Meer 'sparkle' in Twin Reverb-kopie (Guyatone)

[Little Jay]

Mijn voornaamste gig-amp is momenteel een Guyatone Reverb Custom, kopie van een Silverface Twin met mastervolume, maar schematisch iets dichterbij AB763 dan AA769 en latere Twin-versies.

De amp klinkt op zich goed, levert voldoende clean volume (alhoewel veel geleidelijker en minder knalhard dan een 'echte' Twin). Wat ik echter vreemd vind is dat ik treble op 10 moet zetten, bright switch ON en ook de toneknop op de gitaar (Gibson ES333 met classic '57) vrijwel helemaal open heb en dat ik dan af en toe nog wat meer treble/helderheid/sparkle wil (vooral in funky akkoordwerk). Maw, ze klinkt wel érg brown en vintage. Voor jazz wel helemaal perfect eigenlijk (instant Wes Montgomery! ;-), maar ik zou graag willen dat ze iets meer allround inzetbaar is.

Wat ik raar vind is dat 'op papier' je veel meer treble zou verwachten: het is tenslotte kopie van een Twin, die staan er toch om bekend dat ze hard en hoog gaan. Verder zijn alle caps in signaalpad en tonestack Orange Drops en Sliver Mica en ik heb zelfs de treble cap veranderd naar een 120pF Silver Mica ipv 250 pF. De speakers zijn op dit moment Jensen NEO 12-100, niet de meest "trebly" of schelle speaker, I know, maar staan toch bekend als 'neutraal' en 'transparant' en niet als uitgesproken donker klinkende speakers (meen ik). Ze zijn ook minder donker (en minder zwaar!) als de C12Ks die ik er eerst in had (maar die in een reissue Twin '65 toch ook heel bright kunnen klinken).

Ik zoek dus naar verklaringen waarom de amp zo donker klinkt. Ik dacht zelf aan de volgende mogelijke oorzaken:

- de Japanse OT is vanzichzelf erg donker, lees minder efficient boven 2kH (met dank aan PeeVee! ;-)
- voltages in de pre-amp/stroomvoorziening, ik heb laatst wat zitten meten (waarden tov chassis):

....Pin 1..... ....Pin 3........Pin 4......Pin 5...........Pin 7
V1..256..........2.1.......................276.... ........2,4
V2..253..........2.0.......................270.... ........2,4
V3..370..........1.8 (?)..................256............2,2(?)
V4..235..........1.8.......................252.... ........2,2
V5..200-400(?)1,9-2,3(?)..............37-404 (?)..20,6
V6..264..........112.......................260.... .......112
V7-V10.........................473........472
(ik vermoed dat ik bij V3 wat V4 waarden heb ingevuld en bij V5 fluctueerde het nogal...door de tremolo/vibrato?)

Oh en de voltage divider weerstanden in de B+ zijn 10k en 2,2k (Sliverface dus) en voor de PI heb ik 470K ipv 1M en 27k ipv 22k, de rest is exact AB763. De bias is afgesteld aan de koele kant (door Hans Stok, heb dat zelf nog nooit gedaan).

Hoe krijg ik meer 'sparkle'?

[Epic]

Al eens met een andere gitaar geprobeerd? Klinkt een strat of tele ook te dof? En hoe klinkt je gitaar op een andere amp?

[Little Jay]

Al eens met een andere gitaar geprobeerd? Klinkt een strat of tele ook te dof? En hoe klinkt je gitaar op een andere amp?

Jazeker, heb hier een USA Std Strat staan en een Epiphone BC30 en Fender Blues Deluxe. M'n Gibby klinkt uiteraard donkerder dan de Strat, maar als ik ermee op de Blues Deluxe of de BC30 speel dan hoor je duidelijk dat daar veel meer hoog inzit dan in de Guyatone, zowel met strat als met de ES-333.

Tsja, misschien zegt iemand anders wel 'wow, wat klinkt die amp lekker vintage', maar ik wil iets meer richting een 'echte' Twin (zal het nooit worden, weet ik ook wel, daarvoor zijn de componenten te verschillend).

[cluseau]

Als ik het goed begrijp kom je dus gewoon wat gain tekort? Dat moet op te lossen zijn hoor.

[PeeVee]

@Clouseau: Little Jay mist sprankel, helderheid, twang

@Little Jay: haal de NFB eens los. Vanaf je OT (meestal vanaf de speakeruitgang) loopt er een draadje via een weerstand (820 uit mijn hoofd) terug naar de fasedraaier. Haal dat draadje eens even los. Is een makkelijke modificatie. Het is een negatieve terugkoppeling dus het "dempt" wat boventonen. Je kunt de NFB ook schakelbaar maken (op mijn SR heb ik 3 standen: origineel dus 820 Ohm, minder signaal naar NFB middels 2k2 of onderbroken dus geen signaal naar NFB). Het verschil is subtiel, maar kan net het verschil maken.

Hoe hoog is je B+ op de eindbuizen? Hoe hoog is de hoogspanning voor de anodeweerstanden (100k) in de preamp? Klinkt de amp zowel op normal als op reverb kanaal muf? Wat voor tooninstelling gebruik je? Een gangbare instelling voor een TR is bass op 3 (zeker niet hoger dan 4), middle 4-5 (naar smaak), treble op 4-6. De meeste Fender amps klinken met deze instelling niet "muf".

Misschien toch eens een toonfiets erop zetten en een scope aan de uitgang van iedere gainstage. Komt er überhaubt wel hoog uit de preamp (stage 1, stage 2). Ik denk, zoals je al aangaf, dat het hoog er wel is, maar dat het niet uit de OT komt. Meten is weten! Even andere speakers (cabinet oid) proberen is ook verstandig natuurlijk.

[Little Jay]

@ Cluseau: nee volgens mij niet alleen gain, maar misschien hanteer ik een verkeerde definitie van gain? Meer gain = meer hoog (treble)?

@ PeeVee: NFB was 2k2, vond ik te "los", beetje hol klinken, die heb ik zelf teruggebracht naar 820. Je ziet er wel eens een by-pass cap overheen. Dat is neem ik aan om meer hoog door te laten (oftewel minder hoog via de NFB te dempen?)

Ik heb al redelijk wat geëxperimenteerd met andere speakers (de Emince uit de BDLX en de Lady Luck's uit de BC30, en zoals gezegd de C12Ks). Bij allemaal vind ik het hoog-aandeel nog steeds achterblijven in vergelijking tot wat ze doen met de bijbehorende versterkers. Preamp-buisjes ook al gewisseld, wel wat beter geworden (weet zo even niet meer wat er nu in zit).

De B+ op de eindbuizen is 470V, dus wat hoger dan staat aangegeven op de oude Fender schema's, maar volgens mij wel ok toch? Ik speel zelf met het idee om de B+ voor de pre-amp wat te verhogen door de 10k weerstand in het 'doghouse' wat te verlagen (de 4k7 uit AB763 lijkt me wat veel van het goede?), maar ik durf dat niet zo goed, ben geen ervaren amp-tech. Toonfietsen en scope's gaan ook boven mijn pet..... dan wordt het wegbrengen naar de dokter! ;-)
Op andere fora lees ik inderdaad wel dat de Japanse trafo's minder in het hoog gaan dan de door Fender gebruikte.

[cluseau]

@Clouseau: Little Jay mist sprankel, helderheid, twang

Heb je gelijk in maar hij spreekt ook over minder hard. Lijkt me niet zo'n probleem, eerst de frequentie karakteristiek even bekijken. Komt idd neer op het gemis van hoog mid/hoog. Geeft ook al snel de indruk van een te laag volume.

[Little Jay]

Hoe hoog is je B+ op de eindbuizen? Hoe hoog is de hoogspanning voor de anodeweerstanden (100k) in de preamp?

Eindbuizen: 470V (pin 4 toch?) en anodespanning preamp: +368V


Klinkt de amp zowel op normal als op reverb kanaal muf?

Ja, beide kanalen.. muf is niet het goede woord hoor, eerder '(een stuk) donkerder dan ik verwacht van een Twin' (eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik met deze gitaar enkel over Twin '65 reissues en Twin Amps gespeeld heb als referentie, nooit over een oude Blackface of Silverface.


Wat voor tooninstelling gebruik je? Een gangbare instelling voor een TR is bass op 3 (zeker niet hoger dan 4), middle 4-5 (naar smaak), treble op 4-6. De meeste Fender amps klinken met deze instelling niet "muf".


Tsja, nu dus met treble op 10, bas op 7-8 en middle ook zo rond de 5-6.

[Little Jay]

De Anode-voltages in de preamp vergelijkend met het oude Fender AB763-schema zie ik dat de anodestroom in AB763 +410V is, bij mij dus met +368V toch best lager. Toch houd ik na de anode-weerstanden nog zo'n 250V op pinnen 1 en 6 over, wat wel weer correct is. De anodeweerstanden zijn nog de oorspronkelijke oude rode Japanse weerstanden (ze lijken op draadweerstanden?) die misschien wel behoorlijk gedrift zijn (omlaag lijkt me dan) zodat ze de 368V anodestroom niet zo heel ver meer omlaag brengen?

(dit is allemaal leken-logica hoor!)

[2550]

Volgens mij kan je ook minder lage freq gaan versterken door de cathode bypass c's te verlagen zie vanaf blz 25 van merlin's boek
http://valvewizard1.webs.com/Common_Gain_Stage.pdf
en ook de doorlaat c's achter de fasedraaier verlagen van 100n naar 47 of 22n heeft aardig wat effect

[Little Jay]

Volgens mij kan je ook minder lage freq gaan versterken door de cathode bypass c's te verlagen zie vanaf blz 25 van merlin's boek
http://valvewizard1.webs.com/Common_Gain_Stage.pdf
en ook de doorlaat c's achter de fasedraaier verlagen van 100n naar 47 of 22n heeft aardig wat effect

Coole link! Dat vergt een hoop studie.... ;-)

[2550]

Als je nog eens €30 goed wil investeren,
http://www.bol.com/nl/p/designing-valve-preamps-for-guitar-and-bass/1001004006899458/
voor merlins andere boek moet je wat verder over de grens naar amazon...
Designing Power Supplies for Tube Amplifiers

[tux2]

Knap technische discussie hier. Zo dan pfff mijn complimenten.

[Freeqi]

Volgens mij kan je ook minder lage freq gaan versterken door de cathode bypass c's te verlagen zie vanaf blz 25 van merlin's boek
http://valvewizard1.webs.com/Common_Gain_Stage.pdf
en ook de doorlaat c's achter de fasedraaier verlagen van 100n naar 47 of 22n heeft aardig wat effect

cathode bypass bij een guyatone is bij mijn weten 33uF ... tenzij laag voor de mollen en muizen ga je daar niet veel meer aan kunnen toevoegen ;-) En btw cathode bypass cap verhogen verhoogt ook de gain hé.

die decoupling verlagen doet niks aan sparkle, verhoogt enkel hi-pass frequentie hé. neemt laag weg dus beetje omgekeerde van boven/cathode cap.

zou eerder eens met een scoop en 5kHz signaal over circuit lopen eerst ... en vergelijken met bvb een 1kHz signaal.

je moet de bottleneck zoeken in die amp cfr hoogrespons. Niet her en der te pas en te onpas wat gelezen modjes gaan toepassen want uiteindelijk ga je uitkomen op een gans andere amp met gans andere respons en gainstructuur ...

[cluseau]

je moet de bottleneck zoeken in die amp cfr hoogrespons. Niet her en der te pas en te onpas wat gelezen modjes gaan toepassen want uiteindelijk ga je uitkomen op een gans andere amp met gans andere respons en gainstructuur ...

+1


Meten is weten ;)

[Little Jay]

Volgens mij kan je ook minder lage freq gaan versterken door de cathode bypass c's te verlagen zie vanaf blz 25 van merlin's boek
http://valvewizard1.webs.com/Common_Gain_Stage.pdf
en ook de doorlaat c's achter de fasedraaier verlagen van 100n naar 47 of 22n heeft aardig wat effect

Ja, ik lees inderdaad dat een kleinere cathode bypass-cap de treble kan boosten: http://www.ampbooks.com/home/amplifier-calculators/cathode-capacitor/. De doorlaat c's achter de PI zijn volgens schema .1 (100n), als in AB763, ik zal eens kijken of ze d'r ook echt inzitten (zal haast wel, vorige eigenaar had niet eens het Guyatone-schema, die heeft het AB763 gevolgd bij de restauratie). Maar ik ben het wel eens met Freeqi en Cluseau: ik wil niet aan symptoombestrijding gaan doen..... het blijft me gewoon verbazen dat de amp schematisch nu vrijwel AB763 is, maar op het punt van de treble-respons toch zo anders reageert dan dat circuit. Terwijl de schematische verschillen die er zijn dat niet verklaren. Dan ga je toch al snel aan een component denken en tot zover is de OT mijn prime suspect.. ;-)

En inderdaad, meten is weten, maar scopes e.d. heb ik niet, dus dan wordt het naar de dokter en/of profi-tweaker... ga ik na het hemelvaartweekend maar eens actie toe ondernemen. En dan is nog de vraag of ik het 't waard vind om duurdere onderdelen te gaan vervangen of dat ik er mee kan leven, want zoals gezegd: de amp is al een prima versterker en m'n voornaamste gig-amp, alleen een beetje een one-trick-pony nu.

Wat de kosten betreft: ach, deze amp is al lang niet meer rendabel. Ooit eens gekocht als goedkoper alternatief voor een Fender Twin, maar als je bekijkt hoeveel geld er nu ingestoken is door de vorige eigenaar en mezelf, dan lach je je rot: daar kun je echt wel een goede Silverface voor kopen! Aan de andere kant: de leerervaring is onbetaalbaar denk ik dan maar, en m'n technische kennis aangaande buizenamps is enorm toegenomen. Ik weet nu globaal hoe alles werkt, kan caps drainen, voltages meten, eenvoudige reparaties uitvoeren en heb inmiddels wat inzicht in de effecten van verschillende componenten op de sound. En juist vanwege dit laatste intrigeert het me zo waarom de treble respons achterblijft :D

[Eko]

Stomweg gezegd : heb je al met de buizen experimenten gedaan? In mijn amp ( Victoria ) maakt de eerste preamp voor de kwaliteit van het geluid het grootste verschil. Het is sparkle of niet , heel cru gezegd. Prachtige mooie NOS buis er in en je hebt alles wat je hartje begeerd. Een standaard Chinees er in en het is bagger.

[Freeqi]

Ja, ik lees inderdaad dat een kleinere cathode bypass-cap de treble kan boosten: http://www.ampbooks.com/home/amplifier-calculators/cathode-capacitor/.

da's omdat je dat verkeerd interpreteert. Eigenlijk verhoog je total gain van die stage, maar kleinere bypass cap verhoogt de afsnijfrequentie laagfrequent tot waar ie dat doet. Als je klein beetje gaat verkleinen gaat je mid ook nog mee hé ... Als je enkel top wil verhogen moet cap klein zijn = weinig gain extra = weinig winst. Aangezien je geen scoop ed hebt heb je waarschijnlijk ook geen goeie Z-L-C-R meter ? Zou toch maar eens eerst de C meten van de UGT, dat bypass capje weghalen/meten over FD enzo ;-) Gans het topverhaal trouwens in een AB763 circuit (indien trafos ok) zit 'm rond die 10pf bypass over die 3M3, vol pot bypass etc. Zou niet zozeer aan cathodes en anodes van pres gaan prutsen ... je zou die 10pf bypass iets kunnen verhogen. enz. tal van mogelijkheden.

[Little Jay]

da's omdat je dat verkeerd interpreteert. Eigenlijk verhoog je total gain van die stage, maar kleinere bypass cap verhoogt de afsnijfrequentie laagfrequent tot waar ie dat doet. Als je klein beetje gaat verkleinen gaat je mid ook nog mee hé ... Als je enkel top wil verhogen moet cap klein zijn = weinig gain extra = weinig winst. Aangezien je geen scoop ed hebt heb je waarschijnlijk ook geen goeie Z-L-C-R meter ? Zou toch maar eens eerst de C meten van de UGT, dat bypass capje weghalen/meten over FD enzo ;-) Gans het topverhaal trouwens in een AB763 circuit (indien trafos ok) zit 'm rond die 10pf bypass over die 3M3, vol pot bypass etc. Zou niet zozeer aan cathodes en anodes van pres gaan prutsen ... je zou die 10pf bypass iets kunnen verhogen. enz. tal van mogelijkheden.

Ah, merci, met je uitleg snap ik het nu wel. Hmm, nee een simpel multi-metertje is alles dat ik heb..... :-(

Ehm... C over UGT = Capaciteit over UitGangsTransformator? FD = FaseDraaier?

[Little Jay]

Stomweg gezegd : heb je al met de buizen experimenten gedaan? In mijn amp ( Victoria ) maakt de eerste preamp voor de kwaliteit van het geluid het grootste verschil. Het is sparkle of niet , heel cru gezegd. Prachtige mooie NOS buis er in en je hebt alles wat je hartje begeerd. Een standaard Chinees er in en het is bagger.

Ja, ik heb al preamp buizen zitten wisselen, vooral in V2, wat ik had liggen geprobeerd: TAD, MesaBoogie (zal wel Chinees zijn?), Svetlana (heel mooi in m'n BDLX, maar in de Guyatone te donker), een oude Toshiba 12AY7 (te weinig gain, beetje braaf) en een ordinaire Chinees (viel me niet eens echt tegen, veel gain en best veel treble). Als ik het me goed herinner zit er nu een TAD in V2.

Als eindbuizen zit er nu National in, ook NOS volgens mij, en volgens Hans Stok (Fender-amp fanaat die voor mij de bias heeft gemeten en afgesteld) een goede buis, niet excellent maar wel beter dan huidige productie.

Maar ik ga binnenkort nog een paar 12AX7s halen en nog wat meer te experimenteren, ik was verrast over de verschillen die dat maakt.

[Eko]

De verschillen zijn , voor mij in ieder geval , levensgroot. Ik heb nooit zulke grote verschillen gehad in m`n andere amps bij het wisselen van de preamp buizen. Sinds kort een kennis met ( rete dure ) goede NOS buizen en de amp is weer top.!

[Little Jay]

Hmm, misschien is dat best een goed idee. Als een goede NOS-buis de wat mindere kwaliteit OT (ga ik toch nog steeds vanuit) compenseert ben ik er misschien ook. Maar wat voor buizen en prijzen hebben we het dan over?

[Little Jay]

Ik zal trouwens eens wat soundclips opnemen en hier plaatsen.... als jullie die horen denken jullie misschien wel "waar heeft die gast het over, sparkle zat!" :D

Hier is trouwens een fragment met de amp en gitaar in kwestie met de C12K speakers er nog in:

http://www.youtube.com/watch?v=YNP_WeLYGDw

(Is alleen niet helemaal representatief, want hier ging ik juist wat voor de meer mellow toon, de amp schiet naar mijn gevoel wat te kort bij het funky-slagwerk. Oh, en hier had ik ook nog eens een 12AX7 als fasedraaier er in gestoken.)

[Little Jay]

Overigens tussendoor nog een ander vraagje: wat doet het verhogen van de twee 470k weerstanden vlak voor de PI naar de AB763-waarde van 1M?

[cluseau]

Overigens tussendoor nog een ander vraagje: wat doet het verhogen van de twee 470k weerstanden vlak voor de PI naar de AB763-waarde van 1M?

Met 1Meg heeft hij een iets betere laag weergave, jij kan dus beter 470k installeren om mid/hoog wat op de voorgrond te stellen. Overigens denk ik niet dat je probleem daar zit want het effect van die weerstandsverandering is minimaal.

[PeeVee]

Niet om 't één of 't ander, maar een aantal uitspraken van Freeqi lees ik met gekromde tenen maar misschien begrijp ik hem niet goed (of bedoelt hij wat ik hieronder schrijf). Het verlagen van cathode bypass caps zorgt wel degelijk voor relatief meer hoog (nl. minder mid en laag). Het verhogen van een cathode bypass cap van 10 uH of meer zorgt bovendien niet voor meer gain (voor het gehoor zelfs "in tegeneel").

Met de de kathodeweerstand stel je de bias van de preamp buisjes in; de gelijkspanning op de kathode, een positieve spanning tov het stuurrooster. Negatief bijeffect is dat zo'n weerstand ook het geluid een beetje tegenhoudt waardoor het buisje wat minder efficiënt werkt dan het zou kunnen werken. Om dat effect tegen te gaan, wordt er over de weerstand een condensator geplaatst. De weerstand (eigenlijk impedantie) van zo'n condensator is immers voor geluid (laagfrequentie wisselstroom) erg laag. Vanaf welke frequentie de impedantie laag is, wordt bepaald door de waarde van de cap. Door die cap hoeft het geluid vanaf een bepaalde frequentie niet meer door de weerstand, maar kan over de cap.

Ik heb ooit eens berekend dat een 10 uF bypass cap al frequenties doorlaat vanaf 80 Hz ofzo. Eigenlijk al bizar laag voor een gitaar versterker, dat geluid hoort helemaal niet uit een electrische gitaar te komen. De 22 uF waarde van Leo is een bypass vanaf 50 Hz. Eigenlijk gewoon een "breedband bypass" die destijds gewoon werd geadviseerd door de buizenfabrikant (RCA). Net als op een pak pannekoekenmeel een recept staat, stond er vroeger op het doosje met buizen ook een circuit hoe je het buisje het best kon gebruiken. Leo bouwde die schemaatjes aanvankelijk gewoon na maargoed, ik dwaal af.

Het vergroten van die 22 uF waarde heeft eigenlijk geen zin; het geeft geen extra gain meer, een grotere waarde zal alleen nog maar meer sublaag doorlaten; alles wat boven de 50 Hz (brom brom) zit, kan al over die bypass heen. In een tweede Bassman zit daar 250 uF; een bizarre waarde; een bypass van alles vanaf 8 Hz geloof ik. Ik denk dat dat meer een soort "dan zitten we zeker goed waarde" is (of denk/rekenfout). Je krijgt er niet meer gain door dan met een 22 uF cap en je kunt ook niet echt zeggen dat het laag anders is. TOCH klinkt het wél anders. Ik heb iemand (medetechneut, gitaardocent met een stel zeer goede oren) 10x een blinde test laten uitvoeren (250 uF middels een trosje van 11x 22 uF parallel en gewoon 22 uF) met zijn eigen amp en scoorde 10 out of 10. De gokkans is 5x goed (statistiek), bij 6x of 7x ben ik niet overtuigd maar bij 10x toch wel. Ik hoorde het verscil overigens zelf niet. Een zeer zeer subtiel verschil in het hoog. Ik denk dat het verschil niet zozeer zit tussen de capaciteit, alswel het materiaal. 2 x 11 uF parallel klinkt wellicht ook anders dan 22 uF van dat zelfde merk. Het verschil is echter zeer subtiel.

In mijn amps gebruik al jaren standaard 10 uH voor het reverb kanaal en soms nog een lagere waarde voor het normal kanaal (dat ook aan de reverb hangt, en ik een tijdlang via een ABY kastje gebruikte als solokanaal). Het maakt mijn gig amps (twee SR's, een 50W TR met BM OT en een RI tweed BM) veel minder "boemerig". Op hogere volume (open podia e.d.) blijven ze ook wat beter overeind, het kakt wat minder snel in als het heet wordt. Een nog lagere waarde, b.v. 4.7 uH, zorgt dat de bypass alleen vanaf het midlaag; prima voor net even wat meer "knauw" op een solokanaal. Probeer gerust eens 2.2 uH; voor het gehoor geeft het wat meer gain want die versterking gaat relatief meer in het mid en hoog zitten. Meestal heeft een Fender plenty laag, dus dat kan prima. Minder laag betekent automatisch relatief meer mid en hoog. Je preamp buisje gaat zijn versterking dus gebruiken voor een wat smaller gebied, m.a.w. dat gebied wordt juist relatief meer versterkt dan wanneer je er een grotere waarde in zou zetten. Een hele grote waarde zorgt voor een bypass van een breed spectrum; het vermogen van het buisje zal dus verdeeld moeten worden over een veel breder spectrum dus de "gevoelsgain" is minder.

Eeeeh hallo?!?!.... Is daar nog iemand? ;)

Overigens denk ik dat als een Twin (clone) met treble op 10 niet helder / sprankelend klinkt, je dat ook echt niet voor elkaar gaat krijgen met wat tweaken aan de caps. Of er is iets niet in de haak; of een weerstand staat hoog te lekken naar massa (zitten er b.v. geen gewonden draadweerstanden in ofzo?!?!) of het komt simpelweg niet uit je OT. Ik sluit me wel weer bij Freeqi aan: meten is weten. Toonfiets en de scope erop en je ziet vanzelf waar het tophoog verdwijnt.

[nico verduin]

Pleun niet zoveel tikken :seriousf: Je ziet het verschil tussen F en H niet meer

[Freeqi]

Niet om 't één of 't ander, maar een aantal uitspraken van Freeqi lees ik met gekromde tenen maar misschien begrijp ik hem niet goed (of bedoelt hij wat ik hieronder schrijf). Het verlagen van cathode bypass caps zorgt wel degelijk voor relatief meer hoog (nl. minder mid en laag). Het verhogen van een cathode bypass cap van 10 uH of meer zorgt bovendien niet voor meer gain (voor het gehoor zelfs "in tegeneel").

Met de de kathodeweerstand stel je de bias van de preamp buisjes in; de gelijkspanning op de kathode, een positieve spanning tov het stuurrooster. Negatief bijeffect is dat zo'n weerstand ook het geluid een beetje tegenhoudt waardoor het buisje wat minder efficiënt werkt dan het zou kunnen werken. Om dat effect tegen te gaan, wordt er over de weerstand een condensator geplaatst. De weerstand (eigenlijk impedantie) van zo'n condensator is immers voor geluid (laagfrequentie wisselstroom) erg laag. Vanaf welke frequentie de impedantie laag is, wordt bepaald door de waarde van de cap. Door die cap hoeft het geluid vanaf een bepaalde frequentie niet meer door de weerstand, maar kan over de cap.

Ik heb ooit eens berekend dat een 10 uF bypass cap al frequenties doorlaat vanaf 80 Hz ofzo. Eigenlijk al bizar laag voor een gitaar versterker, dat geluid hoort helemaal niet uit een electrische gitaar te komen. De 22 uF waarde van Leo is een bypass vanaf 50 Hz. Eigenlijk gewoon een "breedband bypass" die destijds gewoon werd geadviseerd door de buizenfabrikant (RCA). Net als op een pak pannekoekenmeel een recept staat, stond er vroeger op het doosje met buizen ook een circuit hoe je het buisje het best kon gebruiken. Leo bouwde die schemaatjes aanvankelijk gewoon na maargoed, ik dwaal af.

kan je id snel uitrekenen hé ... de gemiddelde fender zit op 10Hz met een gain van 60 ?

Het vergroten van die 22 uF waarde heeft eigenlijk geen zin; het geeft geen extra gain meer, een grotere waarde zal alleen nog maar meer sublaag doorlaten; alles wat boven de 50 Hz (brom brom) zit, kan al over die bypass heen. In een tweede Bassman zit daar 250 uF; een bizarre waarde; een bypass van alles vanaf 8 Hz geloof ik. Ik denk dat dat meer een soort "dan zitten we zeker goed waarde" is (of denk/rekenfout). Je krijgt er niet meer gain door dan met een 22 uF cap en je kunt ook niet echt zeggen dat het laag anders is. TOCH klinkt het wél anders. Ik heb iemand (medetechneut, gitaardocent met een stel zeer goede oren) 10x een blinde test laten uitvoeren (250 uF middels een trosje van 11x 22 uF parallel en gewoon 22 uF) met zijn eigen amp en scoorde 10 out of 10. De gokkans is 5x goed (statistiek), bij 6x of 7x ben ik niet overtuigd maar bij 10x toch wel. Ik hoorde het verscil overigens zelf niet. Een zeer zeer subtiel verschil in het hoog. Ik denk dat het verschil niet zozeer zit tussen de capaciteit, alswel het materiaal. 2 x 11 uF parallel klinkt wellicht ook anders dan 22 uF van dat zelfde merk. Het verschil is echter zeer subtiel.

sommige Tweeds zoals lo-po twin hebben wel 4 cathodes daaraan hangen dus moet je eigenlijk door 4 delen en dan kom je weer +/- op zelfde uit ? Dat je dat verschil hoort tussen makelij kan ik perfect inkomen btw !

In mijn amps gebruik al jaren standaard 10 uH voor het reverb kanaal en soms nog een lagere waarde voor het normal kanaal (dat ook aan de reverb hangt, en ik een tijdlang via een ABY kastje gebruikte als solokanaal). Het maakt mijn gig amps (twee SR's, een 50W TR met BM OT en een RI tweed BM) veel minder "boemerig". Op hogere volume (open podia e.d.) blijven ze ook wat beter overeind, het kakt wat minder snel in als het heet wordt. Een nog lagere waarde, b.v. 4.7 uH, zorgt dat de bypass alleen vanaf het midlaag; prima voor net even wat meer "knauw" op een solokanaal. Probeer gerust eens 2.2 uH; voor het gehoor geeft het wat meer gain want die versterking gaat relatief meer in het mid en hoog zitten. Meestal heeft een Fender plenty laag, dus dat kan prima. Minder laag betekent automatisch relatief meer mid en hoog. Je preamp buisje gaat zijn versterking dus gebruiken voor een wat smaller gebied, m.a.w. dat gebied wordt juist relatief meer versterkt dan wanneer je er een grotere waarde in zou zetten. Een hele grote waarde zorgt voor een bypass van een breed spectrum; het vermogen van het buisje zal dus verdeeld moeten worden over een veel breder spectrum dus de "gevoelsgain" is minder.

mmm mijn preferé waarde zit ook ergens tss 5 en 1uf. Maar ik vrees dat met 25uf of meer je die chain danig in compressie speelt ?

Eeeeh hallo?!?!.... Is daar nog iemand? ;)

ja zenne ;-)

Overigens denk ik dat als een Twin (clone) met treble op 10 niet helder / sprankelend klinkt, je dat ook echt niet voor elkaar gaat krijgen met wat tweaken aan de caps. Of er is iets niet in de haak; of een weerstand staat hoog te lekken naar massa (zitten er b.v. geen gewonden draadweerstanden in ofzo?!?!) of het komt simpelweg niet uit je OT. Ik sluit me wel weer bij Freeqi aan: meten is weten. Toonfiets en de scope erop en je ziet vanzelf waar het tophoog verdwijnt.

id meten en evalueren per stage ... heeft weinig zin in eerste stage top gaan te boosten als xxx en dan merken dat verder er een serieuse bottleneck zit in trafo of circuit ? edit: voila aangepast ...

[Little Jay]

De afspraak met de amp-doctor (we kennen 'm allemaal..... ook Hagenees of Hagenaar wat je wil) is gemaakt jongens, de Guyatone moet eerst maar eens aan de scope, ik wil nu gewoon weten waar dat hoog heen gaat :D

't laat nog even op zich wachten, maar ik zal het resultaat hier posten!

Tot zover iedereen bedankt voor de leerzame bijdrage! Ben altijd weer onder de indruk van de hier aanwezige kennis.....!

@PeeVee: ja er zitten volgens mij wél draadweerstanden in! (Die rode 100k-weerstanden?)

http://i272.photobucket.com/albums/jj164/jazzper31/foto1.jpg

[PeeVee]

@Little Jay: ik weet niet zeker of dat draadgewonden weerstanden zijn, ik dacht het eigenlijk niet; gewoon keramisch koolfilm dacht ik. Toch denk ik dat je circuit ergens hoog lekt. Op eBay kun je voor betrekkelijk weinig geld tegenwoordig een LCR meter kopen; ik heb er eentje uit China voor rond de 35 Euro geloof ik, ding is perfect. Je kunt daarmee in ieder geval inductieve en capacitieve eigenschappen van componenten meten en dat is wel interessant.

Een mooie "Ohmse weerstand" (o.a. carbon composiet!) zou weinig tot geen capaciteit mogen hebben en is dus erg geschikt voor audio (LF) maar b.v. ook HF eindtrappen. Die Japanners keken in de 60's / 70's nog niet zo nauw, "made in Japan" was in die tijd niet bepaald een compliment maar werd juist als grapje gebruikt als er iets stuk ging ("vast en zeker made in Japan"). Pas eind 70's / begin 80's zijn ze kwaliteit gaan maken. Ik heb geen hoge pet op van de Japanse componenten uit die tijd.

Als je de caps toch al vervangen hebt, vervang dan ook de weerstandjes even door cc (koolstof composisiet) weerstandjes of voor mijn part gewoon moderne ceramische koolfilm weerstandjes van 1/2 Watt. Ook hier geldt weer dat bepaalde weerstanden het op bepaalde plekken goed doen. Voor relatief hoge impedanties gebruik ik b.v. van die blauwe metaalfilm (b.v. de 1M aan de ingang), op plekken waar veel spanningszwaai is gebruik ik zeker carbon composiet (typisch: plate load weerstanden: op die plek krijg je de meeste Cc mojo = even harmonische vervorming), de rest maakt eigenlijk niet zoveel uit. Wiel je voor je gemoedsrust gewoon blackface Fender, dan alles Cc (dat kan geen kwaad, maar het kan dus wel beter).

[Little Jay]

@ PeeVee: hé, je reply had ik nog helemaal niet gezien.... sorry voor de late reactie.

Zoals gezegd, eerst gaat de Guyatone eens bij Cluseau aan de scope en dan gaan we nadenken over het eventueel vervangen van componenten, alhoewel upgraden van inferieure weerstanden natuurlijk nooit kwaad kan en het kost haast niets. (en 't is leuk werk ;-)

Wel even nieuwsgierig naar de 'mojo-plek' van CC-weerstanden, welke plekken zijn dat dan? Je zegt de plate load weerstanden, dat zijn bijv. die 82k en die 100k direct na de fasedraaier in het AB763-schema? Geldt het ook voor die 100k-weerstanden in de pre-amp? Gewoon even nieuwsgierig, ivm eventuele 'tweaks' in de toekomst... daar leent deze amp zich wel voor, het is gemakkelijk solderen op de grote print met brede koperbanen ;-)

[SteavisSmokin]

Jay dat zijn inderdaad de plaat weerstanden. Sommige mensen prefereren filmweerstanden op die plekken om ruis terug te dringen..kan ook een optie zijn. Voor ieder wat wils..mijn idee is: koop beiden (cc en film) en kijk zelf wat je het beste vindt klinken.

[flo123]

Carbon composiet weerstanden bij de anodes (plate) van de fasedraaier is niet zo effectief want de terugkoppeling zorgt ervoor dat de eventuele vervorming onderdrukt wordt.
Een goede plek is vooral de anode weerstanden in de latere pre-amp trappen, waar de signaalspanning en het DC voltage over de weerstand hoog is.

[Little Jay]

@ Flo & Steavis: Cool, thanx!

[PeeVee]

@Little Jay: carbon composiet heeft een verklaarbare Mojo factor (zoek op internet). Die factor treedt m.n. op bij een grote "spanningszwaai". Een typische plek waar dat optreedt, is bij de anode van een triode. De spanning op dat punt zou idealiter iets boven de helft van de voedingsspanning moeten liggen (de spanning voor de plate load weerstanden); het geluid moet op de anodes immers zowel boven (richting max. B+) én naar onderen (richting "iets boven 0") kunnen "zwaaien". Als je dit niet kunt volgen; zoek dan eerst even op internet hoe een triode werkt. Cc weerstanden geven, bij grote spanningszwaai, veel even harmonische vervorming; iets dat door het menselijk oor als prettig en muzikaal wordt ervaren. Wil je zeker zijn van die Mojo factor? Plaats dan overal CC. Wil je zeker zijn van de Mojo factor én minimale ruis, plaats dan op hoog impedantie plekken ook wat metaalfilm. Cluseau zou moeten weten wat waar zou moeten zitten.

[Little Jay]

BUMP!

(Ik krijg geen melding meer als er gepost is, dus ik mis steeds replies.... sorry!)

De amp is vanwege drukke agenda's nog niet aan de scope geweest, binnenkort hopelijk.

Wel heb ik vanavond even snel wat opgenomen, om een idee te geven van de sound. Het fragment is weliswaar met de neckpickup van de ES-333 (een classic '57) opgenomen én de gitaar heeft .012 flatwounds, dus dat geeft vanzichzelf al een donkere toon, maar als je bedenkt dat treble en de toonknop beiden vol open stonden dan denk ik nog steeds dat ergens hoog opgeslokt wordt.

Of denken jullie daar heel anders over na het horen van de opname?

Hier de opname:
http://youtu.be/8gM9a3hYsMA


http://www.youtube.com/watch?v=8gM9a3hYsMA

[Chris Winsemius]

niet het hele topic doorgelezen maar ik zou iig. ff hier naar kijken:
- (lastig ivm. andere layout) probeer de bedrading naar de preampbuizen wat anders neer te leggen
- speakers met voldoende hoog
- indien schakeling exact à la AB763 TwinReverb is: kleine caps vervangen door silver mica's (normaal gesproken zou ik dat niet doen)
- heldere/brighte preampbuizen gebruiken (dus geen JJs)
- treble-cap (stapsgewijs) verhogen; probeer bijvoorbeeld eens 330p of 470p
- eventueel bright-cap verhogen en vervangen door 'n silver mica (origineel ceramisch, 120pF)
- elko van 1u/>25V over de 100 ohm weerstand onderaan de fasedraaier zetten

[Little Jay]

Thanx Chris!
Vanavond gaat de amp aan de scope bij Cluseau, ben benieuwd wat daar uit gaat komen.

[Little Jay]

Ok, de amp is aan het toonwiel en de scope bij Frans (Cluseau) geweest!

Het was al meteen duidelijk dat er hoog verdween (gemeten helemaal vooraan bij de input en na de eindtrap aan de output.) Maar waar? Dus maar systematisch het circuit doorlopen en aangekomen bij de 220k vlak voor het mastervolume bleek daarna een flinke dip in het hoog te zitten, duidelijk zichtbaar op de scope. Frans' theorie was dat daarna kennelijk een capacitaire load aanwezig was en bedacht dat dat wel eens kon liggen aan de dikke halve meter (afgeschermde en geaarde) draad naar en weer terug van de MV-pot,die ook eens van slechte kwaliteit was (de draad hè). Dit levert een capacitaire 'load' op die de hoge frequenties tegenhoudt (geen idee of 't theoretisch allemaal een beetje klopt wat ik zeg, maar ik denk dat ik het begrijp ;-). Anyway, de draden vervangen en daarmee kwam er inderdaad een flink stuk hoog terug.

De boel weer aangesloten en een flinke verbetering geconstateerd: een goed geluid met meer sparkle, meer hoge bijgeluiden van het glijden van de vingers over de snaren het krassen van het plectrum bijvoorbeeld. Een goed teken maar nog steeds met bright-switch on, treble en middle erg hoog en ook de tonepot op de gitaar nog steeds vrijwel open. Toch nog steeds niet wat je verwacht van een AB763-circuit. Al redenerende bedachten we dat dat dan wel zou liggen aan de hele combinatie van factoren: gitaar met humbuckers met flatwounds, donkerder speakers (Jensen NEO 12-100) en verschillen in de componenten als een kwalitatief andere (mindere?) OT (hoewel het een degelijk uitziend stuk ijzer is), kleine verschillen in de stroomvoorziening, etc. Maar mee leren leven?

Frans was toch nog niet tevreden en heeft nog snel even een vermogensmeting en berekening gedaan (het was inmiddels al na tienen...) en daar was toch nog wat verrassends te zien: geen volledige sinus van het uitgangssignaal! Afgekapte toppen.... een probleem in de eindtrap dus! Doende alsof het desondanks een volledige sinus was berekende Frans een vermogen van 63W en dat is niet wat een 4x6L6-amp behoort te leveren....... het gekke is dat de versterker desondanks wel goed klinkt en reageert....hmmm.... een eindbuis die niet lekker meedoet? Legio mogelijkheden.....

Omdat de avond ten einde liep hebben we het even gelaten voor wat het was, alleen meer vervolgonderzoek kan opheldering verschaffen (en ik had al aardig op Frans' behulpzaamheid ingeteerd inmiddels natuurlijk......!). Anyway, alle eer gaat naar Frans, ik was onder de indruk van zijn expertise en vakmanschap! En daarbij was het gewoon gezellig en erg leuk om zo eens even mee te kijken in de 'keuken'!

De komende tijd heb ik eerst andere bezigheden en dan t.z.t. weer verder met het Raadsel van het Verdwijnende Hoog en de kreupele eindtrap....... dus: wordt vervolgd!

[Freeqi]

Kijk dat is nu eens zoals het hoort ... ipv alle mogelijke mods van het net te pikken ivm hoog boosten ;-) Zoals ik steeds zeg, zoek de 'bottleneck'. Dikke plus voor Cluseau. De neos ken ik zo niet maar het broertje, de tornados gebruiken wij hier veel en dat zijn helemaal geen donkere speakers hoor. Zou Frans nog eens wat laten zoeken rond fazedraaier en eindtrap als ik jou was ... kijk eens hoeveel clean AC swing je hebt op scoop voor FD, erna en primair op eindtrafo en meet nog eens door op pakweg 5kHz ? Succes.

[Little Jay]

Kijk dat is nu eens zoals het hoort ... ipv alle mogelijke mods van het net te pikken ivm hoog boosten ;-) Zoals ik steeds zeg, zoek de 'bottleneck'. Dikke plus voor Cluseau. De neos ken ik zo niet maar het broertje, de tornados gebruiken wij hier veel en dat zijn helemaal geen donkere speakers hoor. Zou Frans nog eens wat laten zoeken rond fazedraaier en eindtrap als ik jou was ... kijk eens hoeveel clean AC swing je hebt op scoop voor FD, erna en primair op eindtrafo en meet nog eens door op pakweg 5kHz ? Succes.

Ja, ik vind zomaar hoog gaan boosten toch een soort symptoombestrijding..... zeker als het er op papier wel moet zijn, want zoveel verschillen met een Fender Twin heeft deze amp nou ook weer niet.

[Chris Winsemius]

Ja, ik vind zomaar hoog gaan boosten toch een soort symptoombestrijding..... zeker als het er op papier wel moet zijn, want zoveel verschillen met een Fender Twin heeft deze amp nou ook weer niet.

freeqi stelde volgens mij voor om wat cb-caps te verhogen???

layout verschilt, componenten verschillen, trafo's verschillen, B+ verschilt: genoeg reden om het niet als 1 op 1 clone te beschouwen imo

nog ff over grote cb-caps:
ik heb zelf verschillen gevoeld tussen 220u en 330u op het normal channel in Marshall 1987/1959 type amps; het verschil hoor je eigenlijk niet of nauwelijks maar je voelt iets meer "oomph" en druk met 'n 330u.......

[Little Jay]

Thanx Chris, zeker goede suggesties, en je hebt waarschijnlijk gelijk dat de verschillen groot genoeg zijn om het niet als 1 op 1 clone te beschouwen, misschien zit daar een beetje een gevoelsmatige fout die ik maak: ik zie een (bijna) AB763 schema en uiterlijk een SFTR-clone en dan wil ik ook dat het zo klinkt..... dat zal te hoog gegrepen zijn.

Ik wil eerst de sinus van de output goed krijgen (gaat me zelf niet lukken, heb ik de spullen niet voor, dus ik hoop Frans daarvoor in te kunnen huren) en dan maar eens bekijken hoe de Guyatone van zichzelf klinkt als 'ie optimaal presteert. Als dat niet genoeg bevalt ga ik tweaken en dan zijn de hier gedane suggesties zeer welkom!

[Freeqi]

cb caps verhogen ? Da's dan toch verkeerd geïnterpreteerd vrees ik. eerder verlagen ;-) Maar dat gaat niet veel doen aan zijn hoog-repsons hé. Zijn standaard 33uf als ik me goed herinner bij Guyatone.

Als ik die amp moest binnenkrijgen ... mmm dan zou ik volgende doen:
-ff meten zonder FD bypass cap (is bij die 47 of 100pf, uit het hoofd)
-waarde gridresistors checken eindbuizen
-ff bode plotten na elke stage
-NFB en presence circuit checken, zelfs checken of geen pos feedback is (al tegengekomen, blackface amps die al 40 jaar bollen met PFB ...)
-wiring checken op par capaciteit

en als ik carte blanche had ... pak orange drops eruit en polyesters + micas steken :-)

[Little Jay]

Nou... stiekem begint het eigenlijk wel een beetje te kriebelen om het hele ding van binnen opnieuw te bedraden, met mooi push back wire of zo..... maar dan kan ik eigenlijk ook net zo goed een nieuw turret-board maken (bestellen) en alles naar Fender-specs solderen met carbon comps en ander caps en het écht goed aanpakken.... hmmm.... als ik nou zeeën van tijd had dan wist ik wel....

NFB heb ik al opnieuw aangelegd, die kwam middels een 2k2 van de 8 ohm tap (in het originele schema dan, die zat in de mijne 'foutief' aan de 4 Ohm tap) en daar heb ik 820 aan de 4 Ohm tap van gemaakt, zoals in AB763 en dat beviel me wel beter, ik hou van strak en clean.

[nico verduin]

Als je dat gaat doen, gooi dan ook gelijk zo'n AB763 bordje er en zo. werkt wat gemakkelijker.

[Little Jay]

Kleine update:

De winterse zondag was een mooie gelegenheid om weer eens in de versterker te rommelen ;-) Schema langsgelopen en ontdekt dat de mid-pots 25k zijn ipv 10k, wat een verklaring kan zijn voor het feit dat de regelaars wat anders reageren dan een Fender Twin. En ook gezien dat de intensity-pot van de vibrato (tremolo) ook met lange afgeschermde snoertjes aan de print zitten, wat wellicht ook nog wel eens een capaciteits-load aan het circuit kan toevoegen die wat treble opslokt. Aangezien de vibrato hier permanent aanstaat (ook zonder footswitch) overweeg ik een on/off-pot voor de intensity-regelaar, eens kijken wat dat op gaat leveren.

Tevens wat sloppy soldeerverbindingen mooier gemaakt en de aarde van het netsnoer met een soldeer-oogje en boutje aan het chassis gezet (zat met een klodder soldeer, dus niet veilig genoeg vond ik). Ground-switch en 'death-cap' had ik reeds verwijderd, maar ik zie nu dat ik aanbevolen wordt om on/off-switch en zekering in serie vóór de PT te plaatsen, zo:

http://www.unclespot.com/2to3prongconversion.JPG

Maar ik heb ze nu voor en na de PT hebben zitten, dus netsnoer blauw - fuse - PT - on/off swich - netsnoer-bruin. Kan dat kwaad?

[Little Jay]

Als je dat gaat doen, gooi dan ook gelijk zo'n AB763 bordje er en zo. werkt wat gemakkelijker.

Ja, dat overweeg ik zeker, alhoewel de print wel dusdanig is uitgevoerd dat solderen er op gemakkelijk gaat. Hebben die Japanners zo slecht nog niet bekeken destijds. Maar een eyelet-board is natuurlijk wel véél mooier!

[cluseau]

.....en de aarde van het netsnoer met een soldeer-oogje en boutje aan het chassis gezet
Super!




....nu dat ik aanbevolen wordt om on/off-switch en zekering in serie vóór de PT te plaatsen

Onderbouwing ?????

maw in mijn ogen komplete bullshit :soinnocent:.

[Little Jay]

Onderbouwing ?????

maw in mijn ogen komplete bullshit :soinnocent:.

Hahaha! Merci Frans, dat bevestigt mijn vermoedens... :D
Ik kon ook al niet verzinnen waarom dat de enige juiste manier zou zijn!

[nico verduin]

Ja, dat overweeg ik zeker, alhoewel de print wel dusdanig is uitgevoerd dat solderen er op gemakkelijk gaat. Hebben die Japanners zo slecht nog niet bekeken destijds. Maar een eyelet-board is natuurlijk wel véél mooier!
Wacht maar tot je een 2e keer gaat solderen :) Dan zie hoe goed die japanners het hadden bekeken.

[Little Jay]

Zelfs dat gaat bij deze print nog redelijk: tot nu toe geen banen losgelaten o.i.d., print zelf ook nog niet verkoold ;-)
Heb ze wel eens slechter gezien (eerdere Guyatones, ELK... brrrrr!). Maar ik overweeg natuurlijk niet voor niets een eyelet..... ;)

Overigens ben ik nu wel op een punt dat ik iedereen afraad een Guyatone te kopen als 'goedkoper' alternatief voor een Twin (en ik zie al vraagprijzen van dik over de 500 euro op marktplaats voor Guyatone, daar heb je al bijna een Twin voor!) tenzij je het als project beschouwt. En leuk en leerzaam is het wel! Qua geld heb ik er gelukkig nog geen Twin in gestoken, maar het gaat wel in de richting als je de speaker-upgrade meetelt...... nou was met die van mij door diverse voorgangers al wel een hoop gekloot, dus misschien zijn ze in originele staat (na vervanging van lekkend Atlas-caps) wel beter, durf ik niet te zeggen.

Wat wel erg leuk is, is dat gaandeweg de sound steeds beter is geworden. Het is wel mijn best klinkende versterker nu (heb nog een Blues Deluxe en een Epiphone Blues Custom 30) voor de cleane sounds, en reageert ook goed op pedalen. En het opgedane begrip over de werking van buizenversterkers is ook heel wat waard.

[Little Jay]

Wederom een kleine bump (geen idee of er nog meegelezen wordt, maar ik dacht dat 't wel aardig is om de hele route te documenteren.)

Allereerst: het is me gelukt om een hoop gain en sparkle uit het beestje te krijgen! Treble hoeft nu niet meer op 10 en tone op de gitaar draai ik nu zelfs een tikkie terug......!

Alleen de manier waarop is een beetje jammer: ik heb de tremolo/vibrato uit het circuit gehaald door de lange draad vanaf het bord naar de intensity-regelaar los te solderen bij het bord. Dat leverde zowel aanmerkelijk meer gain op als ook meer hoog ('sparkle'). Jammer is nu natuurlijk dat ik geen tremolo meer heb, dus daar moet ik nog eens over nadenken (alhoewel ik die eigenlijk gewoon nooit gebruik... heb zelfs een tremolopedaal op m'n effectenplank daarvoor). Ik weet ook niet of het nu enkel de capaciteit-load van de lange afgeschermde kabel naar de pot is, of ook het tremolo-circuit dat zorgt voor de tone- en gain "suck", dus ik weet ook niet of een on/off-pot oplossing gaat bieden. Iemand daarover misschien nog ideeën?

Tevens heb ik wat geëxperimenteerd met de 'slope resistor' van de tonestack van het vibrato-kanaal. Dat had de vorige eigenaar ook gedaan, want deze was veranderd naar 120k CC, ipv de oorspronkelijke 100k. Even geëxperimenteerd met een 100k en dat maakt de amp weer erg muffig. Ik overweeg nu een 150k, maar die had ik niet meer liggen.

Tot slot heb ik de Fasedraaier nu helemaal AB763 gemaakt, gewoon om eens te kijken, met een 22k (heet dat de 'tail-resistor'? Was 27k) en twee 1M (was 470k) weerstanden. Resultaat: steviger bas, een wat strakker geheel, meer 'punch'. Het is wel heel subtiel, maar bevalt me wel. Ik had alleen metaalfilmweerstanden liggen, misschien daar eens kijken of ik wat 'carbon composite mojo' kan toevoegen.

Ok, tot zover weer de update! ;)

[Agent_Smith]

Ja, er wordt nog steeds zeer geinteresseerd meegelezen hoor :)
Goed bezig zo!

[Freeqi]

heb je dan een 47k of 50k aan de massa gehangen of niet ? (waar je kabeltje van intensity toekomt/toekwam ?) Anders klopt je gainstructuur eigenlijk niet meer hé tov originaal, signaal hangt daar eigenlijk DOOR de intensity pot altijd 50k aan de massa ;-) Is beetje een SRV mod eigenlijk ;-) Da's je winst in gain, nu stuur je meer signaal de FD in ... verlies hoog zou id wel eens lange (slechte) kabel kunnen zijn.

[cluseau]

Ik weet ook niet of het nu enkel de capaciteit-load van de lange afgeschermde kabel naar de pot is, of ook het tremolo-circuit dat zorgt voor de tone- en gain "suck", dus ik weet ook niet of een on/off-pot oplossing gaat bieden. Iemand daarover misschien nog ideeën?



Je kan er donder op zeggen dat deze kabel van dezelfde huistuinenkeuken kwaliteit is dan de kabel die we er al uitgehaald hebben. Probeer even met een gewoon stukje draad zoals ook gedaan bij de mastervol. Heb je last van brom kun je altijd nog iets spelen met de routing.

[Little Jay]

heb je dan een 47k of 50k aan de massa gehangen of niet ? (waar je kabeltje van intensity toekomt/toekwam ?) Anders klopt je gainstructuur eigenlijk niet meer hé tov originaal, signaal hangt daar eigenlijk DOOR de intensity pot altijd 50k aan de massa ;-) Is beetje een SRV mod eigenlijk ;-) Da's je winst in gain, nu stuur je meer signaal de FD in ... verlies hoog zou id wel eens lange (slechte) kabel kunnen zijn.

Nee dat heb ik niet gedaan, dus ik heb er nu inderdaad een soort Cesar Diaz-mod van gemaakt..... ik ga vanavond bij de bandrepetitie op hoger volume uitproberen of dat verder geen ongewenste gevolgen heeft (op huiskamervolume beviel het me eigenlijk wel erg goed ;-) en anders kan ik er altijd nog een 47/50k tussen zetten, of de pot weer terugzetten met betere bekabeling. Als ik foto's van de binnenkant van oude BF en SF Twins bekijk dan doen ze het daar toch ook zo met afgeschermde kabel, dus het zou toch moeten kunnen?!? Maar die kabels zullen ongetwijfeld van betere kwaliteit zijn? Zoals Frans al aangaf: die kabeltjes zijn in de Guyatone echt niet veel soeps, ik ga inderdaad maar wijzigen zoals we bij de MV hebben gedaan.

De intensity-regelaar wordt ook nog wel eens vervangen door 100k pot, dat zou zo'n 2 à 3 dB meer gain opleveren, kan ik ook nog overwegen. Maar ik moet me ook weer niet blind staren op meer gain, want zoals eerder gezegd heeft de scope van Frans al laten zien dat de eindtrap ook nog niet de volle 100% geeft. Ben daar ook naar aan het kijken (dwz, alles wat binnen bereik van het blote oog en de multimeter ligt .... ;) ), maar nog niets gevonden behalve kabels die veel te lang en heet zijn gesoldeerd. (Alles meet wel goed voor zover ik kan beoordelen).

EDIT: hier meen ik te zien dat in deze BF Twin de tremolo ook met gewoon, niet afgeschermd, draad is bekabeld: http://i56.tinypic.com/n5rl78.jpg

en hier:
http://vintagefenderamprepair.com/wp-content/uploads/2011/02/blackface-driver-side.jpg

[cluseau]

Schermroosterweerstandje van een van de buizen?

[Little Jay]

Schermroosterweerstandje van een van de buizen?

Die heb ik wel doorgemeten en - voor zover ik me kan herinneren - geen afwijkende waarden gevonden. We hebben het over de 470k/1w aan pin 4 en de 1k5 aan pin 5 van de eindbuizen toch? Indien daar een probleem mee is zou dat gewoon te zien moeten zijn door een afwijkende waarde? (Of oneindig grote weerstand).

[Little Jay]

Ja, er wordt nog steeds zeer geinteresseerd meegelezen hoor :)
Goed bezig zo!

Haha, cool! Thanx!

[cluseau]

We hebben het over de 470k/1w aan pin 4 en de 1k5 aan pin 5

Is 470 ohm, meet gewoon even of je hoogspanning hebt op pin 4 van alle eindbuizen.


De 1k5 gaan nooit kapot.

[Little Jay]

Cool thanx, ga ik vanavond even doen.
Zit nu noodgedwongen op kantoor.... :D

[PeeVee]

want zoals eerder gezegd heeft de scope van Frans al laten zien dat de eindtrap ook nog niet de volle 100% geeft.
Heeft ie aan de secundaire kant van de UT gemeten? Dan is de kans groot dat de eindtrap wél de volle 100% geeft maar de UT dat niet doorlaat. Ahum, volgens mij had ik daar in een heel vroeg stadium van deze thread al eens op gewezen. Een goede OT heeft een behoorlijk hoog rendement. Wat je er aan vermogen instopt, moet er ook wel zo'n beetje uitkomen en dat is ook vrij gemakkelijk na te gaan. (U*I primair moet ongeveer gelijk zijn aan U*I secundair). Het vermogen dat je "verloren gaat", wordt warmte (nee niet per definitie in je geluid). Kenmerkend voor el cheapo OT met platenpakket van Chinees pispakkenijzer. Het is jammer maar het is niet anders. Toch maar een Schumacher OT-tje d'rin? ;)

[Little Jay]

Heeft ie aan de secundaire kant van de UT gemeten? Dan is de kans groot dat de eindtrap wél de volle 100% geeft maar de UT dat niet doorlaat. Ahum, volgens mij had ik daar in een heel vroeg stadium van deze thread al eens op gewezen. Een goede OT heeft een behoorlijk hoog rendement. Wat je er aan vermogen instopt, moet er ook wel zo'n beetje uitkomen en dat is ook vrij gemakkelijk na te gaan. (U*I primair moet ongeveer gelijk zijn aan U*I secundair). Het vermogen dat je "verloren gaat", wordt warmte (nee niet per definitie in je geluid). Kenmerkend voor el cheapo OT met platenpakket van Chinees pispakkenijzer. Het is jammer maar het is niet anders. Toch maar een Schumacher OT-tje d'rin? ;)

Hahahaha! Ja, als 't daar uiteindelijk op uitdraait zou best een bak zijn ;-) Maar er zijn nu ook toch al wel wat manco's in het circuit zelf aan het licht gekomen! Allemaal terug te leiden naar inferieur materiaal - niet helemaal onverwacht... Ik heb trouwens geen idee waar Frans heeft gemeten, maar we gaan die exercitie nog een keer herhalen, dan moet 't vast aan het licht komen! Overigens gaf de scope een onvolledige sinus te zien, met afgeplatte toppen aan de bovenkant en wel volledig aan de onderkant. Klopt dat beeld met een inefficiënte UT(OT)? Ik dacht als één kant van de sinus incompleet is, dat duidt op een defect in één zijde van het push-pull-gebeuren? (ok, leken-logica hier....)

[nico verduin]

Hahahaha! Ja, als 't daar uiteindelijk op uitdraait zou best een bak zijn ;-) Maar er zijn nu ook toch al wel wat manco's in het circuit zelf aan het licht gekomen! Allemaal terug te leiden naar inferieur materiaal - niet helemaal onverwacht... Ik heb trouwens geen idee waar Frans heeft gemeten, maar we gaan die exercitie nog een keer herhalen, dan moet 't vast aan het licht komen! Overigens gaf de scope een onvolledige sinus te zien, met afgeplatte toppen aan de bovenkant en wel volledig aan de onderkant. Klopt dat beeld met een inefficiënte UT(OT)? Ik dacht als één kant van de sinus incompleet is, dat duidt op een defect in één zijde van het push-pull-gebeuren? (ok, leken-logica hier....)Als een kant verbroken zou zijn dan heb je amper nog een helft en een volle halve puls over

[cluseau]

Manne, geef ons ff de tijd. Om de info volledig te maken zal ik het wel ff helder plaatsen. Natuurlijk heb ik secondair gemeten maar een rendement als dit is ongehoort laag. Zoals LJay ook zegt waren de positieve toppen afgeknepen en kwam ik rond de 60Watt bij 800Hz. Ga mij niet vertellen dat de trafo dit niet aankan. Mogelijk is er één buis defect wat er op neer komt dat de negatieve kant goed presteerd en de positieve kant maar voor het halve vermogen. Kan ook een aansturingsprobleem zijn. Chassis zat al weer in de kast toen we het zagen en het was al laat. Komt allemaal goed, jullie krijgen het zeker te horen maar het duurt nog even.

[SteavisSmokin]

wij wachten in spanning af hoe het verhaal verder afloopt..."is het een buis? is het een trafo? zie het volgende keer..zelfde tijd zelfde zender."

[Little Jay]

wij wachten in spanning af hoe het verhaal verder afloopt..."is het een buis? is het een trafo? zie het volgende keer..zelfde tijd zelfde zender."

Versterker-trouble-shooten is net een spannend jongensboek! :D

[PeeVee]

Overigens gaf de scope een onvolledige sinus te zien, met afgeplatte toppen aan de bovenkant en wel volledig aan de onderkant. Klopt dat beeld met een inefficiënte UT(OT)?
Nee, niet echt. Je versterker is mono. Die sinus, zowel de top als het dal, wordt door je preamp gemaakt. De fasedraaier "kopiëert" die sinus maar dan 180 graden uit fase en geeft het originele signaal aan één (of meerdere, in jouw geval twee) eindbuis/eindbuizen en het originele signaal ook aan één (of meerdere, in jouw geval twee) eindbuis/eindbuizen.

Het is niet zo dat de top van de sinus door b.v. de linkse twee buizen wordt versterkt en het dal door de andere twee buizen. Ze versterken beiden de hele sinus maar dan uit fase. In de OT sluit je de uiterste kanten van de primaire wikkeling aan op de buizen en leg je het midden aan massa; de uit fase signalen helpen elkaar weer mee op die manier, m.a.w. de OT zorgt ervoor dat de twee signalen weer "in fase" zijn. De ene buis duwt, de andere trekt (push-pull). Dat is net ff iets efficienter dan een single ended buis. Zie het maar als een FWD ipv 2WD.

Als de top van je sinus is afgevlakt, lijkt het me eerder dat OF er ergens een spanning na de plate loads (preamp?) te hoog is. De platen moeten zowel naar boven als naar beneden dezelfde "zwaai" kunnen maken, vandaar dat de spanning op de platen idealiter iets boven de helft van de voedingsspanning ligt; vanaf dat punt kun je immers evenveel omhoog als omlaag OF, maar dat mag ik niet zeggen, de UT niet deugt. Ik heb al een aantal van dit soort Aziatische Fender clones op de werkbank gehad en heb dat bij allen geconstateerd; wat ik er instop, dat komt er niet (of vervormd) uit. UT is ruk.

[nico verduin]

Manne, geef ons ff de tijd. Om de info volledig te maken zal ik het wel ff helder plaatsen. Natuurlijk heb ik secondair gemeten maar een rendement als dit is ongehoort laag. Zoals LJay ook zegt waren de positieve toppen afgeknepen en kwam ik rond de 60Watt bij 800Hz. Ga mij niet vertellen dat de trafo dit niet aankan. Mogelijk is er één buis defect wat er op neer komt dat de negatieve kant goed presteerd en de positieve kant maar voor het halve vermogen. Kan ook een aansturingsprobleem zijn. Chassis zat al weer in de kast toen we het zagen en het was al laat. Komt allemaal goed, jullie krijgen het zeker te horen maar het duurt nog even.
Dat je je vakantie er niet voor afzegt:seriousf:

[cluseau]

We hebben het gewoon allebei te druk en zo hou je GN spannend. Allerlei speculatie's passeren dan de revue en uiteindelijk zal het heel simpel zijn.;)

[Little Jay]

Nee, niet echt. Je versterker is mono. Die sinus, zowel de top als het dal, wordt door je preamp gemaakt. De fasedraaier "kopiëert" die sinus maar dan 180 graden uit fase en geeft het originele signaal aan één (of meerdere, in jouw geval twee) eindbuis/eindbuizen en het originele signaal ook aan één (of meerdere, in jouw geval twee) eindbuis/eindbuizen.

Het is niet zo dat de top van de sinus door b.v. de linkse twee buizen wordt versterkt en het dal door de andere twee buizen. Ze versterken beiden de hele sinus maar dan uit fase. In de OT sluit je de uiterste kanten van de primaire wikkeling aan op de buizen en leg je het midden aan massa; de uit fase signalen helpen elkaar weer mee op die manier, m.a.w. de OT zorgt ervoor dat de twee signalen weer "in fase" zijn. De ene buis duwt, de andere trekt (push-pull). Dat is net ff iets efficienter dan een single ended buis. Zie het maar als een FWD ipv 2WD.

Als de top van je sinus is afgevlakt, lijkt het me eerder dat OF er ergens een spanning na de plate loads (preamp?) te hoog is. De platen moeten zowel naar boven als naar beneden dezelfde "zwaai" kunnen maken, vandaar dat de spanning op de platen idealiter iets boven de helft van de voedingsspanning ligt; vanaf dat punt kun je immers evenveel omhoog als omlaag OF, maar dat mag ik niet zeggen, de UT niet deugt. Ik heb al een aantal van dit soort Aziatische Fender clones op de werkbank gehad en heb dat bij allen geconstateerd; wat ik er instop, dat komt er niet (of vervormd) uit. UT is ruk.

Duidelijk verhaal! Ik houd er zeer zeker rekening mee dat onze conclusie uiteindelijk kan gaan worden: UT is ruk. Maar we hebben de amp slechts één keer aan de scope gehad (wat betreft de output dan) en de onvolkomenheid enkel snel geconstateerd, zonder verder onderzoek (ja ik heb zelf daarna wel wat verder gekloot, maar ik heb niet meer dan een multimetertje....). Ik wil eerst daadwerkelijk vast kunnen stellen dat verder alles in orde is en we duidelijk de UT als schuldige aan kunnen wijzen, voordat ik die vervang. Natuurlijk, het zou het makkelijk zijn als ik een Schumacher op de plank had liggen, dan had ik die er direct ingezet om te kijken of het verschil maakt en dan had het een hoop werk gescheeld als de amp dan ineens goed functioneert. Dan weet je in één keer zeker dat het de UT is, maar helaas heb ik niet een Schumacher of andere UT hier liggen en om nou meteen 100 - 150 euro te spenderen terwijl we nog niet met zekerheid kunnen zeggen dat het inderdaad de UT is vind ik nou nèt een beetje te gek nog.......

[Little Jay]

We hebben het gewoon allebei te druk en zo hou je GN spannend. Allerlei speculatie's passeren dan de revue en uiteindelijk zal het heel simpel zijn.;)

heh heh heh... ja goed hè, we houden het zeker spannend zo! :D

[PeeVee]

Hahahaha... Ik zit alleen maar een beetje te plagen hoor... Je hebt groot gelijk. Heeft Frans niet iets op de plank liggen wat je tijdelijk even aan kunt hangen?

[Little Jay]

Boefje... :D

Geen idee of Frans wat heeft liggen.

Overigens valt me de prijs toch nog mee, je hebt al een Hammond OT voor 78 euro: http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2207_Hammond-1750W-Fender-Outputtransformer-125A29A---022889-Twin-Reverb.html.

Maar een Schumacher is natuurlijk wel veel cooler.....

[Freeqi]

kan je toch makkelijk meten ? Als je een mooi symmetrisch signaal hebt aan FD van pakweg 25V AC dat de eindbuizen ingaat en er dan niet uitkomt secundair ... gewoon ff 2 probes aan 1K5's hangen en summen op een dual scope ? dan vergelijken met wat je meet secundair ... uit ervaring is het wel zo dat je in 9 van de 10 gevallen op 800hz zelfde assymmetrische topping gaat zien en dat eerder ligt aan een buis ervoor die qua biaspunt gans scheef hangt ;-) Toevallig geen Tung-sols, 12AX7LPS, 12AX7WA of WB of gele EH harmonix inzitten met plastieken cathodes ;-) Op 10kHz of onder de pakweg 50Hz wordt het plaatje anders respectievelijk cfr parallel capaciteit en ijzer kwaliteit, maar op 800Hz moet een trafo die gewonden is voor 4 x 6L6 op zijn sokken een beetje symmetrisch zijn hé, tenzij ie +300% scheef meet primair maar dan zou je bias wel raar beginnen doen vrees ik ? Beetje boerenlogica maar toch ...

[cluseau]

Duidelijk verhaal! Ik houd er zeer zeker rekening mee dat onze conclusie uiteindelijk kan gaan worden: UT is ruk.
Welnee joh, ik durf te wedden om een goei fles vruchtensap naar keuze dat dit niet het geval is.

Laat je niet gek maken, waarschijnlijk heeft iemand nog een mooie trafo voor je in de aanbieding :seriousf::seriousf::seriousf:;)

[guitaraddict]

Zet er gewoon een Mercurey Magnets in of iets dergelijks. Klinkt prima.


http://i291.photobucket.com/albums/ll291/snofal/Amptrafostopsmall.jpg

[guitaraddict]

Hier zie je het verschil met de originele trafo .

http://i291.photobucket.com/albums/ll291/snofal/GuyatoneMMtrafo.jpg

[nico verduin]

Nou ik zou eerst de oorzaak willen vinden voordat ik me blind staar op andere trafo's. En volgens mij is dat nog niet bepaalt.

[cluseau]

Nou ik zou eerst de oorzaak willen vinden voordat ik me blind staar op andere trafo's. En volgens mij is dat nog niet bepaalt.

Dat gaan we tzt ook doen Nico, al een paar keer gemeld maar men blijft maar door speculeren. Wel leerzaam hoor al die adviezen. ;)

Ow en dan nog maar een keer....HET IS DE TRAFO NIET !!!!:seriousf: :hide:

[nico verduin]

Dat gaan we tzt ook doen Nico, al een paar keer gemeld maar men blijft maar door speculeren. Wel leerzaam hoor al die adviezen. ;)

Ow en dan nog maar een keer....HET IS DE TRAFO NIET !!!!:seriousf: :hide:Al die klokken....tik tik tik... waar hangt die klepel nou:seriousf:

[Little Jay]

Sorry jongens.... onze agenda's matchen voorlopig nog niet (en 't heeft geen haast) dus de volgende sessie bij Frans (Cluseau) laat nog even op zich wachten!

Wel heb ik inmiddels een betere draad naar de tremolo-intensity pot gesoldeerd, gewoon een simpele onafgeschermde draad (stranded, niet solid) en daarmee wéér extra sprankel toegevoegd aan de klank. De gain is nu weer in verhouding, maar ik heb het idee dat die met de betere draad ook wat is toegenomen (maar niet de boost die het loskoppelen van de tremolo teweeg brengt). Dus ik heb nu weer gewoon tremolo én weer meer hoog, het kan nu zelfs enigszins schel worden! Toch zit het gebied waar de treble goed klinkt nog steeds pas vanaf stand 7-8 van de treble pot.

Overigens vorig weekend nog over een '65 Twin Reverb reissue (met Jensen C12K) gespeeld, een rustige jazzsessie en het viel me op dat van die amp volume en treble toch ook behoorlijk hoog moesten. Klopt niet met het beeld dat ik heb van een Twin: knalhard en hoog. Dus óf mijn beeld van een Twin klopt toch niet helemaal en ik jaag spoken na, óf die Twin had ook issues....

[Little Jay]

Hier zie je het verschil met de originele trafo .

http://i291.photobucket.com/albums/ll291/snofal/GuyatoneMMtrafo.jpg

Ha! Ja, ken ik nog vanuit een eerder topic! Een best stuk ijzer!

Maar eerst de oorzaak van de onvolledige output vinden! Upgraden kan altijd nog.......

We zijn nu wel bijna verplicht een uitgebreide foto- en filmrapportage van de volgende sessie te maken Frans! :D

[cluseau]

het kan nu zelfs enigszins schel worden!

Haha, mooi man. Zo kom je toch steeds een stapje verder toch. En toch is het niet de trafo :sssh:

[cluseau]

We zijn nu wel bijna verplicht een uitgebreide foto- en filmrapportage van de volgende sessie te maken Frans! :D
Dan doen we dat toch gewoon, leerzaam voor anderen toch?

[nico verduin]

TAKE 34: Vast solderen draad op koperspoor.
. . . . . . . CUT
$%^&**&^%$ Verkeerde draad $#%^&^%$

TAKE 35: Vast solderen draad op koperspoor.
:seriousf::seriousf::seriousf::seriousf::seriousf:

[Freeqi]

TAKE 36: koperspoor lost van pcb, brugje leggen ?

[nico verduin]

Sorry jongens.... onze agenda's matchen voorlopig nog niet (en 't heeft geen haast) dus de volgende sessie bij Frans (Cluseau) laat nog even op zich wachten!

Wel heb ik inmiddels een betere draad naar de tremolo-intensity pot gesoldeerd, gewoon een simpele onafgeschermde draad (stranded, niet solid) en daarmee wéér extra sprankel toegevoegd aan de klank. De gain is nu weer in verhouding, maar ik heb het idee dat die met de betere draad ook wat is toegenomen (maar niet de boost die het loskoppelen van de tremolo teweeg brengt). Dus ik heb nu weer gewoon tremolo én weer meer hoog, het kan nu zelfs enigszins schel worden! Toch zit het gebied waar de treble goed klinkt nog steeds pas vanaf stand 7-8 van de treble pot.

Overigens vorig weekend nog over een '65 Twin Reverb reissue (met Jensen C12K) gespeeld, een rustige jazzsessie en het viel me op dat van die amp volume en treble toch ook behoorlijk hoog moesten. Klopt niet met het beeld dat ik heb van een Twin: knalhard en hoog. Dus óf mijn beeld van een Twin klopt toch niet helemaal en ik jaag spoken na, óf die Twin had ook issues....
Het verschil is ook wel te verklaren:
Door de afgeschermde draad te vervangen heb je tevens de parasitaire capaciteit van het draad grotendeels weggehaald. Als jet het stukje draad nog hebt kun je de capaciteit meten tussen de draad en de afscherming. Die capaciteit voert het hele hoog direct naar GND.
De tonestack zit veel eerder in het circuit. Derhalve heeft deze wijziging geen enkel effect op de tonestack

[guitarnijboer]

Ik heb ooit eens berekend dat een 10 uF bypass cap al frequenties doorlaat vanaf 80 Hz ofzo. Eigenlijk al bizar laag voor een gitaar versterker, dat geluid hoort helemaal niet uit een electrische gitaar te komen. De 22 uF waarde van Leo is een bypass vanaf 50 Hz. Eigenlijk gewoon een "breedband bypass" die destijds gewoon werd geadviseerd door de buizenfabrikant (RCA). Net als op een pak pannekoekenmeel een recept staat, stond er vroeger op het doosje met buizen ook een circuit hoe je het buisje het best kon gebruiken. Leo bouwde die schemaatjes aanvankelijk gewoon na maargoed, ik dwaal af.

Het vergroten van die 22 uF waarde heeft eigenlijk geen zin; het geeft geen extra gain meer, een grotere waarde zal alleen nog maar meer sublaag doorlaten; alles wat boven de 50 Hz (brom brom) zit, kan al over die bypass heen. In een tweede Bassman zit daar 250 uF; een bizarre waarde; een bypass van alles vanaf 8 Hz geloof ik. Ik denk dat dat meer een soort "dan zitten we zeker goed waarde" is (of denk/rekenfout). Je krijgt er niet meer gain door dan met een 22 uF cap en je kunt ook niet echt zeggen dat het laag anders is. TOCH klinkt het wél anders.


Ik zat het topic door te lezen en gezien het toch ter leering en vermaak is wilde ik hier even op reageren. De lage E van een electrische gitaar in standaard stemming heeft een grondfrequentie van 82 Hz. Dus zo bizar is het niet om een redelijke ontkoppeling op je kathode te hebben. 22uF heeft nooit in het recept gestaan van de buizenfabrikant volgens mij, daar stonden waardes als 220uF en 330uF... waarom? Niet vanwege een diepere klank of zo, maar gewoon om de kathode van de (high mu)buis voldoende goed te ontkoppelen van emissie en inducie van de gloeidraad. Tegen brom dus. Het gaat er ook niet om dat bijvoorbeeld 8 Hz nog doorgelaten wordt, het gaat erom dat Xc bij 50/60Hz zodanig is, dat er vrijwel geen 50HZ component van de gloeidraad meer op de kathode staat die meeversterkt wordt. In het geval van 330uF en 50Hz is de schijnbare weerstand ongeveer 10 ohm.

@TS als je nog een setje eindbuizen hebt liggen is dat misschien ook de moeite waard om te proberen. Hoewel het merk National misschien zou doen vermoeden dat het gaat om Amerikaanse NOS buizen of zo, heb ik tot nu toe alleen zeer slechte kwaliteit buizen van dit merk/label in mijn handen gehad. Het zou me niet verbazen als er enkele tientallen jaren geleden een periode is geweest waarin crap chinese/russische buisjes werden voorzien van een labeltje en doosje van National terwijl dit niets te maken heeft met het voormalige National Union.

Succes verder met je versterker!

[Little Jay]

Het verschil is ook wel te verklaren:
Door de afgeschermde draad te vervangen heb je tevens de parasitaire capaciteit van het draad grotendeels weggehaald. Als jet het stukje draad nog hebt kun je de capaciteit meten tussen de draad en de afscherming. Die capaciteit voert het hele hoog direct naar GND.

Frans' meter die capaciteit kon meten was helaas out of order, want we wilden inderdaad meten wat de capaciteit van de draden van en naar de MV-pot was..... heb zelf ook geen meter die capaciteit meet helaas.


De tonestack zit veel eerder in het circuit. Derhalve heeft deze wijziging geen enkel effect op de tonestack

Tsja, inderdaad zeg, had ik zelf nog wel kunnen bedenken! #slaatzichzelfvoordekop#

Ook de signaaldraden van de volumepots naar V1 en V2 zijn afgeschermde kabel met de mantel bevestigd aan de aarde. Ik zag op wat foto's van oude BF Twins dat Fender daar destijds gewoon enkel draad voor gebruikte:

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-SZZ8DUVE.jpg

Ik ga daar ook nog maar eens kijken of betere kabel uitkomst brengt (alhoewel Frans daar volgens mij geen relevant verlies in hoog op de scope zag). Ben wel bang voor bijgeluid, of valt dat wel mee? Nou, gaan we zien.

Eerst maar eens goede kabel bestellen, want ik heb niks meer. Zit te denken aan push-back, maar niet massief. Bestaat dat? Of beter modern draad met bijvoorbeeld siliconen (smelt het tenminste niet als ik er met de bout tegenaan zit)?

[nico verduin]

Ik zou gewoon voor harde kern push back gaan. Die Fenders werken er al 50 jaar mee op die manier. En zonder afscherming. Maar wel het goede spul gebruiken. Dat is echt koperdraad. niet dat pvc geisoleerde spul.

[Freeqi]

met niet afgeschermde draad van inputs rechtsreeks naar V1/V2 gaan heeft wel degelijk meer noise op een BF/SF gezien imp en lengte. Als je wel doet zou je eigenlijk in theorie ook beter de 68k's rechtsreeks op buisvoet steken ?

afgeschermde kabel is ook nog zinvol in dat circuit van vol pots naar input eq recovery buis. Rest vd noise is dan vooral nog dat hoogohmig brugje van direct & reverb signaal. Da's nogal een gevoelige plaats in AB763'achtigen. Als die 'onnozele' 10pf bypass bvb te laag meet of niet ok is heb je echt een doffe dulle boel ;-) Hoogfrequent is dat een serieuze bottleneck daar, gans dry signaal gaat immers door een 3Meg+ weerstand en is bypassed met een 10pf'je, dus zeker goed checken/meten daar. Dan zou ie mooi moeten meten tot na FD en is het weer de parallel capaciteit van de trafo die meespeelt.

[Little Jay]

Freeqi: thanx! Dat zijn weer goede tips om mee aan de slag te gaan!

Overigens net even snel wat korte opnamen gemaakt, kunnen jullie vast even luisteren hoe ze nu klinkt (hoop dat 't werkt met zo'n 4shared account, er zal eerst wel reclame voorbij komen):

Jazzy op de neck PU:
http://www.4shared.com/mp3/uaX4PLne/Guyatone_Twin_demo_-_jazzy3_ES.html

Funky, beide PU's:
http://www.4shared.com/mp3/DQb81Doh/Guyatone_Twin_demo_-_funky_ES3.html

En bluesy, ook neck PU:
http://www.4shared.com/mp3/AXnd3mG3/Guyatone_Twin_demo_-_bluesy_ES.html

Vooral het jazz-stukje heeft meer treble dan ik gewoon ben, draai meestal de tone iets terug, maar 't was even om te demonstreren ;-)

[Little Jay]

Ik zou gewoon voor harde kern push back gaan. Die Fenders werken er al 50 jaar mee op die manier. En zonder afscherming. Maar wel het goede spul gebruiken. Dat is echt koperdraad. niet dat pvc geisoleerde spul.

Gaat dat niet breken? Nou ja, in Fenders blijkbaar niet, dus ik ga daar eens naar shoppen.

[nico verduin]

Gaat dat niet breken? Nou ja, in Fenders blijkbaar niet, dus ik ga daar eens naar shoppen.Kijk alles gaat stuk als je er aan gaat zitten sjorren. Of je nu multicore kabel gebruikt of harde kern. En het gaat altijd stuk op het verkeerde moment. Dat PVC katoendraad kreeg zijn eerste breuk waarschijnlijk al met het strippen. Op het moment dat je de PVC eraf gaat strippen heb je vermoedelijk al een insnijding in het koper. De rest is een kwestie van tijd.
Ik zweer nog steeds bij dat PushBack draad, maar ieder zijn eigen keuze. En er zijn ook gevallen als ik weer PTFE draad gebruik vanwege zijn zeer hoge spanningsbeveiliging en hoge kwaliteit. Maar daar is de prijs ook naar. Alpha heeft zijn prijzen bijna verdubbeld vooor dat draad.

[tommus42]

Ai, ik verkeerde in de veronderstelling dat computervoeding-draad prima zou zijn, toch maar investeren in een goede kwaliteit:(.

[cluseau]

Ai, ik verkeerde in de veronderstelling dat computervoeding-draad prima zou zijn, toch maar investeren in een goede kwaliteit:(.

Dat doet het ook wel hoor, voor mij is belangrijk dat het draad geen invloed heeft op het frequentieberijk, veilig is voor de toepassing en niet snel breekt. Zuip je zoveel dat je alle isolatie verbrand dan is teflondraad een aanrader.

[Little Jay]

Zo, tijd voor het laatste hoofdstuk in dit topic! Vanochtend bij Frans geweest voor het langbeloofde vervolg in de Guyatone-quest-for-sparkle. Lees en huiver! (of juist niet eigenlijk ;-)

Allereerst, voordat ik naar Frans ging zijn in de tussentijd de volgende zaken aan de versterker veranderd:
- de afgeschermde draden van en naar MV- en tremolo-pots zijn vervangen door enkelvoudig draad van betere kwaliteit, en daarmee de parasitaire capaciteits-load op het circuit verwijdert
- de fase-draaier heb ik - door vervanging van enkele weerstanden - geheel gelijk gemaakt aan AB763 (met een mix van CC en metaalfilm en koolfilm weerstanden, vrij willekeurig met wat ik nog had liggen)
- alle 100k-weerstanden in de B+ supply heb ik vervangen door 1W metaalfilms van gelijke waarde, waarmee een hoop ruis en hiss verdween (amp is zelfs met de MV op 10 vrijwel stil.)

Na deze werkzaamheden meende ik op het gehoor al hele flinke verbeteringen te constateren in zowel vermogen/volume (gain) en hoogweergave. En jawel hoor, Frans mat een vermogen van 91 watt (ipv de gebrekkige 63 watt de laatste keer) en met toonwiel en scope bleken alle frequenties er prima weer uit te komen, zonder noemenswaardig verlies. De OT loopt door tot zo'n 30 khz (onhoorbaar natuurlijk). Kortom: een gezonde, goed presterende amp (meende ik het laatste optreden - buiten! - al geconstateerd te hebben).

Maar nu komt eigenlijk het mooiste: Frans had toevallig een 100 watt Silverface met MV met Fender Special Design speakers (code: 005379, 12T6-10, 465 - 309, dus Oxfords volgens mij) in de werkplaats ter reparatie. Vergelijken dus!! Wat we gedaan hebben was eerst op elke versterker inpluggen met mijn ES-333 en daarna hebben we het Fender chassis in de Guyatone speakerkast (met Jensen NEO 12/100) gestoken en andersom de Guyatone amp in de Fender-kast laten spelen. Ik vond het resultaat opmerkelijk! (Lees verder ;-)

http://i272.photobucket.com/albums/jj164/jazzper31/PhotoFender-Guyatonekast.jpg

http://i272.photobucket.com/albums/jj164/jazzper31/PhotoFenderSFkastmetOxford2.jpg

Het resultaat:

Allereerst: eigenlijk niet heel veel verschil tussen de Fender en de Guyatone!! (Vond ik toch opmerkelijk). De Fender een tikkeltje warmer, ronder, liep toch wel iets verder door in het hoog (maar dan hebben we het niet over sparkle meer, eerder gewoon over 'schel') maar tegelijk ook een tikkie 'doziger' of neuziger. Volumes gelijk: beide master op 10 en volume op 3-4 (lekker stevig) en dan klonken ze even hard. Het viel me gelijk op dat ik de treble op de Fender ook meteen op 10 zette!! Kennelijk is mijn gitaar met classic 57s aan de donkere kant. Uiteindelijk heb ik op beide versterkers de treble op 10 gezet, mid op 5-6 en bass op 3-4. Ze klonken bij de setting opmerkelijk gelijk, met bovengenoemd subtiel verschil. De verschillen laten zich dan overigens eerder omschrijven als 'een beetje anders' dan dat de één duidelijk beter of slechter klonk.

Toen de Guyatone over de Oxfords laten spelen: Wow! Ineens klonk de Guyatone nagenoeg gelijk aan de Fender, zij het zonder dozig of neuzig te klinken maar eerder...ehnm....tsja.. romig?!? Bell-like zou ik willen zeggen. Ook Frans was deze mening duidelijk toegedaan (toch Frans?). Ik vond het beter klinken, Frans vond het eerder anders en zeker niet slechter. Overigens hebben we het nog steeds over tamelijk subtiele verschillen..... maar we zijn er gitaristen voor om die als enorm te ervaren natuurlijk... ;-)

Vervolgens de Fender over de NEO's van de Guyatone laten spelen et voilà: die klonk ineens vrijwel als de Gyatone, maar er liet zich nog steeds meer hoog indraaien (wat te schel werd, dus niet bruikbaar).

Onze conclusie:
- de Guyatone was bij de eerste sessie duidelijk gehandicapt: er verdween hoog door slechte bekabeling (parasitaire capaciteit) en het vermogen was kreupel met slechts 63 watt. Dat laatste heb ik onbewust verholpen en we weten niet waar dat aan lag. Aangezien ik de weerstanden rondom de fasedraaier heb vervangen, lijkt een slechte weerstand of soldering voor de hand te liggen;
- de Fender kan wat verder door in het hoog, dat merk je op beide speaker-sets. Kan verschillende oorzaken hebben; het zou een iets anders klinkende (betere? effeciëntere?) OT kunnen zijn (qua afmetingen zijn ze visueel gelijk, de Fender OT heeft wat fijnere lamellen), maar de frequentie-doorlating van de Gyatone OT is prima, karakteristieken zijn mooi recht;
- ik heb ook een foutje gemaakt: in een eerdere poging voor meer treble heb ik de 250pF treble-cap vervangen door een 120pF, maar Frans wees me erop dat dat voor het gehoor eigenlijk minder treble oplevert. Ik ga de oorspronkelijke 250pF er weer inzetten;
- de oude Oxfords klinken mooi! Waarschijnlijk zou een luisteraar in het publiek het verschil niet horen, en wellicht hoorden wij het alleen doordat we ze naast elkaar hoorden, maar dat zou de laatste upgrade van de Guyatone kunnen zijn: andere speakers. Of 't de moeite loont...tsja, dat blijft iets psychisch natuurlijk. Ik vond de Oxfords erg mooi klinken.

Al met al: mijn Guyatone is nu een gezonde en goedklinkende amp, die qua sound nauwelijks verschilt van een Fender (daarin zitten trouwens ook onderling grote verschillen). Een gewaagde uitspraak mijnerzijds wellicht, maar door de Oxford-speakers vond ik de Guyatone misschien nog wel net iets mooier klinken dan de Fender.... of moet ik nu dekking gaan zoeken?!?! :D

En tot slot: nogmaals lof aan Frans (Cluseau), tot nog toe zonder twijfel de beste en meeste deskundige amp-tech waar ik ervaring meer heb! (Eh... ook de enige geloof ik ;) ) Maar ik zou zonder twijfel elke versterker-klus aan hem toevertrouwen. Bedankt Frans!

[cluseau]

Juist ja, wat een verhaal man, zal ook ff een duit in het zakje doen. Als je het mij vraagt is het begonnen met een combinatie van fouten in je amp die allemaal hebben bijgedragen aan jouw terechte ontevredenheid. Om te beginnen was al snel duidelijk dat je achter de afgeschermde kabels van onbekende kwaliteit een dip in het hoog had. Door dat op te lossen is een deel van je onvrede weggenomen. Na inbouw constateerde we een gebrek aan power en een sterke dip in het positief deel van het signaal. Leek erop of een deel van de eindtrap of de sturing daarvan niet goed werkte. Dit heb je waarschijnlijk ongemerkt opgelost met de upgrade van de fasedraaier. Op de scoop presteerd de guyatone niet noemenswaardig minder dan de fender. Tot zover de meetbare verschillen. Het restverschil zit gewoon in de onterechte 250pF mod en de speakers, dat hebben we aangetoont met een extra capje en het om beurten omschakelen naar de andere kast. Met de huidige speakers is de guyatone zeker niet slecht maar gewoon net iets anders. Tis maar net waar je van houd denk ik. Leuk projectje waar je zelf (en medeforummers) ook veel tijd hebt ingestoken en tot slot bedankt voor de opsteker ;)

[tommus42]

Dan ben ik voor de Guyatone:D, welke luidsprekers zitten er overigens in, van Guyatone zelf?

[Little Jay]

Dan ben ik voor de Guyatone:D, welke luidsprekers zitten er overigens in, van Guyatone zelf?

Mijn Guyatone kwam reeds met goedkopere Fender Special Design Speakers (zonder code, ik vermoed Eminence-made), maar oorspronkelijk kwamen Guyatones met eigen merk Guyatone-speakers. Ik weet eigenlijk niet hoe die klinken, maar uit oude brochures weet ik dat ze destijds al niet goedkoop waren en ook als upgrade los werden verkocht, dus wellicht zijn ze zo slecht nog niet.

[Agent_Smith]

Ik had ooit (een kleine 20 jaar geleden) dezelfde Guyatone. Daar zaten idd eigen Guyatone speakers in. Ze waren niet al te best en uiteindelijk allebei opgeblazen.

[Little Jay]

Ik had ooit (een kleine 20 jaar geleden) dezelfde Guyatone. Daar zaten idd eigen Guyatone speakers in. Ze waren niet al te best en uiteindelijk allebei opgeblazen.

Haha, ok dan, nou lekkere upgrade dan ;-)

Als iemand nog een paar oude Oxfords heeft liggen voor een leuk prijsje..... :D

[Little Jay]

Zeker trouwens ook nog aan iedereen die gereageerd heeft in dit topic: nog erg bedankt! Ik heb er veel van opgestoken!

[Agent_Smith]

Was erg leuk en interessant om te lezen. Ik wou dat ik erbij was geweest... :)

[guitaraddict]

Fijn voor je dat alles nu zo goed werkt !
Ga die van mij ook nog eens nalopen.

Veel succes er mee .

[Little Jay]

Fijn voor je dat alles nu zo goed werkt !
Ga die van mij ook nog eens nalopen.

Veel succes er mee .

Ja, ik ben zeer tevreden met de uitkomst ;-) Het is nu echt m'n nr 1 optreed-amp geworden en door het hele proces weet ik goed welk onderdeel welke functie heeft, hetgeen me ook het gevoel geeft dat als er in de toekomst zich problemen zullen voordoen ik dat goed kan trouble-shooten. Dat is ook wel leuk!

[Little Jay]

Ik zie tegenwoordig steeds meer Guyatone's op Markplaats verschijnen, vraagprijzen zo 450 - 650 euro. Voor de mensen die misschien overwegen een Guyatone aan te schaffen als alternatief voor een Twin, leek het me leuk op een rij te zetten wat er aan de mijne allemaal gebeurd is:

- alle (toon)caps en elco's zijn vervangen (door de vorige eigenaar), kosten schat ik zo'n EUR 75
- nieuwe speakers, EUR 200
- een tiental nieuwe weerstanden en wat draad: EUR 15
- er zat bij mij een 9AB3C1B-galmveer in (3 spring, long), geen idee of die origineel was, maar die was veel te veel van het goede en bovendien wijken de specs licht af. In de opheffingsuitverkoop van Nico heb ik een TAD 4AB3C1B gekocht. Véél beter! Kosten: EUR 19
- de reverb-trafo was in de mijne ook al vervangen door een made in USA 125A20B (geen idee waarom), bij TAD te koop voor EUR 24
- een TAD reverb-bag (niet strikt nodig, maar vond ik netjes staan): EUR 15
- Fender tilt-back legs (de originele Guyatones waren veel te dun en knakten bijna door!!), koste mij EUR 40
- 2 krakende potmeters vervangen door CTS: EUR 8
- alle potmeters in mijn amp zijn verder Alpha-pots. Volgens mij door de vorige eigenaar ook vervangen? 14 pots à 2,75 maakt zo'n EUR 40
- alle knoppen zijn door de vorige eigenaar vervangen door Fender-knoppen (wederom onbekend waarom, originele knoppen zijn wel net een tikkeltje anders), hoeft natuurlijk niet. Kosten: EUR 35

Nieuwe buizen reken ik niet mee, dat hoort bij normaal onderhoud. De mijne is ook opnieuw bekleed met leer van een oud bankstel, maar normaal gesproken zou dat niet hoeven.

Dus in de amp is zo'n 470 euro gestoken, waarvan zo'n 250 door mij (en ik kan de speakers die er in zaten misschien nog verkopen om wat geld terug te krijgen). Uitgaande van een vraagprijs van 450 euro op marktplaats, maakt dat dus 920 euro in totaal. Daar heb je ook al een originele Fender SF Twin voor, die ook nog eens zijn waarde behoudt....

Conclusie: rendement = nihil, maar leerervaring + plezier = PRICELESS :D

[aartvdwulp]

Hallo, even een hommage aan dit topic.

Heb 'm met grote interesse zitten lezen omdat ik (weer) zo'n Jappentwin heb gescoord en zelf maar aan de restauratie ben begonnen. Alle Elco's en condensatoren vervangen, herbuizen (er zaten EL34's in!), biassen, pots etc. en na het lezen van dit topic de stoute schoenen aangetrokken en er een AB763 (met mastervolume dan...) van gemaakt. Alleen die bedrading-mod naar de MV gaf een hoop herrie en bijgeluid dus maar weer de afgeschermde kabels gemonteerd (was ook een ander soort draad als de Guyatone in dit topic).

Beetje ruis nog voorbij de 5-6 op de kanalen met de MV op 10 en maar ben er "overall" heel blij mee (Heb hier ook een Gibson, Masco en Voice of Music 160 van vér voor de Cuba-Crisis staan dus een ruisje of dreutel hier en daar maakt me niet zo veel uit)

Wat me verder opviel was dat de 6L6'en voorzien waren van 1Meg/1W weerstanden ipv de 470 volgens origineel schema. Exact hetzelfde type als de rest van de 1W weerstanden in de amp en op foto's van Guyatones op internet. De lassen zien er ook ernstig origineel uit: hebben ze er 99% zeker 36 jaar geleden in Tokyo in gezet. Ik laat ze zitten.

Heb verder de viblato/tremoro ;) nog op het lijstje staan (verse LDR en reverse log potmeter voor de intensity erin)

[nico verduin]

Heb je de waardes ook gemeten. De 470 zit op de G2. Als daar 1M op zou zitten, dan krijgt G2 0V en hoor je niets.

[aartvdwulp]

Heb je de waardes ook gemeten. De 470 zit op de G2. Als daar 1M op zou zitten, dan krijgt G2 0V en hoor je niets.

Herstel: 1K natuurlijk!

[Little Jay]

He, de discussie herleeft, had ik weer eens gemist...

Ben benieuwd hoe je restauratie is afgelopen. Volgens mij kwamen deze amps op een gegeven moment fabriek af met EL34 buizen en dan zouden er inderdaad 1k ipv de 470 aan de roosters (of zijn het grids? Pin 4 bedoel ik) zitten (zeg ik met mijn beperkte kennis hoor).

Heb je foto's van je amp? Check ook de Guyatone Vintage Amp page op Facebook!

[Little Jay]

Overigens heeft die van mij ook wel wat brom en ruis voorbij 5/6 met de MV voluit.. tsja...

De brom kan vrijwel nihil worden als de OT een kwartslag wordt gedraaid. Alleen past dan het chassis niet meer in de kast (kwam ik na veel zweet en gepruts achter.... pfff): komt 'ie tegen de speaker aan.... zit ook niet op de originele Fender plek, bij Fender zit 'ie midden tussen de speakers, bij de Guyatone GA1100D zit 'ie aan de zijkant. Is de amp wel in balans bij het dragen.... (maar een Twin draag je zowiezo niet zo veel ;-)

[aartvdwulp]

Nou was niet echt een restauratie, daar komen in mijn optiek tolex, lijm en bovenfrezen bij kijken. dit was meer een beetje componenten vervangen. (Wat overigens echt makkelijk gaat met dit circuitboard: 1 keer per ongeluk een klein stukje koperbaan losgetrokken omdat ik te hard trok terwijl de tin nog niet warm genoeg was, mijn schuld, niet van Mister Miyagi...)

Foto's? Tsja, gewoon een 100% originele Guyatone met hier en daar een paar "battle scars" maar heel netjes overall. Op die facebookpagina heb ik een vriendschapsverzoek gedaan, maar de Deense moderator vertrouwde mijn profielfoto van Bassie niet...

Ondertussen heb ik de tremolo aangepakt met een nieuwe LDR en een "reverse log" potmeter voor een betere controle. Die frisse LDR zorgt voor een diepere amplitude en de pot zorgt dat je ook buiten 7-10 een bruikbare intensiteit hebt. Aanrader!

Verders heb ik alle caps een keer beoordeeld op welk uiteinde de buitenfolie heeft en daarmee in de juiste richting in het circuit gezet, daarmee werd alles wel een stukje stiller: master op 10: kanaalvolume eerst rond 4, daarna bij 6-7 pas op irritatie-niveau.


El34's af fabriek met 1k's? Ik ga die 470's er een keer inbakken denk ik...

[Little Jay]

Allan van de Guyatone Facebook-group is op een gegeven moment inderdaad overspoeld door spam-aanvragen. Mocht je nog lid willen worden, stuur dan een aanvraagje vergezeld van een berichtje. Als je meldt dat Jasper je doorverwezen heeft laat Allan je wel toe hoor (ik ben trouwens ook moderator, maar Allan is meer online).

Mijn Guyatone is een beetje een bouwpakket, de vorige eigenaar heeft 'm "gerestaureerd" maar niet overal even adequaat. Pas recentelijk uitgevonden dat alle kathode weerstanden en caps van de pre-amp buizen andere waarden hadden, hetgeen toch echt een andere klank geeft. Nu hebben ze weer de "juiste" AB763 waarden. Een nieuwe LDR had 'ie al. Die van mij heeft trouwens ook geen tolex maar bruin leer van een oud bankstel ;-)

Dat van die caps vind ik interessant... dus ook van de ongepolariseerde caps maakt het uit in welke 'richting' ze staan? Heb ik wel vaker gehoord, is misschien nog een keer een experimentje waard. In mijn amps zitten Orange-drops, hoe bepaal je daarvan het folie-eind? Als je ze allemaal met de tekst dezelfde kant op zet, zitten ze dan in dezelfde 'richting'? En wat zou trouwens de juiste richting zijn?

En ik heb laatstelijke een nog oudere GA1100 op de kop getikt, wel helemaal origineel op een cap-job na. Zie hier: http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?156870-NAD-Guyatone-GA1100-Reverb-Custom

[aartvdwulp]

De theorie achter de "juiste" richting is dat de buitenste folie aan de kant van de laagste impedantie in het circuit zit. De kant waar het signaal vandaan komt. En bij bv tone-caps zit de buitenzijde aan aarde. Zo zou je het beste gebruik maken van de afschermende eigenschap. Je kan kijken welke kant aan buitenste folie zit met een simpel testje (kan ook zonder diy testkastje door de condensator gewoon "over" plug te zetten en te luisteren):

http://www.soundgaragetales.com/amp-building/outside-foil-capacitor

Het maakt voor de functionaliteit van de condensator niet uit in welke richting hij zit (daarom doen de meeste fabrikanten er geen merkje op) maar het is wel leuk om een keer uit te proberen. Ik ben ook geen electronicus maar ik vind het wel een plausibel verhaal omdat je bij het testen wel degelijk groot verschil hoort in "noise" als je de verschillende leads van een condensator tegen de tip en mantel van een jackplug drukt.

[Little Jay]

Cool zeg, leuk om eens mee te experimenteren!
Thanx!

[aartvdwulp]

Ben maar eens verder gaan Guyatonen...

Stond een Reverb Jazz GA1050 ergens in Duitsland auf Ebay (Niet die ene voor 750,- of die andere voor 999,- Compleet van de pot gerukt...). Defect, dat wel, verkoper had er ook de ballen verstand van. Was nog goed te rijden ook... Toch maar eens een bod wagen. Helaas, op 2 euro overboden. Nou ja pech. Werd dezelfde een week later weer aangeboden, ja dan is 'ie dus van mij (voor een heel stuk lager dan mijn vorige hoogste bod, eerste koper was het niet eens met de verzendkosten...)

Ok, dus ff de Alfa uitgelaten op de Autobahn en ik had een volstrekt ranzige, defecte Reverb Jazz thuis staan. ELECTRIC Musical Instruments, dus zonder mastervolume. De bovenste achterplaat en tilt back legs ontbraken. Jammer, maar het belangrijkste: was ist löss?

De zekering (0,75 A) was doorgebrand (het zal toch niet?????) Toch maar even het chassis eruit gehaald ipv er gewoon blind een nieuwe zekering instoppen. Hmmm, bummer: de voedingstrafo had een bescheiden binnenbrand gehad. Het overige circuit was volstrekt origineel (ik ben ondertussen een kenner, haha) De ground-cap was ook gesprongen. Alle weerstanden waren OK volgens de multimetert.

Ok, nieuwe trafo en ook gelijk maar caps en elco's in huis gehaald. Chassis moest wat worden geruimd maar verder makkelijk te plaatsen. Omdat ik geen Variac heb en je toch een beetje blind een component vervangt, je weet niet wat de oorzaak van de kapotte trafo is, ook de B+, Bias en 6,3 V provisorisch van zekeringen voorzien.

Power aan.... lampje aan, buizen gloeien. Nou god-zegene-de-greep: Standby aan...signaal op de speakers, voltages op de goede plekken, easy.... Oh wacht er begint één eindbuis te red-platen, bias terugdraaien, blijft redplaten...Prik eraf!

De ruststroom van 1 buis bleef na inschakelen gestaag oplopen. Buizen omgewisseld, bias gemeten, pin 5 opnieuw gesoldeerd en vernauwd, weerstanden gecontroleerd: probleem bleef. Aangezien het volgens mij een (a)-symmetrie probleem betrof (was steeds dezelfde buislocatie) eens naar de eindtrafo en fasedraaier kijken. Leads naar OT verwisseld: probleem bleef. Fasedraaierbuis gewisseld, probleem bleef. Dan maar eens de condensatoren rond de fasedraaier vervangen (moet toch gebeuren): OPGELOST! Ruststroom blijft stabiel.

Nou dan komt alles goed. Eens ff de bias afstellen en kijken wat er verder nog aan scheelt: tikkie erbij...SQUEEEAL! Hoge gil uit allebei de speakers. WTF nou weer? Na ff googelen bleek dat ik de leads van de eindtrafo niet in de oorspronkelijke positie had teruggebracht: negatieve feedback-lus werd daarmee positief. OOK OPGELOST.

Verder nog gedaan:
- Alles netjes ingebouwd (zekering in B+ is blijven zitten)
- Potmeters gereinigd, doorgespoeld en opnieuw gesmeerd. (Compleet kraakvrij nu)
- Elco's en condensatoren vervangen.
- Netsnoer vervangen voor 3-aderig. Death-cap verwijderd.
- Optocoupler vervangen door een nieuwe (homebrew: LDR en neonlampje in een stukje krimpkous: Eur 1,07. Werkt perfect)
- Grote schoonmaakbeurt cabinet en galmbak
- (Originele Alnico) speakers opnieuw bedraadt.
- Achterplaat gezaagd en getolexed.
- Tilt-back legs van een donor-amp getrokken (Overleden Pearl Duo Reverb: nog vintage-correct onderdelen ook, hahaha)
- Bevestiging voor tiltback-legs aan binnenkant verzwaard met 18mm houten plaatjes (moer was origineel verzonken in de kast zodat de schroef op 5 mm hout rustte, pruts ontwerp)
- Kleine innovatie van mijn kant: twee stalen strips op chassis geplaatst zodat er een spleet van 2 mm tussen chassis en bovenzijde van cabinet komt. Zo ontstaat 25 cm² aan ventilatie uitstroom. Met de 2 loze gaten (voor 4x 6L6) in de bodem van het chassis als instroom kan ze wat van de warmte kwijt.

Ziet er weer perfect uit: technisch 100% in orde, zeer goede toestand voor 40+ jaar oud (met Mojo-perfecte krassen op de faceplate en een 3 cm lange scheur in het speakerdoek, ;-) )

Wat nu uiteindelijk de kapotte trafo heeft veroorzaakt weet ik niet. Maar bijna elke GA1050 die ik op het web zie heeft óf een vervanger óf staan te koop als defect zonder trafo. Zal dus wel gewoon een pruts-ding zijn geweest.

Een ander beestje dan een Reverb Custom. Nogal logisch: 40 watt, deze geeft dus veel meer een "randje". Het circuit is voor zover ik het kan zien een Super Reverb/Pro Reverb/Bandmaster met een diode-gelijkrichter. (al die Blackface Fenders zijn zo ongeveer gelijk qua circuit met de variaties in de speakers, eindtrap, en tremolo/reverb wel dan niet)

Nu nog eens een GA1030 op de kop tikken als ie langskomt...

[flo123]

Tof verslag en mooi gefixeerd! Heb je nog foto's?

[Little Jay]

Yeah, cool man! Paar fotootjes zou mooi zijn idd.... Ik vermoed dat de cabinets (en waarschijnlijk de rest ook?) van die Pearls uit één en dezelfde fabriek als de Guyatones kwamen.

Zo ziet de mijne er inmiddels van binnen uit, nog steeds niet mooi, wel functioneel:

http://i272.photobucket.com/albums/jj164/jazzper31/Guyatone%20GA1100D%20gutshots/201302inside03.jpg


Voel ik hier nou een Guyatone-trend opkomen? :D

[aartvdwulp]

Ik mag nog geen foto's posten op dit forum. Gooi wel wat op de PM naar Jasper, kan hij ze plaatsen.

Ik zou het niet durven zeggen dat die Pearl's uit dezelfde fabriek komen (zijn volgens mij jonger, de Guyatone cabineten zijn toch echt wel een stukje beter van kwaliteit) Maar je weet het nooit, moeilijk te dateren omdat het in Japan toendertijd veelal merken/handelsnamen waren die in allerlei fabrieken werden gemaakt. Probeer maar eens met zekerheid een Teisco/Greco/Burny/Kawai/Epiphone te identificeren.

Zijn die bevestigingsgaten nou uitgedraait van het vele in- en uit elkaar zetten dat je die clips gebruikt? BTW: Net gelijkrichter/bias-bordje.

[aartvdwulp]

Voel ik hier nou een Guyatone-trend opkomen? :D

Uuh, voor hype-ongevoelige mensen niet. Die hebben ze al, haha.

Maar als we het gerucht de wereld in helpen dat Josh Hommes alleen maar ouwe Guyatones in de studio gebruikt, of dat Jimmy Page stiekum een hele stack GA1100's achter het podium had staan en die Marshall's bordkarton waren, dan zitten we qua marktwaarde een stuk beter!

Maar volgens mij is er, sinds bv Dan Auerbach of Marc Ribot op allerlei aftandse Supro's en Harmony' s etc spelen, meer interesse in de "andere" merken buiten de geijkte vintage Fenders, Gibsons en Marshall's. En Schaller's, Guyatone's, Elk's, EKO's, Egmond's, (the list goes on and on...) (versterkers/gitaren) zijn dead-cool en nog zeer goed te vinden en betalen.

[Little Jay]

Zijn die bevestigingsgaten nou uitgedraait van het vele in- en uit elkaar zetten dat je die clips gebruikt?

Geen idee, ik kocht 'm zo van de vorige eigenaar!



BTW: Net gelijkrichter/bias-bordje.

Thanx, vorige eigenaar had er één gemaakt van experimenteer-print (geen idee wat er met het originele board gebeurd was) en dat viel van ellende uit elkaar, dus zelf maar aan de slag gegaan.

Tsja, Marshall en Fender zijn zeker niet de enige lekkere versterkers, maar Guyatone heeft natuurlijk wel gewoon schaamteloos gekopieerd. Wel met goed resultaat, klinkt gewoon net als 'the real thing'. Overigens wel wat kleine dingen in het Guyatone ontwerp die ook wel als upgrades in originele Twins worden gepromoot, bijvoorbeeld een aparte 1K5 kathode weerstand en cap voor de tweede buishelft van V1 en V2 ipv de gedeelde 802 ohm weerstand voor V1 en V2 samen in het Fender ontwerp.

[aartvdwulp]

pica's:

http://imageshack.us/g/546/guttshot1.jpg/

Trouwens, buiten de schlijf-fout voor "TREMORO" staan ook de buizen op posities V3 en V4 omgedraaid in het schema voor de GA1050 dat op het web circuleert: V3 moet volgens mij een 12AT7 en V4 een 12AX7 zijn...

[Little Jay]

http://imageshack.us/g/546/guttshot1.jpg/

[Little Jay]

Hmm, geloof niet dat je foto-link werkt......

[Little Jay]

pica's:

http://imageshack.us/g/546/guttshot1.jpg/

Trouwens, buiten de schlijf-fout voor "TREMORO" staan ook de buizen op posities V3 en V4 omgedraaid in het schema voor de GA1050 dat op het web circuleert: V3 moet volgens mij een 12AT7 en V4 een 12AX7 zijn...

Klopt, reverb send is 12at7, reverb recovery 12ax7

[aartvdwulp]

Hmm, geloof niet dat je foto-link werkt......

http://imageshack.us/a/img546/9936/guttshot1.jpg
http://imageshack.us/a/img9/264/guttshot2.jpg
http://imageshack.us/a/img834/6731/reverbjazz.jpg
http://imageshack.us/a/img708/759/burnerzz.jpg
http://imageshack.us/a/img191/5015/turnaroundbaby.jpg

Deze wel?

[Little Jay]

Ze doen het!

http://imageshack.us/a/img546/9936/guttshot1.jpg
http://imageshack.us/a/img9/264/guttshot2.jpg
http://imageshack.us/a/img834/6731/reverbjazz.jpg
http://imageshack.us/a/img708/759/burnerzz.jpg
http://imageshack.us/a/img191/5015/turnaroundbaby.jpg

[Little Jay]

Ziet er super uit zo! Wat zijn nu je voltages op de plates en buispinnen? Ben wel benieuwd hoe die zijn in vgl tot mijn GA1100 (non-master) met nog originele 220v trafo. Caps van TAD toch?

Heb je nu ook een nieuwe baffle gemaakt of was die al ongeverft? Ik heb voor de tilt-back legs inslag hulzen gebruikt, met een moertje acherop.

Dat van die metalen strips is een goed tip, dat is ook wel wat voor de mijne, die wordt met de 220v PT behoorlijk warm.

[aartvdwulp]

Ziet er super uit zo! Wat zijn nu je voltages op de plates en buispinnen? Ben wel benieuwd hoe die zijn in vgl tot mijn GA1100 (non-master) met nog originele 220v trafo. Caps van TAD toch?

Heb je nu ook een nieuwe baffle gemaakt of was die al ongeverft? Ik heb voor de tilt-back legs inslag hulzen gebruikt, met een moertje acherop.

Dat van die metalen strips is een goed tip, dat is ook wel wat voor de mijne, die wordt met de 220v PT behoorlijk warm.

Ok, raar gesprek eigenlijk, voor niet-gearheads: "wil jij ff je versterker openschroeven en doormeten?"....."Ja, joh geen probleem, ff m'n multimeter pakken. Biertje erbij en Lee Morgan op de draaitafel en eens kijken..."

Here goes:

Netspanning 228 V. (geschakeld aan 230 v trafo pimair)
Secundair: 341-0-341
B+ direct na gelijkrichter: 458 V.
Pre-amp V1 en V2: Anode 257 V, Cathode 2 V.

V7 en V8: pin 3: Anode 457 V. Screen 453 V.

TAD trafo en mustards inderdaad. Heb ondertussen onder het motto "God-weet-hoe-heet-alles-in-d'r-vorige-leven-is-geweest" de diode's, bias weerstand en weerstanden op de eindbuizen vervangen voor 2 Watt Metaalfilm. Waarom niet? Voor 3,- aan componentjes...

Was inderdaad ongelakt (I like my baffle's bare!!!) er zitten een paar zakkers van zwarte lak aan de voorkant. Vrijdagmiddag-baffle'tje zullen we maar zeggen. Vraag me trouwens wel af waarom ze in godsnaam twee verschillende speakers gebruiken? Zitten in alle Ga-1050's die ik op het interweb zie.

Als jij die clips kwijt kan (zitten er nog originele draadbussen in het chassis?) heb ik hier nog wel zo'n strippie liggen. Heeft precies de goede dikte en ik heb m' met de kolomboor en afkortzaag zo op de juiste afmetingen.

[cluseau]

Zou wel handig zijn hierbij de biasstroom te vermelden, die is namelijk van grote invloed op de gemeten spanningen.

[aartvdwulp]

Zou wel handig zijn hierbij de biasstroom te vermelden, die is namelijk van grote invloed op de gemeten spanningen.

Voor de Biaspot -63 V. Op de pin -53 Volt.

ruststromen 41,2 mA en 43,1 mA (gemeten met 1 ohm weerstand op pin 8 )

[cluseau]

Voor de Biaspot -63 V. Op de pin -53 Volt.

Ah, de biasspanning. Dat geeft helaas geen aanwijzing wat de biasstroom is / zal zijn.

Zou jouw amp in rust bv 250mA trekken en die van little jay maar 100mA dan onstaat er een aanzienlijk verschil in de B+. Het was maar en opmerking hoor, zonder dit gegeven is het namelijk zinloos spanningen te vergelijken.

[aartvdwulp]

Ah, de biasspanning. Dat geeft helaas geen aanwijzing wat de biasstroom is / zal zijn.

Zou jouw amp in rust bv 250mA trekken en die van little jay maar 100mA dan onstaat er een aanzienlijk verschil in de B+. Het was maar en opmerking hoor, zonder dit gegeven is het namelijk zinloos spanningen te vergelijken.

Heeft het überhaupt (yes, weer een keer dat woord kunnen gebruiken!) zin om een 40 watt en een een 85 watt amp te vergelijken?

[cluseau]

Heeft het überhaupt (yes, weer een keer het dat woord kunnen gebruiken!) zin om een 40 watt en een een 85 watt amp te vergelijken?

Nee, ik dacht dat jullie dezelfde amps aan het vergelijken waren. Zal voortaan beter opletten :makeup:

[Little Jay]

Oh jee, ja even vergeten, de jouwe is een GA-1050 met maar 2 6L6.....

Maar goed, kan wel wat vergelijken en zie dat jij met jouw trafo wel dichter bij de AB763-voltages uitkomt (hoewel dat niet zoveel zegt natuurlijk, maar is zo'n beetje de enige referentie die ik heb). Mijn GA-1100 komt wat hoger uit, maar klinkt super. Mijn GA-1100D scoort ongeveer gelijk.

[Little Jay]

Ik zit trouwens met de ruststromen in m'n GA1100D tussen de 36-38 mA, ook gemeten met 1 Ohm op pin 8.

[Little Jay]

?... Lee Morgan op de draaitafel en eens kijken..."


Geen slechte keuze! Met Grant Green op gitaar?

;-)

[aartvdwulp]

Oh jee, ja even vergeten, de jouwe is een GA-1050 met maar 2 6L6.....

Maar goed, kan wel wat vergelijken en zie dat jij met jouw trafo wel dichter bij de AB763-voltages uitkomt (hoewel dat niet zoveel zegt natuurlijk, maar is zo'n beetje de enige referentie die ik heb). Mijn GA-1100 komt wat hoger uit, maar klinkt super. Mijn GA-1100D scoort ongeveer gelijk.

Heb jij op die originele Fender-schema's de kreet "Voltages read to ground with electronic voltmeter values shown + or - 20%" gezien? Misschien dat we, als electro-noobs of als inwoner van onze hedendaagse target-drie-cijfers-achter-de-komma-maatschappij, nerveus worden van een marge van 20%, maar het is wel stenen-tijdperk-technologie waar we aan zitten te knutselen. Denk dat een volt meer of minder hier gepiemel in de marge is. Klinkt het? Inprikken en spelen dan!

[aartvdwulp]

Geen slechte keuze! Met Grant Green op gitaar?

;-)

Nope, "Just in Time" Alleen koper, ivoor, kattendarm en vel hier. Vind Lee Morgan eigenlijk het beste bij Art Blakey op die compleet over top live-platen (Night in Tunesia, wat een geluid!). Gelukkig zaten ze toen niet aan het bruin ofzo, anders was het wel héél wild geworden, haha!

Maar wil je die ventilatie-strips nou hebben?

[Little Jay]

Oh, ja die strips is wellicht wat voor m'n GA-1100! (In de 1100D gaan ze niet passen want daar zit geen schroefdraad in de bevestigingsgaten voor het chassic... vandaar die clips). Ik pm je!

[Little Jay]

Heb jij op die originele Fender-schema's de kreet "Voltages read to ground with electronic voltmeter values shown + or - 20%" gezien? Misschien dat we, als electro-noobs of als inwoner van onze hedendaagse target-drie-cijfers-achter-de-komma-maatschappij, nerveus worden van een marge van 20%, maar het is wel stenen-tijdperk-technologie waar we aan zitten te knutselen. Denk dat een volt meer of minder hier gepiemel in de marge is. Klinkt het? Inprikken en spelen dan!

Ach ja, en ook het Amerikaanse lichtnet is in de tussentijd van 110V naar 117V gegaan, dus waarschijnlijk zeggen die waarden inderdaad bitter weinig.....