wat voor lijm?

[orreltak]

wat voor lijm raden jullie aan om de twee delen van de body (mahonie) en de top te lijmen?

[Rutger]

houtlijm!

(sorry)

[orreltak]

ja maar bruislijm of contactlijm of een soort kit?

[888_Gerrinezzzz]

je bedoelt dus de hals aan de body???

[orreltak]

nee de twee delen van de body

[D3nnis]

Volgens mij bedoelt ie de (maple?) top op de body lijmen.

Gewoon houtlijm van Bison gaat prima, heb ik ook gedaan (houtlijm extra, D3), en als je zorgt dat de delen mooi op elkaar passen, en je klemt ze goed dan zie je geen lijmnaad (de houtlijm wordt transparant).
Wel zorgen dat de delen goed passen, want de houtlijm droogt op tot "zo goed als geen dikte" zeg maar, dus kieren zitten niet vast.

[Enra]

Als de delen goed passen en je geen Titebond (alipitatic lijm) hebt, kan je gewoon witte houtlijm (polyvinyl lijm) gebruiken. Is erg knap als je dat dan later weer loskrijgt.

Bruislijm (poly urethaan lijm) is zinnig als je de delen niet goed passend krijgt en je kieren wilt opvullen. Je hebt dan wel klank (overbrenging) verlies. Als alles echter passend is, voegt het niets toe aan kwaliteit of verbinding.

[orreltak]

ik heb het over de body(dus alleen mahony).heb een `biels` doormidden gezaagd en moet ik nu op elkaar lijmen met een houtplug systeempje tegen het verschuiven.de kopkanten (die gelijmt moeten worden) passen naadloos op elkaar(freesbank).het gaat dus alleen om het mahony.

[G.G.]

Gewoon de bekende gele fles gebruiken bij gebrek aan titebond. Heb gisteren twee bodyheften gelijmd met het geleflesje (deze keer met de grijze dop (watervast en iets sterker). Witte houtlijm is prima bij een naadloze verbinding.

[orreltak]

oke bedankt voor de reacties

[AvU]

Bruislijm (poly urethaan lijm) is zinnig als je de delen niet goed passend krijgt en je kieren wilt opvullen. Je hebt dan wel klank (overbrenging) verlies. Als alles echter passend is, voegt het niets toe aan kwaliteit of verbinding.

Als je het haaks maakt, zonder een grote naad. beide kanten lijmt en met veel lijmklemmen klemt, maakt dat volgens mij niet uit.

grt. Arjan

[Mattia]

Als de delen goed passen en je geen Titebond (alipitatic lijm) hebt, kan je gewoon witte houtlijm (polyvinyl lijm) gebruiken. Is erg knap als je dat dan later weer loskrijgt.

Bruislijm (poly urethaan lijm) is zinnig als je de delen niet goed passend krijgt en je kieren wilt opvullen. Je hebt dan wel klank (overbrenging) verlies. Als alles echter passend is, voegt het niets toe aan kwaliteit of verbinding.


+1 voor de Titebond; gewoon bij Baptist bestellen, is toch de beste optie, vind ik. Original, NIET II of III of ander onzinnig waterdicht, minder hard spul. Je wil een lijm die, als die droog is (beetje op een stukje glas smeren ofzo) doormidden breekt/knakt.

Verder...bruislijm/polurethaan vergt IMO een BETERE naad dan titebond, wil je een goede, sterke verbinding hebben die mooi aansluit. Juist omdat het bruist! Dat is a) erg zichtbaar en b) als je een lijn ziet, is de verbinding zwak. Dat bruisende spul heeft nul komma nul kracht, en de lijm zelf zet uit (bruist), dus je moet het flink vastklemmen wil je een mooie naad maken (onzichtbaar). Ik gebruik PU lijmen wel, maar met veel klemmen, en eigenlijk alleen als ik twee ongelijke materialen (Carbon Fiber en hout, bijvoorbeeld) verlijm.

Alle gebruikelijke lijmsoorten in de gitaarbouw - op epoxy na - hebben goede adhesie (plakken dingen aan elkaar) maar belabberde cohesive (plakken niet erg goed aan zichzelf vast). Je wil dus een mooie, vlakke naad die zo goed mogelijk aansluit, het liefst vers geschaafd, of vers geschraapd, als het moet vers geschuurd (da's de voorkeursvolgorde, en dan zsm in de lijmklemmen ermee). Niet onzin gaan zitten doen zolas 'kerven' in het hout om 'beter grip' te geven, of grof opschuren.

Epoxy is hier een uitzondering op, omdat het matige adhesie heeft, maar uitmuntende cohesie, en het is de enige lijmsoort die wat sterker is als er een minieme lijmnaad is (dus: niet TE hard klemmen), en die een beetje 'grip' nodig kan hebben (dus hier mag je best even met 120 grit opschuren voordat je verlijmd.)

Da's de korte versie, iig.

Mattia

[D3nnis]

wat is dan het directe voordeel van titebond t.o.v. (bv) bison houtlijm?

[jan jansen]

wat is dan het directe voordeel van titebond t.o.v. (bv) bison houtlijm?


Volgens mij helemaal niets.Gewoon witte houtlijm,mits voldoende geklemd na het aanbrenge,geeft een sterkte beter dan het hout zelf.Mijn inziens is dat gewoon het goedkoopst zonder af te doen aan sterkte.

[Mattia]

Volgens mij helemaal niets.Gewoon witte houtlijm,mits voldoende geklemd na het aanbrenge,geeft een sterkte beter dan het hout zelf.Mijn inziens is dat gewoon het goedkoopst zonder af te doen aan sterkte.

Het verschil is er wel degelijk; ik heb witte (D3) Bison houtlijm liggen, nieuw, gebruikt voor een bed, en heb egen gekeken hoe die was; het hard langzamer uit, blijft veel 'rubberiger', wordt nooit net zo hard als titebond.

Beiden zijn PVA lijmen, alleen is Titebond een 'gele' PVA, dus geavanceerder/sterker, een zg 'Aliphatic Resin' glue. Het is ook de houtlijm die bewezen minder 'creep' (plastisiteit, beweging onder stress) heeft dan de meeste anderen; Titebond II en III, bijvoorbeeld, ook beresterk, zijn elastischer, en bewegelijker. Dat is erg mooi voor een meubelstuk. Dat wil je juist, met van die grote gelijmde panelen, zodat de boel niet tordeert. Maar dat wil je niet in een instrument. Hete Beenderlijm is nog het beste, qua 'creep', maar titebond (of LMI's lijm, wellicht) is ook wel goed. Er is een reden dat vele grote fabrieken (waaronder Taylor) Titebond, of wellicht een andere 'Gele' houtlijm, gebruiken, en geen witte.

[D3nnis]

Maar als 2 delen goed passend op elkaar zijn, zit er maar zo'n miniem laagje lijm tussen, en als die lijm dan ook nog sterker is als het hout (breekt eigenlijk nooit op de lijmnaad maar meestal net ernaast...bij goede lijmnaad), dan moet het met houtlijm toch ook gewoon goedkomen?

Is dat titebond eigenlijk een beetje lekker te verwerken, of is dat heel taai?

[Enra]

Het verschil is er wel degelijk; ik heb witte (D3) Bison houtlijm liggen, nieuw, gebruikt voor een bed, en heb egen gekeken hoe die was; het hard langzamer uit, blijft veel 'rubberiger', wordt nooit net zo hard als titebond.

Beiden zijn PVA lijmen, alleen is Titebond een 'gele' PVA, dus geavanceerder/sterker, een zg 'Aliphatic Resin' glue. Het is ook de houtlijm die bewezen minder 'creep' (plastisiteit, beweging onder stress) heeft dan de meeste anderen; Titebond II en III, bijvoorbeeld, ook beresterk, zijn elastischer, en bewegelijker. Dat is erg mooi voor een meubelstuk. Dat wil je juist, met van die grote gelijmde panelen, zodat de boel niet tordeert. Maar dat wil je niet in een instrument. Hete Beenderlijm is nog het beste, qua 'creep', maar titebond (of LMI's lijm, wellicht) is ook wel goed. Er is een reden dat vele grote fabrieken (waaronder Taylor) Titebond, of wellicht een andere 'Gele' houtlijm, gebruiken, en geen witte.

Naast wat Mattia zegt is er nog een ander voordeel van Titebond (wat overigens geen PVA = polyvinyl is, maar dus een Aliphatic basis) het gomt niet zo als je 'squeeze-out' wilt wegschuren. Witte houtlijm gaat 'gommen' door warmtewerking en klit vast in je schuurpapier.

Voor gitaarbouw en vele andere proojecten gaat mijn voorkeur uit naar Titebond, maar als ik dat niet had zou ik me ook heel prima kunnen uitleven met gewone, niet watervaste PVA of witte houtlijm.

[Mattia]

Maar als 2 delen goed passend op elkaar zijn, zit er maar zo'n miniem laagje lijm tussen, en als die lijm dan ook nog sterker is als het hout (breekt eigenlijk nooit op de lijmnaad maar meestal net ernaast...bij goede lijmnaad), dan moet het met houtlijm toch ook gewoon goedkomen?

Is dat titebond eigenlijk een beetje lekker te verwerken, of is dat heel taai?

Komt ook wel goed, en voor electrische gitaren maakt het ook stukken minder uit, denk ik, maar de kans dat de delen tov elkaar gaan bewegen is groter bij witte lijm. Ik weet dat ik goede resultaten boek met Titebond, en het is nou niet bepaald duur (hooguit een eurotje of 1 a 2 per gitaar).

Titebond is prima te verwerken. Net wat soepeler/minder taai dan witte houtlijm, pakt iets sneller, hard beter uit en is dus mechanisch best goed de verwijderen (beitel, schaaf, schuren).

[Enra]

[QUOTE=MattiaVerder...bruislijm/polurethaan vergt IMO een BETERE naad dan titebond, wil je een goede, sterke verbinding hebben die mooi aansluit. Juist omdat het bruist! Dat is a) erg zichtbaar en b) als je een lijn ziet, is de verbinding zwak. Dat bruisende spul heeft nul komma nul kracht, en de lijm zelf zet uit (bruist), dus je moet het flink vastklemmen wil je een mooie naad maken (onzichtbaar). Ik gebruik PU lijmen wel, maar met veel klemmen, en eigenlijk alleen als ik twee ongelijke materialen (Carbon Fiber en hout, bijvoorbeeld) verlijm.[/QUOTE]

Bruislijm of poly urethaan lijm heeft juist de prima combinatie van cohesie en adhesie. En leent zich daarom voor objecten waar grote kachten op komen. Peddels bij voorbeeld, cricket bats, enz.

[Mattia]

Bruislijm of poly urethaan lijm heeft juist de prima combinatie van cohesie en adhesie. En leent zich daarom voor objecten waar grote kachten op komen. Peddels bij voorbeeld, cricket bats, enz.

Mjah, en toch heb ik nog nooit iemand horen zeggen dat dat bruissel sterk is, veel mensen horen zeggen (en zien demonstreren) dat het uitermate slap is, en als ik zelf dat spul bewerk, merk ik dat het meer weg heeft van karton dan van iets hards. Het is loeisterk, zeker waar, maar moet goed geklemd worden omdat het deel dat bruist die kracht juist mist.

Laminaten worden vaak met cascamite en dergelijke lijmsoorten gemaakt. Da's erg sterk spul. Maargoed, we bouwen gitaren. Een minder dan perfecte naad moet je gewoon niet accepteren, IMO.

[Enra]

Mjah, en toch heb ik nog nooit iemand horen zeggen dat dat bruissel sterk is, veel mensen horen zeggen (en zien demonstreren) dat het uitermate slap is, en als ik zelf dat spul bewerk, merk ik dat het meer weg heeft van karton dan van iets hards. Het is loeisterk, zeker waar, maar moet goed geklemd worden omdat het deel dat bruist die kracht juist mist.

Laminaten worden vaak met cascamite en dergelijke lijmsoorten gemaakt. Da's erg sterk spul. Maargoed, we bouwen gitaren. Een minder dan perfecte naad moet je gewoon niet accepteren, IMO.

Het bruissel zelf is niet sterk. Dat ben ik met je eens. En passende naden zijn altijd beter. De hechting van de delen waar PU tussen zit is echter extreem sterk. Je zult aanzienlijk meer moeite hebben met het loshalen van een lijmverbinding met PU lijm dan een met PVA. Zelfs als delen niet perfect passen.

[orreltak]

enra.......of iemand anders

als je twee delen aan elkaar lijmt is het dan noodzakelijk om houtpluggen er tussen te bevestigen?of is dat overdreven?

[Javaca]

Dat is overbodig.
De lijm is van zichzelf sterk genoeg.

Ik ga ook voor de titebond.

Normale witte houtlijm is leuk voor meubels, maar niet voor je gitaar.

[Mattia]

Het bruissel zelf is niet sterk. Dat ben ik met je eens. En passende naden zijn altijd beter. De hechting van de delen waar PU tussen zit is echter extreem sterk. Je zult aanzienlijk meer moeite hebben met het loshalen van een lijmverbinding met PU lijm dan een met PVA. Zelfs als delen niet perfect passen.

Ja, oke, we zijn het eens. PVA en AR lijmen krijg je met hitte en wat vocht (of alleen hitte) wel los, Epoxy ook wel met alleen hitte, maar PU lijm zit gewoon vast als het vast zit, punt uit. Dat bruisen/uit elkaar drukken van delen blijft wel voor mij te zichtbare naden vormen, dus ik gebruik het spul niet veel. Het is ook duurder dan titebond ;)

[G.G.]

Ik gebruik altijd witte houtlijm. Maar ik denk dat de lijmdiscussie niet de belangrijkste is.

Wat het meest belangrijk is , is dat je twee delen verlijmd die 100% op elkaar passen, en niet 99%

Bij 99%, gewoon opnieuw schaven, schuren, schrapen etc. Als er geen rijstevloeitje meer tussen past, en er schijnt geen licht meer tussendoor (zonder veel kracht zetten), dan pas, en niet eerder, ga je lijmen.

[Mattia]

Ik gebruik altijd witte houtlijm. Maar ik denk dat de lijmdiscussie niet de belangrijkste is.

Wat het meest belangrijk is , is dat je twee delen verlijmd die 100% op elkaar passen, en niet 99%

Bij 99%, gewoon opnieuw schaven, schuren, schrapen etc. Als er geen rijstevloeitje meer tussen past, en er schijnt geen licht meer tussendoor (zonder veel kracht zetten), dan pas, en niet eerder, ga je lijmen.

Juist ja. Dat is het allerbelangrijkste.

[Enra]

Ik gebruik altijd witte houtlijm. Maar ik denk dat de lijmdiscussie niet de belangrijkste is.

Wat het meest belangrijk is , is dat je twee delen verlijmd die 100% op elkaar passen, en niet 99%

Bij 99%, gewoon opnieuw schaven, schuren, schrapen etc. Als er geen rijstevloeitje meer tussen past, en er schijnt geen licht meer tussendoor (zonder veel kracht zetten), dan pas, en niet eerder, ga je lijmen.

Ja, uiteraard. En witte houtlijm (PVA) doet dan uitstekend zijn werk. PU lijm moet je eigenlijk helemaal niet gebruiken binnen gitaarbouw, maar het kan bij momenten wel een uitkomst zijn vanwege de aparte eigenschappen.