PDA

View Full Version : "Knal" bij schakelen standby > on



HaroldA
27 juli 2013, 15:29
Mijn beide Sovteks knallen als ze voor het eerst van "standby" naar "on" gaan. De indicator light dimt ook helemaal, dus ik vermoed dat de voeding te weinig vermogen kan leveren om de 7 filtercaps te vullen (2x 220nF in serie, 2x (2x 47uF in serie) en 1 losse 47uF).

Zou ik dit op kunnen lossen door over de standby switch een weerstand te zetten zodat de caps altijd "half gevuld" zijn als de amp in standby staat?


Improved standby switching:
Most standby switches simply turn the HT on and off, allowing the amp to be muted while the valves are still idling hot. When the standby is switched to "on" all the power supply capacitor will instantly draw inrush current;- this 'hard switch on' and inevitably shortens the working life of the rectifier and capacitors. However, if we are willing to forgo the complete muting facility we can instead redesign the standby switch for a 'soft start' to truly help extend component life (especially the rectifier, whether valve or solid state). If we arrange the switch to allow the anode current to increase very gradually at the same time as the heaters warm up, then both inrush surge and cathode poisoning can be completely avoided. This can be done simply by placing a resistor in parallel with the switch. Obviously this works best if the switch is placed before the reservoir capacitor.

Finding a suitable resistor is relatively simple because the amount of current we allow to flow on standby isn't that important, and it is in fact easier to decide instead how much power we want it to dissipate. Because the amp might be left on standby for some time we don't want the resistor to get very hot, and equally, we would like to avoid using a large and expensive metal clad resistor.
A 2W resistor would be ideal. To avoid excessive heat we will allow it to dissipate no more than 1W. At the moment the mains switch is turned on, the resistor will have to drop the full HT voltage. If the standby switch is to be placed after the rectifier we can use the value of HT voltage. If the switch is placed before the rectifier then use the AC (rms) voltage of the transformer.
In this example the switch is to be placed after the rectifier and the HT is 300Vdc. For 1W dissipation:

P = V^2 / R
(Note, ^2 means "squared".)
R = (V^2)/P
R = (300^2)/1
= 90 000 ohms
The nearest standard is 100k, but since it only has to suffer the maximum power dissipation at the moment of switch on, half this value or 47k would be fine too.

The initial current will mainly be swallowed by the reservoir capacitor so most of the HT will be dropped across our standby resistor, and the voltage on the valves' anodes will be negligible for the first few seconds while the heaters begin to warm. As the reservoir and smoothing capacitors charge the anode voltages will rise gradually and a small amount of anode current will be allowed to flow as the heaters reach full temperature. Once the capacitors are fully charged and the valves warmed up the amp will remain on standby, allowing a trickle current to flow at all times (so the amp will not be totally muted; there may be the faintest of strangled sounds if we tried to play). The current flowing will be small (and very difficult to calculate!) but sufficed to say that it will probably be about half the initial surge, and the anode voltages will all idle at somewhere in the region of half their normal value.

http://www.freewebs.com/valvewizard1/standby5.jpg

This is an enormously simple modification to any amp, and any value over about 47k (2W) or 150k (1W) should do. It is worth pointing out that this mod was hastily added to later production runs of the Vox AC30 reissue, to fix the problem with rectifier flashover.


Ceriatone has a slight variation. They put a .047uF cap and 100K resistor across the standby switch.

Is die 47nF cap nog een interessante toevoeging?

nico verduin
27 juli 2013, 15:54
Mijn beide Sovteks knallen als ze voor het eerst van "standby" naar "on" gaan. De indicator light dimt ook helemaal, dus ik vermoed dat de voeding te weinig vermogen kan leveren om de 7 filtercaps te vullen (2x 220nF in serie, 2x 47uF in serie en 1 losse 47uF).

Zou ik dit op kunnen lossen door over de standby switch een weerstand te zetten zodat de caps altijd "half gevuld" zijn als de amp in standby staat?





Is die 47nF cap nog een interessante toevoeging?ik stel voor dat jij ons dat gaat vertellen :)

HaroldA
27 juli 2013, 15:57
ik stel voor dat jij ons dat gaat vertellen :)


Just put a 100K 3W resistor across the standby switch and a .047uF cap to eliminate any pop. This will let you turn down volume, but still keep voltage on the reservoir capacitor. I learned that trick from Merlin Blencoe.

Ik heb helaas geen 2+ Watt 100k's op voorraad. De 47nF is er dus om de laatste "pop" ook te verwijderen.

Edit: ik heb ook geen hoogvoltage 47nF's.

HaroldA
27 juli 2013, 16:35
P = V^2 / R
P = 550^2 / 120k
P = 302500 / 120k
P = 2.52W

Nee, ik kan die 2W 120K ook niet gebruiken ...

flo123
27 juli 2013, 18:22
Anders draai je toch even vijf 500k 0.5W weerstandjes parallel aan elkaar, of zoiets?

Vergeet niet dat die max stroom slechts kort aan het begin vloeit. Terwijl de condensators zich opladen, daalt de spanning over die weerstand waardoor de stroom afneemt.
Dan is die 120k 2W waarschijnlijk prima te gebruiken.

guitarnijboer
28 juli 2013, 00:41
Ik vind het met alle respect voor de techneut die dit bedacht heeft, een rare manier van standby schakelen.
Je hebt een probleem dat veroorzaakt wordt door een niet al te slimme schakeling en i.p.v. het probleem aanpakken wordt er iets bedacht om het probleem in stand te kunnen houden.

Als ik iets zou ontwerpen dan zou ik me eerst afvragen welke functie ik wil geven aan een schakelaar. Wat moet deze schakelen? Wil ik alle hoogspanning weg hebben en zo ja, met welk doel? Wil ik de versterker alleen muten? Wil ik alleen de eindbuizen uitschakelen? Wil ik een plop? Een piekstroom iedere keer als ik inschakel? Een hoge stroom door de eindbuizen bij inschakelen? Etc. Als je helder hebt wat de knop wel en niet moet doen, kun je heb zo maken dat hij precies doet waarvoor hij bedoeld is.

Wat ik zou willen is de stroom door de eindbuizen onderbreken waardoor in standby de eindbuizen geen stroom meer trekken, de warmte ontwikkeling in de versterker en voedingstrafo beperkt wordt tijdens pauzes en de versterker gemute is.

Wat ik niet wil is een plop, hoge inschakel stromen, een hoge piekstroom door de buizen bij inschakelen of een plop bij uitschakelen.

Tenslotte maakt het mij niet uit of er spanning blijft staan op de onderdelen in de versterker. Het handhaven van de spanning kost immers geen energie als er geen stroom loopt en de elco's vinden het alleen maar prettiger.

Ik zou dus de standby schakelaar gebruiken om de spanning van de schermroosters van de eindbuizen te onderbreken. Als deze spanning wegvalt loopt er namelijk geen stroom meer door de eindbuizen en is de versterker gemute. Er staat dan nog wel gewoon spanning op alle onderdelen inclusief de elco's, OT en anodes van de eindbuizen, maar dit is juist goed! De elco's blijven geladen waardoor er geen inschakel piek meer is, alle spanningen blijven op de buis staan waardoor de instelling meteen goed is bij inschakelen. Er is dan ook geen plop meer bij het in en uitschakelen.

Als de versterker op stand by staat blijven de voorversterkerbuisjes gewoon werken. Dit is echter niet erg. De 5a6 mA die door de voorversterker loopt is nauwelijks een belasting voor de trafo en het is eigenlijk een voordeel dat de voorversterker buisjes op temperatuur blijven. De temperatuur van de voorversterkerbuisjes is hoger als er stroom doorheen loopt (i.t.t. alleen een gloeistroom) Deze temperatuur loopt echter langzaam op doordat er ook maar een klein stroompje loopt. O.a de gain van een voorversterkerbuis hangt af van de temperatuur van de buis.

Veel gitaristen vinden hun versterker het beste klinken na 20 -30 minuten spelen. ' als ie goed warm is'. Het op temperatuur houden van je voorversterker buisjes zorgt ervoor dat je meteen een 'warme' versterker hebt bij inschakelen.

De plek waar trouwens nu de schakelaar aangesloten zit in het schama dat je hebt gepost, zou naar mijn idee de beste plek zijn voor een zekering.

bluegate
28 juli 2013, 10:52
Tijdje terug had ik ook dit probleem, mijn zelfbouw SLO100 gaf echt een flinke knal als ik de standby switch gebruikte.

In mijn geval was het een vonk overslag bij de eindbuizen.
Dus check even in een verduisterde kamer of je een vonk ziet bij gebruik van de standby switch.

Bedrading gewijzigd en mijn probleem was weg.


Sent from my iPad using Tapatalk HD

cluseau
28 juli 2013, 12:39
Als ik ook een duit in het zakje mag doen voor het zoveelste standby verhaal, ik ben het nooit eens geweest met het gebruik van een standby switch, dat zal inmiddels wel bekend zijn. Aan de andere kant is het je goed recht ondergetekende volledig te negeren, mij een zorg, ik leef daar van ;). Kies je voor toch negeren dan zijn er een paar alternatieven. Wat dat betreft sluit ik me helemaal aan bij guitarnijboer. Nog een eenvoudige manier om de eindbuizen stroomloos te krijgen is het liften van de kathode. Je kan zelfs de standbyswitch dubbel uitvoeren als je vier eindbuizen hebt waardoor je naar half power kan schakelen door een paar buizen uit te gooien. Altijd nog betrr dsn de buizen fysiek te verwijderen. Een andere manier is het verplaatsen van de switch. Nu is hij geplaatst tussen gelijkrichter en wikkeling wat geen goed plan is. Door de eerste elko onder spanning te laten staan en daarachter pas een switch op te nemen zal de eerste elko die korte stroompiek kunnen leveren met al het geweld wat daar bij hoort. Nouja, men wil toch met alle geweld een switch dus go ahead.

Ik ben is aan het meten geweest en heb piek stromen gemeten van tegen de 25A. Waarom de zekering dan niet door gaat? Simpel, een zekering is een stuk ijzerdraad wat verbranden moet als dat nodig is. Is de piek kort genoeg dan wordt de draad niet heet genoeg om tijdig te reageren. Deze stromen krijgt je gelijkrichtbuis ook voor zijn kiezen dus reken maar uit. Ach, het houd me van de straat he! Succes met de juiste beslissing.

flo123
28 juli 2013, 13:13
En hoe zit het met de kathode vergiftiging als er geen anode stroom loopt tijdens deze standby/mute oplossingen?
Zie:
http://www.auvio.nl/Hoofdmenu/Service%20Center/kathode_vergiftiging.htm


Wat gebeurt er namelijk? Doordat er nauwelijks anodestroom meer loopt, terwijl de kathode/het elektronenkanon wel warm blijft en elektronen emitteert, worden de altijd wel in de buis aanwezige gasmoleculen/-atomen door deze enkele elektronen getroffen waardoor er positief geladen en relatief zware ionen ontstaan die in tegengestelde richting "neerstorten" op het kathodeoppervlak en dit beschadigen.

HaroldA
28 juli 2013, 21:48
Ik heb mijn 1987x build voorzien van een "cathode lift bypass". Simpelweg de kathode loskoppelen van GND in standby, maar daar voorkom ik de stroompiek in de Sovteks niet mee bij Off > Standby, ik verplaats het alleen maar 1 stap naar voren.

Mij lijkt in dit geval een weerstand (+cap) over de standby switch heen het beste voor voeding en caps. Standby probeer ik dan alleen te gebruiken om een paar minuten voordat ik begin te spelen de buizen warm te krijgen.

Omdat ik een Carling Off/standby/on switch heb gebruikt heb ik maar 1 pool per stand om te schakelen, anders had ik nog een combi van de kathodelift en weerstand-over-switch kunnen gebruiken.

cluseau
28 juli 2013, 22:19
Als je een biasregelaar hebt kun je ook proberen om die van gnd te liften. Je rooster negatief gaat dan ineens maximaal wat de buizen stoomloos maakt. Negatief moet wel hoog genoeg komen natuurlijk maar meestal red je dat wel.

HaroldA
28 juli 2013, 22:21
Als je een biasregelaar hebt kun je ook proberen om die van gnd te liften.

De Sovteks zijn op PCB gebouwd en ik ga geen traces cutten.

cluseau
28 juli 2013, 22:28
De Sovteks zijn op PCB gebouwd en ik ga geen traces cutten.

Dat is ook nergens voor nodig, zijn wel andere mogelijkheden voor.

HaroldA
28 juli 2013, 22:47
Dat is ook nergens voor nodig, zijn wel andere mogelijkheden voor.

... dan nog gooi ik in 1 keer 550VDC in de 7 caps.

cluseau
29 juli 2013, 00:05
Wil je er dan tien minuten over doen? Ook dat kan hoor.

7ender
29 juli 2013, 09:42
En hoe zit het met de kathode vergiftiging als er geen anode stroom loopt tijdens deze standby/mute oplossingen?
Zie:
http://www.auvio.nl/Hoofdmenu/Service%20Center/kathode_vergiftiging.htm


Triode Dick :D:D:D

Gearjunkie
29 juli 2013, 10:18
Maken zoals in je 1987 is door het PCB een lastige optie??

HaroldA
29 juli 2013, 10:50
Maken zoals in je 1987 is door het PCB een lastige optie??

Nee, maar ik verhelp het probleem er niet mee. De voeding van mijn Sovtek trekt het niet om 7 filtercaps in 1x van vermogen te voorzien. Dat heeft niets te maken met een "betere standby", maar met het beperken van een piekstroom.

7ender
29 juli 2013, 22:21
gewoon hetzelfde maken zoals het bijv. bij een Fender Twin Reverb zit.

HaroldA
29 juli 2013, 22:29
gewoon hetzelfde maken zoals het bijv. bij een Fender Twin Reverb zit.

Er staan alleen voor-oorlogse schema's op het Internet ... kan het zijn dat de main filtercaps voor de standby-switch zitten, en de PI/preamp filtercaps er na?

Heynis
30 juli 2013, 01:29
Dat is hoe Mesa het in ieder geval wel doet. Daar zit echter ook nog een behoorlijke choke na de standby schakelaar (bij de mijne tenminste, een Rectoverb 50), die zou de piekstroom ook nog enigszins moeten onderdrukken.

Als ik alles hierboven zo lees, ben je beter af met een 'mute' schakelaar die je ingangen aan de aarde hangt (of de master op 0 zet).

HaroldA
30 juli 2013, 01:30
Als ik alles hierboven zo lees, ben je beter af met een 'mute' schakelaar die je ingangen aan de aarde hangt (of de master op 0 zet).

Ook dan is er nog steeds een enorme piekstroom wat de voeding niet trekt.

cluseau
30 juli 2013, 01:42
Ook dan is er nog steeds een enorme piekstroom wat de voeding niet trekt.


Wat nou enorme piekstroom? Komt die voedingstrafo soms uit een gehoor apparaat? Ik neem aan dat de volgende 23uF niet direct parallel staat aan de 110uF en de 47uF al helemaal niet. Als hij 110uF niet eens kan aanslingeren stelt het iig niet veel voor.

HaroldA
30 juli 2013, 01:46
Wat nou enorme piekstroom? Komt die voedingstrafo soms uit een gehoorapparaat? Ik neem aan dat de volgende 23uF niet direct parallel staat aan de 110uF en de 47uF al helemaal niet. Als hij 110uF niet eens kan aanslingeren stelt het iig niet veel voor.

Rechtsonder: http://img.sait.nl/schematics/sovtek_MIG50.png

C23, C100: 220uF
C2, C7, C8, C21, C22: 47uF

Da's toch veel meer dan de 110uF die er in C23/C100 gaat?

cluseau
30 juli 2013, 01:51
Rechtsonder: http://img.sait.nl/schematics/sovtek_MIG50.png

C23, C100: 220uF
C2, C7, C8, C21, C22: 47uF

Da's toch veel meer dan de 110uF die er in C23/C100 gaat?

Nee hoor, na de gelijkrichter zie ik 2x220uF in serie en dat is 110uF totaal. De rest volgt via R36. Ik weet niet hoe groot die weerstand is maar iig beperkt die de stroom voor de volgende cap.

Heynis
30 juli 2013, 02:44
Volgens Rudolf Moers (van dat grote dikke gele boek over buizenversterkers, pagina 42) mag je alles na die weerstand (of choke) zelfs verwaarlozen. Ik snap alleen maar half waarom, het klinkt gewoon niet logisch...

7ender
30 juli 2013, 02:44
Er staan alleen voor-oorlogse schema's op het Internet ... kan het zijn dat de main filtercaps voor de standby-switch zitten, en de PI/preamp filtercaps er na?

gewoon zo :

http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=962

nico verduin
30 juli 2013, 08:22
Volgens Rudolf Moers (van dat grote dikke gele boek over buizenversterkers, pagina 42) mag je alles na die weerstand (of choke) zelfs verwaarlozen. Ik snap alleen maar half waarom, het klinkt gewoon niet logisch...Zodra er een serie weerstand in het spel is, zakt de spanning gelijk in zodra er stroom getrokken wordt.
Stel een R = 1K
De inschakelstroom is bijv. 200mA. Dan valt er al 200V over die weerstand. Dus is dat direct weg. En ze zijn "fully charged" bij ongeveer 5 x R x C. sec.

HaroldA
30 juli 2013, 11:19
Nee hoor, na de gelijkrichter zie ik 2x220uF in serie en dat is 110uF totaal. De rest volgt via R36. Ik weet niet hoe groot die weerstand is maar iig beperkt die de stroom voor de volgende cap.

R36 = 510R.

Hoeveel de PT kan leveren is onbekend, ik weet alleen dat de spanning kort wegvalt bij het inschakelen van de amp (fietslampje gaat uit + pop/knal).

HaroldA
30 juli 2013, 11:48
gewoon zo :

http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=962

Jjep: caps verdeeld voor en na de standby switch, kan ik wel eens proberen. Overigens heeft de Sovtek geen choke.

guitarnijboer
30 juli 2013, 12:54
Ik heb mijn 1987x build voorzien van een "cathode lift bypass". Simpelweg de kathode loskoppelen van GND in standby, maar daar voorkom ik de stroompiek in de Sovteks niet mee bij Off > Standby, ik verplaats het alleen maar 1 stap naar voren.

.

Deze denkfout blijft zich maar steeds herhalen.
Ook je Marshall heeft een inschakelpiek net als veel andere apparaten die je dagelijks in het stopcontact steekt. Dit is geen probleem en niet te voorkomen tenzij je ieder apparaat aansluit op een regeltrafo en de spanning langzaam opvoert.

Bij een versterker waar de elco's direct na de (halfgeleider) gelijkrichter komen gaat je lampje niet helemaal uit als je van standby naar play schakelt, maar bij het inschakelen is er nog steeds een piek. Bij het aanzetten van de versterker gaat het lampje dus een fractie later aan dan het daadwerkelijke contactmoment van de schakelaar. Dit valt echter niet op.
En dan zijn er ook nog lampjes die direct aan de netspanning aangesloten zijn... Zoals bij Mesa/boogie, die gaan natuurlijk nooit uit, tenzij de inschakelstroom zo groot wordt dat de netspanning zelf daalt, maar dat zal je met een 50 of 100 watt versterker niet lukken.

Het enige dat ik wilde uitleggen met de inschakelpiek die er gaat lopen bij jou is uitleggen waar de plop vandaan komt en wat je er tegen kan doen. Dat dit voor jou vervolgens een probleem op zichzelf ging worden was niet de bedoeling.

HaroldA
30 juli 2013, 13:06
Het enige dat ik wilde uitleggen met de inschakelpiek die er gaat lopen bij jou is uitleggen waar de plop vandaan komt en wat je er tegen kan doen. Dat dit voor jou vervolgens een probleem op zichzelf ging worden was niet de bedoeling.

Hmmm ... ik koppelde het gebrek aan vermogen (fietslampje uit) aan de knal, maar jouw post doet me nu (eindelijk!) geloven dat ik ze als losse kwalen moet zien ... :ok:

Toch lijkt me een oplossing om het "gebrek aan vermogen" aan te pakken waardoor de knal vervolgens ook niet ontstaat. De makkelijkste oplossing lijkt me op dit moment wat 7ender voorstelde: preamp/PI caps na de switch, power filtering er voor.

guitarnijboer
30 juli 2013, 13:44
En hoe zit het met de kathode vergiftiging als er geen anode stroom loopt tijdens deze standby/mute oplossingen?
Zie:
http://www.auvio.nl/Hoofdmenu/Service%20Center/kathode_vergiftiging.htm

Zou er wel anodestroom lopen als je de hoogspanning uitschakelt zoals bij iedere willekeurige standby schakelaar het geval is? En wat gebeurt er dan met de electronen die onder invloed van de warmte van de gloeidraad uittreden uit het kathode materiaal? (ja je leest het goed, alleen al door de kathode te verhitten treden electronen uit het materiaal)
Je zou dus kunnen zeggen dat een standby switch sowieso niet goed is voor je buizen en dat is ook zo.
Al het gezeik over hoe schakel ik mijn versterker het beste aan en uit kan dus het beste beantwoord worden met: gewoon aan en uit zetten zonder de stand by te gebruiken. Maar goed...dat gelooft toch niemand. Want in het boekje staat dat hij een minuut moet opwarmen en voor de zekerheid laten we de versterker dan ook maar 'afkoelen' op standby. Dat laatste is natuurlijk helemaal onnozel als je bedenkt dat de standby switch er nu juist zit om een versterker 'standby' of klaar voor gebruik te laten door de buizen op temperatuur te houden...

Toch is een eindbuis geen CRT en gezien het nooit verstandig is om appels met peren te vergelijken geld dat ook hier weer.
In de praktijk zul je bij je eindbuizen weinig merken van dit verschijnsel, omdat ze daarvoor al overleden zijn aan andere defecten. Daarnaast is het gebruikte kathodeoppervlak niet geconcentreerd op 1 klein puntje, werkt een CRT op hogere spanningen etc.

Je moet ook voor en nadelen tegen elkaar afwegen en bedenken dat alles dat je gebuikt slijt. Een standby schakelaar heeft nadelen (die je trouwens grotendeels kunt beperken zoals aangegeven) maar het heeft ook voordelen. Je kunt je versterker even uit zetten zonder dat je daarna bij het aanzetten hoeft te wachten op het opwarmen van de buizen en je voeding blijft koeler als je in ieder geval de eindbuizen uitschakelt.

guitarnijboer
30 juli 2013, 14:04
Hmmm ... ik koppelde het gebrek aan vermogen (fietslampje uit) aan de knal, maar jouw post doet me nu (eindelijk!) geloven dat ik ze als losse kwalen moet zien ... :ok:

.

Het is dus geen 'kwaal' of gebrek aan vermogen. Een lege elco heeft voor de trafo en gelijkrichter kortstondig een impedantie van enkele ohms. Het is dus eigenlijk een kortstondige kortsluiting die er op het eerste moment van opladen plaatsvind. Dit duurt echter zo kort dat het je trafo en gelijkrichter niet beschadigd. Het maakt niet eens heel veel uit of er nu 50 of 100 uF achter de voeding hangt. Beide hebben in eerste instantie vrijwel dezelfde lage weerstand (enkele ohms merk je niet op deze spanning) de tijd van laden wordt alleen verlengd. Wordt deze tijd echter te lang (bij een te grote capaciteit) dan heeft de trafo wikkeling tijd om heet te worden en kan deze verbranden, hetzelfde geld voor je diodes. Je diodes hebben een constante stroom die ze langdurig kunnen leveren en een maximale stroom die ze heel kortstondig kunnen leveren. (natuurlijk speciaal bedoeld voor de oplaadtijd van de elco die er achter zit) Deze maximale stroomsterkte en de tijd dat deze kan worden geleverd is dus bepalend voor de capaciteit die je achter de gelijkrichter kunt hangen. Ik weet niet eens of het tegenwoordig nog zo is, maar vroeger zag je veel brugcellen waarop de spanning en maximale capaciteit aangegeven stonden. Bijvoorbeeld B250/C100 dat heeft daar dus mee te maken.

HaroldA
30 juli 2013, 14:39
Een lege elco heeft voor de trafo en gelijkrichter kortstondig een impedantie van enkele ohms. Het is dus eigenlijk een kortstondige kortsluiting die er op het eerste moment van opladen plaatsvind.

Dat heb je volgens mij niet als je 100k over je standby switch zet.

HaroldA
11 september 2013, 22:47
Dat heb je volgens mij niet als je 100k over je standby switch zet.

... wat ik gedaan heb (nog zonder 47nF, die zijn in back order) en inderdaad: als er in standby al 132V= op de elco's staat en je gooit 'm op 'on' heb je geen klap meer.

HaroldA
3 november 2013, 15:27
... wat ik gedaan heb (nog zonder 47nF, die zijn in back order) en inderdaad: als er in standby al 132V= op de elco's staat en je gooit 'm op 'on' heb je geen klap meer.

Inmiddels zitten de 47nF's er ook overheen: helemaal geen pops/knallen/etc meer! Perfect, ook op de late avondjes thuis ;)