PRS custom 22 Zelfbouw voor Profielwerkstuk

[David de Hartogh]

Dames en Heren, het moment is aangebroken.

Na meerdere maanden op internet dingen op te hebben gezocht is het eindelijk zover.
Ik ga beginnen aan mijn zelfbouw.

Onlangs heb ik een template gekocht van cocobolo(templatesandjigs.com) en het model dat ik heb gekozen is de PRS custom 22(met een wraparound TOM bridge)

Het wordt uiteraard een Mahonie body met riegel esdoorn top en mahonie hals. Ik ga het hout ergens deze week halen en de top ga ik op ebay bestellen(iemand betere ideën?)

De elementen worden de Seymour duncan SH-JB hot rodded humbucker set.

Ik heb naast techniek,in de eerste klas, geen tot nauwelijks ervaring met houtbewerking. In ieder geval niet dit soort grote projecten en ik heb geen ervaring met een frees. Dus wees maar voorbereid op veel foutjes.

Mijn bedoeling is om dit in de zomervakantie te af te maken maar ik ben er bijna nu al zeker van dat dat niet gaat lukken.

Ik heb alvast een paar vraagjes:

-Wat is slimmer om mee te beginnen, de hals of de body?

-Wat zijn de hals- en headstockhoek van een PRS custom 22?

-Ik wil een faux binding maken, maar hoe zou ik dat het beste kunnen doen zonder grote kans op 'lekkage' onder de tape die het af zou moeten plakken?

-Hoe zou ik het beste die 'trappetjes' voor de carve kunnen maken?

-Welke lijm raden jullie aan?

[muziekschuur]

Vergeet een truss rod niet. Ik heb hier een prachtig eindwerkstuk gezien. Was de jonge beginner de truss rod vergeten.

[Orpheo]

hals of body maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik heb mallen waarbij de neck pocket in de body altijd iets kleiner is dan noodzakelijk zodat ik altijd nog met de hand de pocket kan vormen voor een superstrakke fit.

Faux binding: pokkeklus. De truc is om die rand eerst te sealen. Ik doe dat door de top af te plakken, as good as it gets, de rand onder de clearcoat faux binding, en dan de binding een shot clear nitro te geven (acryl, wat beter verkrijgbaar is, werkt ook hoor). dan stain ik de rand van de body tot de juiste kleur. Als er namelijk wat is gaan druipen, kan ik nog de hele zijkant goed aanpakken, zonder dat misschien de bovenkant mis gaat. als de zijkant gestained is, plak ik dat weer af (als 't een lastigere kleur is, gooi ik er een clearcoatje overheen) en dan stain ik de top en back. Maar... ik denk dat er heus wel meerdere wegen zijn die naar Rome leiden.

[teunallica]

Fantastisch david!
Dat gaat een mooi project worden!

Antwoord op je vragen, komt ie:
- In het geval je van cocobolo een hals- en een bodymal hebt gekregen dan maakt het niet uit wat je als eerste maakt. Echter, ik vind het zelf altijd prettig werken om eerst een hals te hebben voor de maten, voordat ik het gat voor de hals in de body frees.

-De halshoek wordt in jouw geval bepaald door de wraparound TOM brug. Gibson gebruikt voor zijn TOM bruggen een halshoek van ongeveer 4.4 graden. Ik ga zelf altijd voor een iets minder grote hoek, maar dat is mijn voorkeur en in sommige gevallen moet ik de brug wat verzinken. Voor jou zou 4.4 graden dus in principe prima zijn. Welke brug heb je op het oog?
Wil je het nu helemaal zeker weten, dan zul je een 1:1 zij-aanzicht (dat heb je natuurlijk met techniek gehad, nietwaar?:)) van de gitaar moeten tekenen om zo de juiste halshoek te bepalen.

- Voor Fauxbinding gebruik ik zelf tape voor pinstripes op auto's. Kun je halen bij een auto onderdelenzaak. Dat is niet voldoende om een scherpe lijn te krijgen. Je zal daarna nog wat moeten schuren en schrapen om de perfecte lijn te krijgen. De tape moet je wel goed aandrukken btw...
Ook heb ik methodes gezien waarbij bouwers in plaats van tape een laagje lak/shellak spuiten om zo het lekken van kleur te voorkomen. Hier heb ik zelf geen ervaring mee. Dat zal je aan forumlid Fred Dons moeten vragen (zie de lak topic)

- Er zijn een aantal manieren om trappetjes te maken. Voor mijn PRS heb ik alleen de buitenste rand weg gefreesd (waar de carve van een PRS dat dipje maakt aan de rand zegmaar). Daarna alles met kleine schaafjes gedaan.
Als meer zou willen frezen, dan moet je eerst op de body de lijnen tekenen die je wilt frezen. Vervolgens kun je, mits je een vaste hand hebt en al enig gevoel hebt voor het monster dat een freesmachine heet (Ja, een freesmachine is een apparaat waar ik immens respect voor heb, onwijs gevaarlijk apparaat... kom ik zo nog even op terug), de trappetjes uitfrezen.

- Titebond is mijn go to lijm. Hoewel ik binnenkort mijn zinnen ga zetten op huid/beenderen lijm, maar voor jou lijkt titebond me helemaal goed. Langere werktijd enzo. Makes live a little easier:)


Nog heel even terug naar de frees: Let er op dat je niet teveel tegelijk wil frezen... dat gaat fout, ten koste van je hout en als je even pech hebt ten koste van jou! Een van mijn maten is zijn duim kwijt vanwege een freesmachine... Ik bedoel maar!

Een paar tips:
-Per keer maar een paar, 4mm ofzo, millimeter wegfrezen.
-Altijd scherpe freesbits gebruiken
-Als je gaten gaat frezen zoals humbucker-/hals-/electronica-gaten etc, boor deze dan van te voren vast uit met een Forstner boor. Dit bespaart je een hoop freesjes en de kans dat het fout gaat wordt ook minder
-Zorg voor een goede ondergrond, zodat de frees niet kan kantelen/wiebelen
-Zet altijd(!) je werkstuk vast!
-Gehoorbescherming kan geen kwaad


Dat was het dan wel zo een beetje haha Succes! ik ga m in ieder geval volgen

Teun

[muziekschuur]

Oefen ook op een paar stukken resthout. Zoek ook iets op met een knoest. Ff kijken of je die extra weerstand op kan vangen terwijl je aan het frezen bent. Een frees verzinken in een tafel zodat je het werkstuk langs de frees kan geleiden kan een mooi hulpmiddel zijn.

[nusti]

Ik weet niet of het werkt, maar ik heb een tijdje in de modelbouw gezeten.
Om kappen te airbrushen gebruikten wij naast tape ook fasmask. Dat is vloeibare masking. Je smeert het erop, laat het drogen en met een pennemesje snij je weg wat je wilt spuiten.
Met tape had ik nog wel eens dat de verf eronder kroop, met fasmask nog nooit gehad.
Nogmaals ik weer niet of het voor jouw doeleinden geschikt is, modelbouw is natuurlijk veel kunstof en gitaar is hout, maar wie weet heb je er iets aan. http://img.tapatalk.com/d/14/07/07/ynajupes.jpg

[teunallica]

Oefen ook op een paar stukken resthout. Zoek ook iets op met een knoest. Ff kijken of je die extra weerstand op kan vangen terwijl je aan het frezen bent. Een frees verzinken in een tafel zodat je het werkstuk langs de frees kan geleiden kan een mooi hulpmiddel zijn.

Een freestafel is niet zonder gevaren Schuur... Meer kans op losvliegende vingers en anders lichaamsonderdelen, want opeens is het draaiende freesbitje vrij toegankelijk. Dat is voor een hoop dingen best handig, maar dat betekent ook dat je vingers makkelijker hun weg kunnen vinden in het bitje.
Ik zou eerst beginnen zonder. Dan krijg je een beetje gevoel voor het apparaat en hoe die reageert. Pas daarna zou ik aan een freestafel gaan denken.

Je merkt wel dat ik uiterst voorzichtig ben met machines. Dat komt niet zomaar, want ik heb genoeg leerlingen gezien in de afgelopen jaren die de domste dingen doen uit puur onbenul en onervarenheid... Dan kun je er nog zo dicht op staan, er gaat toch soms wat mis.
Een van mijn collega's heeft destijds de hand van zijn docent zien verdwijnen in de vlakbank.

Maar goed, met een beetje gezond verstand is de bovenfrees een fijn apparaat!

[RS-Rik]

Fantastisch david!
Dat gaat een mooi project worden!

Antwoord op je vragen, komt ie:
- In het geval je van cocobolo een hals- en een bodymal hebt gekregen dan maakt het niet uit wat je als eerste maakt. Echter, ik vind het zelf altijd prettig werken om eerst een hals te hebben voor de maten, voordat ik het gat voor de hals in de body frees.



+1


Het is makkelijker om de voet (hiel) van de hals op te meten en daar een gat naar te maken dan het gat op de meten en daar een hiel van te maken.

Je kunt bijvoorbeeld latjes langs de zijdes van de hiel leggen en vastlijmen, dan heb je een afgebakende vorm van het gat dat je weer in een mal; kunt frezen. Als je zeker wilt zijn dat de neckpocket goed strak is kun je voor het frezen 2 laagjes schilderstape aan de binnenkant van de mal plakken, dan is de passing zeker strak.

Maar aangezien je al goede mallen gebruikt kun je dat latjes gedoe gelijk skippen. Je zou aan cocobolo kunnen vragen of er al rekening gehouden is met strakheid tbv de neckpocket.

[David de Hartogh]

Bedankt allemaal voor het enthousiasme!:)



Fantastisch david!
Dat gaat een mooi project worden!

Antwoord op je vragen, komt ie:
- In het geval je van cocobolo een hals- en een bodymal hebt gekregen dan maakt het niet uit wat je als eerste maakt. Echter, ik vind het zelf altijd prettig werken om eerst een hals te hebben voor de maten, voordat ik het gat voor de hals in de body frees.

-De halshoek wordt in jouw geval bepaald door de wraparound TOM brug. Gibson gebruikt voor zijn TOM bruggen een halshoek van ongeveer 4.4 graden. Ik ga zelf altijd voor een iets minder grote hoek, maar dat is mijn voorkeur en in sommige gevallen moet ik de brug wat verzinken. Voor jou zou 4.4 graden dus in principe prima zijn. Welke brug heb je op het oog?
Wil je het nu helemaal zeker weten, dan zul je een 1:1 zij-aanzicht (dat heb je natuurlijk met techniek gehad, nietwaar?:)) van de gitaar moeten tekenen om zo de juiste halshoek te bepalen.

- Voor Fauxbinding gebruik ik zelf tape voor pinstripes op auto's. Kun je halen bij een auto onderdelenzaak. Dat is niet voldoende om een scherpe lijn te krijgen. Je zal daarna nog wat moeten schuren en schrapen om de perfecte lijn te krijgen. De tape moet je wel goed aandrukken btw...
Ook heb ik methodes gezien waarbij bouwers in plaats van tape een laagje lak/shellak spuiten om zo het lekken van kleur te voorkomen. Hier heb ik zelf geen ervaring mee. Dat zal je aan forumlid Fred Dons moeten vragen (zie de lak topic)

- Er zijn een aantal manieren om trappetjes te maken. Voor mijn PRS heb ik alleen de buitenste rand weg gefreesd (waar de carve van een PRS dat dipje maakt aan de rand zegmaar). Daarna alles met kleine schaafjes gedaan.
Als meer zou willen frezen, dan moet je eerst op de body de lijnen tekenen die je wilt frezen. Vervolgens kun je, mits je een vaste hand hebt en al enig gevoel hebt voor het monster dat een freesmachine heet (Ja, een freesmachine is een apparaat waar ik immens respect voor heb, onwijs gevaarlijk apparaat... kom ik zo nog even op terug), de trappetjes uitfrezen.

- Titebond is mijn go to lijm. Hoewel ik binnenkort mijn zinnen ga zetten op huid/beenderen lijm, maar voor jou lijkt titebond me helemaal goed. Langere werktijd enzo. Makes live a little easier:)


Teun

De brug die ik ga gebruiken is een 'deusenberg wraparound chrome'(ja dat is letterlijk de naam)
Dus een hals hoek van 4,4?

voor de headstock hoek heb ik dit gevonden op deze topic:http://www.tdpri.com/forum/tele-home-depot/209958-guitarnut-prs-custom-22-a.html
https://imageshack.com/i/nctu5p

- En welke titebond? 1, 2 of 3?

-wat houd zo'n forsner bit in? ik heb namelijk waarschijnlijk beperkte toegang tot verschillende bits. Ik leen namelijk de frees van een vriend van mij en ik weet niet welke bits hij allemaal heeft.


+1


Het is makkelijker om de voet (hiel) van de hals op te meten en daar een gat naar te maken dan het gat op de meten en daar een hiel van te maken.

Je kunt bijvoorbeeld latjes langs de zijdes van de hiel leggen en vastlijmen, dan heb je een afgebakende vorm van het gat dat je weer in een mal; kunt frezen. Als je zeker wilt zijn dat de neckpocket goed strak is kun je voor het frezen 2 laagjes schilderstape aan de binnenkant van de mal plakken, dan is de passing zeker strak.

Maar aangezien je al goede mallen gebruikt kun je dat latjes gedoe gelijk skippen. Je zou aan cocobolo kunnen vragen of er al rekening gehouden is met strakheid tbv de neckpocket.

Volgens mij heeft hij er wel rekening mee gehouden, de hals past namelijk niet helemaal zonder moeite in de body template.

Er zijn me alweer nog wat vragen te binnen geschoten:

-Hoe dik moet de hals en de toets zijn? (afmetingen voor beide afgezonderd van elkaar en samen) en voor welke afmeting zou ik het houdt dan moeten kopen.

-Hoe diep moeten de Element gaten?

-Wat is het verschil tussen lockheads- en backlocking locking tuners? voordelen en nadelen?

Ik wil deze gitaar ook nog wat meer eigen maken. Daarvoor wil ik een headstock inlay maken, maar ben er nog niet zeker uit wat. Ik zat eerst te denken aan DFR(mijn initialen) maar vond het uiteindelijk toch niks.
Iemand ideën?


Als iemand trouwens mijn exacte specs wil weten zal ik mijn spreadsheet kunnen posten.

[Ike57]

Leuk project!

Dit is een forstner bit. Je gebruikt hem niet in de frees maar in de (kolom)boormachine om het meeste hout weg te halen voordat je gaat frezen. Je kunt ze in verschillende diameters krijgen en ze zijn in de meeste bouwmarkten wel te koop. Gisteren zag ik ze toevallig nog bij Formido liggen, 5 of 6 in een doosje. Prijs valt mee.

http://www.traditionalwoodworker.com/images/765-2727%20lg.jpg

Ik gebruik altijd deze titebond van guitarsupplies. Bevalt goed. http://www.guitarsupplies.nl/index.php?item=titebond-original-473ml&action=article&group_id=18&aid=25&lang=nl

Elementgaten moeten gewoon diep genoeg zijn voor de betreffende elementen (en evt. bekabeling die er onderdoor moet lopen). Er zijn geen standaard dieptes voor.

[David de Hartogh]

Leuk project!

Dit is een forstner bit. Je gebruikt hem niet in de frees maar in de (kolom)boormachine om het meeste hout weg te halen voordat je gaat frezen. Je kunt ze in verschillende diameters krijgen en ze zijn in de meeste bouwmarkten wel te koop. Gisteren zag ik ze toevallig nog bij Formido liggen, 5 of 6 in een doosje. Prijs valt mee.

http://www.traditionalwoodworker.com/images/765-2727%20lg.jpg

Ik gebruik altijd deze titebond van guitarsupplies. Bevalt goed. http://www.guitarsupplies.nl/index.php?item=titebond-original-473ml&action=article&group_id=18&aid=25&lang=nl

Elementgaten moeten gewoon diep genoeg zijn voor de betreffende elementen (en evt. bekabeling die er onderdoor moet lopen). Er zijn geen standaard dieptes voor.

Is dat even jammer dat ik geen kolomboormachine heb. Ik ga dan eerst maar de gaten uitbeitelen en dan de afwerking met de frees.



echter heb ik wel snel hulp nodig met het vinden van een betaalbare flamed maple top. Op ebay hebben zijn ze er namelijk veel(die ook redelijk prijzig zijn), maar daar is de levertijd lang dus zou ik 1 tot 2 weken moeten wachten. zo zal ik wel eerst tijd hebben voor de hals, maar ik vind het fijner om pas te beginnen met een project wanneer ik alle grote benodigdheden al heb. Dus weet iemand waar er goedkoper een flamed maple top besteld kan worden met een iets snellere levertijd(Prijs: max 70-80 exclusief verzendkosten en moet 7/8 of 3/4 inch dik zijn)

bij de arnhemsefijnhouthandel hebben ze wel esdoorn met een tekening, maar daar is het nog een redelijk dikke blok wat alsnog duur is.

[Ike57]

Neem eens contact op met Rick Koorman van Masave Hout in Zwolle. Hij is lid op dit forum:
http://www.gitaarnet.nl/forum/member.php?29035-rickkoorman
en je kunt hem ook bereiken via Facebook:
https://www.facebook.com/thewoodworkersattic

Je kunt trouwens een forstner bit ook best gebruiken met de gewone boormachine i.p.v. de kolomboor. Alleen even goed uitkijken hoe diep je boort. Met de beitel in een groot stuk hout gaan hakken lijkt me geen goed idee, of je moet al veel ervaring hebben en vlijmscherpe beitels.

[David de Hartogh]

Neem eens contact op met Rick Koorman van Masave Hout in Zwolle. Hij is lid op dit forum:
http://www.gitaarnet.nl/forum/member.php?29035-rickkoorman
en je kunt hem ook bereiken via Facebook:
https://www.facebook.com/thewoodworkersattic

Je kunt trouwens een forstner bit ook best gebruiken met de gewone boormachine i.p.v. de kolomboor. Alleen even goed uitkijken hoe diep je boort. Met de beitel in een groot stuk hout gaan hakken lijkt me geen goed idee, of je moet al veel ervaring hebben en vlijmscherpe beitels.

Ik heb al een keer contact opgenomen met rick, maar jammer genoeg had hij alleen tops tot de 16mm en ik heb 19-20 mm nodig.

een boor, als in een Handboor?

[Orpheo]

zelf bookmatchen FTW... beetje de spierballen laten werken. Of op ebay een mooie top scoren.

[David de Hartogh]

zelf bookmatchen FTW... beetje de spierballen laten werken. Of op ebay een mooie top scoren.
daar zat iik ook al aan te denken en eerder kon ik die dikkere platen hout op ebay vinen, maar nu niet meer. zou iemand een linkje kunnen sturen of iets dergelijks?

EDIT: al gevonden. als jullie alsnog willen helpen met zoeken moet het een dikte hebben van 1.5-1.6 inch. graag niet een prijs van 150 euro, als dat mogelijk is.

[Cocobolo]

ik heb ook nog dikke flamed blokken liggen (ik denk 5 cm dik) maar die moeten dus nog gebookmatched worden (en voor die blokken heb ik ook 130 euro betaald dus het is helaas niet makkelijk goedkoop te vinden op de dikte die jij wilt, dan heb je geluk)

[Ibanez RuleZ]

je kan natuurlijk ook een "plain" top nemen, zonder vlammetjes. dat is een pak goedkoper, maar doet functioneel hetzelfde: een mooi tophoog en bite geven aan het geluid van de gitaar.

H

[David de Hartogh]

ik heb al wat gevonden op northridgehardwoods.com voor 95 euro 3/4 inch dik.

ik ga maandag al het hout halen bij de AFH, maar als ik daar geen geschikt top hout kan kopen, dan koop ik die vaan northridgehardwoods.

hoe dik moet het mahony van de hals eigenlijk zijn, de tenon en hoe dik moet het rosewood voor de toets zijn?

[Ibanez RuleZ]

bedenk: daar komt nog verzending, invoerrechten EN BTW overheen. waarschijnlijk gaat dat geheel je alsnog rond de 150 euro kosten...

H.

[Rizz]

Geen invoerrechten op hout, dus alleen BTW en inklaringskosten..

[David de Hartogh]

in totaal kost het nu 113 euro voor de top, maar waarschijnlijk komen er dan nog inklaringskosten bij.

echter kan ik nog niet echt de rest van het hout omdat ik nogsteeds niet weet wat de dikte moet zijn voor de hals zonder toets, hals met toets en de toets alleen.

[teunallica]

We kunnen natuurlijk niet alles voorkauwen he;) teken zelf even een zij aanzicht en bedenk hoe dik de body is, hoe diep je de hals wil hebben, of je een scarfjoint gaat gebruiken of een hals uit een stuk.
De hoek van de kop is belangrijk als je een hals uit een stuk gaat maken... Als je voor de scarfjoint gaat dan kun je met een plank van 21mm uit de voeten. Betekend dat je het hielblok op dikte krijgt door er een stuk aan te verlijmen.

Voila! Even de handen uit de mouwen, want ook het voorbereidend werk hoort er bij:) succes!

[David de Hartogh]

nou, vandaag dan eindelijk echt begonnen.

heb een groot deel uit getekend en delen afgezaagd. Klinkt niet groots, maar voor mij is het al iets.
http://s18.postimg.org/6u4hcra4p/2014_07_22_17_50_18.jpg
alleen voordat ik echt verder kan gaan, moet ik een paar dingen bestellen op guitarsupplies.nl, maar aangezien je nog niet met ideal kan betalen zal dat wel even duren.

[KoenB]

maar aangezien je nog niet met ideal kan betalen zal dat wel even duren.

Welnee joh. Geld overmaken en klaar. Binnen enkele dagen ploft het op je deurmat.

[David de Hartogh]

Vandaag ben ik naar een meubelmaker geweest. Ik heb zelf geen lintzaag of dergelijke om op dikte te maken en uit te zagen, dus laat ik hem dat doen.

Nu mag ik ook gebruik maken van zijn machines, werkplaats en gaat hij me ook dingen uitleggen en begeleiden bij het project.

[David de Hartogh]

Nou, vanmiddag mijn hout opgehaald bij de meubelmaker, hals zit nog in de klemmen. maar.... nu heeft hij de top verkeerd uitgezaagd, te weinig rekening gehouden met de middellijn. Denk je dat het wel goed zou gaan als je het bij de meubelmaker laat doen, waarschijnlijk was het mij nog gelijkt om dat goed te krijgen(al zal wel veel langer hebben geduurd).
http://s24.postimg.org/vv9kkgtx1/2014_08_01_17_10_59.jpg

Op de foto is het niet heel goed te zien, zal dat morgen even overnieuw doen. Dus, de mal loopt over bij de linker bolling en bij de hoorns wanneer juist geplaatst. Gelukkig is dit maar een kleine 1-2 millimeter.

Om toch die middellijn goed te krijgen ga ik bij de hoorns een stuk hout er aan plakken, daar valt het nar mijn gevoel minder op en ga ik bij de linker bolling de schade zoveel mogelijk beperken.

Komende twee weken ga ik hard doorwerken om morgen echt te beginnen met alles.

Wat zouden goede volgorde zijn om dingen te doen? Ik had dit in gedachten:
Toets:
1. In vorm zagen
2. Op dikte schuren
3. Fret gleuven zagen
4. Inlay's
5. Radius schuren
6. Fret's plaatsen?(of eerst op de hals lijmen?)

hals:
1. Kophoek uittekenen en plakken
2. Halspen
3. Tenon aanplakken
4. Hals in vorm zagen
5. Kop op dikte schuren
6. Toets er op plakken
7. Achterkant van de hals en de tenon vormen
8. Fret's vormen

Body:
In dit geval ->
1. Body en top basaal uitzagen
2. Extra hout bij hoorns van de top lijmen
3. Opnieuw top basaal uitzagen
4. Body en top lijmen
5. De top een carve geven
6. Nodige holtes, boren en frezen

Daarna:

1. Hals lijmen
2. Alles 'test passen'
3. Body waterverven
4. Toets oliën
5. Lakken

Ik heb al het schuurwerk en de kleine dingetjes er uit gelaten. Enige opmerkingen?

En dan komt hier weer zo´n vraag: Hoe dik moet de kop zijn om goed uit te komen met de mechanieken?(Ik krijg mijn stemmechanieken pas over een week binnen)

[D3nnis]

Zou je voor dit minimale verschil wel blokken hout gaan aanlijmen?
Lijkt me bijna niet de moeite waard?

Heb je zelf geen gitaar waar je de kop dikte van op kunt meten?
Volgens mij is ca. 14mm redelijk standaard, bij een strat tenminste.

[David de Hartogh]

Zou je voor dit minimale verschil wel blokken hout gaan aanlijmen?
Lijkt me bijna niet de moeite waard?

Heb je zelf geen gitaar waar je de kop dikte van op kunt meten?
Volgens mij is ca. 14mm redelijk standaard, bij een strat tenminste.

De middellijn loopt verkeerd aan de bovenkant 2 mm naar links en ook aan de onderkant verkeerd 3 mm naar rechts. Dus loopt deze schuin. Ik weet zeker dat ik me daar over een jaar echt kapot aan gaat ergeren of wanneer de gitaar af is.

[Rizz]

Blokken eraan lijmen gaat nog wel een klusje worden hoor. Exact die radius om de lijmnaad onzichtbaar te maken en dan ga je het ws. nog zien. Als het alleen om de top gaat, zou ik toch overnieuw beginnen en de meubelmaker minstens mee laten betalen, hij heeft het tenslotte verpest!

Edit:
En als dat niet kan, je verlies nemen. Het is je eerste gitaar, je kan niet verwachten dat alles in 1 keer goed gaat, of je had het zelf moeten doen. Ik vraag me af of je het ook daadwerkelijk gaat zien als je de body op de top aanpast.. Klein beetje offset, maar verder wel een prima gitaar...

[D3nnis]

Zijn de body en de top tweedelig?
Dan zou ik er denk ik voor kiezen om de hartlijn van de hals over deze deellijn te laten lopen.
Het is toch al geen super symmetrisch ontwerp, dus dat je ten opzichte van de mal dan 2mm mist op het breedste punt van de body, gaat denk ik niemand opvallen.
Alleen dan wordt het met de hand schuren ipv frezen langs de mal op die punten.
Maar opnieuw beginnen kan natuurlijk ook....

Maar om nou de meubelmaker mee te laten betalen, dat zou mijn keuze ook niet zijn, tenzij je dik betaalt om daar te (laten) werken aan je gitaar, maar daar zullen de meningen ook wel over verdeeld zijn.

[David de Hartogh]

Zijn de body en de top tweedelig?
Dan zou ik er denk ik voor kiezen om de hartlijn van de hals over deze deellijn te laten lopen.
Het is toch al geen super symmetrisch ontwerp, dus dat je ten opzichte van de mal dan 2mm mist op het breedste punt van de body, gaat denk ik niemand opvallen.
Alleen dan wordt het met de hand schuren ipv frezen langs de mal op die punten.
Maar opnieuw beginnen kan natuurlijk ook....

Maar om nou de meubelmaker mee te laten betalen, dat zou mijn keuze ook niet zijn, tenzij je dik betaalt om daar te (laten) werken aan je gitaar, maar daar zullen de meningen ook wel over verdeeld zijn.

Het was niet dat alleen de middellijn verschoven was, hij was ook werkelijk schuin. Anders had ik de moeite niet gedaan.
Dus ik heb toch wel het stuk hout er aan gelijmd, hebben jullie meteen een foto van de tekening.
http://s11.postimg.org/ml8j1fyeb/2014_08_02_17_31_50.jpg

verder heb ik vandaag de kop op dikte geschuurd(wat een rot werk....). gelukkig was de scarf joint wel redelijk gedaan.
Voor:
http://s10.postimg.org/9plvu6909/2014_08_02_14_30_19.jpg
Na:
http://s21.postimg.org/do3vxzk8n/2014_08_02_22_08_16.jpg
Het is niet perfect egaal, maar dichtbij genoeg en, volgens mij gaat dat ook lastig met een vlakschuurmachine.

[teunallica]

Balen dat de boel niet recht zit! volgende keer alles lekker zelf doen, dan kun je boos worden op jezelf als het fout gaat;)

[David de Hartogh]

Even een update

Ik heb de hals uitgezaagt. deze ga ik morgen precies goed frezen.
http://s26.postimg.org/lj1jy3ml5/2014_08_04_19_40_44.jpg

Het hielblok aan elkaar gelijmd en aan de hals gelijmd
http://s26.postimg.org/g6cpjyyop/2014_08_04_21_33_19.jpg

En ik heb de body aan elkaar gelijmt
http://s26.postimg.org/pcv0793x5/2014_08_06_13_57_52.jpg

Morgen krijg ik mijn fretzaag, vijlen, en topkam binnen dus dan kan ik weer doorwerken.

Ik heb besloten om toch wel dezelfde bird inlay's te doen als op een originele prs, deze krijg ik over een week binnen.
Het word lastig maar uiteindelijk is het het hopelijk wel waard.

[David de Hartogh]

De body is volgens de mal goed uit gefreezd. nu ben ik zelf nog de rondingen die niet met de mal gelijk lopen te verfijnen en daarna de hele vorm goed te freezen.

ik ben bezig geweest met het goedschuuren van de kop. deze is echter niet perfect gelukt, maar dat hoeft ook niet in de eerste bouw;).

voordat ik verder kan met de toets moet ik een nieuwe verstekbak kopen, weet iemand hier een goed voorbeeld van? alle standaard bakken hebben een te brede gleuf, en ik heb een dremel nodig voor de inleg.

om verder te kunnen met de body moet ik eerst de bodyhoek maken, alleen heb ik echt geen idee hoe dit zou moeten. enig idee?

[Orpheo]

Hoe ga je het bedradingskanaaltje verleggen van de pickups naar de control cavity? Boren? bereid je dan maar vast voor op een hoop frustratie. Althans, ik vind dat het meest irritante schijtklusje van alles. Helemaal ook omdat het eigenlijk niet nodig is.

wat de halshoek betreft: ik doe het zelf met een hoek in de neck pocket ipv de hele top schuin maken. Anders zou ik zeggen, google het maar?

[Orpheo]

Oh, over de fretsleuven. Als je fretboard nog helemaal vlak en vierkant is, gewoon met de losse zaag doen. Eerst een sleufje voorsnijden met een scalpel, dan zaag in dat sleufje. Houten blokje er tegenaan klemmen, en dan zagen maar. Zo deed ik mijn eerste fretboards ook... Tegenwoordig heb ik de fretting jig van Stewmac, maar voor EEN gitaar is dat nogal prijzig. Ik weet niet waar je zit, maar er zijn een aantal forumleden hier die dat ding ook hebben en je vast wel even willen helpen. In Noord-Holland ken ik al drie mensen (mijzelf, Grizzly en ik dacht ook Teunallica).

[David de Hartogh]

Hoe ga je het bedradingskanaaltje verleggen van de pickups naar de control cavity? Boren? bereid je dan maar vast voor op een hoop frustratie. Althans, ik vind dat het meest irritante schijtklusje van alles. Helemaal ook omdat het eigenlijk niet nodig is.

wat de halshoek betreft: ik doe het zelf met een hoek in de neck pocket ipv de hele top schuin maken. Anders zou ik zeggen, google het maar?

Ja, eigenlijk was ik wel van plan om het te boren, maar hoe bodoel je niet nodig?

deze hoek in de top heeft niks te maken met de hals hoek kwa functie, Ik zet er alleen een hoek in zodat het dan de halshoek matched en dat er geen bollingen op de horenszitten van 18mm hoog(dat zou er namelijk raar uit zie.

Weet je mischien hoe je een goeie freesbak kan maken, waarbij ik niet de body onder een hoek moet leggen maar de helling balken die de frees ondersteunen brengt?


Oh, over de fretsleuven. Als je fretboard nog helemaal vlak en vierkant is, gewoon met de losse zaag doen. Eerst een sleufje voorsnijden met een scalpel, dan zaag in dat sleufje. Houten blokje er tegenaan klemmen, en dan zagen maar. Zo deed ik mijn eerste fretboards ook... Tegenwoordig heb ik de fretting jig van Stewmac, maar voor EEN gitaar is dat nogal prijzig. Ik weet niet waar je zit, maar er zijn een aantal forumleden hier die dat ding ook hebben en je vast wel even willen helpen. In Noord-Holland ken ik al drie mensen (mijzelf, Grizzly en ik dacht ook Teunallica).

De toets heb ik al in de vorm gesneden, omdat deze anders niet in de verstekbak paste. Goeie tip! die ga ik zeker gebruiken.
Zelf woon ik in rozendaal(velp) en ik weet niet of er leden bij mij in de buurt wonen.

[Orpheo]

Ja, eigenlijk was ik wel van plan om het te boren, maar hoe bodoel je niet nodig?

deze hoek in de top heeft niks te maken met de hals hoek kwa functie, Ik zet er alleen een hoek in zodat het dan de halshoek matched en dat er geen bollingen op de horenszitten van 18mm hoog(dat zou er namelijk raar uit zie.

Weet je mischien hoe je een goeie freesbak kan maken, waarbij ik niet de body onder een hoek moet leggen maar de helling balken die de frees ondersteunen brengt?



De toets heb ik al in de vorm gesneden, omdat deze anders niet in de verstekbak paste. Goeie tip! die ga ik zeker gebruiken.
Zelf woon ik in rozendaal(velp) en ik weet niet of er leden bij mij in de buurt wonen.
Mijn excuses voor mijn late reactie. Ik was gewoon vergeten dat ík gereageerd heb! ;)

het boren is eigenlijk niet nodig als je, voordat je de maple top verlijmd, de kanalen erin freest. Ik vind het een rotklusje omdat de kans zo groot is dat je boor vast komt te zitten of dat je 'm niet recht zet en je dwars door de top of back heen boort. Ik loste het op door een jigje te maken met blokjes hout met een gat op dezelfde hoogte, op de juiste hoogte voor het kanaaltje. Uitlijnen met de body en boren maar. Het drie boren moeten kopen om de juiste te vinden voor dit klusje! had een lange speedboor (vlinderboor) en nog 2 houtboren en pas de laatste werkt lekker. Malletje maken van MDF voor het kanaaltje was sneller en goedkoper uiteindelijk. En: veel, veel veiliger, sneller, cleaner, makkelijker en handiger.

Anyway.

Hoe wil je dan de hoek in de hals zetten? Maar je kan grote jig maken voor wat jij wilt. zou even na moeten denken hoe dat moet. maar als je halshoek er al in zit dan zou ik gewoon je horns carven tot de juiste shape, met de hand of met je roterende schuurmachine ipv zo'n nare jig bouwen. Ik probeer m'n freesklusjes tot het uiterste minimum te beperken. Gevolg is wel dat iedere gitaar net wat anders is, omdat ik alles toch met de hand shape. Subtiele verschillen (maar ik vind dat wel cool, omdat alles, ALLES, bij mij handwerk is! zelfs m'n mallen maak ik grotendeels met de hand, maar ik wil tzt toch smoother werken met CNC cut plexi mallen).

[David de Hartogh]

Ik ben bezig met het maken van een freesbak, want dat zal alles veel makkelijker maken. ik heb de afgelopen week er niet aan gewerkt. Zo zal ik, zoals je waarschijnlijk wel weet, de body en de hals onder een hoek kunnen leggen zodat ik makkelijk met de frees horizontaal kan bewegen.

Persoonlijk ben ik vrij structureel kwa werken.Dus zal ik niet zo snel, zoals jij, gewoon iets doen en het bedenken terwijl ik bezig ben.


Eindelijk heb ik de brug en de stemmechanieken gekregen, mooi goud beplaat:)
http://s29.postimg.org/xycbf1dzb/2014_08_16_18_55_07.jpg

Heeft iemand tips voor hoe ik de achterkant van de hals het beste zou kunnen vormen?
En wat is slimer om te doen, eerst de gaten voor de elektronica en dan pas de body hoek, of omgekeerd?

[teunallica]

Lekker bezig David!
Ik doe eerst de electronica gaten. Als je eerst met de bodyhoek begint dan ligt de gitaar minder stabiel als je de gaten gaat frezen.
Let wel, ik laat een klein beetje freeswerk over voor als de top gevormd is. Daarna frees ik pas de gaten op de goede diepte

[RS-Rik]

Goeie keus van hardware!



Hals vormen doe ik altijd met vijlen (grove en fijne) en daarna schuurpapier.

Gewoon beginnen, het is best een "persoonlijke" klus. Soms op het internet zie je mensen de hals van kop tot hiel werken tot bijna de finale vorm, ikzelf neem altijd over de hele lengte gelijkmatig dezelfde hoeveelheid hout af. Je kunt ook hulplijnen uitzetten.

Zo'n ding om vormen mee over te kunnen nemen (een rij voelers die je óp een vorm kunt drukken en die dan blijven staan... hoe heet zoiets ookalweer) kan helpen. Ook een schuifmaat is handig om de dikte mee te meten. Voor de rest blijft het een kwestie van vooral voelen, als de gitaar voor jezelf is. :)


teh youtubes sez:

https://www.youtube.com/watch?v=LTY6y52BYdk



Zonder titties maar met mooie muziekie

https://www.youtube.com/watch?v=zbawaiQigg4

[Orpheo]

Ik doe eerst de control cavities en dan de neck pocket: dan hoeft de body niet te rusten op de redelijk fragiele neck pocket (een klem even een centimeter verkeerd zetten en de wand van de neck pocket kan brokkelen).

Hals shapen.

Ik maak 'm eerst op dikte, grofweg. Dat doe ik door er heel grof een trapezium van te carven en dan het midden op dikte te brengen met hulp van een (digitale) schuifmaat en een kleine straight edge. IK zit dan op plusminus 27 millimeter. Dan ga ik de zijkanten grof in vorm brengen (doe ik zelf met een roterende schuurmachine: is effe een trucje wat je moet leren: doe 't niet op je mooie palissander hals voor de eerste keer! ;) ) en dan ga ik met schraapstalen, microplaners en een bandschuurmachine die nagenoeg even lang is als m'n hals (althans, het stuk dat ik moet carven, dus tussen headstock en heel in) aan de slag. Maar als ik alles met de hand zou doen, zou ik toch investeren in een heel goeie set microplaners ipv een rasp (omdat een rasp vaak te diepe krassen achterlaat een een microplaner dat eigenlijk niet doet). Kost niet zoveel en gaat lang mee. En schraapstalen.

[teunallica]

+1000 voor de microplanes!

Hier een filmpje hoe je bepaalde hulplijnen kan zetten. Zelf laatst ook geprobeerd en het werkt heerlijk: filmpje KLIK (https://www.youtube.com/watch?v=K2Wxw3YFHsg&list=PLNBP5jXjfxM3WoWeK7NWEyZN7u4dqNQKR&index=3)

[RS-Rik]

+1 voor uitkijken als je gaat raspen. Ze kunnen best snel gecontroleerd en veel materiaal weghalen maar maken diepe krassen.

[David de Hartogh]

Wauw, een hoop reacties:)

zijn die microplanes niet ongelooflijk duur?

en verder, weet iemand een goeie manier om de tredes voor de carve er in te krijgen?

PS. als ik niet op de reactie terugkom betekent dit niet dat ik hem overgeslagen heb, maar dat ik het snap en het zal onthouden.

[Barnut]

Wauw, een hoop reacties:)

zijn die microplanes niet ongelooflijk duur?

en verder, weet iemand een goeie manier om de tredes voor de carve er in te krijgen?

PS. als ik niet op de reactie terugkom betekent dit niet dat ik hem overgeslagen heb, maar dat ik het snap en het zal onthouden.

http://www.setchellguitars.co.uk/ant/bloguploads/carve_with_jig.jpg

een router jig met een volger...

[RS-Rik]

Carve voorfrezen (terras) doe ik gewoon door met stift lijnen uit te zetten en op het oog daarheen ga met de frees. Van buiten naar binnen werken en niet in 1 x een hele diepte pakken met de frees, max 4 a 5 mm per freesgang. Tegenlopend frezen. Ik maak +- 10 a 15 "verdiepingen"

Tenzij je erop gebrand bent bijv. een exacte LP carve te hebben uit 19kruik is voor iedere "verdieping" een aparte mal niet nodig.

Uiteindelijk met raspen en schuren (en schrapen) wordt de carve prima symmetrisch en in vorm. Blijft toch ook een beetje gevoelswerk. Heerlijk gevoelswerk overigens, een carve maken (body en neck) vind ik echt het leukste van het hele bouwproces.

[teunallica]

http://www.setchellguitars.co.uk/ant/bloguploads/carve_with_jig.jpg

een router jig met een volger...

prima jigg, je krijgt er alleen geen PRS carve mee. Bij de hoorns gaat het mis. (er even van uit gaande dat de ts een PRS carve wil nabootsen)

Trappetjes zijn handig, MITS je weet waar ze moeten komen. Voor een goede PRS carve zou ik het afraden. Kijk even in mijn PRS zelfbouw: hier (http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?155448-PRS-standard-24-one-piece-flamed-10-top/page5).
Dit is hoe ik het twee jaar geleden gedaan heb en hoe ik het nu weer zou doen: Eerst met bovenstaande router jig een rand/sponning frezen van de ene hoornpunt naar de andere (dus niet helemaal rondom). Dan heb je een diepte waar je naartoe gaat werken. Ik zou ervoor zorgen dat er 6mm van de esdoorn top overblijft. Daarna is het een kwestie van schaven, schuren, raspen, whatever tot je de carve hebt.
Klinkt als een hoop werk, maar ik heb het met mn setje duimschaafjes in een paar uur geklaard. Trappetjes frezen zijn trouwens niet heel veel sneller. Enige waar ik het voor gebruik zijn bij mn LP modellen om enige constantheid te krijgen in mn carves.

Oh en vergeet niet dat een PRS carve vanaf vlak achter de brug richting de hoorns naar beneden gaat! Staat ook een fotootje van in mn topic


Microplanes zijn niet duur. Baptist verkoopt ze.

[David de Hartogh]

prima jigg, je krijgt er alleen geen PRS carve mee. Bij de hoorns gaat het mis. (er even van uit gaande dat de ts een PRS carve wil nabootsen)

Trappetjes zijn handig, MITS je weet waar ze moeten komen. Voor een goede PRS carve zou ik het afraden. Kijk even in mijn PRS zelfbouw: hier (http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?155448-PRS-standard-24-one-piece-flamed-10-top/page5).
Dit is hoe ik het twee jaar geleden gedaan heb en hoe ik het nu weer zou doen: Eerst met bovenstaande router jig een rand/sponning frezen van de ene hoornpunt naar de andere (dus niet helemaal rondom). Dan heb je een diepte waar je naartoe gaat werken. Ik zou ervoor zorgen dat er 6mm van de esdoorn top overblijft. Daarna is het een kwestie van schaven, schuren, raspen, whatever tot je de carve hebt.
Klinkt als een hoop werk, maar ik heb het met mn setje duimschaafjes in een paar uur geklaard. Trappetjes frezen zijn trouwens niet heel veel sneller. Enige waar ik het voor gebruik zijn bij mn LP modellen om enige constantheid te krijgen in mn carves.

Oh en vergeet niet dat een PRS carve vanaf vlak achter de brug richting de hoorns naar beneden gaat! Staat ook een fotootje van in mn topic


Microplanes zijn niet duur. Baptist verkoopt ze.

ik had deze microplanes bij baptist gezien zo voor 40 euro per plane(kan ook zijn dat ik het verkeerd heb gezien)

[teunallica]

ik had deze microplanes bij baptist gezien zo voor 40 euro per plane(kan ook zijn dat ik het verkeerd heb gezien)

Volgens mij had ik voor dat geld vier verschillende microplanes:)

Check: http://www.baptist.nl/zoeken/microplane/1
Valt best mee toch

[David de Hartogh]

Als ik op die link klik, geef hij alleen raspen weer.

Je bedoelt toch van die vioolbouwersschaven?

[Cocobolo]

Als ik op die link klik, geef hij alleen raspen weer.

Je bedoelt toch van die vioolbouwersschaven?

Nee, die bedoelt hij niet :-) Hij bedoelt echt die raspen.

[teunallica]

Ach ja. Verwarrende naam eigenlijk, die microplanes:) Het zijn raspen, maar heule goede! Perfect om halzen mee te vormen

Die kleine vioolschaafjes heb uit duitsland gehaald. Kosten 80 euro voor een setje van vier stuks. Linkje naar de website staat ergens in mijn bouwverhaal.

[David de Hartogh]

Lange tijd niet gepost, maar ben dan ook weinig op geschoten. Erg druk met school, maar moet hem wel over een maand af hebben

Ik heb de freesbak af. Verder ben ik nu mijn fouten bij het zagen van de fret gleuven aan het corrigeren.

Is het mogelijk om een hals onder een hoek in te schroeven? Ik ben namelijk niet echt tevreden en wil daaeom in de toekomst eeen vervangende hals bouwen. Als dit niet mogelijk is, wat moet ik dan doen? De brug verzinken?

-David

[Rickenbender]

Om daar een zinnig antwoordt op te geven is het handig dat we zien hoe hij er nu in zit en of hij te hoog of te laag zit.
De hals kan onder een hoek geplaatst worden, is meestal fraaier dan de brug verlagen.

[Orpheo]

hals onder een hoek schroeven? geen probleem, als je neck pocket maar onder een hoek zit of als de hoek in de hals gefreesd is. Ik doe het al jaren en het is echt geen punt. Ik zou bij guitarsupplies van die 14 of 12 mm busjes kopen en die verzinken in de body. krijg je een mooier resultaat dan met zo'n huge ass plaat (kan je ook gelijk zelf de neck pocket vorm geven en zit je niet vast aan de vaste vorm van die neck plate).

[David de Hartogh]

hals onder een hoek schroeven? geen probleem, als je neck pocket maar onder een hoek zit of als de hoek in de hals gefreesd is. Ik doe het al jaren en het is echt geen punt. Ik zou bij guitarsupplies van die 14 of 12 mm busjes kopen en die verzinken in de body. krijg je een mooier resultaat dan met zo'n huge ass plaat (kan je ook gelijk zelf de neck pocket vorm geven en zit je niet vast aan de vaste vorm van die neck plate).

maar hoe zou ik dan de schroef gaten het makkelijkst onder een hoek krijgen?

momenteel heb ik nog niet een neck pocket. ik ga deze wel eerst frezen voordat ik de carve doe. Hoeveel raden jullie aan dat de hals boven de body uit komt?

[Orpheo]

De hoek hangt af van welke brug je neemt. Een tune o matic heeft ongeveer 4.5 graden nodig.


Hoe je het erin freest. Dat is de uitdaging. Als je de hoek in de gitaar freest kan je dat op twee manieren doen. Ik wil wel helpen maar laat je eerst nadenken. Wat lijkt jou een wijze manier. Bedenk een kostenefficiente methode.

[Tabula Rasa]

De hoek hangt af van welke brug je neemt. Een tune o matic heeft ongeveer 4.5 graden nodig.


4.5? Ligt de brug bij deze PRS op net zo'n hoge bult als een LP? Mijn junior heeft minder dan 3 graden als hoek. Dacht dat een PRS eerder op 3.5 zat dan 4.5

Meten is weten. Sowieso alles nameten.

[Orpheo]

Ik weet dat ik op mijn gitaren echt 4.5 nodig heb. Old school gibsons waren 4.5 - 5 graden. Misschien moest t schuiner dan bij de wraparound brug. Lijkt me ergens wel logisch.

[Tabula Rasa]

Ligt het niet aan de hellende top van een lp dat de hoek nog stijlen moet?

[Orpheo]

Nop. Ik maak een hals hoek als de top nog vlak is; als ik dan een dry run doe met een brug en een lange lineaal dan zie ik dat de snaar nog steeds torenhoog boven de gitaar uit komt. Kijk maar naar een SG of Flying V: die zijn vlak maar hebben wel een halshoek.

[David de Hartogh]

De hoek hangt af van welke brug je neemt. Een tune o matic heeft ongeveer 4.5 graden nodig.


Hoe je het erin freest. Dat is de uitdaging. Als je de hoek in de gitaar freest kan je dat op twee manieren doen. Ik wil wel helpen maar laat je eerst nadenken. Wat lijkt jou een wijze manier. Bedenk een kostenefficiente methode.

Ik had in mijn hoofd dat ik de halshoek op de hiel frees en daarna de hiel, evenwijdig aan de hoek, in een bankschroef te zetten.
Daarna kan ik de kolomboor van school gebruiken voor de gaten.

Gisteravond schoot er iets te binnen toen ik gitaar aan het spelen was op mijn les paul. Ik zag dat de elementen evenwijdig aan de bodyhoek in de body zaten. Mij was echter aangeraden(volgens mij door teunallica) om eerst de gaten voor de elementen te fresen en daarna pas de body hoek, maar als ik dat doe lopen de elemeten toch niet evenwijdig aan de body en dus de snaren?
Hier is dat goed te zien: http://s2.postimg.org/6gwyouydl/PRS_2003_C22_10_Blue_36.jpg

Verder ga ik niet zo zeer uitgepland mijn bodyhoek frezen. Ik kijk eerst hoeveel dikte de faux binding nodig heeft dat doe ik +1of2 mm en tot daar laat ik de halshoek aflopen. Daarna kijk ik hoeveel mm de body op het laagste punt heeft verloren over welke afstand. Dit zal ik dan uittekenen om de hoek te bepalen.

Enige opmerkingen?

[Gerard1793]

Die elementen zet je met speciale pickupraampjes onder een hoek. Die zijn een beetje wigvormig als je snapt wat ik bedoel.

[Tabula Rasa]

1 neckpocket
2 brug
3 elementgaten.

Dit is de meest logische volgorde.

[David de Hartogh]

Dus nu toch wel al de elementen gaten frezen?

Ik heb alleen niet echt een idee wat je bedoelt met die raampje. Heb je een linkje?
Doe ditzelfde om de elemntenringen zo te zetten?

[Orpheo]

Pickup ringen = pickup raampje. Doh!

[teunallica]

My bad:) Ik had geen rekening gehouden met de elementgaten
Die frees ik meteen nadat ik de bodyhoek gefreesd heb. Dan heb je nog het grootste frees oppervlak voor stabiliteit
Sorry:hippie:

[RS-Rik]

Het is niet megahandig maar je kunt wel elementgaten maken ná het carven.


Een "brug" van multiplex bouwen en daaronder de gitaar hangen (met daarop een mal) laat je ook beter zien wat er allemaal gebeurt daaronder. Heeft mijn aars laatst iig gered (kweenie of ik er al fotos van heb geplaatst)

[Cocobolo]

....Heeft mijn aars laatst iig gered (kweenie of ik er al fotos van heb geplaatst)...

laat die foto's van je aars maar achterwege :stop: :seriousf:

[grizzly]

laat die foto's van je aars maar achterwege :stop: :seriousf:

Hihihihihihiiiiiiii, thanks mate, die brengt 3 minuten kramp in mijn kaken.

[David de Hartogh]

Het is niet megahandig maar je kunt wel elementgaten maken ná het carven.


Een "brug" van multiplex bouwen en daaronder de gitaar hangen (met daarop een mal) laat je ook beter zien wat er allemaal gebeurt daaronder. Heeft mijn aars laatst iig gered (kweenie of ik er al fotos van heb geplaatst)

bedoel je een freesbak? want die heb ik al gemaakt als je dat bedoelt :)

[David de Hartogh]

Nou, ik heb versnelling 3 er in gegooid. Nog twee weken voor mijn hele profielwerkstuk.
Stressss...

De body hoek en de elementen gaten zijn gefreesd.

Ik ben nu bezig met de neck pocket. Wat is een goeie manier om te bepalen hoe hoog de hals in de neckpocket moet zitten?

Deze week heeft de gij hopelijk de dremels binnen gekregen, daarna kan ik de bird inlay's doen.

foto's volgen nog

- David

[Duhsjaak]

Nou, ik heb versnelling 3 er in gegooid. Nog twee weken voor mijn hele profielwerkstuk.
Stressss...

De body hoek en de elementen gaten zijn gefreesd.

Ik ben nu bezig met de neck pocket. Wat is een goeie manier om te bepalen hoe hoog de hals in de neckpocket moet zitten?

Deze week heeft de gij hopelijk de dremels binnen gekregen, daarna kan ik de bird inlay's doen.

foto's volgen nog

- David

Versnelling nummer 3?
Fiat levert ondertussen bakken met 9 versnellingen.
Mijn idee is dat al die draaiende onderdelen zullen plaatsmaken voor weer bakken 5 of 6 versnellingen, en motoren met een breder effectiviteitsgebied, dit omdat dat ook weer zijn effect heeft op het verbruik.

Of doelde je daar niet op?
(En dan net doen of je gek bent, en vol verve zeggen)
Succes hoor!
Vrindelijke groet, Gus