gezocht: PT voor Twin Reverb

[Little Jay]

Wie-o-wie heeft er toevallig een PT voor een Twin Reverb liggen? Eén die geschikt is voor 240v.

Ik heb een oude amp gekregen(!), een '69 Guyatone Twin... (Ja weer één ;-) maar daar zit een PT in die tot 220V gaat en met het huidige lichtnet worden de interne voltages te hoog.

Ik weet dat TubeTown ze verkoopt voor 130 euro, maar ik probeer 't even zo....want ons bent zúnig niewaar?

[Chris Winsemius]

meet eerst de gloeispanning, als die binnen 10% rond de 6.3V zit zit je goed
en daarna de B+/etc. meten

[Little Jay]

Ja, ik ben misschien wat voorbarig, zal eerst eens gaan meten.

Gaat nog even op zich laten wachten, want bij de eerste poging gisteravond kapte m'n multimeter er plotseling mee, dus die moet eerst weer aan de praat.

Wel opmerkelijk overigens, de amp lijkt volledig origineel, originele Japanse elco's ook nog (eind 60, begin 70 schat ik), heeft 20 jaar ongebruikt op een zolder gestaan en speelde na inpluggen zonder problemen en zonder al te veel bijgeluiden. Kennelijk zijn de elco's nog niet eens volledig op! (Als de voltages aanvaardbaar zijn, gaan die wel als eerste vervangen worden just in case.)

Ze klinkt erg goed trouwens, met een merkloze 15" erin.... wow!

[7ender]

Ik zou lekker die originele trafo maar laten zitten,

220 : 6,3 = 230 : 6,6 en daar branden die buissies ook wel lekker op .

en dat beetje hogere anodespanning kan ook geen kwaad

[Little Jay]

Ok dat zijn bemoedigende berichten! Ze speelt inderdaad wel prima, wordt niet overmatig heet.

Wel iets teveel brom, dus ik wil i.i.g. de voedingselco's wel vervangen, dat mag ook wel een keer, die moeten 30-40 jaar oud zijn! Toch verbazingwekkend hoe goed de amp nog speelt met een lekker helder geluid en goede punch. Ook alle originele buizen zitten er nog in! (Alles van Toshiba).

(Kan nog steeds niks meten, nieuwe multimeter is in bestelling bij Conrad......)

[cluseau]

Wel iets teveel brom, dus ik wil i.i.g. de voedingselco's wel vervangen....

Hoeft niet perse aan de elko's te liggen, een eindtrap die uit balans is kan er ook wat van.

[Little Jay]

Hoeft niet perse aan de elko's te liggen, een eindtrap die uit balans is kan er ook wat van.

Ha Frans,

Ja, moet ik allemaal nog gaan checken... maar zonder multimeter gaat wat lastig allemaal. Je bedoelt dat de eindbuizen onderling zijn gaan verschillen in de loop der jaren (niet meer in balans zijn) en verschillende ruststromen trekken? Daar zou ik achter moeten kunnen komen door van elke buis de bias te meten toch? (zeg ik dat goed?)

Nou ik dan toch bezig ben, is zo'n bias-adapter van bijv Tonefactory wat, of is een 1 Ohm weerstand aan de kathode en daarover spanningsverschil meten net zo makkelijk/beter?

[cluseau]

Nou ik dan toch bezig ben, is zo'n bias-adapter van bijv Tonefactory wat, of is een 1 Ohm weerstand aan de kathode en daarover spanningsverschil meten net zo makkelijk/beter?


Zou kunnen dat één van de buizen domweg niet werkt, hoor je niet zoveel van blijkt uit het feit dat sommige er gewoon mee doorwerken. Je ben dan wat vermogen kwijt en krijgt een 100Hz hum maar door de grote vermogens reserve merk je het niet. Kijk maar naar je eigen Guyatone, daar was je ook best tevreden over met een voor de helft werkende eindtrap.

Bias adapter ben ik geen voorstander van. Het ding moet toch open dus doe het dan gelijk goed. Met een bias adapter meet je Anode en G2 bij elkaar en dat geld ook voor de kathodeweerstand.

[7ender]

een octal-plug , en daar soldeer je een buisvoet op , waarbij je de anode-verbinding onderbreekt met twee snoertjes ,....krokodille-bekkies er aan solderen ,....klaar .

lekker makkelijk !

[nico verduin]

Nou ik dan toch bezig ben, is zo'n bias-adapter van bijv Tonefactory wat, of is een 1 Ohm weerstand aan de kathode en daarover spanningsverschil meten net zo makkelijk/beter?Is precies het zelfde

[nico verduin]

een octal-plug , en daar soldeer je een buisvoet op , waarbij je de anode-verbinding onderbreekt met twee snoertjes ,....krokodille-bekkies er aan solderen ,....klaar .

lekker makkelijk !Mag je wel voorzichtig mee omgaan als je de ANODE onderbreekt....

[cluseau]

Dan is de oplossing van 7ender beter maar wel rete link. Meet gewoon het spanningsval over de OT, klaar.

edit....is die Verduin er weer :(

[nico verduin]

Dat ding van mij doet dat ook, maar dan zit wel alles in een gesloten kastje

http://www.verelec.com/catalog/images/100_3125.JPG

[Little Jay]

Het zouden mijn eerste stappen worden op bias gebied, ben er nog een beetje op aan het studeren.
Zo'n bias-probe klinkt wel aantrekkelijk/gemakkelijk..... staan niet meer op jouw site Nico?

Frans, doel jij op de "Shunt-methode" ?

Ik vond dit nog op het oude messaround forum (volgens mij nog van PeeVee?):

"Er is een andere manier om bias in te stellen maar dat vereist een kleine modificatie. De cathode van de eindbuizen (bij een 6L6 pin 8) ligt normaliter aan aarde. Een handige truuk om een indicatie van de ruststroom te krijgen is door een "bias probe" te installeren. Je kunt van die apparaatjes kopen bij tal van bedrijven en die werken prima. De truuk is een 1 Ohm (liefst precisie)weerstand te installeren tussen de cathode (pin 8 van een 6L6 of EL34) en de aarde. De DC spanning die over deze weerstand valt (bereik b.v. tot 200 mV) is gelijk aan de stroom die loopt in mA, immers V/I = 1.

Nadeel van deze methode is dat je niet alleen de anode stroom meet, maar ook de stroom van G2, het schermrooster. In de praktijk is dit ong. 10% van de totale stroom die er door de lamp loopt. Wanneer je dus op 35 mA wilt instellen (anodestroom!), mag je daar dus gerust 10% bijtellen en stel je dus af op ong. 38 mV over de 1 Ohm weerstand. Het beste is natuurlijk precisieweerstanden te gebruiken met een tolerantie van 1%. Een weerstandje met een tolerantie van 5% is overigens ook prima, maar dan heb je op een stroom van 40 mA een mogelijke afwijking van 2 mA. In het ergste geval stel je dan 1 lamp in op 42 mA en de andere op 38 mA; da's niet optimaal maar ook geen ramp. Zeker wanneer je goed gematchte eindbuizen aanschaft bij een betrouwbare leverancier dan mag je er gevoegelijk vanuit gaan dat de lampen, ondanks een lichte afwijking, allebei even hard hun werk doen.

De modificatie is minder dan een kwartiertje werk en is bijzonder handig om even snel te controleren of alles nog binnen de perken blijft. Je kunt de probes laten zitten, er zijn mensen die ze liever "bypassen" middels een brugje wat je bij een volgende bias sessie even loshaalt. Het is een misverstand dat je hier weerstanden nodig hebt die een hoog vermogen aankunnen, er loopt maar heel weinig stroom en (dus!) ook maar heel weinig spanning. Een extremen instelling zou 100 mA zijn, er valt dan ook maar 100 mV over de weerstand; het gedissipeerde vermogen is dan 0.01 x 0,01 = 0.001 Watt oftewel 1 mW !! M.a.w. een kwart- of halfwattertje is prima, ik moet eerlijk bekennen dat ik er altijd een 1W weerstand voor gebruik maar da's meer omdat de leverancier geen kwart- of halfwattertjes heeft."

[7ender]

..........

[7ender]

Mag je wel voorzichtig mee omgaan als je de ANODE onderbreekt....


je moet altijd een beetje voorzichtig zijn ,.....dat houdt je langer in leven .

ben je d'r niet genoeg in thuis ,.....dan laat je 't aan de jongens over die 't gewend zijn

[cluseau]

Frans, doel jij op de "Shunt-methode" ?

Ik vond dit nog op het oude messaround forum (volgens mij nog van PeeVee?):

Verhaal is hetzelfde als de biasadapter.


Andere methode is als volgt:

Meet de DC weerstand van de OT

Meet Uak

Bepaal Pa-0 (is bv 60% maal Pa-max)

Deel Pa-0 door Uak, dit is dan de gewenste stroom door de anode.

Ura is dan Ira maal Ra (de eerder gemeten waarde).

[Little Jay]

Ik denk dat ik eerst maar eens het spanningsverval over de OT ga meten volgens de 'alternatieve shunt-methode', zoals omschreven hier: http://www.tube-town.net/diy/bias-setup-e.pdf, dus voltages ipv ampères meten, zoals Cluseau al zei. Morgen arriveert m'n nieuwe multimeter hopelijk.

Maar dan weet ik natuurlijk nog niets over hoe de buizen zich onderling verhouden, omdat je de totale stroom van één kant meet en weet je niet of de ene buis bijvoorbeeld 30% trekt en de andere 70%......

[Little Jay]

Paar fotootjes voor de lol:

Toon- en koppelcaps van onbekende origine:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-HRZEH6HV-D.jpg

Elco's zien er uiterlijk in ieder geval nog goed uit:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-DWEJYCCP-D.jpg

Eén van de vier Toshiba eindbuizen:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-LVGCEIWE-D.jpg

De tand des tijds behoorlijk goed doorstaan:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-XHO6ZANU-D.jpg

Nog een gutshot:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ON8IQV6C-D.jpg

Overzichtsplaatje:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-PK6NKW43-D.jpg

[cluseau]

Maar dan weet ik natuurlijk nog niets over hoe de buizen zich onderling verhouden, omdat je de totale stroom van één kant meet en weet je niet of de ene buis bijvoorbeeld 30% trekt en de andere 70%......


Dat klopt maar is ook niet zo spannend. Zolang positive en negative zijde maar in balans zijn. Stel dat je twee krachtige buizen hebt. Je zet deze dan aan de buitenkant en de minder goede buizen houd je binnen. Zo heeft elke wikkeling toch een gelijk verdeeld setje. De onderlinge afwijking mag natuurlijk niet uit de hand lopen, als je daar enigsinds een vermoeden van hebt dan eerst per twee buizen afregelen en kijken of je hetzelfde spanningsval bereikt met de andere buizen. Meet ook beide wikkelingen want deze zijn verschillend en daar hoort een afwijkende spanning bij.

[Little Jay]

Thanx Frans!

De multimeter is binnen, dus ik ga eens kijken of ik deze week tijd heb.
Had al wel even de voltages gemeten: 6,7V op de heaters en 516 op de plates, 285 op pin 1 en 6 van V1 en V2. Hoog, maar vooruit.