5Watt buizencombo: early breakup gewenst ??

[Meneer I.]

Ik heb een zelfbouw 5W buizentop met Tone/Volume/MasterVolume (Astonelectronics). Hierin zit een 12AX7 en een willekeurige 8 pins eindbuis (cathode biased). In de combo maak ik gebruik van een Jensen C10R speaker. Klinkt prima en je kunt lekker experimenteren met de buizen. Momenteel met een 5881 en een JJ 12AX7, de amp heeft hiermee een late breakup en blijft lang clean en redelijk 'bright' qua geluid. Dit was destijds ook mijn doel.
De speaker klinkt pas lekker als het Mastervolume op 50% of hoger staat, dan geeft de eindbuis een 'compressie' aan het geluid. Maar dat is voor thuis oorbloedend hard ondanks de 5W.

Nu zoek ik echter het tegenovergestelde qua sound. Dus weinig headroom en een early breakup en een wat donkerder geluid.


Lukt dit met een eindbuis (bijv EL34B) met een Early Breakup en met meer bas en low-mids?
Of moet ik naar een 10 inch speaker met een Early Breakup, bijv G10N-40, G10 Greenback of wellicht een P10R?
Of moet ik beide aanpassen?


Het liefst probeer ik eerst iets met een eindbuis, want een speaker gaat toch weer in de kosten lopen.


Wat extra info over hoe ik er op wil spelen:

Tone 40-50%
Volume 80%
Mastervolume tot acceptabel niveau maar onder de 40%



Gitaar (Gibson) met

Bridge en Neck tone ca. 60%
Neck volume 20%
Bridge volume 90%

Hiermee heb je op de nek clean, in mid een rhythm crunch, en op brug een leadsound. Lekker basic, maar een aanrader om te proberen!

[fredjuh]

Het is misschien een idee om je hoogspanning te verlagen. Minder vermogen, meer break-up. Je zou ook een lichtere buis zoals de 6V6 kunnen nemen. Een makkelijk begin is om je schermspanning te verlagen, want die vraagt niet veel stroom. In elk geval zul je de bias moeten afstellen voor de beste sound terwijl je binnen het maximale rustvermogen van je buis blijft.

[Meneer I.]

Op zich wil ik niets aan het circuit veranderen, ik gebruik de amp soms ook op vol vermogen en dan klinkt het gewoon goed. De 6V6 had ik al geprobeerd, klinkt anders (fenderish) maar nog niet helemaal de sound op laag mastervolume.

Tonefactory adviseerde een EH EL34 of een JJ EL34. Ik ga er eerst maar eens een JJ EL34 in doen kijken wat dat doet.

[nico verduin]

Als je eigenlijk niet aan de eindtrap wil komen (met een EL34 ed kun je het eigenlijk wel vergeten) zul je het moeten zoeken in de pre-amp. En doe dan wat de Harp spelers doen. Namelijk de voedingsspanning op de pre-amp verlagen. Laat de spanning op je eerste trap maar eens zakken tot zo'n 90V. Dus extra weerstand in de voedingslijn. Kun je met een schakelaar kortsluiten waarna je weer het normale circuit hebt.
Voordat je eindtrap gaat oversturen (opbreken) ben je nog wel ff zoet....

[Meneer I.]

http://img.tapatalk.com/d/14/02/17/ehujy4u9.jpg

Hier is het schema van de amp. Welke weerstand bedoel je precies nico? En is het toevoegen van een potmeter ipv weerstand ook een idee?

[gloeidraad]

Weerstand R14 in het schema.

Erik

[nico verduin]

Als je een 2W potmeter gebruikt en hem zeer goed isoleert zou het zo maar kunnen. Gewoon in serie met R14. Zo'n 0.25 alpha potje gaat waarschijnlijk uitfikken. EN GOED ISOLEREN!!!!!!! er staat hoogspanning op. Als je een goede waarde hebt gevonden, dan vervangen voor een vaste 2W weerstand met een schakelaar parallel erop.

[Meneer I.]

Thnx guys,

Potmetertje is geen goed idee ik dacht dat R3 bedoeld werd.

Waarden die standaard er bij horen zijn:
149V op Pin 1 (12AX7)
176V op Pin 6 (12AX7)
0,95V op Pin 3 (12AX7)
1,15V op Pin 8 (12AX7)
23,6V op Pin 1/8 Eindbuis

B+ = 313V
B+1 = 303V
C = 293V

Die 149V op pin 1 moet dus terug geregeld worden naar ca. 90V als ik het goed begrijp.
Suggesties voor de berekening van de totale R15 waarde?

Ik neem aan dat het niet evenredig is, dus:
Pin 1 = 149V bij C = 293V
Pin 1nw= 90V bij C = 176V?

[nico verduin]

Je weet de kathode spanning op de 12AX7 dus weet je ook de stroom door de Anodes (er komt nergens anders stroom vandaan). Dus Ikath3 + Ikath8 = (0.95 / 820 + 1.15 / 1000) = 2.3mA. De spanning op de Anode van V1A = 176V. Ter controle : 293 - 176 = 117V = spanningsval over de anode weerstand V1A. De stroom door Kath3 = 0.95 / 820 = 1.159 mA. Ra = 100K U = I*R = 100000ohm * 1.159mA = 115.9V. Die 1.1V hou ik op meetfouten :)

Nu zou je eigenlijk nieuwe loadlijnen moeten trekken om de juiste berekening te maken. Dat laat ik nu achterwege. Is al een keer uitgelegd. Maar als je gewoon doet alsof je neus bloed en klakkeloos uitgaat van een lager spanning bij eenzelfde instelling (Dit is dus NIET waar) dan kom je uit op een val van 149 - 90V = 60V die C moet zakken.
De stroom was 2.3mA. Dus moet R14 uitgebreid worden met : 60V / 0.0023A = 27K (afgerond). De spanning zal wel hoger uitkomen omdat ik verwacht de de buis minder stroom gaat trekken bij die instelling. Maar het is een startpunt.

De power van de weerstand moet minimaal:
27000 * 0.023 * 0.023 = P = I^2 * R = 0.15W. Dus 2W is prima.

[Meneer I.]

Thnx ik zal van de week eens wat 2W weerstandjes halen en een (geisoleerde) schakelaar. Eerst morgen de EL34 proberen.

Verstuurd vanaf mijn HTC One V met Tapatalk

[Meneer I.]

Ok verrassende resultaten.

R15 = 4k7 -> Pin1 = 149V (normale config)
R15 = 31k7 -> Pin1 = 124V
R15 = 55k7 -> Pin1 = 113V
R15 = 115k7 -> Pin1 = 88V

Als je dit plot krijg je een kromme te zien.
Ik heb uiteindelijk dus een samengestelde weerstand van 111k in serie moeten plaatsen om op ca. 90V uit te komen!

De EL34 laat de amp ook weer anders klinken, maar breekt nou niet direct eerder op dan de andere buizen die ik er in heb gehad (6L6, 6V6, 5881). En geeft ook niet direct meer bas.

Even op laag volume getest en de mod works as advertised. De preamp overstuurt nu eerder, dus de poweramp kan iets verder open waardoor er meer compressie in het geluid komt en het minder 'bright' maar wel vetter klinkt. Morgen de amp iets verder opentrekken en kijken wat het op 'thuisvolume' doet. Nu slaapt iedereen in huis namelijk :sssh:

[nico verduin]

Als je dit plot krijg je een kromme te zien.
Ik heb uiteindelijk dus een samengestelde weerstand van 111k in serie moeten plaatsen om op ca. 90V uit te komen!

Dat klopt ook omdat je loadlijn naar links gaat verschuiven.



De EL34 laat de amp ook weer anders klinken, maar breekt nou niet direct eerder op dan de andere buizen die ik er in heb gehad (6L6, 6V6, 5881). En geeft ook niet direct meer bas.

Klopt. Doordat de loadlijn naar links gaat, neemt de vervorming fors toe omdat je midden in de kromme gedeelte van de curves gaat zitten. Beetje hetzelfde effect als je bijvoorbeeld een 12AX7 trapje maak op 12V. Het signaal is gelijk een stuk kleiner dus opbreken van de EL34 gaat het niet worden. Immers die kan iets van 24Vpp signaal op de ingang hebben voordat hij gaat clippen.
[/QUOTE]

[Meneer I.]

Net even op hogere volumes getest. Resultaten:

De schakelbare preamp anodespanning is wel handig eigenlijk, maar niet voor mijn initiële vraag. Het is nu eigenlijk een soort van Fender meets Vox schakelaar. Extra randje met een kleine volumedrop.

De Jensen C10R is een speaker die nagenoeg niet wil 'openbreken', goed voor Fender sounds maar vind ik wat minder voor de ballsy rocksounds. De speaker gaat vervangen worden.

Nu denk ik meteen aan een G10 Greenback of G10N-40, maar ik heb ook nog twee werkloze G12H30 liggen. Door er nu eentje in te bouwen moet de combo blijvend behoorlijk aangepast worden en het wordt meteen een aantal kilootjes zwaarder. Is wel een heerlijke speaker...Wellicht eerst verkopen en dan toch een 10 inch celestion aanschaffen.

Ruilen iemand? :)

[nico verduin]

Jij wilde toch dat hij eerder opbrak? Dat gaat je met welke speaker dan ook (tenzij hij zwaar undersized is) niet echt lukken met een ELxx of 6V/L6 type buis in de eindtrap zonder teveel te gaan sleutelen aan de schakeling. De enige vervorming die je kan bereiken is de preamps laten instorten. Je bereikt veel eerder de 0V bias zonder dat je power gelijk toeneemt. De BIAS van die eindpitten is meestal rond de -12V dus een signaal van 24Vpp. Pas dan gaat de eindbuis vervormen. Wat ze nog wel eens doen is de G2 spanning van de eindbuis fors verlagen (power scaling) maar dat is ook sleutelen....
Wil je een donker geluid (zoals in mijn champje) dan kan je experimenteren met een 6SJ7 maar dat is een complete redesign...

[Meneer I.]

Ik snap dat elke eindbuis een redelijk eind moet open staan (mastervolume) om tot zijn recht te komen. Er is bij deze versterker op laag volume een gemis aan 'laag' in het geluid. Zoals ik aangaf was ik ten tijde van de bouw op zoek naar een kleine lang clean blijvend ampje op toch behoorlijk volume en dat is gelukt. (in een repetitie komt ie makkelijk mee). De Jensen komt pas tot leven als de master op 70-90% staat, dan voegt de eindbuis genoeg compressie en laag toe.

De amp is blijkbaar niet in staat om zonder grote wijzigingen in het circuit voor een geluid met meer laag te zorgen. Ik vind die switchbare preamp breakup wel een nice feature trouwens, die zeker erg bruikbaar is!

Ik heb het idee dat er speakers zijn die van zichzelf een veel betere laagrespons dan de Jensen hebben zoals bijvoorbeeld de G10 Greenback. Deze zal waarschijnlijk ook niet al te vroeg opbreken, maar heeft al wel een meer dikker geluid ook op lagere volumes zonder breakup. De crappy youtube filmpjes zeggen niet heel veel maar laten wel een merkbare verandering horen.

De enige manier hoe ik nu op laag volume wel voor elkaar krijg is door de master hoog te zetten en het volume laag. Met een Bad Monkey de drive instellen en het level laag houden. Dan heb je een redelijk vet drive geluid bij laag volume EN met grote invloed op de sound van de eindbuis. Ik zocht eigenlijk naar een eenvoudige manier om dit ook zonder de Bad Monkey te kunnen.

Ik ga de 2x G12H30 cab maar eens uit de mottenballen trekken op de voorzolder (als ik er nog bij kom met al die zooi :eek: ) Deze eens aansluiten op de 5 Watter en zien wat het merkbare verschil is. Is dit gering dan blijf ik nog even aangewezen op de de Stoute Aap ;)

[Jeroenvanhulsteijn]

Er is ergens op het net een discussie over mods voor een laney cub 10. Daarin worden de volgende speakers aanbevolen voor lekkere break up en voldoende laag:

Jensen MOD 10/70
Tone tubby 40/40

Ergens anders wordt den Eminence Ramrod ook aangeraden.

[Meneer I.]

Ik heb toevallig net een werkloze G12H30 ann. er in gezet. Moest dus wel het speakergat ruimer maken. Klein half uurtje verder was het gefixt.

De G12 is een efficientere speaker dan de Jensen, echter het heeft een zeer dikke bottomend ook bij lage volumes. De mod van Nico werkt hier perfect. Op laag Mastervolume is er nu een overtuigende 'vettere/dikkere' toon dan voorheen.

Tone op 50%, volume op 75% en de master op 75% met de EL34 is instant classic rock sound! Maar ook clean is de speaker erg gedetailleerd. Verder reageert het nog steeds erg goed op de gitaarvolumepot en is het lekker aanslaggevoelig.

Volgend klusje: Nu alleen nog de ruis uit mijn zelfbouw reverbje er uit zien te krijgen (had ik voorheen niet).

[Meneer I.]

Een update:

Ik heb de amp aangepast, ik heb de volgende mods uitgevoerd:

1) Koptelefoon aansluiting eruit, en
2) de 'Nico mod' eruit om plaats te maken voor
3) een seriele fx loop met instelbare send en return pots (tube town). De parallelle optie werkte niet lekker in deze amp.
4) En beduidend meer gain uit de preamp gehaald door R3 te veranderen in 220k en R4 in 3.3k
5) C1 veranderd in 4.7uF voor een wat strakkere basweergave

De truc is inderdaad om de preamp drive te gebruiken zoals Nico al aangaf, zeker nu met een fx loop. Door de mod heeft het nu beduidend meer gain en beter laag. De pots van de fx loop werken nu als volgt: de send-pot heb ik teruggedraaid totdat er geen vervorming meer was, de return pot kan nu gebruikt worden als een soort master-master-volume.

Bij lage return-pot settings kan het volume en de master voluit zonder dat je trommelvliezen knappen.
Met de return-pot helemaal open is de amp terug op z'n oude sterkte.
De reverb in de fx loop klinkt nu ook echt goed zowel clean als overdriven.


Ik weet niet of het gebruik van de return-pot een truc is die meerdere mensen gebruiken of dat het toevallig zo werkt bij deze amp, maar ik ben er blij mee!