Klein soldeervraagje EDIT: grotere vraag: kanaal werkt niet meer :(

[Mitch]

Ik heb nu eindelijk eens een normale soldeerbout gekocht en wil de kleinste klusjes toch eens proberen zelf te doen. In mijn tijd kregen we dit niet op school dus mijn ervaring is uitermate beperkt... Gisteren uitermate succesvol de bright cap uit mijn AC30 laten vallen, maar nu heb ik nog mijn AF9 trapdoosje waarvan de voedingsingang niet meer werkt. Op batterij gewoon wel, dus ik neem aan een losse soldeerverbinding. Is het meestal voldoende om de verbindingen even door te smelten? Of meteen extra soldeertin erbij of iets anders?

[Hendriks]

ik heb net een Flowerbooster gerepareerd die niet werkte , eerst ook alle soldeerpunten even opnieuw laten vloeien en waar te weinig soldeer zit iets erbij gedaan en nu werkt hij weer.

[bass blom]

beetje tin erbij kan geen kwaad.
wat ik me van school herinner: gebruik het tin om de warmte te laten vloeien.

[Mitch]

Ga ik proberen, thanks!

[jacky]

soms is het ingangetje ook gewoon afgebroken maar dat zie je zo ...succes

[Mitch]

Grtvrdriegr*&%$@#!
Zei ik dat ik succesvol mijn bright cap uit het Top Boost kanaal had gehaald? Om volstrekt onduidelijke redenen heb ik nu geen geluid meer uit dat kanaal http://hulpverlening.nl/forum/Smileys/default/facepalm.gif Echt hè, als ik een keer iets zelf knutsel is het gedoemd om te mislukken.
Ik heb gewoon deze eruit laten smelten (dus waar Remove bij staat, niet die andere):
http://1.bp.blogspot.com/_HkIGcOw9saI/Si2_gQgwO8I/AAAAAAAAAGE/UEIe3Ss6uFw/s320/ac30_01.jpg
Ik had wel die multistekker ernaast even eruit gehaald ter bescherming tegen mijn onhandigheid, maar die had ik volgens mij weer goed genoeg aangedrukt bij het bevestigen. Kan het daaraan liggen?
Het Normal channel doet het gewoon. Ik had ook meteen de pre amp buisjes vervangen, maar als ik het goed heb is er niet één buisje die exclusief voor het TB kanaal gebruikt wordt, dus daar kan het volgens mij niet aan liggen.

[tommus42]

:D, aan het prutsen? Ik zou denken dat er een printspoortje of aansluiting beschadigd is geraakt bij het loshalen en weer aansluiten. Tamelijk lastige soldeerkunde wat mij betreft, misschien lukt het met een fijne punt op den soldeerbout.

[nico verduin]

't helpt als je een wat grotere foto erbij doet. Dit kan ik niet lezen :)

[Mitch]

Nee sorry, da's ook niet de foto van mijn amp, heb 'm van het net. Er was ooit een grotere, maar die was er niet meer. Ik zal 'm zo zelf wel weer open schroeven en duidelijkere foto's maken.
Op deze pagina http://acapella.harmony-central.com/showthread.php?2408376-I-did-the-Bright-Cap-quot-mod-quot-on-my-Ac30cc2h-(tutorial-and-pics!) staan veel grotere foto's, heb je daar al iets aan? Ik heb dus niet dat boardje verwijderd, ik heb gewoon de combo op zijn smoel gelegd, zodat de bright cap er vanzelf uitvalt.

[bass blom]

het is natuurlijk in principe mogelijk dat je bij het uit of in doen van die connector een solderinkje breekt.

[Mitch]

WTF?!

http://i246.photobucket.com/albums/gg117/mitch_tripper/pcb/SAM_2707.jpg

Ik zie nu een kras op het koper. Geen idee waar die vandaan komt, ik heb zowel met het verwijderen van de stekker als het lossolderen van de condensator goed opgelet. De kras lijkt door en door. Kan dit genoeg zijn om het circuit lam te leggen?
Voor de goede orde: de linker drie pootjes zijn van de volumepot, die rechts daarnast van de treble pot.

[bass blom]

ja zou zomaar kunnen, ff draadje(s) leggen.

[Rinze]

Hmm, als ik het goed begrijp ben je niet echt een ervaren soldeerkabouter, ik zou er iemand met wat meer ervaring op los laten. Even te lang een hete bout erop en je creëert meer problemen dan je oplost.

[jacky]

doe die condensator gewoon ff terug en kijk of het weer werkt je kan m gewoon aan de sporen kant monteren maakt voor de werking niet uit.werkt hij dan nog niet is het iets anders

[Dirk_Hendrik]

Die kras zit alleen in de beschermende lak. Da's je probleem niet.

[Mitch]

Da's een pak van mijn hart.
@Rinze: ik heb inderdaad niet veel ervaring, maar ik wil toch eens ergens beginnen. Het simpelweg lossmelten van de condensator, zonder dat er iets hoeft te worden terug gemonteerd leek me dus juist een ideaal klusje :makeup:
@jacky: als het goed is is dat ding volstrekt niet noodzakelijk in het circuit?

[Freeqi]

een brightcap die over de buitenste pinnen van een potmeter staat kom je niet zo veel tegen ;-)

volgens mij kloppen de fotos van jouw amp niet met het voorbeeld als je het mij vraagt ;-)

[Mitch]

Komt door het grote verschil kleine foto van een grotere afstand versus een grotere foto van een detail. 't Is 'm echt.
Maar ik ben wel benieuwd naar de techniek: een bright cap hoort normaal gesproken over de andere 'lugs' van de pot te staan?
Daarnaast: kan het zo zijn dat ik bijvoorbeeld het onderste gaatje waar de cap in zat moet 'doorverbinden', dat -ie het dan wel weer doet? Of hoort er juist geen verbinding te zijn tussen de middelste en de buitenste poot?

[Tabula Rasa]

Heb je met het solderen misschien een verbinding gelegd tussen bepaalde pootjes van de potmeter middels de koperbanen en een kloddertje tin?

[Mitch]

Nope. Ik zei net dat ik dacht dat het niet zo was dat één van de pre amp buisjes exclusief was voor het Top Boost kanaal. Nou, da's dus wel zo. Bij het troubleshooten van de 12AX7s blijkt dat één van de buisjes die ik had vervangen niet meer vacuum was! Driewerf hoera! :cheerup:
Bedankt voor het meedenken tot zo ver en de eerste adviezen.
Nou nog bedenken of ik die ouwe Mullard dan in V1 of V2 ga zetten om het top boost kanaal optimaal te laten klinken, want in V2 zat dus de kaduke buis :nervous:

[bass blom]

ha, de klassieke 'fout' om meer dan 1 ding tegelijk te veranderen :D

[Henri H]

Nou gelukkig maar, zul je altijd zien: iets wat je totaal niet verwacht is dan toch het probleem.
Die los gesoldeerde cap heeft wel een redelijk grote "beschadiging" nagelaten, maar als het goed werkt, niks meer aan doen dacht ik zo, misschien voorzichtig het overtollige tin een beetje weg krabben met een klein schroevendraaiertje ofzo.

[Mitch]

Hmm, blijkbaar is er toch nog iets lulligs aan de hand, want met het chassis nog nét niet gemonteerd gaf -ie gewoon geluid en nu ik 'm er weer helemaal in schroef geeft -ie helemaal geen geluid meer.
Morgen maar verder :sneaky:

[nico verduin]

breuk in de kabel?

[fastfolkert]

...of zwerft die losse cap (en eventuele tinklodders) nog ergens in je amp rond??


YMMV

[cluseau]

Goed bezig Mitch :makeup: :hide:

[guitarnijboer]

Hallo Mitch,

Als de linker drie pootjes de volumepotmeter is kan de verwijderde condensator geen brightcap zijn. Daar heeft Freeqi gelijk in.
Als de linker drie pootjes de volume potmeter is en er op de plek waar gesoldeerd is een cap zat dan was dit een snubber cap bedoeld om het geluid juist minder krasserig hoog te geven en je geluid warmer te laten klinken. Is het de mastervolume waar je aan gesoldeerd hebt?

Het grote vlak is voor 99,99% zeker massa (waar het meest linkse pootje aan zit op de foto). Op het meest rechtse pootje van de potmeter (op de foto) komt het signaal binnen. Het signaal wordt van het middelste pootje afgehaald om verder te versterken. De cap zit dus tussen signaal en massa en zorgt derhalve niet voor meer maar voor minder hoog.

Voor wat betreft het defect dat je nu hebt: Het verwijderen van de cap is niet zo netjes gedaan. Het lijkt op de foto alsof er tin, van de massakant waar de cap zat, erg dicht tegen het andere spoor aan zit. Dit andere spoor is de ingang van de rest van de versterker. Leg je dit aan massa.... geen geluid. Ik zou de soldeeringen even netjes van tin ontdoen zodat je zeker weet dat hierdoor geen sluitingen optreden. Krab het tin niet weg met een schroevendraaier zoals hier ook ergens werd aangeraden, want je krabt gegarandeerd je printspoor mee!! Gebruik litze of een vacuum pompje.

Edit: Ik zie nu als ik de foto uitvergroot dat het eilandje dat aan massa leek te zitten toch geisoleerd is van massa en aan de loper van de potmeter zit. In dit geval is het inderdaad een bright cap... Niet gezien...

[Mitch]

Thanks man. Ik ben dan misschien geen techneut, maar ik kom niet uit een ei en ben gewend logisch te redeneren en te analyseren op mijn dagelijks werk. Je uitleg heb ik veel aan. Ik moet nu even wat anders doen, maar ga zeker hiermee nog aan de slag vóór ik het uitbesteed aan de expert :listen: Wat me alleen nog stoort is dat -ie het deed vóór het chassis helemaal vast zat en hij het helemaal niet meer doet op beide kanalen als het chassis er weer in zit. Dat is een beetje onlogisch als je het koppelt aan het uitgevoerde klusje.

[nico verduin]

Ik ga nog steeds voor die kabel. Dat is van dat k.l.t.e draad wat wel vaker een breuk veroorzaakt bij los/vast zetten.....

[Mitch]

Ja, die multi-stekker is wel verdacht. Ik weet niet of alle draden in die connector gesoldeerd zouden moeten zijn of alleen geklemd, maar ik voelde dat sommige draadjes wat speling hadden ten opzichte van de connector. Het bleef wel zitten, maar niet volledig 'vast'.

[Henri H]

..... Krab het tin niet weg met een schroevendraaier zoals hier ook ergens werd aangeraden, want je krabt gegarandeerd je printspoor mee!! Gebruik litze of een vacuum pompje....Dat was ik. Sorry voor de slechte tip. Wat is litze? Ik vond op Google iets van zeer dunne samen gevlochten geïsoleerde draadjes, maar hoe gebruik je dat in dit geval? Wellicht dat ik er in de toekomst ook wat aan heb.....

[Rinze]

Dat was ik. Sorry voor de slechte tip. Wat is litze? Ik vond op Google iets van zeer dunne samen gevlochten geïsoleerde draadjes, maar hoe gebruik je dat in dit geval? Wellicht dat ik er in de toekomst ook wat aan heb.....

Niet geïsoleerd, gevlochten draad die de soldeer als het ware opzuigt (net alsof je het draad vertint). Ik gebruik zelf een pompje.

[Rinze]

Ja, die multi-stekker is wel verdacht. Ik weet niet of alle draden in die connector gesoldeerd zouden moeten zijn of alleen geklemd, maar ik voelde dat sommige draadjes wat speling hadden ten opzichte van de connector. Het bleef wel zitten, maar niet volledig 'vast'.
Het is zo'n soort comuter-flatcable stekker? Zit volgens mij alleen geklemd, zou ook niet weten hoe je daarin moet solderen..

[cluseau]

.........Wat is litze? Ik vond op Google iets van zeer dunne samen gevlochten geïsoleerde draadjes.......
Precies dat wat er staat. Door de toegevoegde flux zal dit gevlochten koper zich vol met tin zuigen en laat dat tin nou van de te behandelen print afkomen. Overigens gaat litze beter dan een tinzuiger mits je er mee om kan gaan. Het vereist wel wat oefening maar dat geldt ook voor solderen.

[Henri H]

Ah, ik snap 'm, soort van capillaire werking, maar dan anders, thx. :ok:

[Mitch]

@Rinze: ja, zo één dus.

Ik vraag me nu alleen af, na guitarnijboers duidelijke verhaal maar ook zijn edit, of het nou nog wel of niet zin heeft om die soldeer te verwijderen omdat het nog verbinding kan maken naar massa toe.
Ik heb de amp net nog effe getest en hij geeft geen enkel signaal vanaf de input maar hij geeft wel gewoon een licht brommetje in ruststand (en als ik de vibrato inschakel hoor ik die ook gewoon pulseren).

[cluseau]

Ik heb de amp net nog effe getest en hij geeft geen enkel signaal vanaf de input maar hij geeft wel gewoon een licht brommetje in ruststand (en als ik de vibrato inschakel hoor ik die ook gewoon pulseren).

De vibrato horen is logisch want deze beinvloed de instelling van de eindtrap en die werkt gewoon. Je hebt immers een foutje gecreeerd in de preamp, daarom hoor je nix.

[Mitch]

Ja, die snap ik, het was alleen ter extra bevestiging :)
Maar als ik guitarnijboers post nou goed begrijp, heeft het dan nog zin om die tin te verwijderen of niet?

[cluseau]

......heeft het dan nog zin om die tin te verwijderen of niet?

Dat ligt er maar net aan of dat tin een probleem veroorzaakt wat ik zo niet kan zien. Ik denk het niet eigenlijk maar je kan het domweg niet uitsluiten. Maak hem open en kijk waar je bezig ben geweest of er ergens tinresten sluiting maakt. Moet toch niet zo moeilijk zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat met het uitvallen van de cap tinresten ergens anders op terecht gekomen is. Kortom een vaag en uniek geval waar op voorhand niet te adviseren is. Niet iedereen schud de caps uit zijn amp :makeup:

[Mitch]

Tja, ik kan het ook niet helpen dat die dingen écht beter functioneren zonder :dontgeti: Je hebt wel gelijk trouwens, tijdens het solderen is er ook nog een beetje tin uitgevallen, maar ik had 'm op zich wel zó schuin gehouden dat het eigenlijk alleen op het chassis terecht zou kunnen komen. Nou ja, volgende keer beter, bedankt in ieder geval.

[iWishmaster]

Aan het fotootje te zien heb je het ding ook wel echt goed heet laten worden ... Tip voor de volgende keer: pak een klein tangetje en trek lichtjes(!) aan de cap, smelt dan het eerste pootje en zodra het vloeibaar wordt meteen het andere pootje. Eventueel 1 of 2 keer herhalen als het er niet in één keer uit komt, dan trek je het componentje snel en relatief pijnloos uit de print. Voeg eventueel ook flink wat extra tin en/of flux toe.

[Mitch]

Nou, de pest was dat de bout niet echt snel de tin gesmolten kreeg. Dus ondanks voorzichtigheid moest ik toch redelijk lang verwarmen. En ik wilde juist, gezien mijn kwaliteiten, niet de hele print verwijderen. Dat is namelijk wel nodig om aan de andere kant van de PCB te komen maar de zwaartekracht en de tin wilden dus niet erg goed samenwerken :(

[cluseau]

Nou, de pest was dat de bout niet echt snel de tin gesmolten kreeg. Dus ondanks voorzichtigheid moest ik toch redelijk lang verwarmen.

Dat is nou juist de pest van die lichte (<30W) boutjes. Ik werk altijd met een 50Watter voor printwerk. Heet maar snel solderen. Je soldeerwerk ziet er netjes uit, het werkt prettiger en je houd de componenten heel hoe vreemd dat ook mag klinken.

[Mitch]

Ja, daar las ik veel verschillende berichten over. Daardoor wist ik niet precies waar ik goed aan zou doen. Ik dacht nu met 30W goed te zitten, maar helaas.

[iWishmaster]

Met wat meer ervaring gaat het ook wel met een eenvoudigere soldeerbout. Eerst wat tin op de tip van de bout smelten (zodat er net geen druppeltje aan hangt, meer een tin 'coating' op de tip) en dan pas de soldeer op de print heet maken wil nog wel eens helpen.

[Rinze]

Ik gebruik ook altijd een 45 watter. Snel erop en weer eraf. Heb nog een oude Weller 15 watter liggen, wat een ramp. Eeuwen met de tip erop en nog smelt de boel niet. Je tip vertind houden is altijd een goed idee dacht ik.

Het vervelende met solderen is dat je ervaring en zekerheid nodig hebt om het goed te doen maar die ervaring moet je wel eerst opdoen. En dat gaat wel eens mis. Maar liever niet op een printplaat van een versterker :makeup::grouphug:

[guitarnijboer]

Ja, daar las ik veel verschillende berichten over. Daardoor wist ik niet precies waar ik goed aan zou doen. Ik dacht nu met 30W goed te zitten, maar helaas.

Je zat ook goed hoor en normaalgesproken is 30 watt prima te doen, zeker voor zo'n printje, maar... tegenwoording heeft soldeertin een andere samenstelling omdat er geen lood meer in mag zitten. Het gevolg is dat het tin in moderne apparaten een andere samenstelling (tin, zilver en koper) en een hoger smeltpunt heeft. Daar sta je dan met je 30 watt boutje! Voor solderen met deze tin wordt een 80 watt bout geadviseerd. (Natuurlijk wel met temperatuur controle in de tip en/of een soldeerstation)
dus....

Terugkomend op het onderwerp: ik denk dat het geen kwaad kan om eerst je gesoldeerde werk netjes af te werken. Heb je dan nog een storing, dan kun je verder kijken.

[Plant]

Daarbij zit 1 van de condensatorpootjes aan massa en dat is een nogal groot koperoppervlak (zie foto van post #11). Zodra je daar je (ongeregelde) 30 Watt boutje op houd, voert dit koperoppervlak veel warmte direkt af en stort de temperatuur in. Solderen ho maar.

Als je het toch probeert en lang de bout erop houd beschadig je de boel alleen maar. Componenten kunnen niet tegen langdurig veel hitte en kopersporen laten los.

Je kunt beter een wat forser boutje hebben en kort solderen. Het beste is nog een temperatuur geregelde bout.

[Mitch]

Hè hè. Ik nog een keer in de weer om de soldeerrestjes te verwijderen maar geen geluid. Toch nog maar eens die buisjes checken want dat was het enige waar ik nog aan had gezeten tijdens de laatste poging. Bij dit ontwerp is Vox zo snugger geweest om het chassis geen extra plug mee te geven voor de interne speaker, zit direct vast. En aangezien het chassis naar achteren schuift uit de behuizing zul je dus de speaker los moeten solderen als je bij de buizen wil komen. Had ik niet gedaan, dus weinig geschoven, dus je kon maar nét bij de pre amp buisjes. Wat bleek bij nadere controle: V1 zat 99% vast en da's dus niet genoeg :chicken: Het goede nieuws is dus: ik heb weer geluid uit beide kanalen en kan weer spelen. En 'm dus deze week in bandverband proberen.
Anyway, ik ga 'm toch nog wegbrengen, want ik heb nog wel een enkele mod op mijn verlanglijstje staan los van de makkelijkere toegang tot het chassis :sneaky: