View Full Version : Nieuwe buizen in Fender Blues Deluxe
Hallo,
Aangezien mijn versterker (Fender Blues Deluxe) zo'n dikke 10 jaar oud is, en volgens de vorige eigenaar (ik heb hem pas een paar maanden) er nog steeds de originele buizen erin zitten, wil ik er graag nieuwe in laten zetten.
Ook zou ik graag willen dat hij op het cleane kanaal later overstuurt. Hij moet op hoge volumes clean blijft, aangezien ik pedalen gebruik voor oversturing. Ik had Dr.Tube hierover een mailtje gestuurd, en die zei het volgende:
Je kan door ander buizen te gebruiken inderdaad de gain van je amp
verlagen. Echter een ECC82/12AU7 heeft een hele lage gain (en hele
ander parameters) waardoor het gebruik van deze buis (ipv een
ECC83/12AX7) doorgaans niet het gewenste resultaat geeft. Een
ECC81/12AT7 ipv een ECC83/12AX7 klinkt soms wel OK, maar vaak is een
12AY7 de beste keus.
Is het dan een goede keus om ipv 3x 12ax7 er eenmaal 12ay7 en 2xl 12ax7 in te zetten, zodat hij later overstuurt?
En wat raden jullie me voor buizenmerken aan? (naast 3x 12ax7 pre-amp heeft hij ook 2x 6l6 power amp buizen) Alvast bedankt!
groeten,
Emiel
Hoi EJ,
Een 12AX7 buisje heeft eigenlijk twee triodes in zich. Als ik het me goed herinner gebruikt de Blues Deluxe maar anderhalf buisje in de preamp (3 gainstages / triodes dus) en is één helftje ongebruikt (leuke mod is om daar een cathode volger van te maken; ook populair bij Blues Jr.). Het eerste kleine buisje (het verst van de eindbuizen vandaan) heeft de zorgt voor de eerste twee gainstages. Je kunt daar gerust een 12AT7 insteken (iets minder gain), heb je dan nog teveel gain dan een 5751 of 12AY7. Een 12AU7 heeft mijns inziens ook te weinig gain als eerste gainstage. Het tweede buisje wordt maar voor de helft gebruikt (slechts één van de twee triodes). Je zou daar met een 12AT7 kunnen volstaan en evt. nog minder gain met 5751 of 12AY7 maar ik zou daar de 12AX7 nog even laten zitten. Het derde buisje (dichts bij de eindbuizen) is de fasedraaier, in klassieke Fender circuits is dit doorgaans een 12AT7; geeft wat minder gain en wat meer sturing (stroom).
Om het "droog" te houden je presence zo laag mogelijk houden en proberen of je met treble control (of evt. een bright switch modje) je hoog goed te krijgen. Presence onttrekt wat hoog aan de NFB loop (negative feedback loop; het injecteren van wat omgekeerd speaker signaal in de fasedraaier om vervorming tegen te gaan). Eindbuizen goed koelen (ventilatortje) is ook goed om het clean te houden (buizen kakken wat in wanneer ze heet zijn, ik vind dat juist wel mooi). Een Blues Deluxe heeft zelfde multitap (!) output trafo als een Blues Deville. Heeft een 4 en 8 Ohm uitgang waarvan de laatste dus is aangesloten. Wanneer je een tweede speaker aan zou willen sluiten dan kun je dus voor beide speakers (parallel) die 4 Ohm uitgang gebruiken voor een goeie match. Meer speaker oppervlakte geeft ook perceptie van meer power; je kunt je volume dus wat lager houden en hebt toch lekker "druk".
Schema van je versterker kun je vinden op:
Blues Deluxe circuit op SchematicHeaven.com (http://www.schematicheaven.com/fenderamps/blues_deluxe.pdf)
Ze zijn niet heel sleutelvriendelijk maar het is wel te doen. Wanneer je wat zou willen veranderen is het even lastig om het componentboardje uit te bouwen (je moet bij de onderkant zijn) maar zoals gezegd geen onoverkomenlijke hindernis. Succes!
Oh... eeh... het antwoord op je vraag is dus: JA dat is een goed idee, ik zou zelfs een 12AY7 of 5751 gebruiken als V1, in V2 positie inderdaad gewoon een 12AX7 laten zitten en als fasedraaier (V3) een 12AT7. Potige eindbuizen zijn JJ en SED met "Winged C logo" (voorheen Svetlana maar die merknaam is inmiddels verkocht aan New Sensor, de firma oa achter Sovtek, Groove Tubes etc.). Vrijwel alle andere merken zijn gewoon overgestempelde Sovtek (Saratov) of China (Shuguang) productie buizen, zogenaamd gemaakt naar specificatie van dat welluidende merk en driedubbelgetest etc.
Ik zou gaan voor JJ's of Svetlana; prima prijs/kwaliteit verhouding. Goedkoop alternatief zijn Sovtek 6L6WXT's, geen hoogvliegers maar niet duur en huidige productie lijkt het mechanisch gezien wat beter uit te houden dan de rest (Svetlana van laatste tijd was wat minder, ik hoop maar dat dat even een "dipje" was in de productie). De veelbesproken buizen van TAD zijn overigens van Chinese makelij uit Shuguang fabriek maar heb ik (nog) niet gezien als merkloos / "made in China" zoals andere Shuguang buisjes.
Fantastisch Peevee! Enorm bedankt, heeft me heel veel geholpen!
Een laatste vraag nog: er zitten nu dus driemaal 12ax7 in, in V1 is dan 12ay7, V2 een 12ax7, en in V3 een 12at7? Zou mijn versterker daardoor echt een stukje beter (naar mijn smaak) gaan klinken?
Ik laat het dan bij Dr.Tube doen, want er moet een bias mod worden gedaan en de eindbuizen moeten ook gebiast worden.
PeeVee! applaus, beste post die ik hier heb gelezen!! :satisfie:
Je krijgt een sticker van me!
Een laatste vraag nog: er zitten nu dus driemaal 12ax7 in, in V1 is dan 12ay7, V2 een 12ax7, en in V3 een 12at7? Zou mijn versterker daardoor echt een stukje beter (naar mijn smaak) gaan klinken?
Hoi EJ,
Je kunt het Dr. Tube vragen. Als de versterker wat te snel gaat grommen dan is het inderdaad een goed idee om in de preamp de gain wat terug te brengen. Met de preamp buisjes kun je zelf gerust wat experimenteren, ze zijn gewoon uitwisselbaar, je kunt ze er zelf gemakkelijk uithalen en weer terugzetten. Even goed opletten; ze kunnen er maar op 1 manier in, gewoon met beleid en netjes recht; even oppassen dat je de pootjes niet scheef drukt maar als je het goed doet (netjes voor de gaatjes) en recht dan kan het eigenlijk niet fout.
V1 was 12AX7, ik zou daar gaan voor een 12AT7 of 12AY7
V2 was 12AX7 en dat zou ik zou laten
V3 was 12AX7 en daar zou ik een 12AT7 plaatsen
Je krijgt dan een wat rustigere preamp die wat later gaat clippen waardoor je bij hoger volume je eindbuizen wat meer laat werken. Zeker wanneer je met humbuckers speelt of single coils met wat meer output dan is dat een prima idee. Ik vind zelf JJ buisjes prima prijs/kwaliteit, even Googelen en je vind zat adressen / webshops e.d. JJ produceert ook een 12AY7, ik heb daar geen ervaring mee maar ik neem aan dat dat gewoon een 12AX7 achtige is met wat lagere versterking. Eindbuizen van JJ zijn ook potige jongens; hard en clean (naar mijn smaak tikje té maar ik houd juist van wat softer en cruncier)
Blues Deluxe heeft inderdaad geen mogelijk om bias in te stellen dus dat is een goed idee. De meeste die ik onder handen heb gehad (ahum... opschepper: twee) stonden IJSKOUD afgesteld; 20 - 25 mA terwijl ze bij die (relatief lage) spanning fluitend op 35 - 40 mA mogen staan. Wil je het clean houden; dan zou ik niet op 70% vermogensdissipatie in rust afstellen maar iets daaronder; verschil hoor niet/nauwelijks waarneembaar, buizen gaan langer mee en blijven ook weer wat cleaner, ik neem aan dat Dr. Tube dat ook wel weet.
Misschien een goeie tip om Dr. Tube te vragen of hij de B+ spanning voor je wil meten bij correcte bias instelling, schrijf die ergens op. Vraag Dr. Tube ook even om op één van de buizen (liever nog op allebei) een "bias probe" te installeren (= 1 Ohm precissie weerstandjes aan de kathode van de eindbuizen) en die aan te sluiten op meetpuntjes (een female plug naar wens). Je kunt dan met je multimeter voortaan ZELF de bias instellen op een veilige manier door het Voltage in mA te meten op het meetpuntje met een multimeter (heb je al voor onder een tientje). Het Voltage dat je meet in mV is gelijk aan de bias stroom die er loopt mA.
Stel het Voltage op eindbuizen is 420V dan moet je als volgt instellen. Een 6L6GC buis kan max. 30W dissiperen. Je stel bij een class AB balansversterker doorgaans de rustspanning in op 70% van het max. te dissiperen vermogen; 30 x 0,7 = 21W. 21W / 420V = 0,050 A. Je mag dan dus instellen op (schrik niet) max. 50 mA. Dr. Tube kan ook één probe installeren voor beide buizen; je moet dan dus op de dubbele waarde installen (max. 100 mA voor BEIDE buizen samen dus). Wanneer je gematchte buizen koopt mag je er van uit gaan dat beide buizen even veel stroom trekken. Om diezelfde reden mag je ook gewoon de probe bij 1 buis laten installeren en gewoon die ene instellen op de juiste waarde (de andere zal hetzelfde trekken). Wanneer je dit wilt controleren kun je ze (pasop: heet!) even omwisselen.
Ik heb geen idee wie Dr. Tube is (gekke naam) maar dit is "standaard stuff" dus moet voor hem geen problemen geven. Misschien kan ie je zelfs aan een multimetertje helpen en je even laten zien hoe je zelf in kan stellen.
Fantastisch Peevee! Enorm bedankt, heeft me heel veel geholpen!
PeeVee! applaus, beste post die ik hier heb gelezen!! Je krijgt een sticker van me!
Eeeh... (bloos)... Thanks guys... you're a great audience! ;)
PeeVee, ik heb deze versterker ook en ben wel geinteresseerd in die bias-mod. Nou had ik op een ander forum het volgende al gevonden:
The bias is trickier as you have to unscrew the main tube circuitboard. 1st, you have to find pin 8 on each of the 2 power tubes. Pin 8 goes to ground. the trace to ground has to be cut and a 1 ohm, 1/2 watt metal film resistor should be soldered from each tube's pin 8 to ground. This is where you will measure the bias. You will get a milivolt reading across each 1 ohm resistor. This milivolt reading will directly translate into miliamps and will tell you the current draw in miliamps that each 6L6/5881 is pulling. Readings are taken with the amp warmed up, and no signal going through the amp.
Now to add the bias control. You need to find R87 and elsewhere, R53 and R54. R87 is on the main board, straight below the reverb pot, way down at the bottom of the board. One end of R87 is connected to ground, the other end eventually goes to R53 and R54. R87 has to be removed and replaced with a 50K ohm, multiturn trimpot, the outside legs soldered where R87 was. The trace from the non-grounded end of R87 to R53&54 has to be broken near R53&54. A wire from the center leg of the 50k pot should be run to the point where R53 & R54 connect. They are the bias feed resistors. The 50k pot will now control the bias.
With a meter, measuring milivolts, connected across either 1 ohm resistor adjust the 50k pot until you get 34 mv. Now measure the other resistor. Adjust the pot so the highest reading is 34 mv. The difference you get between the 2 readings is how unmatched your tubes are. Just make sure the highest reading is 34mv.
Clear as mud, huh.
klopt dit verhaal een beetje ?
Kim Wilson
30 mei 2006, 11:51
Toffe uitleg, PeeVee! Zeer duidelijk.
Maar even hier op inhakend, ik heb een Hotrod Deluxe met originele voorbuizen en nieuwe Sovtek 6L6, welke vrij warm staan. Het circuit is verder nog origineel. Ik zou er juist graag iets meer drive in willen. Voor mij is ie te lang clean. Ik wil dus iets softer en cruncier, en het liefst haal ik de crunch uit mijn eindbuizen ipv mijn preamp. Wat zou ik dan als voorbuizen kunnen gebruiken?
Kim Wilson
30 mei 2006, 13:12
Nou, zo ruig wou ik nog niet gaan. :D Ik zat meer te denken aan het verlagen van de gain in de preamp. Op die manier moeten mijn eindbuizen iets meer aan het werk. Dacht ik...
Kim Wilson
30 mei 2006, 13:37
Ja, maar de eindtrap moet toch harder gezet worden om hetzelfde volume te krijgen?
PeeVee, ik heb deze versterker ook en ben wel geinteresseerd in die bias-mod.
Effe voor de goede orde: is niet "mijn mod" en ik voer die ook niet uit (althans, niet voor derden), EJ NL wilde dat bij ene "Dr. Tube" laten doen, geen idee wie dat is en waar, zou ik even via een PM naar EJ doen. Volgens mij heeft zo'n amp inderdaad een vaste instelling van neg. bias spanning (het te verwarren met "fixed bias" want zelfs met een regelbare bias spanning blijft het "fixed bias" hihi, lastig he?).
Nou had ik op een ander forum het volgende al gevonden,
klopt dit verhaal een beetje ?
Ja het klopt maar twee opmerkingen:
Met zo'n 1 Ohm weerstandje aan de kathode meet je de anode én schermrooster stroom (of eigenlijk spanning maar die ik gelijk aan de stroom). Die verhouden zich in een gezonde amp zo'n beetje 1:10. Bij meting van 34 mV (= 34 mA) is de anode stroom net iets boven de 30 mA (je moet er voor het goede immers ong 10% aftellen). Voor zover ik weet is de spanning in een BDX niet ver boven de 400V en de versterker staat dan nog tamelijk koud (maar wel wat warmer dan stock; 20 - 25 mA wat echt dun/steriel geluid geeft).
Het lijkt er op dat men maar één poot van de spanningsdeler vervangt door een 50k pot en wel de poot naar aarde. Wanneer de pot het begeeft heb je kans dat er OF geen negatief op stuurrooster komt OF wanneer ie sluiting zou maken met aarde 0V op je stuurrooster wat zal zorgen voor een sensationele meltdown van de 6L6'en. Zonde van de buizen maar prachtig gezicht kan ik je verzekeren. Dan maar hopen dat de zekering de juiste waarde heeft en klapt of anders binnen dat je powertrafo die hoge stroom kan leveren want die zal dan ook hard moeten werken. Kortom een rampscenario wat overigens ZELDEN of nooit voorkomt. In originele Fender amps zie je ook een bias circuit waarbij men de pot (alledrie de pootjes) daadwerkelijk als een echte spanningsdeler gebruikt (en niet als variabele weerstand) dat problemen kan geven wanneer de pot niet meer goed werkt (denk b.v. ook aan stof / vuil / aanslag). Dat zijn echter kwalitatief goede degelijke pots, eigenlijk nooit problemen bij gezien.
Toch gebruik ik in mijn eigen amps om die reden de pot als variabele weerstand dus met maar 2 pootjes aangesloten en niet als spanningsdeler (met alle drie de pootjes aangesloten) en dan aan de "ingang" van de spanningsdeler. Wanneer de pot het dan begeeft zal er in het ergste geval geen negatief zijn (buizen doen het dan niet) of de maximum waarde van het negatief (buizen staan dan heel koud gebiassed). Misschien is dat onhandig in te bouwen in de BDX, dat weet ik eigenlijk niet. Wanneer je goede materialen gebruikt zou er geen probleem moeten zijn. Voor Dr. Tube zou dit ook gesneden koek moeten zijn, die weet er vast nog maar van dan ik.
Een zwakkere voorversterker buis betekent nog later opbreken in de eindbuizen.
Nico, Kim heeft wel een punt toch? (ik hoop het wel want dat was nl. de essentie van de korte novelle die ik eerder schreef). Die BDX heeft, net als BDV een preamp met 3 gainstages. Die preamp is nog beduidend "wilder" dan reverb kanaal van AB763 reverb circuit. Ik weet dat AB763 reverb kanaal preamp ook al (voor de PI) met volume rond standje 5 /6 al begint te clippen, nog voordat er max. vermogen van de eindbuizen afkomt, moet je maar eens scopen. Die crunch klinkt overigens afschuwelijk, daarom is MV op Fender nooit een goeie feature geweest. Pas op hogere volumes worden de eindbuizen zo hard ingestuurd dat die ook beginnen te klippen maar de preamp staat dan al echt lekker te b(l)okken.
Door daar wat gain terug te tunen en (uiteraard) volume vervolgens wat hoger te zetten kun je je eindbuizen toch wat meer sturing geven of maak ik een denkfout en/of begrijpen we elkaar verkeerd? Wat is volgens jou de manier dan om clippen in preamp nog wat uit te stellen en toch meer sturing van je eindpitten te krijgen? In de praktijk lijkt het wel zo te werken. Zoals gezegd was dat wel mijn recept voor langer clean: een 12AY7 om preamp wat te temmen en clippen wat tegen te gaan, een 12AT7 als PI voor en mooie stevige aansturing. Maak me gek Nico ;)
Kim Wilson
30 mei 2006, 13:52
Je wilde toch de crunch uit je eindbuizen halen? Niet uit je voorbuizen. Als je de voorbuizen harder draait, gaat de crunch nog steeds uit de voorbuizen komen.
Ik wou ook de eindtrap harder zetten, zei ik. Door bijvoorbeeld een 5751 of een 12AY7 in V1 te stoppen, gaat volgens mij de gain in mijn voortrap naar beneden, alsmede het volume. Dus om hetzelfde volume te krijgen, zal ik de volumeknop verder open moeten zetten. En dat is de eindtrap, dacht ik...
Btw, Peevee, wat is de PI?
Ik wou ook de eindtrap harder zettenDat gaat niet, die staat altijd maximaal aan...
Door bijvoorbeeld een 5751 of een 12AY7 in V1 te stoppen, gaat volgens mij de gain in mijn voortrap naar benedenKlopt...
alsmede het volumeKlopt...
Dus om hetzelfde volume te krijgen, zal ik de volumeknop verder open moeten zetten. En dat is de eindtrap, dacht ik...Neen, de volume zit tussen de eerste en tweede gainstage van de preamp die totaal 3 gainstages heeft. Waar je voor moet zorgen is dat geen van die 3 gainstages vroegtijdig gaat clippen (vervormen). In de praktijk lukt dat vrij aardig door de eerste en tweede gainstage wat te temperen. Het mooiste zou zijn wanneer ze alledrie precies tegelijktijdig zouden gaan clippen, dan volume tikkie terug en je bent in "clean waters". De fasedraaier (ookwel Phase Inverter = PI) komt na de preamp en "verdeelt" (don't ask) het signaal uit de preamp over de twee eindbuizen. De PI geeft ook nog wat gain, wanneer je die te hard instuurt kun je ook weer clipping krijgen nog voordat ie de eindbuizen maximaal instuurt. Dat is in wat meer detail de theorie achter mijn verhaal... De clou is eigenlijk clippen van preamp buisjes zo lang mogelijk te voorkomen en ALS het dan gaat clippen, dan liever niet aan het begin... toch?...
Nico... verlos me uit m'n lijden ;)
Kim Wilson
30 mei 2006, 14:36
Jaaaaja...
Maar met welke voorbuizen ga ik een lekker warme tone krijgen uit mijn Hotrod? Ik vind het niet erg als ik mijn drivekanaal moet gebruiken.
Hoi Kim,
Ik weet er natuurlijk lang niet zoveel vanaf als deze kenners :). Maar een warme toon creeer je toch door hoe de bias staat?
Waarschijnlijk (als ik goed vervoer kan vinden) gaat mijn versterker a.s. zaterdag naar Dr. Tube. Geen spam hoor Peevee, maar dit is zijn site: LINK LINK LINK (http://www.drtube.com)
Wel erg interessant. Kim wil zijn versterker eerder laten oversturen, en ik de mijne later :D haha.
NOGMAALS BEDANKT PEEVEE!
Powered by vBulletin® Version 4.1.10 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.