Zelfbouw DOD 250

[Jkanters]

Ok, ik ben van plan om een eigen effectpedaal in elkaar te gaan knutselen, gewoon voor de ervaring en ik vind het wel leuk om te doen.

Ik gebruik het volgende schema:
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/dist_250_sc.gif
en ook dit:
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/dist_250_lo.gif

Hier is al een keer een thread over geweest van Voidhead die hetzelfde in elkaar wilde zetten. Daar werd ook gezegd dat je de 3dpt schakelaar wel voor een DPDT om kon wisselen door het controle LED buiten te sluiten.

Van mij hoeft dat ledje niet perse en ik wilde daarom met een DPDT werken. Met de tips uit dat andere thread kwam ik op de volgende schema's:
http://www.dse.nl/~jkanters/DOD_250_edit.gif
en:
http://www.dse.nl/~jkanters/DOD_250_edit_2.gif
(even een ? achter de link zetten in de adresbalk na openen en dan op enter drukken, dan zou hij het moeten doen)

Bij deze schema's heb ik gewoon het deel met de LEDs weggegumd.
Nu is mijn vraag of deze schema's nu kloppen?

Een paar andere vraagjes nog:
Op het eerste schema staat dat D3 optioneel is net als R12 en R1, wat is bij het weghalen van deze dingen het effect op de klank?

Daarnaast geven ze nog de keuze uit verschillende IC's, heeft dit ook nog effect?

En dan nog de vraag waar je al die draden heen moet leiden die naar de aarde verwezen staan. Is dit naar de behuizing? (ik wilde een plastic behuizing dus dit zal dan niet gaan) of is dit naar de - van de batterij danwel DC jack?

Ik wilde het geheel gaan maken op een gewone printplaat en niet op een voorgeëtste.

Bij voorbaat dank en verdere tips zijn welkom,
Joris Kanters

[aad]

Ok, ik ben van plan om een eigen effectpedaal in elkaar te gaan knutselen, gewoon voor de ervaring en ik vind het wel leuk om te doen.

Ik gebruik het volgende schema:
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/dist_250_sc.gif
en ook dit:
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/dist_250_lo.gif

Hier is al een keer een thread over geweest van Voidhead die hetzelfde in elkaar wilde zetten. Daar werd ook gezegd dat je de 3dpt schakelaar wel voor een DPDT om kon wisselen door het controle LED buiten te sluiten.

Van mij hoeft dat ledje niet perse en ik wilde daarom met een DPDT werken. Met de tips uit dat andere thread kwam ik op de volgende schema's:
http://www.dse.nl/~jkanters/DOD_250_edit.gif
en:
http://www.dse.nl/~jkanters/DOD_250_edit_2.gif
(even een ? achter de link zetten in de adresbalk na openen en dan op enter drukken, dan zou hij het moeten doen)

Bij deze schema's heb ik gewoon het deel met de LEDs weggegumd.
Nu is mijn vraag of deze schema's nu kloppen?

Een paar andere vraagjes nog:
Op het eerste schema staat dat D3 optioneel is net als R12 en R1, wat is bij het weghalen van deze dingen het effect op de klank?

Daarnaast geven ze nog de keuze uit verschillende IC's, heeft dit ook nog effect?

En dan nog de vraag waar je al die draden heen moet leiden die naar de aarde verwezen staan. Is dit naar de behuizing? (ik wilde een plastic behuizing dus dit zal dan niet gaan) of is dit naar de - van de batterij danwel DC jack?

Ik wilde het geheel gaan maken op een gewone printplaat en niet op een voorgeëtste.

Bij voorbaat dank en verdere tips zijn welkom,
Joris Kanters

Ja zal wel werken dat schema.
Ledje weglaten is OK.
R1 is een lekweerstand naar aarde, waarschijnlijk bedoeld als anti-plop weerstand. Als je een apparaat inschakeld geeft dat weleens een knal in je speaker.

R12 is een shuntweerstand in serie met je voeding. Kan je circuit beveiligen tegen verkeerde polariteit en heeft ook invloed op je signaal??
Simuleert een beetje de slechte voeding van een kool/zinkbatterij?

Verschillende IC's, verschillend geluid. De vraag is of je het hoort. Zaken als: eigen ruis, eigen vervorming etc. TL061, TL071, TL081, uA741, LF356, OP07, OP17, OP27, NE5534 kan je allemaal proberen. Al dan niet met succes.

Alle draden naar aarde komen liefst gezamelijk op 1 punt aan de massa te liggen, bij voorkeur de behuizing. Voor een goede (stoorarme) werking zal die behuizing dan ook van metaal moeten zijn, dit ook in verband met de afscherming. Aangezien de opamp een grote versterking heeft zal eventuele storing ook net zo hard meeversterkt gaan worden.

Het kan prima op een z.g. experimenteerprintje gebouwd worden, is niets mis mee. Maak vooraf een bouwschemaatje. Het zal er iets anders uit gaan zien dan de bijgeleverde printtekening. Gebruik voor de 741 een dil-8 IC-voetje. Kan handig zijn als je een foutje gemaakt hebt en je IC is overleden. In dat geval kun je de defecte IC er zo uithalen en een nieuw exemplaar ervoor in de plaats zetten.

[Jkanters]

Bedankt voor je snelle reactie.

Die R1 en R12 laat ik dan maar lekker zitten, kan dan in ieder geval niet fout zijn.

Wat betreft de IC neem ik eerst een IC die aangeraden wordt en aangezien ik al van plan was om ze in een voetje te zetten kan ik het altijd nog veranderen neem ik aan.

Op www.geofex.com heb ik een artikel gelezen waarin de voor en nadelen van een plastic behuizing in beschreven worden en daar staat dat aluminium folie al veel van de ruis weg kan halen, ik denk dat ik het toch maaar even op plastic houd (ook wegens de kosten en dat ik niet zeker ben of het lukt).

Maar hoe kan ik dan een massa creeëren als ik geen metalen behuizing heb? Helpt een stukje metaal om als massa te fungeren?

Ik ben verder wel van plan om alles neer te leggen op de manier dat ik wil als ik eenmaal alle spullen verzameld heb. Ik hoop wel dat de electronicaboer alle spullen heeft. 500k reverse log pot klinkt een beetje eng :P.

verdere tips altijd welkom.

[dejohan]

R1 is een lekweerstand naar aarde, waarschijnlijk bedoeld als anti-Plop weerstand.

Dat moet ik ook hebben in m'n TV!!! M'n hele dag is verpest telkens ik op het scherm die idiote kabouter zie.

[aad]

R1 is een lekweerstand naar aarde, waarschijnlijk bedoeld als anti-Plop weerstand.

Dat moet ik ook hebben in m'n TV!!! M'n hele dag is verpest telkens ik op het scherm die idiote kabouter zie.

:razz:

[Jkanters]

Als het zo makkelijk zou zijn....

nog een vraagje, stel dat ik die reverse log pot niet kan vinden, wat is dan het beste alternatief?

[aad]

Bedankt voor je snelle reactie.

Die R1 en R12 laat ik dan maar lekker zitten, kan dan in ieder geval niet fout zijn.

Wat betreft de IC neem ik eerst een IC die aangeraden wordt en aangezien ik al van plan was om ze in een voetje te zetten kan ik het altijd nog veranderen neem ik aan.

Op www.geofex.com heb ik een artikel gelezen waarin de voor en nadelen van een plastic behuizing in beschreven worden en daar staat dat aluminium folie al veel van de ruis weg kan halen, ik denk dat ik het toch maaar even op plastic houd (ook wegens de kosten en dat ik niet zeker ben of het lukt).

Maar hoe kan ik dan een massa creeëren als ik geen metalen behuizing heb? Helpt een stukje metaal om als massa te fungeren?

Ik ben verder wel van plan om alles neer te leggen op de manier dat ik wil als ik eenmaal alle spullen verzameld heb. Ik hoop wel dat de electronicaboer alle spullen heeft. 500k reverse log pot klinkt een beetje eng :P.

verdere tips altijd welkom.

Klinkt allemaal goed. Je kan een massa (afscherming) maken door de binnenkant van je behuizing te beplakken met alu-folie. Maak dit dan wel uit 1 stuk, dat wil zeggen dat alle zijkanten in ieder geval via de bovenkant van de behuizing zo goed mogelijk met elkaar verbonden moeten zijn. Dit is niet zo moeilijk als het lijkt, je moet eigenlijk gewoon een doos in een doos maken. Lijm dit stevig in je kastje en beplak ook de onderkant van de behuizing (deksel). Zorg ervoor dat de twee helften elkaars alu-folie "zien" (contact maken) anders helpt de afscherming niet goed.
Let ook op dat de potmeters en chassisdelen de folie niet beschadigen.
Folie rondom dus.

Reverse Log pot. Omgekeerd logarithmisch. Kan je een logarithmische voor gebruiken maar dan verkeerd om aangesloten. Schijnt niet hetzelfde te zijn maar who cares?

[Speeddemon]

een audio (logaritmische) en dan de draden omwisselen.

[aad]

een audio (logaritmische) en dan de draden omwisselen.

:-D

[Speeddemon]

aad, zonder gekheid (aangezien m'n mig boost op de DOD 250 is gebaseerd); die C500k (rev. log taper) kom je nagenoeg NIET in NL tegen (tenminste, die mooie 16mm pots met 6mm metalen as.

[aad]

aad, zonder gekheid (aangezien m'n mig boost op de DOD 250 is gebaseerd); die C500k (rev. log taper) kom je nagenoeg NIET in NL tegen (tenminste, die mooie 16mm pots met 6mm metalen as.

Niet zo gek natuurlijk, want wanneer gebruik je nou zo'n reverse-log. Alleen in param eq's etc.

Heb wel eens potmeters voorzien van 1/10 van hun waarde parallel aan de loper en een uiteinde. Met 1/10 kreeg ik wel een aardige curve vond ik destijds. :-D

[Jkanters]

Oke, die pot zal dus waarschijnlijk niet gaan lukken om de originele te krijgen maar een logaritmische omgekeerd gebruiken zal niet zo moeilijk zijn.

Voor het bevestigen van dat alu-folie: lijm? dubbelzijdig plakband?
En waarschijnlike zijn meerdere lagen zeker beter?

En er mag verder geen contact zijn met de printplaat en het aluminiumfolie gok ik zo? Want ik wilde het folie wel aan de binnenkant doen want dat is mooier, slijtvaster en makkelijker lijkt me.
De potmeters en de pluggen gewoon door het folie heenprikken is voldoende, of mag hier ook geen contact zijn, of juist wel :???:

Veel vragen voordat ik ook nog maar begonnen ben :D.

Edit:
Nog al een vraagje, misschien een stomme hoor.
Maar er zit niet echt een aan uit schakelaar op, is de bypass mode al 'uit genoeg'? Kan hij dan geen batterij vreten of zal ik nog een aan/uit schakelaar tussen de batterij en de schakeling gooien?

[aad]

Oke, die pot zal dus waarschijnlijk niet gaan lukken om de originele te krijgen maar een logaritmische omgekeerd gebruiken zal niet zo moeilijk zijn.

OK dan


Voor het bevestigen van dat alu-folie: lijm? dubbelzijdig plakband?
En waarschijnlike zijn meerdere lagen zeker beter?

Lijm, absoluut, je wilt niet dat het loslaat en IN je print gaat zweven.



En er mag verder geen contact zijn met de printplaat en het aluminiumfolie gok ik zo? Want ik wilde het folie wel aan de binnenkant doen want dat is mooier, slijtvaster en makkelijker lijkt me.


precies :P



De potmeters en de pluggen gewoon door het folie heenprikken is voldoende, of mag hier ook geen contact zijn, of juist wel :???:


Metaal van potmeters moet contact maken, evenals chassisdelen (de massa-aansluiting dan welteverstaan).



Veel vragen voordat ik ook nog maar begonnen ben :D.

Ja, :-D

[Jkanters]

Edit:
Nog al een vraagje, misschien een stomme hoor.
Maar er zit niet echt een aan uit schakelaar op, is de bypass mode al 'uit genoeg'? Kan hij dan geen batterij vreten of zal ik nog een aan/uit schakelaar tussen de batterij en de schakeling gooien?

:)

[birt]

Edit:
Nog al een vraagje, misschien een stomme hoor.
Maar er zit niet echt een aan uit schakelaar op, is de bypass mode al 'uit genoeg'? Kan hij dan geen batterij vreten of zal ik nog een aan/uit schakelaar tussen de batterij en de schakeling gooien?

:)

bypass is "uit"
batterij vreet hij altijd tenzij je er de inputplug uittrekt (tenminste als hij gebouwd is met een stereoinputplug die als schakelaar gebruikt word)
je kan er natuurlijk altijd een batterijknopje aanmaken :)

[Jkanters]

Jah, hij werkt met een stereo inputplug ja, maar om nou iedere keer het snoer eruit te halen is niet echt handig.

Over die aan/uit schakelaar:
moet dat nog een speciaal type zijn en wat is de beste plaats om hem te zetten? direct achter de + van de batterij ofzo?