Naar aanleiding van het Soldano project

[aad]

Ben ik inmiddels begonnen met mijn eigen lay-out.

http://members.chello.nl/aad.sieraad/18w/mijn18Watt.pdf

Ik zit hier nog van alles te puzzelen om inderdaad zo compact mogelijk te bouwen en probeer ook alles zo levens echt mogelijk neer te zetten.

Helemaal rechts zie je mijn "bibliotheek" van onderdelen die nodig zijn.
Met uitzondering van de voeding dan. Die komt later als alle onderdelen verwerkt zijn op de plaats van juist die onderdelen.

Ik wil alles in een aluminium chassis bouwen met afmetingen van:
35x18x5cm (BxDxH). Erg klein dus.

Maar ik heb al een cabinet op die maat vandaar.

Oh ja, omdat ik maar beperkt de ruimte heb (ook kwa stromen) moet ik het bij 2 kanalen laten.

Ik denk dat ik wat ga experimenteren met LDR's met een led eraan gelijmd. Zou moeten werken. dus.

Ben benieuwd naar jullie reacties.

@Geronimo: Ik heb zoals je ziet de print van plaats verwisseld met de buizen van de preamp. Op die manier staan de buizen maximaal van de trafo's verwijderd (binnen de behuizing dan he? :seriousf:).
Dank je voor die tip.

Het ziet er naar uit dat ik erg korte draden ga gebruiken :D.
De switches voor bright gaan dus elk met 2 draden naar hun resp. posities op het board.

Kom maar op!

[Geronimo]

Wordt iid erg compact zo. Slim idd om die buizen tussen het board en de pots te doen. Ik ben er voor. Ziet er erg strak uit ook die graphics, wat gebruik je daarvoor?

Eén kleine tip nog; ik zou die gridstopperweerstanden (bijv. die 68K bij V1 rechtstreeks op de buisvoet solderen. Volgens mij past het bij jou, omdat het allemaal zo dicht op elkaar zit, zelfs zo van de input naar grid 1 in één keer zonder extra draden.
Ze kunnen namelijk erg snel brom oppikken als je ze ver van het rooster met een lange draad monteert. Dat geld ook voor de volgende gridstoppers in de schakeling. Zie onze layout.

Wel geinig dat iedereen nu echte versterkertjes gaat bouwen.

Succes!

[Agent_Smith]

Hey cool Aad! Ik loop hier ook al lang mee in gedachten (een leuke 18 watter). Ben je bereid het schema te publiceren (of te PM-en)?

[Jimwoud]

Hey Aad,

Dit wordt dus een 18 watter gebaseerd op een Soldano? Of gewoon een heel eigen ontwerp.

Ben benieuwd en succes!

gr Jim

[aad]

Wordt iid erg compact zo. Slim idd om die buizen tussen het board en de pots te doen. Ik ben er voor. Ziet er erg strak uit ook die graphics, wat gebruik je daarvoor?


Daarvoor gebruik ik CorelDraw. Heb ik al jaaaren en gebruik ik voor allerlei grafische dingetjes. Zoals tekenen van frontpanelen, bouwtekeningetjes enzovoorts.
Ook gebruik ik het om lay-outs van schema's vanuit UltiCap naar jpeg te converteren. Vanuit UltiCap (of Ultiboard in het geval van een print-layout) print ik naar een postscript-printer file en dat (een "prn"-file) importeer ik in CorelDraw. Daar bewerk ik het soms nog even (commentaar of zo) en vervolgens kan ik het als jpeg exporteren of als PDF printen.
Ook gebruik ik CorelDraw voor het printen van de print-layouts omdat de driver van Ultiboard niet goed werkt met mijn inkjet printer. Het is gewoon niet dicht (genoeg). overal dunne open lijntjes, waardoor de print vol zit met onderbrekingen.




Eén kleine tip nog; ik zou die gridstopperweerstanden (bijv. die 68K bij V1 rechtstreeks op de buisvoet solderen. Volgens mij past het bij jou, omdat het allemaal zo dicht op elkaar zit, zelfs zo van de input naar grid 1 in één keer zonder extra draden.
Ze kunnen namelijk erg snel brom oppikken als je ze ver van het rooster met een lange draad monteert. Dat geld ook voor de volgende gridstoppers in de schakeling. Zie onze layout.


Ga ik doen! Dank je. Alles doen om brom te vermijden :D.
/edit maar dan gaan de gridstopperweerstanden aan 1 kant aan de draden "hangen". Dat vind ik niet zo tof eigenlijk. Een paar enkele soldeersteuntje wellicht om bij de buisvoeten te plaatsen? Of gewoon de weerstanden aan de draden vastmaken/in de draad integreren d.m.v. krimpkous en dan hopen dat 't heel blijft?
edit\
/edit/edit Eigenlijk dacht ik dit al toen ik jouw tip gelezen had: Ik kan in ieder geval de eerste gridstopper (R2) rechtstreeks vanaf de input aan de grid van V1 vastmaken. Dat scheelt alvast.
edti\edit\



Wel geinig dat iedereen nu echte versterkertjes gaat bouwen.
Succes!

Dank je. Ik heb er al een paar gebouwd, lang geleden. Een Twin-reverb en een eigen ontwerp. Heb inderdaad ondervonden dat PTP bedrading beter is dan een printontwerp (althans zoals ik het deed had ik continue allerlei oscillaties die de voeding dermate belastten dat er altijd een min of meer aanwezige brom/fluit piep op de achtergrond was te horen).
Nadat ik die twee versterkers had afgebroken om ze netjes op print te bouwen heeft het nooit meer zo goed gewerkt eigenlijk.
En met zo'n print valt er niets meer te verschuiven. :(



Hey cool Aad! Ik loop hier ook al lang mee in gedachten (een leuke 18 watter). Ben je bereid het schema te publiceren (of te PM-en)?


Het schema wordt in dit geval de Soldano pre-amp (zie die post voor het schema) Ik laat alleen het crunch kanaal weg vanwege ruimte/sapgebrek.
Misschien ga ik nog wel wat veranderen, later of misschien niet. Eerst deze maar zo mooi mogelijk maken.


@Jimwoud Zie mijn antwoord aan Agent_Smith

/edit 3
nieuwe versie met tips van Geronimo (scheelt inderdaad veel ruimte!)
http://members.chello.nl/aad.sieraad/18w/mijn18Watt_02.pdf

[Agent_Smith]

Nice! Ik zie alleen nergens een schema :(
Is dat wat, die Amroh trafo's voor gitaar? Of moet dat nog blijken?

[aad]

Nice! Ik zie alleen nergens een schema :(
Is dat wat, die Amroh trafo's voor gitaar? Of moet dat nog blijken?

Zie http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?t=82428

Die trafo's zijn denk ik prima voor gitaar. Moet uiteindelijk nog blijken natuurlijk, maar dat is met alles zo.
Ze zijn niet meer te koop (tenzij 2e hands) omdat Amroh inmiddels pleite is. :(

[bert k]

Ik heb een Amroh OT in mijn 18 Watt, en dat klinkt uitermate prima. Maar moeilijk aan te komen. In mijn geval een zoldervondst.

[aad]

Ik heb een Amroh OT in mijn 18 Watt, en dat klinkt uitermate prima. Maar moeilijk aan te komen. In mijn geval een zoldervondst.

Goed om te horen. (Had er al eens iets mee gedaan en ik wist niet meer of dat nou echt klonk).
Ik heb ze al zoooo lang, ik word oud! :D

Affijn updateje:
http://members.chello.nl/aad.sieraad/18w/mijn18Watt_03.pdf

De tweede preamp (Lead) zit er nu zo'n beetje in. Alleen de toonregeling nog niet. Maar dat is een kopie van de Clean trap. Hoop ik morgen te tekenen.
Heb al heel wat moeten schuiven om de zaak netjes op z'n plek te krijgen.
Het aantal potmeters maakt dat het breder wordt en dat compact bouwen ten koste moet gaan aan korte signaalpaden. Het is niet anders. Heb wel geprobeerd alles zo kort mogelijk te houden en idd gridstoppers met hun hoog-ohmige kant (zeg maar) zo dicht mogelijk bij de grids te plaatsen.
Heb al een plekkie ingezet voor de eerste LDR die ik ga samenbouwen met een LED. Deze truc ken ik o.a. uit de DOD? compressor. Daar zit-ie in de tegenkoppeling.
Jammer dat -als ik zo doortel- er 1 helft van een buis overblijft of te kort is om alles te bouwen. Maar wellicht kan ik de laatste trap (emittervolger ahw) wel gewoon weglaten. Ik hoef denk ik niet zo laagohmig aangezien ik mijn eindtrap inbouw (alhoewel.....misschien voor een line-out?).

Enige nacontrole is altijd welkom. Suggesties ook.

Persoonlijk vind ik het wel mooi en duidelijk worden.

/edit had "att" vergeten achter "18w" in de link en toen deed-ie het niet. :cheerup:
Is trouwens irritant hoe lastig zo'n link gaat maar ok!

[Geronimo]

Ziet er leuk uit Aad! Coreldraw nooit gedacht dat je dat ermee kon.

En ja wat ik veel zie met die gidstoppers is dat ze zelfs een afgeschermde toevoerdraad hebben, waarbij de weerstand met een stukkie krimpkous aan de draad is gezet. Wordt het nog stiller en de weerstand hangt niet meer zo los in de lucht. In mijn amp heb ik zelfs de weerstand zelf afgeschermd met een stukje alufolie, uiteraard geisoleerd. Als ie bromt of sist komt het iig niet daarvandaan :).

En met die LDR's gaat dat werken door ze zelf te maken? Moet je geen kieren in de behuizing krijgen hehe.
En volgens mij kan je die kathodevolger op het eind best weglaten. In het bouwsel van die Olaf Krampe heeft Peter Diezel de output ervan sterk gereduceert, omdat het erg hoog was. Misschien een kwestie van proberen?

Succes ermee.

[SimonS]

erg interessant, weer een leuk topic om te volgen! succes, ik ben benieuwd hoe de soldano preamp combineert met een 18W eindtrap. Is het een Marshall 18W poweramp, of wat "cleaner" ontwerp?

[MSNL]

[QUOTE=aad]Het schema wordt in dit geval de Soldano pre-amp (zie die post voor het schema) Ik laat alleen het crunch kanaal weg vanwege ruimte/sapgebrek./QUOTE]

Je kunt ook overwegen het lead kanaal weg te laten en juist het crunch kanaal te behouden. Ik heb een Soldano X99 (de programmeerbare variant van de X88R). Met het crunch kanaal kun je 'bijna' alles; van clean met lichte break up tot een vet lead geluid. Het lead kanaal gebruik enkel voor het vette lead geluid, het 2e kanaal gebruik ik voor alles tussen clean en lead.

grtz

MSNL

[hugo]

Ah cool idee, wat voor eindbuizen ga je gebruiken? 6L6 of El84. Wordt een aardig opgefokte marshall!

[aad]

Ah cool idee, wat voor eindbuizen ga je gebruiken? 6L6 of El84. Wordt een aardig opgefokte marshall!

Het wordt EL84. Ik wil wel een "kleintje" voor thuis.
Later ga ik een eerder project van mij weer oppakken en dat wordt een 50watter met EL34.




Je kunt ook overwegen het lead kanaal weg te laten en juist het crunch kanaal te behouden. Ik heb een Soldano X99 (de programmeerbare variant van de X88R). Met het crunch kanaal kun je 'bijna' alles; van clean met lichte break up tot een vet lead geluid. Het lead kanaal gebruik enkel voor het vette lead geluid, het 2e kanaal gebruik ik voor alles tussen clean en lead.

grtz

MSNL


Heb al ruimte hiervoor gelaten. Ik overweeg zelfs om de zaak eventueel omschakelbaar te maken. Dus het Lead kanaal omschakelen naar Crunch.
Maar misschien bouw ik die Crunch nog wel in plaats van de Lead.
Echt veel hoef ik niet te wijzigen dan.

[aad]

Weer wat verder gekomen...
http://members.chello.nl/aad.sieraad/18w/mijn18Watt_04.pdf

Voeding zit erin. Laatste versterkertrap (voor de eindtrap) moet ik nog afmaken. (Maar ik ben wat gaar...).
Heb een mooie kokerelco van 2x50uF ingetekend. Ik hoop dat ze nog werken. Ik heb er nog 2. Zal ze wel even moeten "regenereren" denk ik.Anders heb ik ook nog wel iets van 470uF/400V.
Of zelfs 3200uF/450V :seriousf:.


Een eventuele reverb zal toch echt extern moeten komen vrees ik. Ik krijg nou al wat gebrek aan ruimte. De channelswitch moet er ook nog in, al is die ook nog zo klein.

Zal intussen moeten gaan testen of die LDR constructie van mij wel gaat werken. Ik heb geen idee hoeveel die orginele Ol dingen kosten, vrees het ergste :D. Ik heb witte LED's in huis van 9.000mCa. Zal wel genoeg licht geven om zo'n ding hard aan te krijgen (weinig weerstand dus).
Maak me wel wat zorgen over de snelheid van LDR's.

Zal wel zien. Kan eenvoudig een constructie maken met krimpkous zodat het lichtdicht is enz....

[bert k]

Het wordt EL84. Ik wil wel een "kleintje" voor thuis.
.
Hahahaha, sorry, maar ik heb inmiddels twee amps met 2xEL84, en dat zijn geen 'kleintjes voor thuis'.Die dingen gaan zo godsgloeiend hard, echt te veel voor op de slaapkamer.
Vanavond met een Brunetti Maranello in de studio gezeten. Het cleane kanaal gaat halverwege vet opbreken, supergeluid, maar hard dus.

[Geronimo]

[QUOTE=aad]Weer wat verder gekomen...
http://members.chello.nl/aad.sieraad/18w/mijn18Watt_04.pdf[QUOTE]

Aad, misschien is het hier ook beter als je die 22uF filters wat dichter in de buurt van die preamptrappen zet voor een optimale werking van de filters.

Ziet er verder goed uit. En wat die ldr's betreft, misschien moet je gewoon eens meten of te kijken of het gaat werken. Lijkt mij wel een goeie oplossing met die krimpkous.

[Negative K3 fan]

Hahahaha, sorry, maar ik heb inmiddels twee amps met 2xEL84, en dat zijn geen 'kleintjes voor thuis'.Die dingen gaan zo godsgloeiend hard, echt te veel voor op de slaapkamer.

ik heb er 1 van, maar wat bert zegt klopt helemaal :)

en nog een vraagje, hoe kom je aan die waarde van 22uF voor de filter caps? is dat niet een beetje aan de lage kant voor een high gainer?

[Chris Winsemius]

SLO100 heeft 10uF caps voor de pre-amp...

[Negative K3 fan]

dan heb ik niets gezegd :)

[aad]

[QUOTE=aad]Weer wat verder gekomen...
http://members.chello.nl/aad.sieraad/18w/mijn18Watt_04.pdf[QUOTE]

Aad, misschien is het hier ook beter als je die 22uF filters wat dichter in de buurt van die preamptrappen zet voor een optimale werking van de filters.

Ziet er verder goed uit. En wat die ldr's betreft, misschien moet je gewoon eens meten of te kijken of het gaat werken. Lijkt mij wel een goeie oplossing met die krimpkous.

Jaja :D Daar was ik al bang voor. Had al een tijdje zitten zuchten van:.....het moet eigenlijk dichterbij maar het past zo niet, moet ik weer (veel) gaan schuiven.
Maar ja... toch maar doen.
Het moet in 1 x goed.

[fentemple]

http://i86.photobucket.com/albums/k113/fentemple/LDR.gif vtl5c3's zijn niet zo heel duur (5,20)
http://www.newtone-online.nl/catalog/product_info.php?products_id=478&osCsid=05ad0bbb73e0123b4dc9eeff4631248f

Vond nog een tekening van een ldr met led setup

[aad]

http://members.chello.nl/aad.sieraad/18w/mijn18Watt_05.pdf

Zo.... veel gedaan inmiddels. Tips van Geronimo zoveel mogelijk opgevolgd.
Het ziet er goed uit zo vind ik.
Alle echt vermogensweerstanden zitten bij de gelijkrichtbrug op 1 strook, zodat ze ver uit de buurt zitten van elco's e.d. Ik hou er niet zo van om elco's (te) warm te stoken. Dat komt de levensduur niet ten goede.
Alle (nou ja bijna) signaaldraden zitten aan 1 kant, zodat in het midden van de twee boards de voedingsdraden lopen. Die kunnen netjes bij elkaar gebonden worden zonder storing.
Alle draden zijn voorzover mogelijk (en zinnig) verschillend van kleur, zodat je eenvoudig aan elke kant a.h.w. elke kleur "eruit kan peuteren" en zien waar die naartoe hoort te lopen.
Alle aardes lopen uiteindelijk via aparte zwarte draden naar het aardpunt bij de voet van de PT nadat ze op eventuele versterkeraardpunten zijn aangesloten. Die draden heb ik onderdoor de boards getekend. Het aantal aardedraden bij de PT klopt niet met de werkelijkheid. Vind ik te onoverzichtelijk worden. Moet ik maar apart controleren.

Deze lay-out moet nog flink gecontroleerd worden trouwens, want ik zal best wel hier of daar een fout hebben gemaakt.

De gloeispanningsdraden staan er ook niet op. Dat is niet interessant eigenlijk, hoewel wel belangrijk natuurlijk.
Er is nog flink wat ruimte over op het derde board, zoals je ziet. Misschien voor later iets.

Na de controle van dit ga ik denken over de chanelswitch hiervoor.

[Geronimo]

Ziet er keun uit Aad, alleen misschien is het mierenneukerij maar ja die 2 watters horen natuurlijk bij die elco's, samen vormen ze die rc filters dus het lijkt me dat die juist naast elkaar horen. Misschien kan je de filters kwijt op de open plek op het board in het midden? Ik denk niet dat die weerstanden heel heet worden ook.

[Negative K3 fan]

hoe ga je trouwens die gloeidraden aansluiten dan? je hebt ze wel zo mooi weggelaten, maar ga je ze bijvoorbeeld nog een referentie spanning meegeven? of leidt je ze dmv 2 100 ohm weerstanden naar de aarde? of gebruik je daar een potmeter voor?

[aad]

Ziet er keun uit Aad, alleen misschien is het mierenneukerij maar ja die 2 watters horen natuurlijk bij die elco's, samen vormen ze die rc filters dus het lijkt me dat die juist naast elkaar horen. Misschien kan je de filters kwijt op de open plek op het board in het midden? Ik denk niet dat die weerstanden heel heet worden ook.

Fantastisch Geronimo die tips van jou. Daar heb ik wat aan. Ik heb idd de weerstanden anders geplaats. Ik vind dat geen mierenneukerij. Al lijkt het nog zo onbelangrijk, het ziet er nu beter uit (vind ik) en de draden zijn veel korter geworden. Dat zal het signaal echt ten goede komen.
Wel vreemd eigenlijk dat niemand heeft opgemerkt dat ik de nummering van de buizen verkeerd had. Heb ik nu allemaal gewijzigd. Ik was (of ben) in de war. Het is toch: onderaanzicht met de klok mee 1,2,3,4 enz? of ben ik echt gek?

@NK3: de gloeistroomdraden worden sterk getwist zwevend bovenop de buisvoeten gesoldeerd. Aangezien ze dan over de signaaldraden getekend moeten worden gaat dat een zooitje opleveren. Ik moet daarvoor nog een oplossing beddenken. Waarschijnlijk (of misschien) maak ik wel een copie met die draden wel ingetekend. 1 kant van de gloeispanning gaat rechtstreeks aan de GND xonder weerstand o.i.d.

/edit: Oh ja vanaf nu kun je de wijzigingen volgen op mijn page.
edit\

[Geronimo]

Aad, ik heb ooit op school geleerd dat je de gloeidraden zo strak mogelijk tegen het chassis moet plaatsen, zodat enige nog resterende brom meteen door het chassis afgevangen wordt. Het beste was het ook in een hoek van het chassis te proppen. Dus zwevend boven alle signaaldragende draden lijkt me daar het tegenovergestelde van en niet echt bevorderlijk. Als je begint met het bedraden van de versterker zijn de gloeidraden de eerste die je installeert, naderhand is het namelijk niet meer te doen.

Je moet weten dat ik over een hoop theorie beschik, maar het grootste deel daarvan alleen maar napapegaai, afkijk uit andere ontwerpen of zelf op een misschien wat niet exacte manier beredeneer en ik heb de meeste gevolgen die optreden als je het anders doet, nog nooit zelf gehoord (zoals met die filters bijvoorbeeld). Maar wat ik wel weet is dat het resultaat iig goed is als je het wel zo doet, zoals iedereen het doet!
Daarom ben ik blij dat je mijn tips waardeert.

Ik hoop ook dat Hugo dit leest, want die gloeidraden hebben we ook weggelaten in de veronderstelling dat we allemaal wel weten hoe je ze het beste installeert.

[hugo]

Ja ik heb gelezen, ik wilde dezelfde aanpak gebruiken bij de bouw van de madamp:

Terminal strips opbouwen
Kasje voorbereiden
Componenten plaatsen
en dan beginnen met de filament
terminal strips erin
draden aansluiten
alles 10 keer checken
en dan scheuren.

Ik heb alleen nog steeds de onderdelen niet binnen, terwijl het afgelopen woensdag verstuurt zou moeten zijn. Maar dat heeft verder weinig met dit topic te maken.

[aad]

Aad, ik heb ooit op school geleerd dat je de gloeidraden zo strak mogelijk tegen het chassis moet plaatsen, zodat enige nog resterende brom meteen door het chassis afgevangen wordt. Het beste was het ook in een hoek van het chassis te proppen. Dus zwevend boven alle signaaldragende draden lijkt me daar het tegenovergestelde van en niet echt bevorderlijk. Als je begint met het bedraden van de versterker zijn de gloeidraden de eerste die je installeert, naderhand is het namelijk niet meer te doen.

Kijk, dit ga ik dus ook doen.
Ik wil idd geen brom van de gloeidraden.
/edit: Wat denk je overigens, ik zou de gloeidraden door het chassis kunnen voeren, pal naast de buisvoet, zodat ze vrijwel geen brom meer kunnen afgeven. Voor het grootste deel lopen ze dan immers afgeschermd door het alu over de kast.
edit\



Je moet weten dat ik over een hoop theorie beschik, maar het grootste deel daarvan alleen maar napapegaai, afkijk uit andere ontwerpen of zelf op een misschien wat niet exacte manier beredeneer en ik heb de meeste gevolgen die optreden als je het anders doet, nog nooit zelf gehoord (zoals met die filters bijvoorbeeld). Maar wat ik wel weet is dat het resultaat iig goed is als je het wel zo doet, zoals iedereen het doet!
Daarom ben ik blij dat je mijn tips waardeert.

Geronimo, zoials ik al wel eens gezegd heb bestaat mijn (buizen) ervaring uit een eerste (redelijk goed gebouwde) tweetal versterkers die ik lang geleden PTP had gebouwd. Later ben ik gaan kloten (werkelijk) met printen en heb ik me het leplazarus gezocht naar al die oscillaties en brommetjes - die ik weet niet waar vandaan kwamen.
Destijds was ik niet zeker of die gloeidraden, zoals ik ze monteerde niet van invloed waren (deze zin bedoel ik echt zo- Ik was niet zeker dat ze niet van invloed waren). Het geheel was redelijk stil te krijgen met een C'tje over anode/cathode van een aantal trappen, en toch was er iets. Het was niet echt clean enzo, een vaag rateltje/brommetje/ruisje instabiel gedoe, gepiep (oscilatie) op hogere gain standen (beinvloedbaar door de toonregeling of de mastervol.).
Zucht zucht, m.a.w: schuif maar aan de kant tot later.
Daarom ben ik je dankbaar voor alle tips.



Ik hoop ook dat Hugo dit leest, want die gloeidraden hebben we ook weggelaten in de veronderstelling dat we allemaal wel weten hoe je ze het beste installeert.

[master99]

Aad, ik heb ook ooit een versterker gebouwd rond een Amroh U73U. Dat is een prima trafo voor dit werk is mijn ervaring.

[Negative K3 fan]

1 kant van de gloeispanning gaat rechtstreeks aan de GND xonder weerstand o.i.d.

waarom die manier, terwijl er opties zijn waarmee je brom zonder veel moeite kunt reduceren?

[aad]

waarom die manier, terwijl er opties zijn waarmee je brom zonder veel moeite kunt reduceren?

Voorzie jij dan problemen op mijn manier?

[Negative K3 fan]

nee ik niet, heb ik geen ervaring mee, ik heb tot nu toe in al mijn amps de beide gloeidraden via 2 100 ohm weerstanden naar de GND geleid en daar geen problemen mee gehad...

[aad]

nee ik niet, heb ik geen ervaring mee, ik heb tot nu toe in al mijn amps de beide gloeidraden via 2 100 ohm weerstanden naar de GND geleid en daar geen problemen mee gehad...

Ik heb ooit een Twin-reverb gebouwd en daarbij de 100ohm potmeter (die in dat schema zat als "hum balance") volledig naar 1 kant gehad om de brom weg te halen. Later gewoon 1 kant aan GND gezet. Was destijds geen probleem.

[Geronimo]

Het zou kunnen werken, je ziet het veel in ouwe philips radio's. En als het toch bromt probeer je wat anders, wat negk3 zei werkt idd goed. Je kan het gloeipotentiaal ook een hogere referentie meegeven door het punt tussen die weerstanden aan je biasspanning oid te binden. Dan wordt het helemaal stil. En als dat niet genoeg is kan je het ook nog gelijkrichten en dan balanceren. Ik heb het in mijn kloon zo gedaan als in de recto, werkt ook erg goed. Check de schema's op schematicheaven.

Van de Aiken site over 'elevated filament reference':

"Q: Why do some amps connect the center tap of the filament winding, or the junction of the two resistors off the filament string, to the cathodes of the output tubes?
A: In a cathode-biased amplifier, the cathode is at a positive voltage, somewhere around 10-40V with respect to ground. If you elevate the filament "reference" above the potential of the cathode by connecting the center tap to this point, you can effectively reduce the amount of hum coupled into the tube. This is because the filament is now positive with respect to the cathode, so the cathode doesn't attract electrons (i.e. hum) from the filament. This is a very inexpensive and easy method of reducing the hum in an amplifier without having to go to a DC filament supply. In a fixed bias amplifier, the output tube cathodes are usually at ground potential, so you have to add a voltage divider from the plate supply to generate the elevated filament reference. You can experiment with the voltage level to determine the value that best minimizes the hum. Be sure to bypass the junction of the resistors to ground with a suitable filter capacitor, or you may inject some buzz or noise into the amplifier from the power supply."

[aad]

Het zou kunnen werken, je ziet het veel in ouwe philips radio's. En als het toch bromt probeer je wat anders, wat negk3 zei werkt idd goed. Je kan het gloeipotentiaal ook een hogere referentie meegeven door het punt tussen die weerstanden aan je biasspanning oid te binden. Dan wordt het helemaal stil. En als dat niet genoeg is kan je het ook nog gelijkrichten en dan balanceren. Ik heb het in mijn kloon zo gedaan als in de recto, werkt ook erg goed. Check de schema's op schematicheaven.

Van de Aiken site over 'elevated filament reference':

"Q: Why do some amps connect the center tap of the filament winding, or the junction of the two resistors off the filament string, to the cathodes of the output tubes?
A: In a cathode-biased amplifier, the cathode is at a positive voltage, somewhere around 10-40V with respect to ground. If you elevate the filament "reference" above the potential of the cathode by connecting the center tap to this point, you can effectively reduce the amount of hum coupled into the tube. This is because the filament is now positive with respect to the cathode, so the cathode doesn't attract electrons (i.e. hum) from the filament. This is a very inexpensive and easy method of reducing the hum in an amplifier without having to go to a DC filament supply. In a fixed bias amplifier, the output tube cathodes are usually at ground potential, so you have to add a voltage divider from the plate supply to generate the elevated filament reference. You can experiment with the voltage level to determine the value that best minimizes the hum. Be sure to bypass the junction of the resistors to ground with a suitable filter capacitor, or you may inject some buzz or noise into the amplifier from the power supply."

Geweldig!
Thanks ik vroeg me dat juist af: waarom een filament ref voltage. Nou daarom dus :D.

[hugo]

Hoe staat het hier eigenlijk mee? Nog vorderingen?

[aad]

Hoe staat het hier eigenlijk mee? Nog vorderingen?

Het chassis, dat is op dit moment de eerste zorg eigenlijk.
Heb inmiddels een plaat aluminium gescored waar ik het spul op kan gaan bouwen.
Verder moet ik nog aan de elco's zien te komen 22uF axiaal waarvoor ik nog wat geld moet reserveren. En natuurlijk nog de EL84's.
Dan heb ik alles bij elkaar (afgezien van knopjes e.d.).
Vooral die elco's vind ik belangrijk om eerst te hebben voor ik de boards ga solderen. Bovendien heb ik het plan om mijn eigen boards te gaan maken.
Ik heb genoeg soldeerogen die ik in een gaatje kan persen zodat de boards steviger worden dan wat ik nu heb liggen. Die flut dingetjes (nou ja, valt wel mee hoor) die ik heb gebruik ik eigenlijk toch maar liever niet.
Dit lijstje is wat ik nog moet bestellen om te kunnen beginnen.

bij Tube Town :
10 knopjes Marshall silver Jubilee 10x € 1,90 € 19,00
12 Classis Bakelit knob black 20 mm 12x € 0,95 € 11,40
6 Elektrolyt 22 µF @ 500 V - Illinoise 6x € 2,95 € 17,70
2 Sovtek EL84 / 6BQ5 € 6,20 € 12,40
2 EH EL84 / 6BQ5 € 9,50 € 19,00
2 Terminal 2*60 solderlugs x2 € 9,90 € 19,80

met Softec € 80,30

met EH EL84 / 6BQ5 € 86,90

Deze calculatie is inclusief de turretboards die natuurlijk wegvallen als ik ze zelf ga maken. Ik heb genoeg kaal epoxi (kaal ge-etst omdat het oude printen waren. Hier kan ik gaatjes in boren van 2mm en daarin de oogjes persen.