Matchless HotBox

[BVD]

Hallo, ik volg het forum al een poosje maar had me nog niet geregistreerd, maar nu heb ik toch even een vraagje.
Ik heb al enkele gewone effectjes gebouwd en die zijn allemaal heel geslaagd uitgekomen, maar een hele tijd geleden zag ik een oude kennis terug die ook gitarist is, je kent het wel, je praat wat bij over vroeger enzo, maar voor je het beseft gaat het gesprek alweer over gitaren en een poosje later zit je gewoon bij hem thuis gezellig wat te jammen.
Had die gast een Matchless HotBox staan en ik heb altijd wel interesse in pedaaltjes die ik niet ken dus meteen aan het testen geslagen, man, dit is een ongelofelijk pedaaltje!! Nuja, pedaaltje, hij is behoorlijk uit de kluiten gewassen voor een drive..
Het pedaaltje bleef maar door mijn hoofd spoken de afgelopen weken, eerst wist ik niet meer wat het was, kerel altijd wel een goeie kennis geweest, maar nu niet dat ik 2-3 jaar nadat ik hem laatst gesproken heb (tot over enkele weken dus) nog steeds zijn telefoonnummer heb als ik het ooit gehad heb en het nog hetzelfde is.
Uiteindelijk toch eropgekomen, je herinnert je wat klanken en na lang vervormen en zoeken vind je plots de juiste naam. Dan maar eens rondkijken op tweedehandssites, niets te vinden, een beetje ruimer gaan zoeken, WTF, die blinkdoos kost wel redelijk wat geld!
Dan was de volgende stap dus zelfbouw, maar ik heb nog nooit met buizentechniek gewerkt. Ik weet wel al dat het gevaarlijk is en het ontladen van de caps is zeer belangrijk, heb in wat oude topics gegraven net het is hier geen onbekende onder de zelfbouwers blijkbaar?
Ik vond het schema en een layout op http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=content&task=view&id=39&Itemid=92 maar een en ander is me nog een beetje onduidelijk.
Uitgaande van de layout want schema's lezen is verre van mijn sterkste ding:
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/hotboxlo.jpg

Je kan clean en Drive schekelen, maar ik zou hem graag kunnen bypassen ook, maar hoe sluit ik die 3PDT die ik daarvoor wil gaan gebruiken aan, en hoe voed ik een eventueel statusLEDje, voeding gebeurt met een transfo dus niet de gewone DC aansluitingsmanier..
Ook zou ik de clean/drive schakelaar willen vervangen door een 3PDT, tenzij er een andere manier is om ook hierbij een statusLed te gebruiken, zo nee, hoe sluit ik die dan juist aan?
Bij de input zit trouwens een weerstand, dat is eigenlijk wat me een beetje verward voor de bypass, die 3 puntjes, is dat tip ring sleeve en wat is wat?
Dan links boven de transfo, is dat de zekering? En wat aard je daar dan juist?
Ook vraag ik me af wat de zwarte pjiltjes zijn, toch geen aardingen, want dan zit alles bijna geaard..
En de A's en B's, iemand een idee daarvan?

Ondertussen is het al een hele boterham geworden en zal ik waarschijnlijk nog niet alles gevraagd hebben, maar bij een gewoon pedaaltje pruts ik gewoon wat als het niet werkt en de fout komt vroeg of laat wel boven, maar aangezien de buizentechniek nog helemaal nieuw is voor mij en de hoge voltages toch wat afschrikken wil ik zo zeker mogelijk zijn van mijn zaak.
Oja, ik dacht bij TubeAmpDoctor te bestellen, maar sommige caps vind ik niet terug, oa de 600V 50, 100 en 500pF condensators vind ik enkel met andere voltages, en ik dacht de 450V 33uF enkel in 33+33uF uitvoering waar ik waarschijnlijk niets mee ben, kan ik andere gebruiken of moet ik ergens anders maar gaan zoeken?

Alvast bedankt als je het tot hier hebt uitgehouden, ik dacht, ik heb me nu geregistreerd, kan ik maar meteen goed van start gaan :D

BVD

[BVD]

Ok, nu ik mijn bericht zelf eens lees besef ik dat het ding linksboven de transfo waarschijnlijk gewoon de stekkerplug is..

[Negative K3 fan]

...langverhaal...

Uitgaande van de layout want schema's lezen is verre van mijn sterkste ding:
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/hotboxlo.jpg

Je kan clean en Drive schekelen, maar ik zou hem graag kunnen bypassen ook, maar hoe sluit ik die 3PDT die ik daarvoor wil gaan gebruiken aan, en hoe voed ik een eventueel statusLEDje, voeding gebeurt met een transfo dus niet de gewone DC aansluitingsmanier..
Ook zou ik de clean/drive schakelaar willen vervangen door een 3PDT, tenzij er een andere manier is om ook hierbij een statusLed te gebruiken, zo nee, hoe sluit ik die dan juist aan? 1
Bij de input zit trouwens een weerstand, dat is eigenlijk wat me een beetje verward voor de bypass, die 3 puntjes, is dat tip ring sleeve en wat is wat? 2
Dan links boven de transfo, is dat de zekering? En wat aard je daar dan juist? 3
Ook vraag ik me af wat de zwarte pjiltjes zijn, toch geen aardingen, want dan zit alles bijna geaard..
En de A's en B's, iemand een idee daarvan? 4

Ondertussen is het al een hele boterham geworden en zal ik waarschijnlijk nog niet alles gevraagd hebben, maar bij een gewoon pedaaltje pruts ik gewoon wat als het niet werkt en de fout komt vroeg of laat wel boven, maar aangezien de buizentechniek nog helemaal nieuw is voor mij en de hoge voltages toch wat afschrikken wil ik zo zeker mogelijk zijn van mijn zaak.
Oja, ik dacht bij TubeAmpDoctor te bestellen, maar sommige caps vind ik niet terug, oa de 600V 50, 100 en 500pF condensators vind ik enkel met andere voltages, en ik dacht de 450V 33uF enkel in 33+33uF uitvoering waar ik waarschijnlijk niets mee ben, kan ik andere gebruiken of moet ik ergens anders maar gaan zoeken? 5

Alvast bedankt als je het tot hier hebt uitgehouden, ik dacht, ik heb me nu geregistreerd, kan ik maar meteen goed van start gaan :D

BVD

ten eerste, de layout die je hebt gepost is in principe al een halve buizen versterker, er ontbreekt alleen het 1 en ander aan (daar gaat ook het meest van je vragen over)... ik heb je vragen ff genummerd zodat ik er puntsgewijs op kan reageren: aanvulling: ik zag pas na 4 punten dat er ook eens chema was, ik heb hier gereageerd op de layout, maargoed als ik jou was zou ik schema's gaan leren lezen!!1

1: is die clean/dirt schakelaar een optie van het effect of gewoon de voetschakelaar? In het laatste geval valt de 3dtp layout overal van internet te halen, het is alleen niet echt mij pakkie an.

2: Die weerstand is een heel hoog ohmige sweerstand die zorgt voor een referent naar de aarde van het stuurrooster van de eerste triode, de 3 puntjes erop geven aan dat het gaat om een schakelbare jack, maar deze wordt volgens mij op een 'normale' manier gebruikt dus switch en sleeve allebei naar aarde.

3: 'fuse' is engels voor zekering...

4: ja alle driehoekjes zijn aardpunten, bij buizen is het handig te letten op een goede aarding ivm bijgeluiden, oscilaties etc.! A en B zijn verwijzingen naar punten vanaf de voeding

5: bij tube-town.de kun je ook veel onderdelen vinden, de voltages van je caps zijn niet zo heel erg boeiend, maar het is wel van belang dat ze meer aankunnen dan jouw b+ en dat is in dit geval ongeveer 250 volt... met de waardes van voedingsfilterings elco's kun je wat varieren, maar die in je signaal pad zitten zijn vrij wezenlijk voor het geluid.

als laatste: pas goed op als je met buizentechniek werkt, hoogspanningen, ook als het apparaat uitstaat en ook als er geen stekker in het stopcontact zit!!!1

[Negative K3 fan]

...langverhaal...

Uitgaande van de layout want schema's lezen is verre van mijn sterkste ding:
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/hotboxlo.jpg

Je kan clean en Drive schekelen, maar ik zou hem graag kunnen bypassen ook, maar hoe sluit ik die 3PDT die ik daarvoor wil gaan gebruiken aan, en hoe voed ik een eventueel statusLEDje, voeding gebeurt met een transfo dus niet de gewone DC aansluitingsmanier..
Ook zou ik de clean/drive schakelaar willen vervangen door een 3PDT, tenzij er een andere manier is om ook hierbij een statusLed te gebruiken, zo nee, hoe sluit ik die dan juist aan? 1
Bij de input zit trouwens een weerstand, dat is eigenlijk wat me een beetje verward voor de bypass, die 3 puntjes, is dat tip ring sleeve en wat is wat? 2
Dan links boven de transfo, is dat de zekering? En wat aard je daar dan juist? 3
Ook vraag ik me af wat de zwarte pjiltjes zijn, toch geen aardingen, want dan zit alles bijna geaard..
En de A's en B's, iemand een idee daarvan? 4

Ondertussen is het al een hele boterham geworden en zal ik waarschijnlijk nog niet alles gevraagd hebben, maar bij een gewoon pedaaltje pruts ik gewoon wat als het niet werkt en de fout komt vroeg of laat wel boven, maar aangezien de buizentechniek nog helemaal nieuw is voor mij en de hoge voltages toch wat afschrikken wil ik zo zeker mogelijk zijn van mijn zaak.
Oja, ik dacht bij TubeAmpDoctor te bestellen, maar sommige caps vind ik niet terug, oa de 600V 50, 100 en 500pF condensators vind ik enkel met andere voltages, en ik dacht de 450V 33uF enkel in 33+33uF uitvoering waar ik waarschijnlijk niets mee ben, kan ik andere gebruiken of moet ik ergens anders maar gaan zoeken? 5

Alvast bedankt als je het tot hier hebt uitgehouden, ik dacht, ik heb me nu geregistreerd, kan ik maar meteen goed van start gaan :D

BVD

ten eerste, de layout die je hebt gepost is in principe al een halve buizen versterker, er ontbreekt alleen het 1 en ander aan (daar gaat ook het meest van je vragen over)... ik heb je vragen ff genummerd zodat ik er puntsgewijs op kan reageren: aanvulling: ik zag pas na 4 punten dat er ook eens chema was, ik heb hier gereageerd op de layout, maargoed als ik jou was zou ik schema's gaan leren lezen!!1

1: is die clean/dirt schakelaar een optie van het effect of gewoon de voetschakelaar? In het laatste geval valt de 3dtp layout overal van internet te halen, het is alleen niet echt mij pakkie an.

2: Die weerstand is een heel hoog ohmige sweerstand die zorgt voor een referent naar de aarde van het stuurrooster van de eerste triode, de 3 puntjes erop geven aan dat het gaat om een schakelbare jack, maar deze wordt volgens mij op een 'normale' manier gebruikt dus switch en sleeve allebei naar aarde.

3: 'fuse' is engels voor zekering...

4: ja alle driehoekjes zijn aardpunten, bij buizen is het handig te letten op een goede aarding ivm bijgeluiden, oscilaties etc.! A en B zijn verwijzingen naar punten vanaf de voeding

5: bij tube-town.de kun je ook veel onderdelen vinden, de voltages van je caps zijn niet zo heel erg boeiend, maar het is wel van belang dat ze meer aankunnen dan jouw b+ en dat is in dit geval ongeveer 250 volt... met de waardes van voedingsfilterings elco's kun je wat varieren, maar die in je signaal pad zitten zijn vrij wezenlijk voor het geluid.

als laatste: pas goed op als je met buizentechniek werkt, hoogspanningen, ook als het apparaat uitstaat en ook als er geen stekker in het stopcontact zit!!!1

[Frits van Mourik]

als laatste: pas goed op als je met buizentechniek werkt, hoogspanningen, ook als het apparaat uitstaat en ook als er geen stekker in het stopcontact zit!!!

Hoe waar dit is, merkte ik een tijdje terug maar weer:
Ik kreeg een ongelofelijke oplazer van een ouwe LC, die zeker VIJF dagen
had uitgestaan! Nee, de filtercaps van die amp zijn nog wel OK... :wink:
Pfff...Meteen bleeders over die caps gezet. :cool:

[BVD]

Bedankt alvast voor de antwoorden, ik weet het, ik zou me wat moeten oefenen in schema's, maar een layout is zo verdomd handig normaalgezien, op een schema heb ik echt geen overzicht, en als ik er twee minuten naar kijk beginnen al die lijntjes door elkaar te lopen, kheb een beetje dyslexie, misschien een gevolg daarvan?
Wat bedoel je juist met een schakelbare jack?
Ik weet wel dat fuse Engels is voor zekering, maar ik dacht dat wat ik sterk vermoed dat gewoon de stekker is de zekering voorstelde, je weet wel, die twee zwarte dingen als uiteindes en dan de twee draden die ernaartoe gaan..
De punten A en B, waar komen die dan vanaf de voeding? Of zijn het verwijzingen en hoef ik daar geen verbindingen te maken? Of zijn dat de groene draden van de transfo die naar de heathers moeten?, welke worden daar geaard trouwens en is dat gewoon omdat ze niet gebruikt worden of vergis ik me?
Sorry hoor, maar buizen zijn helemaal nieuw voor me (op bouwgebied dan wel) en door iets te bouwen wat ik dacht dat relatief simpel was (in vergelijking met een buizenamp) kan ik ook wat meer inzicht krijgen in het hoe en wat van buizen.
En daarbij, waar zouden jullie je aan ergeren als er geen noobs meer waren met stomme vragen :D

[nicoverduin]

Hoe raar het ook klinkt, maar dat schema/layout heeft:
- geen zekering. Die 2 grote blokken is de stekker ingang
- geen aan/uit schakelaar

De groene draden zijn de filament
De rode de hoogspanning
De 2 zwarte die door dezelfde doorvoer gaan zijn ground(aarde) draden. Vermoedelijk hebben zowel de Filament als de hoogspanning een middenaftakking.

Alle A's moet je aan elkaar verbinden
Alle B's moet je aan elkaar verbinden

Verder ontbreken de gegevens over de hoogspanning. Dus die moeten erbij gegokt worden. Of iemand die er een heeft zou effe de hoogspanning moeten meten.

Nico

[nicoverduin]

En hier kun je het schema vinden.

http://www.prowessamplifiers.com/schematics/post/matchless_hotbox.pdf

Nico

[nicoverduin]

En de hoogspanning moet zo rond de 220-230V liggen.
Nico

[BVD]

Nogmaals bedankt, ik begin het een beetje te zien.
Ik heb via jullie antwoorden, het schema en de layout zelf een layout getekend maar heb geen camera of scanner dus ik zal hem eens moeten overtekenen in een tekenprogramma, dat zal wel niet voor meteen zijn.
In ieder geval, ik heb nog enkele vraagjes en ik zal ook met puntjes werken, is makkelijker te beantwoorden.

1:Zoals gezegd zou ik de schakelaar vervangen door een 3pdt en met een Led willen werken, eigenlijk zelfs liefst met twee Leds of een tweekleurig maar dat maakt niet echt uit, de vraag is of ik die via de transfo kan voeden en hoe juist, een grote weerstand bij ofzo, en waar juist aan de transfo?

2: Ik zit nog steeds een beetje klem bij de input, er werd gesproken van een schakelbare input en dergelijk, kan iemand anders gewoon even zeggen wat ik waar moet aansluiten? Ik zou denken dat het gewoon tip, ring, sleeve aansluiting is, maar op de layout met de 3 puntjes gewoon op de cirkel weet ik niet wat waar komt en in het schema zat ik het over te tekenen en te kijken waar de verbindingen naartoe lipen maar ik raakte enkel meer verward :-?

3: De groene draden van de transfo gaan naar de lampen en heaters, maar moet hij niet gewoon naar de heaters VAN de lampen of ben ik erg verkeerd? En is het twee maal aan de 9 dat ik ze aansluit gewoon in serie?

4: Deze is waarschijnlijk te simpel om te stellen, maar de twee draden die geaard worden bij de transfo, is dat omdat die niet gebruikt worden of heeft dat een doel. Is eerder een weetje eigenlijk, niet dat het veel belang heeft voor de schakeling.

5: Ik heb een zekering tussen de stekker en een zwarte draad van de transfo gestoken, van 3A, aan de andere zwarte ook de stekker en hier met een on/off schakelaar en tussen de aarde en de schakelaar (hoeft die wel geaard, ging er weer maar van uit?) een condensator om geen 'plof' te krijgen bij het uitzetten, goed zo of doe ik het beter anders en hoe dan?
Welke waarde condensator neem ik best als het een goed idee is?

6: Ofwel zit er geen gelijkrichter op de layout, ofwel zijn het gewoon de twee diodes op de rode draden van de transfo ofwel zie ik ze over het hoofd.
Bij de parts list staat een gelijkrichter met type, of als je die niet vind gewoon 4 diodes, maar behalve dat staan ook die twee andere diodes er nog bij, dus ik vermoed dat de gelijkrichter vergeten is?
Zou ik ook een (of twee heb ik ook al gezien) gelijkrichterbuis kunnen gebruiken en wat zouden de voor en/of nadelen hierbij zijn, invloed op de sound?

7: Nico zegt dat de A's gewoon met elkaar verbonden moeten worden en de B's ook, maar waarom dan de letters gebruiken? Je kan ze toch evengoed meteen verbonden op het schema/layout zetten? Ze Staan trouwens omgewisseld op schema en layout dus als er iets anders moet gebeuren dan verbinden kan je er dan bijzetten van welke van de twee je uitgaat?


Zo, dat is weer een hele boterham, maar hiermee zou ik hem helemaal beet hebben als deze puntjes beantwoord zijn.
Oja, iemand nog suggesties voor de warmteafvoer van lampen/transfo, misschien gewoon enkele gaatjes in de behuizing, maar dat gaat weer ten koste van de shielding?
Ik dacht voor de draden die kruisten zo'n kruisjes te gebruiken, als een kruis met holle armen, ligt hier toch maar ergens voor god weet welke andere toepassing ze zijn, hierdoor gaan ze 90° hoeken maken en mekaar niet beinvloeden, of ben ik verkeerd, of heeft het gewoon geen zin?

[Negative K3 fan]

Nogmaals bedankt, ik begin het een beetje te zien.
Ik heb via jullie antwoorden, het schema en de layout zelf een layout getekend maar heb geen camera of scanner dus ik zal hem eens moeten overtekenen in een tekenprogramma, dat zal wel niet voor meteen zijn.
In ieder geval, ik heb nog enkele vraagjes en ik zal ook met puntjes werken, is makkelijker te beantwoorden.

1:Zoals gezegd zou ik de schakelaar vervangen door een 3pdt en met een Led willen werken, eigenlijk zelfs liefst met twee Leds of een tweekleurig maar dat maakt niet echt uit, de vraag is of ik die via de transfo kan voeden en hoe juist, een grote weerstand bij ofzo, en waar juist aan de transfo?

van leds heb ik niet zo heel veel verstand, je zou het in principe overal vandaan kunnen halen als je goed berekent hoeveel stroom enzo er doorheen mag. Ik zou hem zelf persoonlijk gewoon aan de 6.3v (gloeispanning) hangen met een weerstand in serie. Ik weet niet hoe het zit met 2 leds...


2: Ik zit nog steeds een beetje klem bij de input, er werd gesproken van een schakelbare input en dergelijk, kan iemand anders gewoon even zeggen wat ik waar moet aansluiten? Ik zou denken dat het gewoon tip, ring, sleeve aansluiting is, maar op de layout met de 3 puntjes gewoon op de cirkel weet ik niet wat waar komt en in het schema zat ik het over te tekenen en te kijken waar de verbindingen naartoe lipen maar ik raakte enkel meer verward :-?

in principe heb je voor gitaar alleen een sleeve en een tip aansluiting nodig (geloof ik) sleeve is de aarde, tip is signaal, bij vrweijl alle gitaarinputs zit er een 1meg weerstand die de aarde met het signaal (tip met sleeve) verbindt, deze is vrij belangrijk voor het goed werken van je amp (eigen ervaring), vertder is het niet echt moeilijk. Nog een sidenote, het is aan te raden om vanaf de tip een draad te maken naar het stuurrooster van de eerste triode en de 'grid stopper' (de 68k weerstand) direct op het buisvoetje te solderen, ivm stbiliteit oscillaties etc.


3: De groene draden van de transfo gaan naar de lampen en heaters, maar moet hij niet gewoon naar de heaters VAN de lampen of ben ik erg verkeerd? En is het twee maal aan de 9 dat ik ze aansluit gewoon in serie?

aan de heaters van de lampen, als je een 6.3 volt uitgang hebt moet het ene draadje aan pinnen 4 en 5 en het andere draadje op pin 9. Niet in serie


4: Deze is waarschijnlijk te simpel om te stellen, maar de twee draden die geaard worden bij de transfo, is dat omdat die niet gebruikt worden of heeft dat een doel. Is eerder een weetje eigenlijk, niet dat het veel belang heeft voor de schakeling.

op zich is hij niet zo heel simpel hoor, die twee draden zijn zogenaamde center taps, die zorgen voor een referentie van de spanning van de trafo, als je die niet aansluit staat er geen spanning op de secundaire aansluitingen. Standby switches zijn niets anders dan een SPST switch die de centertap naar de aarde van de 'hi voltage' onderbreekt zodat er alleen gloeispanning op de buizen staat (overigens ook aan te raden voor je hotbox)



5: Ik heb een zekering tussen de stekker en een zwarte draad van de transfo gestoken, van 3A, aan de andere zwarte ook de stekker en hier met een on/off schakelaar en tussen de aarde en de schakelaar (hoeft die wel geaard, ging er weer maar van uit?) een condensator om geen 'plof' te krijgen bij het uitzetten, goed zo of doe ik het beter anders en hoe dan?
3A lijkt me een beetje veel, op dit schema staat een 1 Ampere dat is al een stuk meer in de richting, voor de rest begrijp ik niet wat je bedoelt


Welke waarde condensator neem ik best als het een goed idee is?
ik gebruik in mijn buizenversterkers geen condensatoren om ploffen tegen te gaan en tot nu toe werkt dat ook prima



6: Ofwel zit er geen gelijkrichter op de layout, ofwel zijn het gewoon de twee diodes op de rode draden van de transfo ofwel zie ik ze over het hoofd.
ja, die diodes vormen de gelijkrichter

Bij de parts list staat een gelijkrichter met type, of als je die niet vind gewoon 4 diodes, maar behalve dat staan ook die twee andere diodes er nog bij, dus ik vermoed dat de gelijkrichter vergeten is?
hmm gek, op het schema zie ik maar 2 diodes in een gelijkrichtschakeling staan

Zou ik ook een (of twee heb ik ook al gezien) gelijkrichterbuis kunnen gebruiken en wat zouden de voor en/of nadelen hierbij zijn, invloed op de sound?
een gelijkrichtbuis in een pedaal is behoorlijk onzinnig! zou ik niet doen


7: Nico zegt dat de A's gewoon met elkaar verbonden moeten worden en de B's ook, maar waarom dan de letters gebruiken? Je kan ze toch evengoed meteen verbonden op het schema/layout zetten? Ze Staan trouwens omgewisseld op schema en layout dus als er iets anders moet gebeuren dan verbinden kan je er dan bijzetten van welke van de twee je uitgaat?
als ik zelf schema's teken, gebruik ik ook van die verwijzingen, vind ik heel overzichtelijk werken, zo kun je de amp goed opdelen in secties



Zo, dat is weer een hele boterham, maar hiermee zou ik hem helemaal beet hebben als deze puntjes beantwoord zijn.
Oja, iemand nog suggesties voor de warmteafvoer van lampen/transfo, misschien gewoon enkele gaatjes in de behuizing, maar dat gaat weer ten koste van de shielding?
een gaatje meer of minder maakt voor de shielding weinig uit, en voor de hitte van buizen en trafo zou ik me geen zorgen maken, alleen hou de hitteveroorzakende dingen dan wel uit de buurt van bijvoorbeeld condensators


Ik dacht voor de draden die kruisten zo'n kruisjes te gebruiken, als een kruis met holle armen, ligt hier toch maar ergens voor god weet welke andere toepassing ze zijn, hierdoor gaan ze 90° hoeken maken en mekaar niet beinvloeden, of ben ik verkeerd, of heeft het gewoon geen zin?
op zich goed bedacht, probeer het eens, baat het niet, dan schaadt het in dit geval ook niet!

[Negative K3 fan]

Nogmaals bedankt, ik begin het een beetje te zien.
Ik heb via jullie antwoorden, het schema en de layout zelf een layout getekend maar heb geen camera of scanner dus ik zal hem eens moeten overtekenen in een tekenprogramma, dat zal wel niet voor meteen zijn.
In ieder geval, ik heb nog enkele vraagjes en ik zal ook met puntjes werken, is makkelijker te beantwoorden.

1:Zoals gezegd zou ik de schakelaar vervangen door een 3pdt en met een Led willen werken, eigenlijk zelfs liefst met twee Leds of een tweekleurig maar dat maakt niet echt uit, de vraag is of ik die via de transfo kan voeden en hoe juist, een grote weerstand bij ofzo, en waar juist aan de transfo?

van leds heb ik niet zo heel veel verstand, je zou het in principe overal vandaan kunnen halen als je goed berekent hoeveel stroom enzo er doorheen mag. Ik zou hem zelf persoonlijk gewoon aan de 6.3v (gloeispanning) hangen met een weerstand in serie. Ik weet niet hoe het zit met 2 leds...


2: Ik zit nog steeds een beetje klem bij de input, er werd gesproken van een schakelbare input en dergelijk, kan iemand anders gewoon even zeggen wat ik waar moet aansluiten? Ik zou denken dat het gewoon tip, ring, sleeve aansluiting is, maar op de layout met de 3 puntjes gewoon op de cirkel weet ik niet wat waar komt en in het schema zat ik het over te tekenen en te kijken waar de verbindingen naartoe lipen maar ik raakte enkel meer verward :-?

in principe heb je voor gitaar alleen een sleeve en een tip aansluiting nodig (geloof ik) sleeve is de aarde, tip is signaal, bij vrweijl alle gitaarinputs zit er een 1meg weerstand die de aarde met het signaal (tip met sleeve) verbindt, deze is vrij belangrijk voor het goed werken van je amp (eigen ervaring), vertder is het niet echt moeilijk. Nog een sidenote, het is aan te raden om vanaf de tip een draad te maken naar het stuurrooster van de eerste triode en de 'grid stopper' (de 68k weerstand) direct op het buisvoetje te solderen, ivm stbiliteit oscillaties etc.


3: De groene draden van de transfo gaan naar de lampen en heaters, maar moet hij niet gewoon naar de heaters VAN de lampen of ben ik erg verkeerd? En is het twee maal aan de 9 dat ik ze aansluit gewoon in serie?

aan de heaters van de lampen, als je een 6.3 volt uitgang hebt moet het ene draadje aan pinnen 4 en 5 en het andere draadje op pin 9. Niet in serie


4: Deze is waarschijnlijk te simpel om te stellen, maar de twee draden die geaard worden bij de transfo, is dat omdat die niet gebruikt worden of heeft dat een doel. Is eerder een weetje eigenlijk, niet dat het veel belang heeft voor de schakeling.

op zich is hij niet zo heel simpel hoor, die twee draden zijn zogenaamde center taps, die zorgen voor een referentie van de spanning van de trafo, als je die niet aansluit staat er geen spanning op de secundaire aansluitingen. Standby switches zijn niets anders dan een SPST switch die de centertap naar de aarde van de 'hi voltage' onderbreekt zodat er alleen gloeispanning op de buizen staat (overigens ook aan te raden voor je hotbox)



5: Ik heb een zekering tussen de stekker en een zwarte draad van de transfo gestoken, van 3A, aan de andere zwarte ook de stekker en hier met een on/off schakelaar en tussen de aarde en de schakelaar (hoeft die wel geaard, ging er weer maar van uit?) een condensator om geen 'plof' te krijgen bij het uitzetten, goed zo of doe ik het beter anders en hoe dan?
3A lijkt me een beetje veel, op dit schema staat een 1 Ampere dat is al een stuk meer in de richting, voor de rest begrijp ik niet wat je bedoelt


Welke waarde condensator neem ik best als het een goed idee is?
ik gebruik in mijn buizenversterkers geen condensatoren om ploffen tegen te gaan en tot nu toe werkt dat ook prima



6: Ofwel zit er geen gelijkrichter op de layout, ofwel zijn het gewoon de twee diodes op de rode draden van de transfo ofwel zie ik ze over het hoofd.
ja, die diodes vormen de gelijkrichter

Bij de parts list staat een gelijkrichter met type, of als je die niet vind gewoon 4 diodes, maar behalve dat staan ook die twee andere diodes er nog bij, dus ik vermoed dat de gelijkrichter vergeten is?
hmm gek, op het schema zie ik maar 2 diodes in een gelijkrichtschakeling staan

Zou ik ook een (of twee heb ik ook al gezien) gelijkrichterbuis kunnen gebruiken en wat zouden de voor en/of nadelen hierbij zijn, invloed op de sound?
een gelijkrichtbuis in een pedaal is behoorlijk onzinnig! zou ik niet doen


7: Nico zegt dat de A's gewoon met elkaar verbonden moeten worden en de B's ook, maar waarom dan de letters gebruiken? Je kan ze toch evengoed meteen verbonden op het schema/layout zetten? Ze Staan trouwens omgewisseld op schema en layout dus als er iets anders moet gebeuren dan verbinden kan je er dan bijzetten van welke van de twee je uitgaat?
als ik zelf schema's teken, gebruik ik ook van die verwijzingen, vind ik heel overzichtelijk werken, zo kun je de amp goed opdelen in secties



Zo, dat is weer een hele boterham, maar hiermee zou ik hem helemaal beet hebben als deze puntjes beantwoord zijn.
Oja, iemand nog suggesties voor de warmteafvoer van lampen/transfo, misschien gewoon enkele gaatjes in de behuizing, maar dat gaat weer ten koste van de shielding?
een gaatje meer of minder maakt voor de shielding weinig uit, en voor de hitte van buizen en trafo zou ik me geen zorgen maken, alleen hou de hitteveroorzakende dingen dan wel uit de buurt van bijvoorbeeld condensators


Ik dacht voor de draden die kruisten zo'n kruisjes te gebruiken, als een kruis met holle armen, ligt hier toch maar ergens voor god weet welke andere toepassing ze zijn, hierdoor gaan ze 90° hoeken maken en mekaar niet beinvloeden, of ben ik verkeerd, of heeft het gewoon geen zin?
op zich goed bedacht, probeer het eens, baat het niet, dan schaadt het in dit geval ook niet!

[Negative K3 fan]

Nogmaals bedankt, ik begin het een beetje te zien.
Ik heb via jullie antwoorden, het schema en de layout zelf een layout getekend maar heb geen camera of scanner dus ik zal hem eens moeten overtekenen in een tekenprogramma, dat zal wel niet voor meteen zijn.
In ieder geval, ik heb nog enkele vraagjes en ik zal ook met puntjes werken, is makkelijker te beantwoorden.

1:Zoals gezegd zou ik de schakelaar vervangen door een 3pdt en met een Led willen werken, eigenlijk zelfs liefst met twee Leds of een tweekleurig maar dat maakt niet echt uit, de vraag is of ik die via de transfo kan voeden en hoe juist, een grote weerstand bij ofzo, en waar juist aan de transfo?

van leds heb ik niet zo heel veel verstand, je zou het in principe overal vandaan kunnen halen als je goed berekent hoeveel stroom enzo er doorheen mag. Ik zou hem zelf persoonlijk gewoon aan de 6.3v (gloeispanning) hangen met een weerstand in serie. Ik weet niet hoe het zit met 2 leds...


2: Ik zit nog steeds een beetje klem bij de input, er werd gesproken van een schakelbare input en dergelijk, kan iemand anders gewoon even zeggen wat ik waar moet aansluiten? Ik zou denken dat het gewoon tip, ring, sleeve aansluiting is, maar op de layout met de 3 puntjes gewoon op de cirkel weet ik niet wat waar komt en in het schema zat ik het over te tekenen en te kijken waar de verbindingen naartoe lipen maar ik raakte enkel meer verward :-?

in principe heb je voor gitaar alleen een sleeve en een tip aansluiting nodig (geloof ik) sleeve is de aarde, tip is signaal, bij vrweijl alle gitaarinputs zit er een 1meg weerstand die de aarde met het signaal (tip met sleeve) verbindt, deze is vrij belangrijk voor het goed werken van je amp (eigen ervaring), vertder is het niet echt moeilijk. Nog een sidenote, het is aan te raden om vanaf de tip een draad te maken naar het stuurrooster van de eerste triode en de 'grid stopper' (de 68k weerstand) direct op het buisvoetje te solderen, ivm stbiliteit oscillaties etc.


3: De groene draden van de transfo gaan naar de lampen en heaters, maar moet hij niet gewoon naar de heaters VAN de lampen of ben ik erg verkeerd? En is het twee maal aan de 9 dat ik ze aansluit gewoon in serie?

aan de heaters van de lampen, als je een 6.3 volt uitgang hebt moet het ene draadje aan pinnen 4 en 5 en het andere draadje op pin 9. Niet in serie


4: Deze is waarschijnlijk te simpel om te stellen, maar de twee draden die geaard worden bij de transfo, is dat omdat die niet gebruikt worden of heeft dat een doel. Is eerder een weetje eigenlijk, niet dat het veel belang heeft voor de schakeling.

op zich is hij niet zo heel simpel hoor, die twee draden zijn zogenaamde center taps, die zorgen voor een referentie van de spanning van de trafo, als je die niet aansluit staat er geen spanning op de secundaire aansluitingen. Standby switches zijn niets anders dan een SPST switch die de centertap naar de aarde van de 'hi voltage' onderbreekt zodat er alleen gloeispanning op de buizen staat (overigens ook aan te raden voor je hotbox)



5: Ik heb een zekering tussen de stekker en een zwarte draad van de transfo gestoken, van 3A, aan de andere zwarte ook de stekker en hier met een on/off schakelaar en tussen de aarde en de schakelaar (hoeft die wel geaard, ging er weer maar van uit?) een condensator om geen 'plof' te krijgen bij het uitzetten, goed zo of doe ik het beter anders en hoe dan?
3A lijkt me een beetje veel, op dit schema staat een 1 Ampere dat is al een stuk meer in de richting, voor de rest begrijp ik niet wat je bedoelt


Welke waarde condensator neem ik best als het een goed idee is?
ik gebruik in mijn buizenversterkers geen condensatoren om ploffen tegen te gaan en tot nu toe werkt dat ook prima



6: Ofwel zit er geen gelijkrichter op de layout, ofwel zijn het gewoon de twee diodes op de rode draden van de transfo ofwel zie ik ze over het hoofd.
ja, die diodes vormen de gelijkrichter

Bij de parts list staat een gelijkrichter met type, of als je die niet vind gewoon 4 diodes, maar behalve dat staan ook die twee andere diodes er nog bij, dus ik vermoed dat de gelijkrichter vergeten is?
hmm gek, op het schema zie ik maar 2 diodes in een gelijkrichtschakeling staan

Zou ik ook een (of twee heb ik ook al gezien) gelijkrichterbuis kunnen gebruiken en wat zouden de voor en/of nadelen hierbij zijn, invloed op de sound?
een gelijkrichtbuis in een pedaal is behoorlijk onzinnig! zou ik niet doen


7: Nico zegt dat de A's gewoon met elkaar verbonden moeten worden en de B's ook, maar waarom dan de letters gebruiken? Je kan ze toch evengoed meteen verbonden op het schema/layout zetten? Ze Staan trouwens omgewisseld op schema en layout dus als er iets anders moet gebeuren dan verbinden kan je er dan bijzetten van welke van de twee je uitgaat?
als ik zelf schema's teken, gebruik ik ook van die verwijzingen, vind ik heel overzichtelijk werken, zo kun je de amp goed opdelen in secties



Zo, dat is weer een hele boterham, maar hiermee zou ik hem helemaal beet hebben als deze puntjes beantwoord zijn.
Oja, iemand nog suggesties voor de warmteafvoer van lampen/transfo, misschien gewoon enkele gaatjes in de behuizing, maar dat gaat weer ten koste van de shielding?
een gaatje meer of minder maakt voor de shielding weinig uit, en voor de hitte van buizen en trafo zou ik me geen zorgen maken, alleen hou de hitteveroorzakende dingen dan wel uit de buurt van bijvoorbeeld condensators


Ik dacht voor de draden die kruisten zo'n kruisjes te gebruiken, als een kruis met holle armen, ligt hier toch maar ergens voor god weet welke andere toepassing ze zijn, hierdoor gaan ze 90° hoeken maken en mekaar niet beinvloeden, of ben ik verkeerd, of heeft het gewoon geen zin?
op zich goed bedacht, probeer het eens, baat het niet, dan schaadt het in dit geval ook niet!

[Negative K3 fan]

Nogmaals bedankt, ik begin het een beetje te zien.
Ik heb via jullie antwoorden, het schema en de layout zelf een layout getekend maar heb geen camera of scanner dus ik zal hem eens moeten overtekenen in een tekenprogramma, dat zal wel niet voor meteen zijn.
In ieder geval, ik heb nog enkele vraagjes en ik zal ook met puntjes werken, is makkelijker te beantwoorden.

1:Zoals gezegd zou ik de schakelaar vervangen door een 3pdt en met een Led willen werken, eigenlijk zelfs liefst met twee Leds of een tweekleurig maar dat maakt niet echt uit, de vraag is of ik die via de transfo kan voeden en hoe juist, een grote weerstand bij ofzo, en waar juist aan de transfo?

van leds heb ik niet zo heel veel verstand, je zou het in principe overal vandaan kunnen halen als je goed berekent hoeveel stroom enzo er doorheen mag. Ik zou hem zelf persoonlijk gewoon aan de 6.3v (gloeispanning) hangen met een weerstand in serie. Ik weet niet hoe het zit met 2 leds...


2: Ik zit nog steeds een beetje klem bij de input, er werd gesproken van een schakelbare input en dergelijk, kan iemand anders gewoon even zeggen wat ik waar moet aansluiten? Ik zou denken dat het gewoon tip, ring, sleeve aansluiting is, maar op de layout met de 3 puntjes gewoon op de cirkel weet ik niet wat waar komt en in het schema zat ik het over te tekenen en te kijken waar de verbindingen naartoe lipen maar ik raakte enkel meer verward :-?

in principe heb je voor gitaar alleen een sleeve en een tip aansluiting nodig (geloof ik) sleeve is de aarde, tip is signaal, bij vrweijl alle gitaarinputs zit er een 1meg weerstand die de aarde met het signaal (tip met sleeve) verbindt, deze is vrij belangrijk voor het goed werken van je amp (eigen ervaring), vertder is het niet echt moeilijk. Nog een sidenote, het is aan te raden om vanaf de tip een draad te maken naar het stuurrooster van de eerste triode en de 'grid stopper' (de 68k weerstand) direct op het buisvoetje te solderen, ivm stbiliteit oscillaties etc.


3: De groene draden van de transfo gaan naar de lampen en heaters, maar moet hij niet gewoon naar de heaters VAN de lampen of ben ik erg verkeerd? En is het twee maal aan de 9 dat ik ze aansluit gewoon in serie?

aan de heaters van de lampen, als je een 6.3 volt uitgang hebt moet het ene draadje aan pinnen 4 en 5 en het andere draadje op pin 9. Niet in serie


4: Deze is waarschijnlijk te simpel om te stellen, maar de twee draden die geaard worden bij de transfo, is dat omdat die niet gebruikt worden of heeft dat een doel. Is eerder een weetje eigenlijk, niet dat het veel belang heeft voor de schakeling.

op zich is hij niet zo heel simpel hoor, die twee draden zijn zogenaamde center taps, die zorgen voor een referentie van de spanning van de trafo, als je die niet aansluit staat er geen spanning op de secundaire aansluitingen. Standby switches zijn niets anders dan een SPST switch die de centertap naar de aarde van de 'hi voltage' onderbreekt zodat er alleen gloeispanning op de buizen staat (overigens ook aan te raden voor je hotbox)



5: Ik heb een zekering tussen de stekker en een zwarte draad van de transfo gestoken, van 3A, aan de andere zwarte ook de stekker en hier met een on/off schakelaar en tussen de aarde en de schakelaar (hoeft die wel geaard, ging er weer maar van uit?) een condensator om geen 'plof' te krijgen bij het uitzetten, goed zo of doe ik het beter anders en hoe dan?
3A lijkt me een beetje veel, op dit schema staat een 1 Ampere dat is al een stuk meer in de richting, voor de rest begrijp ik niet wat je bedoelt


Welke waarde condensator neem ik best als het een goed idee is?
ik gebruik in mijn buizenversterkers geen condensatoren om ploffen tegen te gaan en tot nu toe werkt dat ook prima



6: Ofwel zit er geen gelijkrichter op de layout, ofwel zijn het gewoon de twee diodes op de rode draden van de transfo ofwel zie ik ze over het hoofd.
ja, die diodes vormen de gelijkrichter

Bij de parts list staat een gelijkrichter met type, of als je die niet vind gewoon 4 diodes, maar behalve dat staan ook die twee andere diodes er nog bij, dus ik vermoed dat de gelijkrichter vergeten is?
hmm gek, op het schema zie ik maar 2 diodes in een gelijkrichtschakeling staan

Zou ik ook een (of twee heb ik ook al gezien) gelijkrichterbuis kunnen gebruiken en wat zouden de voor en/of nadelen hierbij zijn, invloed op de sound?
een gelijkrichtbuis in een pedaal is behoorlijk onzinnig! zou ik niet doen


7: Nico zegt dat de A's gewoon met elkaar verbonden moeten worden en de B's ook, maar waarom dan de letters gebruiken? Je kan ze toch evengoed meteen verbonden op het schema/layout zetten? Ze Staan trouwens omgewisseld op schema en layout dus als er iets anders moet gebeuren dan verbinden kan je er dan bijzetten van welke van de twee je uitgaat?
als ik zelf schema's teken, gebruik ik ook van die verwijzingen, vind ik heel overzichtelijk werken, zo kun je de amp goed opdelen in secties



Zo, dat is weer een hele boterham, maar hiermee zou ik hem helemaal beet hebben als deze puntjes beantwoord zijn.
Oja, iemand nog suggesties voor de warmteafvoer van lampen/transfo, misschien gewoon enkele gaatjes in de behuizing, maar dat gaat weer ten koste van de shielding?
een gaatje meer of minder maakt voor de shielding weinig uit, en voor de hitte van buizen en trafo zou ik me geen zorgen maken, alleen hou de hitteveroorzakende dingen dan wel uit de buurt van bijvoorbeeld condensators


Ik dacht voor de draden die kruisten zo'n kruisjes te gebruiken, als een kruis met holle armen, ligt hier toch maar ergens voor god weet welke andere toepassing ze zijn, hierdoor gaan ze 90° hoeken maken en mekaar niet beinvloeden, of ben ik verkeerd, of heeft het gewoon geen zin?
op zich goed bedacht, probeer het eens, baat het niet, dan schaadt het in dit geval ook niet!

[nicoverduin]

Die 1A zekering is nog te hoog. 500-600mA is zat. Het schema is gebaseerd op 115V. Bij 230V wordt de stroom minder. Je kan het ook berekenen adhv de afgenomen energie (spanning * stroom) * 1.5.
Nico

[Negative K3 fan]

Die 1A zekering is nog te hoog. 500-600mA is zat. Het schema is gebaseerd op 115V. Bij 230V wordt de stroom minder. Je kan het ook berekenen adhv de afgenomen energie (spanning * stroom) * 1.5.
Nico

klopt, helemaal gelijk.

in mijn amp zit nu zelfs een 800mA zekering die het prima doet en dat is voor een class A 10 watter, dus ik weet vrij zeker dat je behoorlijk laag kunt gaan wat betreft die zekering.

[Negative K3 fan]

Die 1A zekering is nog te hoog. 500-600mA is zat. Het schema is gebaseerd op 115V. Bij 230V wordt de stroom minder. Je kan het ook berekenen adhv de afgenomen energie (spanning * stroom) * 1.5.
Nico

klopt, helemaal gelijk.

in mijn amp zit nu zelfs een 800mA zekering die het prima doet en dat is voor een class A 10 watter, dus ik weet vrij zeker dat je behoorlijk laag kunt gaan wat betreft die zekering.

[BVD]

5: Ik heb een zekering tussen de stekker en een zwarte draad van de transfo gestoken, van 3A, aan de andere zwarte ook de stekker en hier met een on/off schakelaar en tussen de aarde en de schakelaar (hoeft die wel geaard, ging er weer maar van uit?) een condensator om geen 'plof' te krijgen bij het uitzetten, goed zo of doe ik het beter anders en hoe dan?

..., voor de rest begrijp ik niet wat je bedoelt

Superbedankt allemaal, nu kan ik beginnen zodra het gerief binnen is.
Ik bedoelde hier dus de spdt die ik als ac schakelaar gebruik, middelste pin aan een zwarte van de stekker, dan aan een van de overige pinnen een zwarte van de transfo, en de laatste geaard, maar tussen de schakelaar en de aarde een condensator. Ik heb het op een gefixte amp ook staan door een proff bouwer gedaan en het werkt toch, misschien doet het niets uit en zou ik sowieso geen last hebben van plof maar met toch ook niet..
Nogmaals bedankt, en als ik nog problemen tegenkom post ik ze weer hier en zeker hoe het resultaat uitdraaid natuurlijk!
Oja, ik zag bij het Electro Harmonix pedaaltje British/English (ach, namen..) Muffin' de lampjes gewoon door de bovenkant van de behuizing zitten met wat je kan beschrijven als een halve buis (gewoon een echte buis en geen lamp, fuck, ga dat weer eens uitleggen :-D ) met grote gaten in als bescherming, leuk zicht, al helemaal voor als je eens in een donkere kroeg speelt :-D en ook wel doeltreffend qua warmteafvoer.
Maar is het eigenlijk nodig dacht ik zo, want mijn voorversterkerbuisjes in mijn amp zijn gewoon bedekt met zo'n hulsje..
Heeft overigens iemand een verklaring waarom een amp anders klinkt met en zonder de hulsjes over de buizen?
Hehe, hier ga ik weer met mijn vragen, net nu die van de Hotbox beantwoord zijn..[/quote]

[Einzeln]

De schakelaar is geen aan/uit schakelaar. het cleane kanaal is stage 1 geloof ik. En die wordt ook gebruikt in het scheurkanaal. Met andere woorden de schakelaar schakelty er een stage bij. De andere buis is voor de toon regeling als ik het goed begrepen heb.
http://www.aznaur.spb.ru/schemes/hotbox.gif

[Einzeln]

Er zit ook geen andere schakelaar op: stekker in het stopcontact (wandcontactdoos) en even warm laten worden. De schakelaar moet wel van goede kwalititeit zijn.