Franc
18 januari 2005, 19:01
Dit moet dus de FAQ worden.
Het is gebruikelijk dat een forum een FAQ heeft, dus bij deze.
Hij is momenteel in opbouw, dus heb geduld en kom vooral met aanvullingen en verbeteringen.
Algemene tips:
Harskernsoldeer van 0.8 mm is bruikbaar. Beter is multi-core. Dat heeft meerdere harskanaaltjes en vloeit veel beter.
In electronica wordt geen zalf soldeervet of S39 gebruikt. Die tasten het koper aan en zorgen binnen de kortse tijd voor oxidevorming.
Bovendien: S39 geleidt stroom. Ook tast de S39 natuurliujk de tip van je bout aan en die slijt dus als een gek.
Een toongenerator kun je gebruiken om een toon van een bepaalde frequentie en sterkte in je zelfbouwapparaat te sturen en dan kun je met een scoop bekijken of de toon in de diverse componenten van je zelfbouwproject doet wat je er van verwacht.
Bedenk altijd wanneer je iets wilt meten dat je dan eigenlijk eerst zult moeten weten wat je verwacht te meten.
Een toongenerator (eigenlijk frequentiegenerator) is een apparaat dat een electronische golf kan maken. 3 basisvormen zijn er: Blok, driehoek en sinus vorm. Samen met een scope (afkorting van oscilloscope) kun je met een frequentiegenerator bekijken in hoeverre je signaal door het pad vervormd wordt. Het "pad" is natuurlijk de hele weg die je signaal vanaf de input van je apparaat tot aan de output moet gaan. Omdat je met een oscilloscope dat signaal (blok/driehoek/sinus) zichtbaar kunt maken op de scope kun je er iets uit opmaken. Dat gaat wel goed en dat niet bijvoorbeeld. Stel je hebt een toonregeling die je zou kunnen bekijken op hoe die nou precies werkt. Dan stel je een blokgolf in van +/- 1 kHz op je frequentiegenerator en zet dat als input op je toonregeling. Aan de uitgang van je toonregeling zet je je scope. Die stel je zo in dat je de blokvorm goed kunt zien. Als je toonregeling recht (neutraal) staat moet die blokvorm er onvervormd uitkomen. Als je aan de regelknoppen draait zie je dat de blokvorm veranderd. De "linkerkant" van de blokvorm wordt groter bij + en kleiner bij - op de trebble potmeter. Dan zie je dus of je regeling werkt, enz. enz. Allerlei toepassingen voor.
Inderdaad, als je een distortion wilt doormeten moet je er vanuit gaan dat je sinus er niet meer als een sinus uit gaat komen.
Voor wat betreft buizenversterkers:
Om in te haken op de veiligheidswaarschuwing:
Ontlaadt, voordat je in een buizenversterker gaat werken, altijd de filtercaps!! Deze kunnen spanningen van enkele honderden volts bevatten.
Ontladen kan met een dikke weerstanden van een aantal Watts.
10K/5Watt is een bruikbare waarde.
Als je niet weet wat de filtercaps van je versterker zijn, raad ik je aan eerst een boek te lezen of het schema van je versterker bij de hand te houden :)
DIKKE AANRADER:
Monteer in al je versterkers een "bleeder"-weerstand:
Bij 350 V zo'n 100k/2W over de allereerste filtercondensator.
Na uitschakelen loopt de restspanning dan snel weg.
Handig gereedschap
De onvermijdelijke soldeerbout :-D
Zelf gebruik ik een 12Watter voor de algemene componentjes en ook voor PCB solderen lijkt me dit een goede waarde.
Als ik aan potmeterbehuizingen moet solderen (of vermogensweerstanden - van die hitteslurpers dus) neem ik een 60Watter (de Weller WECP20 is hier een voorbeeld van).
Er zijn ook mensen die alles met 60W doen. Naar mijn idee moet je dan wel oppassen met de isolatie van je draden.
Een of twee (digitale) multimeters. Bekend merk is Fluke. Zelf heb ik een Dynatek en die voldoet prima.
Bedenk dat ook hier alle kwaliteit naar z'n waarde is. Denk even na bij wat je koopt. Ik zeg niet dat een ding van de Gamma of elders waardeloos is, maar de trefzekerheid van een kwaliteitsproduct werkt gewoon prettiger.
Zelf heb ik een Dynatek 9010. Is al wat ouder maar werkt gewoon wel goed.
Heeft:
Gelijk en wisselspanning in 5 bereiken.
Gelijk en wisselstroom in 4 bereiken.
Weerstandmeting in 7 bereiken.
Diode test met piep. Die is een beetje knullig/krakerig. Beetje van krrrrtsjtsjbiiieep.
Logic test (om digitaal te "proben". Voor processorgedoe enzo.
KHz/Dutycycle. Frequentiemeter en dutycycle, dit is het verschil tussen de aan-en de uittijd van een golfvorm.
Auto-off
Ook heb ik nog een Fluke 88 automotive meter.
Die was duur destijds. Ik weet niet meer of dat nou 800 of 1000 gulden was of zoiets. Dat is natuurlijk ook weer niet nodig voor het simpele werk, maar de piep van die is wel mooi.
Heeft auto-range:
Wisselspanning
Gelijkspanning/RPM-2takt/4-takt/Frequentiemeting.
Aparte milivolt stand
Ohms plus doorpiep
diodemeting
Gelijkstroom
Wisselstroom
Alle standen zijn in een vast bereik te zetten. (dus niet meer auto = sneller resultaat).
Tot zover iets over multi-meters. Ik zou een Dynatek zoiets als ik hierboven heb omschreven wel aanraden voor velen.
Toongeneratortje is met name handig tijdens troubleshooten. Zelf heb ik er een programmaatje voor en knoop ik de uitgang van de geluidskaart van mijn pc aan de ingang.
Een oscillscoop is leuk, maar niet onmisbaar. Het is wel erg leerzaam om het signaal door een versterker of pedaal te volgen en te zien wat er mee gebeurt omdat je de vorm van het signaal letterlijk kunt zien.
Wel onmisbaar is een kniptangetje. Koop dit bij een goede electronica winkel of een gereedschapswinkel waar ze kwaliteit hebben.
Belangrijk bij een kniptangetje is dat de bekken goed aansluiten en echt scherp zijn. Bij het grove installatiewerk gebruik je ook grovere kniptangen. Die zijn niet geschikt voor printwerk.
En ook een buigtangetje, pincet, desoldeerlitze/desoldeerpomp. Loupe (om solderingen van dichtbij te bekijken bij twijfel).
Schroevendraaiers ook om te trimmen.
Verdere suggesties blijven welkom.
Franc.
Met dank aan (in geen bijzondere volgorde):
Frits
Matto
aad
Het is gebruikelijk dat een forum een FAQ heeft, dus bij deze.
Hij is momenteel in opbouw, dus heb geduld en kom vooral met aanvullingen en verbeteringen.
Algemene tips:
Harskernsoldeer van 0.8 mm is bruikbaar. Beter is multi-core. Dat heeft meerdere harskanaaltjes en vloeit veel beter.
In electronica wordt geen zalf soldeervet of S39 gebruikt. Die tasten het koper aan en zorgen binnen de kortse tijd voor oxidevorming.
Bovendien: S39 geleidt stroom. Ook tast de S39 natuurliujk de tip van je bout aan en die slijt dus als een gek.
Een toongenerator kun je gebruiken om een toon van een bepaalde frequentie en sterkte in je zelfbouwapparaat te sturen en dan kun je met een scoop bekijken of de toon in de diverse componenten van je zelfbouwproject doet wat je er van verwacht.
Bedenk altijd wanneer je iets wilt meten dat je dan eigenlijk eerst zult moeten weten wat je verwacht te meten.
Een toongenerator (eigenlijk frequentiegenerator) is een apparaat dat een electronische golf kan maken. 3 basisvormen zijn er: Blok, driehoek en sinus vorm. Samen met een scope (afkorting van oscilloscope) kun je met een frequentiegenerator bekijken in hoeverre je signaal door het pad vervormd wordt. Het "pad" is natuurlijk de hele weg die je signaal vanaf de input van je apparaat tot aan de output moet gaan. Omdat je met een oscilloscope dat signaal (blok/driehoek/sinus) zichtbaar kunt maken op de scope kun je er iets uit opmaken. Dat gaat wel goed en dat niet bijvoorbeeld. Stel je hebt een toonregeling die je zou kunnen bekijken op hoe die nou precies werkt. Dan stel je een blokgolf in van +/- 1 kHz op je frequentiegenerator en zet dat als input op je toonregeling. Aan de uitgang van je toonregeling zet je je scope. Die stel je zo in dat je de blokvorm goed kunt zien. Als je toonregeling recht (neutraal) staat moet die blokvorm er onvervormd uitkomen. Als je aan de regelknoppen draait zie je dat de blokvorm veranderd. De "linkerkant" van de blokvorm wordt groter bij + en kleiner bij - op de trebble potmeter. Dan zie je dus of je regeling werkt, enz. enz. Allerlei toepassingen voor.
Inderdaad, als je een distortion wilt doormeten moet je er vanuit gaan dat je sinus er niet meer als een sinus uit gaat komen.
Voor wat betreft buizenversterkers:
Om in te haken op de veiligheidswaarschuwing:
Ontlaadt, voordat je in een buizenversterker gaat werken, altijd de filtercaps!! Deze kunnen spanningen van enkele honderden volts bevatten.
Ontladen kan met een dikke weerstanden van een aantal Watts.
10K/5Watt is een bruikbare waarde.
Als je niet weet wat de filtercaps van je versterker zijn, raad ik je aan eerst een boek te lezen of het schema van je versterker bij de hand te houden :)
DIKKE AANRADER:
Monteer in al je versterkers een "bleeder"-weerstand:
Bij 350 V zo'n 100k/2W over de allereerste filtercondensator.
Na uitschakelen loopt de restspanning dan snel weg.
Handig gereedschap
De onvermijdelijke soldeerbout :-D
Zelf gebruik ik een 12Watter voor de algemene componentjes en ook voor PCB solderen lijkt me dit een goede waarde.
Als ik aan potmeterbehuizingen moet solderen (of vermogensweerstanden - van die hitteslurpers dus) neem ik een 60Watter (de Weller WECP20 is hier een voorbeeld van).
Er zijn ook mensen die alles met 60W doen. Naar mijn idee moet je dan wel oppassen met de isolatie van je draden.
Een of twee (digitale) multimeters. Bekend merk is Fluke. Zelf heb ik een Dynatek en die voldoet prima.
Bedenk dat ook hier alle kwaliteit naar z'n waarde is. Denk even na bij wat je koopt. Ik zeg niet dat een ding van de Gamma of elders waardeloos is, maar de trefzekerheid van een kwaliteitsproduct werkt gewoon prettiger.
Zelf heb ik een Dynatek 9010. Is al wat ouder maar werkt gewoon wel goed.
Heeft:
Gelijk en wisselspanning in 5 bereiken.
Gelijk en wisselstroom in 4 bereiken.
Weerstandmeting in 7 bereiken.
Diode test met piep. Die is een beetje knullig/krakerig. Beetje van krrrrtsjtsjbiiieep.
Logic test (om digitaal te "proben". Voor processorgedoe enzo.
KHz/Dutycycle. Frequentiemeter en dutycycle, dit is het verschil tussen de aan-en de uittijd van een golfvorm.
Auto-off
Ook heb ik nog een Fluke 88 automotive meter.
Die was duur destijds. Ik weet niet meer of dat nou 800 of 1000 gulden was of zoiets. Dat is natuurlijk ook weer niet nodig voor het simpele werk, maar de piep van die is wel mooi.
Heeft auto-range:
Wisselspanning
Gelijkspanning/RPM-2takt/4-takt/Frequentiemeting.
Aparte milivolt stand
Ohms plus doorpiep
diodemeting
Gelijkstroom
Wisselstroom
Alle standen zijn in een vast bereik te zetten. (dus niet meer auto = sneller resultaat).
Tot zover iets over multi-meters. Ik zou een Dynatek zoiets als ik hierboven heb omschreven wel aanraden voor velen.
Toongeneratortje is met name handig tijdens troubleshooten. Zelf heb ik er een programmaatje voor en knoop ik de uitgang van de geluidskaart van mijn pc aan de ingang.
Een oscillscoop is leuk, maar niet onmisbaar. Het is wel erg leerzaam om het signaal door een versterker of pedaal te volgen en te zien wat er mee gebeurt omdat je de vorm van het signaal letterlijk kunt zien.
Wel onmisbaar is een kniptangetje. Koop dit bij een goede electronica winkel of een gereedschapswinkel waar ze kwaliteit hebben.
Belangrijk bij een kniptangetje is dat de bekken goed aansluiten en echt scherp zijn. Bij het grove installatiewerk gebruik je ook grovere kniptangen. Die zijn niet geschikt voor printwerk.
En ook een buigtangetje, pincet, desoldeerlitze/desoldeerpomp. Loupe (om solderingen van dichtbij te bekijken bij twijfel).
Schroevendraaiers ook om te trimmen.
Verdere suggesties blijven welkom.
Franc.
Met dank aan (in geen bijzondere volgorde):
Frits
Matto
aad