Marshall JTM30 modden?

[anvil]

Ik heb al een aantal jaar een Marshall JTM30, waarmee ik op zich dik tevreden ben. Het ding heeft echter een paar kleine minpunten die ik met wat modden hoop te kunnen oplossen :

- Het cleane kanaal klinkt geweldig, het overdrive kanaal is echter totaal onbruikbaar voor wat ik speel, veel teveel vervorming. Ik lees op diverse sites over het overbruggen van de 4 clipping diodes D101-D104 uit dit schema : http://www.drtube.com/schematics/marshall/jtm3-61-02.pdf Is dit inderdaad alleen een kwestie van overbruggen of moet er meer gebeuren?

- De reverb van de JTM30 is vrij onopvallend, daarom zou ik een nieuwe reverb unit willen plaatsen. De huidige reverb tank is een 8DB2C1D (Marshall heeft deze liggend gemonteerd terwijl deze voor vertikale bevestiging gebouwd is, kan het vertikaal monteren nog veel doen voor de klank?) Ik zit te denken om deze te vervangen door een 4DB3C1B (horizontale montage, langere delaytijd maar impendatie ed gelijk) zoals oa in JCM800 zit. Iemand hier ervaring mee?

[caliban]

De diodes overbruggen lijkt mij niet de bedoeling. Als je ze uit het signaalpad wil houden, lijkt het me makkelijkst om C103 gewoon eruit te knippen/lossolderen, dan gaat het rode kanaal redelijk fel op het groene kanaal gelijken (verwacht ik), kan wel niet inschatten in welke mate je nog overdrive gaat hebben, en of hoge gainsettings nog goed gaan klinken. Indien het je niet zou bevallen, is het wel een behoorlijk gemakkelijke om te keren modificatie. Als je er zelf aan begint, en geen ervaring hebt met buizenamps, let dan aub op met de hoge spanningen die daarbinnen aanwezig zijn, vaak zelfs nadat de versterker uitstaat.

[guitarkid]

Ik heb al een aantal jaar een Marshall JTM30, waarmee ik op zich dik tevreden ben. Het ding heeft echter een paar kleine minpunten die ik met wat modden hoop te kunnen oplossen :

- Het cleane kanaal klinkt geweldig, het overdrive kanaal is echter totaal onbruikbaar voor wat ik speel, veel teveel vervorming.

Idd, een "klein" minpuntje, dus kun je dik tevreden zijn..... :seriousf:
Maar ik zou dan gaan voor een goed pedaal! Probleem opgelost!

[o0rollo0o]

Schroef de reverbtank even los, zet hem verticaal neer bij wijze van proef en luister of het verschil maakt;p Je kan hem erna altijd weer liggend vastschroeven.

[anvil]

Ik heb reeds een prima pedaaltje (reissue TS9 Tubescreamer), maar het zou soms handig zijn nog een 3e (en met pedaal zelfs 4e) optie te hebben qua scheur... vandaar.

Inmiddels de reverb unit vertikaal geplaatst, weinig tot geen verandering. Dus ik heb zojuist bij tubeampdoctor.com maar een nieuwe besteld, voor nog geen 30 euro kan ik me daar geen buil aan vallen... Zodra de nieuwe reverb unit er is moet (vanwege te korte kabels) het amp deel toch al los, dan meteen maar even kijken of ik C103 netjes kan loshalen.

[caliban]

Zodra de nieuwe reverb unit er is moet (vanwege te korte kabels) het amp deel toch al los, dan meteen maar even kijken of ik C103 netjes kan loshalen.
Post #51 in dit topic (http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=931185&page=4) is misschien leuk.

[anvil]

Bedankt, precies de info die ik zocht! Dat moet lukken zo, foto's zijn gedetailleerd genoeg.

[caliban]

Bedankt, precies de info die ik zocht! Dat moet lukken zo, foto's zijn gedetailleerd genoeg.

Succes :)!

[anvil]

Het is gelukt!
De clipping diodes overbrugd met een 390K weerstand uit de link van Caliban : resultaat is een minder sterke scheur, warmere toon en veel meer laag. Erg geslaagd! De reverb tank vervangen was helemaal een eitje, nu een mooiere wat langere galm, klinkt wat mij betreft veel beter. Kortom voor weinig geld en moeite de boel nog veel beter weten te krijgen.

[Brum]

Ik weet niet zeker of dit met een JTM30 ook kan, maar je kunt als het goed is de fx loop doorlussen dmv een patchkabeltje. Je hebt dan een regelbare boost en de versterker klinkt nog weer wat dikker. Dat truukje kan naar mijn weten wel met de 60 watt versie, wellicht dat het ook met de JTM30 kan.

[anvil]

Dat deed ik sowieso al ivm slecht contact in de jacks. Dat m'n sound er beter van wordt qua klank merk ik nauwelijks, wel dat er minder gauw ruis en andere narigheden optreden.

[raabje]

Geweldig topic dit. Ik was op zoek naar info over de JTM30 mod, en hiermee is het gelukt.

Ik heb het pootje van het "tonnetje" C103 los geknipt (aan de bovenkant van de printplaat), en hier een 390K weerstand op gezet (0,6 watt). De andere kant van de weerstand op de onderkant van diode D104 gezet, met de soldeerbout kon ik er net bij. Ging eigenlijk zeer gemakkelijk, even een klein beetje tin op het pootje aan de onderkant van D104, en op de pootjes van de 390K weerstand, plakte boven verwachting zeer eenvoudig aan elkaar, ik hoefde niet te bakken. De weerstand na C103 en na D104 overbrugt het diode circuit.

Versterker klinkt nu fantastisch, veel warmer dan het cleane kanaal, en meer bas. Ik heb nog even gedacht aan een schakelaar om te switchen tussen de diode overdrive en het pure buizengeluid, maar ik hoef die vieze diode scheur niet terug te hebben.

Verder heb ik bij het terugzetten van het versterkerdeel in het cabinet de achterste drie schroeven 3 M8 ringen gegeven tussen versterker en kast. Er zit nu aan de achterkant een grote spleet tussen kast en de metalen bak van de versterker waardoor de warme lucht kan ontsnappen uit de versterker. Tot slot nog een grote stille PC fan (zo een die je PC kast koel houd) met eigen 6V adapter achterop de versterker gezet, voor de power tubes, wegblazend naar buiten. Ik heb de stalen korf om de buizen eraf gehaald, en een schroefgat hiervan gebruikt om de ventilator vast te zetten, en wat dubbelzijdig plakband.

Ventilator is denk ik extra, de spleet voor ventilatie zou al genoeg moeten zijn bij lage volumes. Voor de zekerheid houd ik ook een patch kabel tussen EFX send en return.

[LRS]

Lekker bezig! Bij sommige versterkers kan een beetje luchtstroom langs de buizen geen kwaad. Mijn Buda kwam af-fabriek met een fan die wat lucht blaast langs de gelijk richter en eind buizen (2x 6V6 goed voor 20W). Zal hij vanavond best kunnen gebruiken bij deze on-Nederlandse temperaturen! 😎

[Dutch66]

hou er ook rekening mee dat het diode netwerkje van de anode naar de massa loopt.
Als je deze verwijderd/loskoppeld zal V2a dus (iets) harder worden aangestuurd.

Uiteraard ben je wel je diode clipping kwijt, ach gewoon proberen bedenk ik me..

Of misschien toch een fijne fender ;)

[raabje]

Die diodes (2 in serie D102 en D104 in het schema, en dan nog een feedback loop van 2 diodes, D101 en D103, totaal 4 stuks) wilde ik er juist uit hebben, lijkt me een soort solid state oversturing in een buizen signaal pad. Een distortion pedaal ingebouwd in je versterker die altijd aan staat.

http://www.drtube.nl/schematics/marshall/jtm3-61-02.pdf

Ik dacht dat door een 390K weerstand in te bouwen het totale volume afneemt na het clippen van de diodes. Zonder die weerstand, dus alleen het circuit verbreken, zou het volume toenemen? Ik ben helaas geen elektrotechnicus, ik snap niet helemaal wat er gebeurt met die 390K weerstand bij het bypassen van het diode circuit. Er gaat signaal door de versterker, en na het clippen van diodes en overbruggen met de 390K weerstand komt dit nog steeds op de plek van bestemming, maar nu onvervormd. Wordt het signaal nu beter verdeeld, en geeft 390K de juiste verhouding tussen 2 signalen?

Een Fender, tja, toen ik de Marshall JTM30 (2 x 10 inch speaker model) nieuw kocht in de winkel (ca. 17 jaar geleden) had ik ook een Fender op het oog, zo een tweed buizen versterker, Blues de Ville, of Blues de Luxe o.i.d (1x12 inch speaker), en die heb ik niet genomen omdat er maar 1 clean kanaal op zat. De Marshall heeft een boost kanaal, maar dit kanaal heb ik daarna nooit meer gebruikt wegens veel te grof/weinig subtiel. Het cleane kanaal van de JTM30 wordt overigens op internet ook wel met een Fender versterker vergeleken.

Ik moet nog even uitvogelen wat de juiste verhouding en relatie is tussen de gain en volume knop van het boost kanaal (nu dus het 2e warmere cleane kanaal). Het 1e cleane kanaal heeft alleen volume. Veel gain, weinig volume, allebei gemiddeld, weinig gain, veel volume. Master volume van het power amp deel staat bij mij thuis altijd laag.

Volgende "mod" wordt een cabinet met een 12 inch speaker, de Vox Nighttrain 1 x 12 inch, 16 ohm met Celestion Greenback lijkt me wel wat. In combinatie met de 2 x 10 inch speakers die ik nu heb, of ter vervanging.

[Dutch66]

Sorry, mijn Fender suggestie was voor de originele TS, maar ik zie nu de leeftijd van dit topic... :hide:

Allereerst spreek je over "tonnetjes" (= condensator of capacitor in het Engels vandaar "C" 103),
en meld je ook trots dat je met "dubbelzijdig" plakband in je versterker bezig bent geweest..

Kleine maar niet onbelangrijke kanttekening, de spanningen in een buizenversterker zijn extreem hoog,
en zonder enige kennis ter zake kun je echt een (dodelijke!) klapper oplopen..

Begrijp me niet verkeerd, ik wil echt niet lullig doen want het schort je niet aan enthousiasme, maar
zonder enige onderbouwing componenten toevoegen aan een schakeling is een no-go wat mij betreft.

Heb je de waarde van de R390k ergens op gebasseerd, want ik denk dat dit de diode-stage niet
(geheel) bypassed...

Welkom op GN trouwens !!

[raabje]

eehh.. die 390k weerstand ter overbrugging van het diode circuit is een hele bekende mod voor de JTM30 en ook echt een must voor deze versterker, alleen wordt bijna nergens op internet verteld hoe het exact gedaan is, alleen dat de diode clipping mod is uitgevoerd. Het boost kanaal geeft zonder deze mod eigenlijk alleen maar (Marshall) distortion. In een link in dit topic vond ik de 1e duidelijke foto. Velen hebben de mod uitgevoerd op de JTM30 en 60, en een 390K weerstand geeft het beste resultaat. De onderbouwing is dus al op internet te vinden.

quote:

Some great info here on what can be done to the JTM60 amp. I was the one over at the Les Paul forum who suggested bypassing the clipping diodes.

One thing that some of you may want to consider if you want to do this mod is to put a feedback resistor in place of the diodes and not just take them out of the circuit. If you look at the schematics the clipping diodes are fed by the output of V102A and they in turn feedback into V101B. This is a negative feedback loop. The diodes clip the signal, creating more of a square wave to the signal. A square wave if full of harmonics, thus the thick distortion. This negative feedback loop controls the gain. If you simply take the diodes out of the circuit you lose any negative feedback and are moving towards open loop gain. This may be why Gunner is seeing so much gain. I put a 390K resistor in place of the diodes to maintain a feed back loop without having any clipping diodes distorting the signal. Below is how I did the mod to control the gain and get pure tube overdrive.

I lifted the leg of C105 out of the eyelet where it junctions with D103 and D104. I soldered one leg of a 390K resistor to the lifted leg of C105, keeping it off the PWB away from the eyelets and other components. I used a little RTV silicone to hold the body of the 390K resistor to the PWB, right at the top edge of the board. The other leg of the 390K resistor was soldered to the eyelet where D101 and D102 come together. This effectively takes all 4 diodes out of the circuit and puts the 390K resistor in there place, it also makes it very easy to put it back to the stock setup if desired. I played with the resistor value to try keep the sound level about the same as when the diodes were in the circuit. Too little or too much on the value changes the gain. I settled on 390K.

JTM60 heeft andere nummer voor de diodes en de condensator, principe is hetzelfde.

Hoge spanning ben ik me van bewust, ik heb de condensatoren laten leeglopen voor zover dat kan (versterker uitzetten met de bypass schakelaar op "uit", dus direct uit na de hoofdschakelaar omzetten), en eerst alles doorgemeten, met daarbij het pennetje van de multimeter aan een potlood geplakt voor meer isolatie. Verder heb ik niets aangeraakt, alleen het nieuwe weerstandje in mijn handen gehad.

De fan zit vast met een boutje in een bestaand schroefgat en met wat dubbelzijdig plakband, aan de buitenkant van de versterker, naar buiten blazend om geen stof de versterker in te blazen. Ik heb tape gebruikt om niet in de behuizing te hoeven boren. Netter is uiteraard een schroefdraadje tappen in het metaal van de versterker kast. Ik ben er niet trots op hoor, ik geef alleen aan dat e.e.a. eenvoudig is zonder extra gaten boren.

De fan is nodig door een ontwerpfout, de buizen hangen onder de metalen versterkerkast, warmte stijgt op. Boven de powertubes, in de onderkant van de metalen kast zit een rooster, waardoor hete lucht naar binnen stroomt, maar de metalen behuizing niet uit kan zonder ventilatiespleet. De versterker kan in brand vliegen of de printplaat smelt. Door de hitte geeft ook de EFX loop problemen, geluid valt uit, en er ontstaat ruis. Er wordt dus aanbevolen om een fan te plaatsen zodat de JTM niet doorfikt, en een patch kabel in de EFX loop te pluggen zodat de inserts niet kunnen vervormen door hitte.

Ik wil hier best een foto plaatsen als dat kan, dan wordt het een stuk duidelijker. Ik heb ook een foto van de gesoldeerde weerstand op C103 en D104.

Misschien is het circuit inderdaad niet helemaal verbroken, de feedback loop D103 en D101 is nog intact, dus signaal op het onderste pootje van D104 gaat dan ook richting de feedback loop richting D102 en D104. Maar mogelijk blijft dit signaal nu onder een bepaalde grens en heeft het geen invloed meer, of is de vervorming er nog wel maar veel zwakker? Voor echt verbreken moet het signaalpad ergens in de feedback loop (tussen D103 en D101) verbroken worden, b.v. pootje van D103 doorknippen. Kan ik nog proberen, als het geluid minder mooi wordt of de gain extreem toeneemt is dit eenvoudig te herstellen.

Welkom, bedankt :-)

[flo123]

Als ik het schema bekijk zou het al voldoende zijn om alleen die condensator C103 te verwijderen, om de diodes uit het signaal pad te halen.

Aangezien er een flinke condensator C110 van 22uF naar aarde staat, geloof ik niet in een "feedback loop" op die plek.

Het nut van de toevoeging van die weerstand ontgaat me.

[raabje]

"feedback loop", misschien noem ik het verkeerd. Ik zie dat D101 en D103 ook een rol hebben in het vervormen van het signaal. In dit schema is het principe te zien:

http://www.instructables.com/id/Add-Diode-Clipping-Distortion-to-your-Guitar-Amp/step2/Types-of-diode-clipping/

Zover ik het begrijp is het effect van het diode circuit er simpelweg uithalen (door verbinding C103 te verbreken) een toename van volume op het boost kanaal. Met de 390K weerstand ertussen heeft het boost kanaal het volume zoals het was zonder aanpassing.

update: foto's:

http://i1315.photobucket.com/albums/t591/raabje_123/IMG_2793_zps5312113d.jpg
http://i1315.photobucket.com/albums/t591/raabje_123/IMG_2791_zps9675d7d9.jpg
http://i1315.photobucket.com/albums/t591/raabje_123/IMG_2773_zps8b37e068.jpg
http://i1315.photobucket.com/albums/t591/raabje_123/f9758244-7006-4432-99c2-89bb723a2297_zps74b4e9b2.jpg

[Dutch66]

Thanks voor het copy/paste stukje, misschien had je dat initieel even mee moeten sturen...


I played with the resistor value to try keep the sound level about the same as when the diodes were in the circuit.
Too little or too much on the value changes the gain. I settled on 390K.

Inderdaad om de gain naar V2a te compenseren dus.. :)


met daarbij het pennetje van de multimeter aan een potlood geplakt voor meer isolatie

Ook weer met dubbelzijdig plakband schat ik zo in?

:seriousf:

Ik blijf erbij, pas alsjeblieft op, en probeer je wat meer in de materie te verdiepen. Het word allemaal nog
veel leuker als je ook gaat begrijpen hoe een mod precies werkt.

Succes!

[raabje]

Ook weer met dubbelzijdig plakband schat ik zo in?

:) ik kreeg ook nog het advies om 1 hand in mijn broekzak te houden bij het meten, maar dat leek me wat overdreven....

Ik ben me ervan bewust dat er 300-400 volt in de versterker zit en kan blijven zitten. Maar goed, mod is klaar, versterker zit weer dicht, ik ben er wel klaar mee. Nu weer lekker spelen!

[raabje]

Aardig artikel over de JTM30:

http://s299.photobucket.com/user/smolder47/media/VGSEPT2009red.jpg.html

Andere buizen moet de overheating al aardig oplossen, zonder bias aanpassingen.

[7ender]

Die JTM30 is maar heel kort in productie geweest.
Er zitten wat ontwerpfoutjes in , en is een probleem-apparaat.
De voedingstrafo van dat ding bijv, deugt niet , en wordt heet .
Er komt een moment dat deze kortsluiting gaat vertonen in de primaire wikkeling. ( ook al timmer je d'r 5 windmolens in :soinnocent: )
Marshall ( en dus ook de importeur ) kan deze trafo's niet meer leveren .

Dat geperforeerde gedeelte in het chassis , dat kun je beter blinderen door er een plaatje op te poppen.
De warmte van de eindbuizen stijgt omhoog en verwarmd intern de boel meer , dan dat het dienst doet als ventilatie-opening voor het inwendige compartiment .

Eigenlijk is 't gewoon wéér eens een mislukkelingetje onder de "modernere" Marshall-versterkertjes. :dontgeti:

[cluseau]

......Er zitten wat ontwerpfoutjes in , en is een probleem-apparaat.


Als ik zo de componentjes zie bungelen zullen er nog wel een paar probleempjes bij komen.

FYI een pootlood is geleidend !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Little Jay]

Ik begrijp dat losknippen van capjes nooit zo goed.... Waarom niet eenvoudigweg even het pootje lossolderen? Of zijn die prints zo gammel dat dan meteen de banen loskomen? Ik had wel een krimpkousje eromheen aangebracht, geeft toch weer wat meer zekerheid.

Anyway, als je met een eenvoudige mod je versterker zo beter kunt laten klonken is dat win-win.

Beste ventilator trouwens... Jeutje... :D

[raabje]

Potlood... grafiet is geleidend, dan heeft dit inderdaad weinig zin... Ik zal de tipgever hierop wijzen. Maar ik leef nog, versterker leek na het doormeten vrij van hoge voltages.

Ik moet die nieuwe weerstand en losgeknipte condensator inderdaad nog vast zetten, ik moet nog even bedenken hoe ik dat het beste kan doen. Versterker staat op 1 plek, er wordt niet veel mee rondgezeuld. Ik begreep dat de printplaat van de JTM30 erg kwetsbaar is en dat banen snel los kunnen raken, vandaar het knippen. Ik wilde niet de printplaat slopen met mijn bouwmarkt soldeerbout.

Krimpkous, te laat, dan moet ik de weerstand weer los solderen, liever niet... toch bedankt voor de tip! Wat nog zou kunnen is eerst wat draad op de contactpunten solderen en dan de weerstand weghalen van de printplaat en goed isoleren. Als ik de weerstand weer los maak, dan lijkt een aan/uit schakelaar me mooi. Mod aan = warm clean boost kanaal, mod uit = vieze Marshall diode scheur (soort van extra stomp box).

http://s299.photobucket.com/user/smolder47/media/JTMmodoutside.jpg.html
http://s299.photobucket.com/user/smolder47/media/jtmmodinsideswitch.jpg.html
http://s299.photobucket.com/user/smolder47/media/jtmmoddiode.jpg.html

En dat rooster boven de power tubes waardoor de warme lucht het versterker deel instroomt, ik heb er aan gedacht om dit dicht te maken met een metalen schotje, hittebestendige tape, of alu-folie o.i.d. maar het lijkt me dat de buizen dan hun warmte niet meer kwijt kunnen.

edit: ik lees hier iets over een aluminium afdekplaatje op het rooster, en over een betere trafo.

http://www.tdpri.com/forum/amp-central-station/308049-marshall-jtm-60-series-anybody-using-them.html


De spleet (door de M8 ringen) over de volle lengte tussen houten kast en metalen versterkerbak moet nu voor airflow zorgen, en de ventilator.

Transformator, dat is dan een kwestie van tijd tot ie dood gaat... Meer kan ik er niet aan doen denk ik? Zorgen andere buizen met een bias pot voor een lagere belasting en dan ook een langere levensduur van de trafo?

Begrijp me niet verkeerd hoor, ik wil gewoon een goede versterker, elektrotechniek vind ik wel mooi maar is niet mijn hobby, ik heb al te veel andere interesses. Ik snap dat dat e.e.a. amateuristisch overkomt...

Hier nog wat foto's van de JTM, niet van mijzelf. Rooster boven de power tubes is ook te zien.

http://www.chambonino.com/work/marshall/marsh2.html

[Gearjunkie]

Als de versterker vrij van spanning LIJKT, steek ik er ook m'n klauwen in.

[Dutch66]

ok zat me toch een beetje "dwars" toen ik de foto van de "bungelende" componenten zag, mede omdat
cluseau dit in z'n post aangaf, nog even goed gekeken..

Ondanks dat de versterker niet van z'n plek afkomt is dit wachten op problemen, mede omdat ik begrijp
dat solderen (nog) niet je sterkste kant is.. (niet lullig bedoeld Raab !).

Ik heb nu ook nog even goed gekeken naar het schema, en de diverse JTM diode-mod's topics op het net
bekeken, (trouwens weer typisch zo'n geval van "men lult mekaar maar wat na"...)

Wat ik zou doen;

Soldeer die 390k weerstand weer helemaal los, die heb je er ook zelf ingezet dus dat moet lukken.
Knip het andere "pootje van het tonnetje" (grapje) ook los, dus de hele condensator eruit.

Klaar !!!

Je diode stage is dood, en je compenseerd niks..., oftewel je hebt "iets" meer tube drive, wat je met je gain
knop trouwens prima kunt regelen. (als je dat al zou willen... )

Alle andere opties; schakelaar of potmeters ertussen; diode's wisselen e.d., kun je voor nu beter laten..

Succes!

[raabje]

Weerstand er weer uit halen, daar moet ik nog een paar nachtjes over slapen... weerstand valt er niet zomaar af, zo slecht is het soldeerwerk nu ook weer niet. Het zit vast en is ook gefixeerd. Laat ik het zo stellen, ik kan best solderen (stekkers, draad, pluggen, kapot speelgoed van mijn kinderen, etc), maar printplaten aanpassen doe ik liever (nog) niet.

Ik ga nog wel een andere aanpassing doorvoeren, ventilator kan er weer van af:

http://www.youtube.com/watch?v=Vs2TRFz-2RI

Aluminium plaatje boven de buizen bevestigen, vrij van het chassis, als hitte schild. Buizen worden dan toch lekker heet (goed voor de tone?), en de versterker wordt van binnen niet (of minder snel) heet. Kan ook in combinatie met een ventilator, deze hoeft dan niet altijd aan te staan.

[raabje]

Waarvan akte, hitteschild versie 1.

Ik heb een aluminium schaal gekocht bij de Blokker voor 6 euro en hier een strip uit gezaagd. Helaas was de schaal net te kort, dus de strip bestaat uit 2 delen. De gebogen randen van de schaal heb ik laten zitten. Vlakbij de power tubes zit een boutje in het chassis, de buiging zit daar precies goed zodat de strip geen contact maakt met deze bout. De strip hangt helemaal vrij van het chassis.

De versterker heeft lang aangestaan, het hitteschild werd loeiheet, chassis zelf werd handwarm, kan mijn hand er opdrukken, en dan is het best warm maar niet pijnlijk.

Na het testen heb ik de fan weer terug gezet, deze keer naar binnen blazend nu het rooster in het chassis onder het hitteschild zit, stof gaat minder snel naar binnen. Scheelt enorm, chassis en hitteschild blijft nu ook koel, buizen blijven loeiheet. RPM van de fan kan ik regelen met de DC adapter. Geruis van de fan bij 6V-7,5V hoor je bijna niet, versterker bromt ook heel zachtjes, dus valt niet op. Bij het spelen hoor ik niks. Ik kan nu kiezen tussen een handwarme of koele versterker. Het verhaal dat de tone minder wordt als de buizen gekoeld worden door een fan lijkt me wat sterk. Maar ik kan nu testen of het waar is, ventilator aan of uit. En ventilator kan dan ook nog zacht en hard draaien.

http://i1315.photobucket.com/albums/t591/raabje_123/JTMfan_zpscbf70714.jpg

[7ender]

jeetje marijntje ,.....man .....

Ik had hier nog gepost dat je er gewoon een plaatje in kan "poppen"......

Je meet dan toch eerst netjes de boel op ,....en dan ga je naar de lokale ijzerhandel/machine-fabriek ,.....aldaar een plaatje van hooguit 1mm dikte mbv de slagschaar op formaat ,....en dan thuis gewoon met een popnagel-tang er in poppen ?!

Moet je kijken hoe 't 'r uit ziet nou ,....jezus.... :dontgeti:

Dat beschermbakkie kon je overigens gewoon om die buizen laten zitten .

Een bron van zorgen is die pokke-voedingstrafo ,....kan lang duren ,....kan kort duren ,.....maar ploeffen doet ie een keer. :soinnocent:

[Agent_Smith]

Ik heb jarenlang in bandverband op een JCM600 top gespeeld zonder enig probleem. De tops hebben ventilatieroosters in de bovenkant en dat is afdoende. Het is mij dus een raadsel waarom ze dat bij de combo's niet hebben gedaan. Toegeven: het blijft een merkwaardige en niet al te beste constructie zo met die pcb's recht boven de buizen, maar goed.
Ook nooit problemen met de voedingstrafo gehad.

Stiekum zou ik best zo'n 600-topje weer willen hebben :)

[fastfolkert]

De andere gitarist van mijn R&R bandje heeft een (ongemodde) JTM30 210 en dat ding doet 't al jaren.
Iedere week repeteren en soms een kroegoptreden. Geen centje pijn en het ding klinkt IMHO hardstikke lekker; zowel clean als met een beetje crunchy drive. Ze gaan dus niet altijd kapot :ok: