat handig om het buisje te sparen tussen het spelen door?

Wat al niet kan....... Het zal echter niets uitmaken voor de levensduur van je buisje. (als het al wat uitmaakt wordt die eerder verkort dan verlengd.)

[G.G.]

Ik wil C8, de 1000uF 16V elco, gaan plaatsen maar krijg het vermoeden dat ie verkeerdom in het schema staat. Welk pootje, van de elco, moet ik tussen de diode en R10 solderen? En welk pootje moet ik aan een massapunt hangen?

[SimonS]

je merkt vanzelf of hij verkeerd om zit ;)

nee maar zonder dollen, de pluskant van de elco aan de kruising tussen diode, leds en weerstand, de minzijde aan aarde (is altijd wel aan te bevelen met elco's)

[G.G.]

je merkt vanzelf of hij verkeerd om zit ;)

nee maar zonder dollen, de pluskant van de elco aan de kruising tussen diode, leds en weerstand, de minzijde aan aarde (is altijd wel aan te bevelen met elco's)

Leek mij ook, maar nou zag ik in het schema het gedeelte waar de plug van de adapter naar binnen gaat. Volgens mij staat het daar andersom.

[G.G.]

Behuizing is af. Heeft een lekkere ouderwetse look gekregen naar mijn mening. Let niet op het grote gat, dat is een beetje slordig, maar daar zie je straks niets meer van als het buizenvoetje erin zit.

http://img293.imageshack.us/img293/4167/p1000540mj4.jpg

Eerder op de dag alles even gepast. Het past er net in, als ik de juiste volgorde van montage aanhoud.

http://img299.imageshack.us/img299/2443/p1000538zu3.jpg

EDIT:

Van zo'n slap A4 mapje (gekleurde achterkant, doorzichtige voorkant en zo'n metalen vouwbeugeltje) de voering gemaakt om ongewild contact met de behuizing te voorkomen. Zit nogal krap allemaal.

http://img392.imageshack.us/img392/8166/p1000542jm1.jpg

had nog een aluminium rooster liggen (zat ooit eens als ventilatie op een zelfbouw top). Heb er een stukje uit gezaagd. Komt aan de achterkant van het doosje met twee kleine vastgelijmde slotboutjes en twee vleugelmoertjes vast te zitten. Zo is het buisje zonder gereedschap in 3 minuten te vervangen, maar is het toch goed beschermd.

http://img291.imageshack.us/img291/8820/p1000543ge9.jpg

van de week ff dat ding netjes maken met een vijl en een schuurmachine/haakse slijper.

[Valoosj]

ga je die buis er recht inzetten? ik zou ze eerder plat laten zweven

[G.G.]

ga je die buis er recht inzetten? ik zou ze eerder plat laten zweven

Nee, gewoon rechtop. Anders zou je de aansluitingen op de buizenvoet aan de buitenkant kunnen zien. Da's nou niet echt het mooiste deel aan dit boxje.


Het mooiste is de buis, nadat ik deze aangepast heb met een blauwe LED in de buizenvoet.

gewoon zo:

http://img293.imageshack.us/img293/4167/p1000540mj4.jpg

Buisje rechtop, en dan deze vanaf de achterkant gemonteerd:

http://img291.imageshack.us/img291/8820/p1000543ge9.jpg

De ronde kant van het roostertje zweeft dan ongeveer 5 mm boven het kastje (net achter de tekst "Real Tube Distortion". Zo is de buis van alle kanten mooi zichtbaar, en dus ook het blauwe licht dat ie uitstraalt. Verder zijn er op deze manier geen draden zichtbaar (wat wel zo zou zijn als ik het buisje liggend zou monteren).

[Valoosj]

komt dat roosterje uit de behuizing van een oude pc? :D

ik ga de mijne liggend monteren, en een kapje over het buisvoetje zetten

[B_2_the_a]

komt dat roosterje uit de behuizing van een oude pc? :D

ik ga de mijne liggend monteren, en een kapje over het buisvoetje zetten


zorg nou maar eerst dat je buffers enzo werken :P

[Valoosj]

zorg nou maar eerst dat je buffers enzo werken :P

jaja :p als ik er niet in slaag, dan leer ik het wel tijdens je electronica les wat er mis mee is. Is het met de multimeter na te gaan of ik ergens iets fout heb zitten? dan kan mn pa me erbij helpen.

[B_2_the_a]

dat is een gebrek van mij,. ik kan mij met een toetsenbord niet goed uiten wat ik bedoel...
erg vervelend

[Valoosj]

je hoeft niet uit te leggen wat te doen hoor, dat zoek ik wel uit met mn pa. maar is het te vinden met een multimeter en het plan erbij? ofwel zit er iets fout, of maakt er ergens iets contact dat niet mag he

[G.G.]

Net afgebouwd. Helaas is het nu te laat om hem aan de versterker te hangen, dus heb nog geen idee of ie het doet.

http://img185.imageshack.us/img185/2326/p1000546xx6.jpg

http://img227.imageshack.us/img227/5652/p1000547em2.jpg

Het volgende buizenpreampje dat ik ga bouwen wordt die iedereen nu wil bouwen geloof ik :satisfie:

[G.G.]

Net stiekem ff 5 seconden aan de stroom gezet om de lichtjes te bekijken....

..... na 5 sec KNAL....

Oops... open gemaakt, niets geks kunnen zien. Kan de buis zomaar knallen?

http://img175.imageshack.us/img175/530/p1000549yd3.jpg

Het was mooi....

http://img297.imageshack.us/img297/1954/p1000550uv2.jpg
Edit, ik denk toch dat het in de voeding zit (plaatje eerste post).

[Geronimo]

Knallen? Uit de pedaal zelf of uit de speakers? Als het uit het pedaal komt zou het een elkootje kunnen zijn. Verkeerdom aangesloten of te lage werkspanning. En kortgesloten diodes willen ook wel uit elkaar spatten. Even alles nalopen lijkt me en de oorzaak opsporen voordat je hem in je versterker plugt...

Ziet er redelijk uit, alhoewel de uitstekende buis mij toch erg kwetsbaar lijkt. En de draden zijn naar mijn idee wat aan de lange kant, het is aan te raden die zo kort mogelijk te houden ivm overspraak en oscillatie-ellende.

Ik vind de opdruk wel geslaagd. Hoe heb je dat gedaan?

Succes ermee verder!

[G.G.]

Knallen? Uit de pedaal zelf of uit de speakers? Als het uit het pedaal komt zou het een elkootje kunnen zijn. Verkeerdom aangesloten of te lage werkspanning. En kortgesloten diodes willen ook wel uit elkaar spatten. Even alles nalopen lijkt me en de oorzaak opsporen voordat je hem in je versterker plugt...

Ziet er redelijk uit, alhoewel de uitstekende buis mij toch erg kwetsbaar lijkt. En de draden zijn naar mijn idee wat aan de lange kant, het is aan te raden die zo kort mogelijk te houden ivm overspraak en oscillatie-ellende.

Ik vind de opdruk wel geslaagd. Hoe heb je dat gedaan?

Succes ermee verder!

Verdomd... Nu zie ik het. 1 elko is bovenop open gesprongen.

De 1000u/16v is bovenop bol en de rest niet.

Die bij de leds:

http://www.tubepower.de/pictures/projects/RTD-1-Live-schematic.jpg

BTW: kan ik die elko vervangen door een 1J63 condensator? Ja toch?

[Geronimo]

Verraderlijk gepuzzel altijd die gaatjesprint. Mooi dat je het gevonden hebt.

[G.G.]

Verraderlijk gepuzzel altijd die gaatjesprint. Mooi dat je het gevonden hebt.
Check laatste zin vorige post (had hem geedit.

[G.G.]

Hij doet het (nu nog met die verrotte elco straks ff vervangen) wel een gruwelijke hoge output.

[Jimwoud]

Hoe klinkt ie? Ziet er gaaf uit, alleen dat beschermding van die buis is een beetje erg groot. Das wat minder. Maar cool hoor, ben benieuwd hoe hij klinkt.

[Geronimo]

kan ik die elko vervangen door een 1J63 condensator? Ja toch?

Is dat 1000 uF 63V? Dat kan ja, alhoewel die natuurlijk wel groter van formaat is. En zoek even eerst uit wat er nou fout was, anders klapt ie straks weer. En bromt ie nu? Dat is namelijk de functie van die elko; de gloeispanning afvlakken om brom tegen te gaan. Als ie stil is kan je hem ook gewoon weglaten natuurlijk. Het kan zijn dat het op lage volumes niet bromt maar dat het als je je versterker wat harder zet toch hoorbaar is. Dus even testen zou ik zeggen.

[Dirk_Hendrik]

Is denk ik eerder een 1uF/63 Volt

[guitarnijboer]

Verdomd... Nu zie ik het. 1 elko is bovenop open gesprongen.

De 1000u/16v is bovenop bol en de rest niet.

Die bij de leds:

http://www.tubepower.de/pictures/projects/RTD-1-Live-schematic.jpg

BTW: kan ik die elko vervangen door een 1J63 condensator? Ja toch?

Deze kun je niet vervangen door een 1uF/63V type. Zonder de 1000uF komt de enkelzijdig gelijkgerichte gloeispanning niet hoog genoeg. (dwz de effektieve spanning) De overdrive zal het wel doen maar klinkt beduidend anders met die elko waarschijnlijk omdat je buis nu niet op volle sterkte gloeit.

[Dirk_Hendrik]

Deze kun je niet vervangen door een 1uF/63V type. .
Damn! Ik had alléén die 1J63 gelezen! Anders haddikkinderdaad ook wel 1000/63 gezegd.