Marshall 1987x verbouwing

[HaroldA]

Mijn JMP 2203 (http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?154121-Marshall-JMP-2203-renovatieproject&p=2826173&viewfull=1#post2826173) is nog maar amper af, of ik wil al weer aan mijn 2e project beginnen! Een tijdje terug had ik wat geknutselt aan een reeds (slecht) gemodde 1987x "plexi" reissue.

Ik had er naast een 6L6 naar EL34 conversie een schakelbare "one wire mod" ingemaakt wat eigenlijk van de 1987x "plexi" een 2204 maakt. Die mod oscilleert als een gek en is eigenlijk ook helemaal niet nodig omdat ik al 3 van die 2203/2204/4104 cascaded preamps in huis heb.

De 2e mod was een PostPIMV. Tsja, wat kan ik daarvan zeggen ... Als je de volume flink knijpt dan verlies je alle sprankel en als je 'm wat verder open zet krijg je zo'n neuzig, zompig verzadigde buis-klank. Niet mijn echt ding dus.

Naast die PostPIMV had hij ook een PrePIMV (zoals de 2204) gekregen, die wil ik waarschijnlijk wel weer terug, ook al is dat niet des plexi's. De combi Pre en PostPIMV was op zich wel aardig, maar de PostPIMV moest dan wel bijna open staan.


Al met al leuk om amp-mod-ervaring op te doen en zonder die ervaring zou m'n 2203 verbouwing waarschijnlijk ook niet gelukt zijn, maar de 1987x krijgt net als de 2203 een volledige overhaul. Niet zo rigoureus als de 2203, want daar zijn zelfs de buisvoeten en heater wires vervangen wat hier niet nodig is maar wel een turretboard, Sozo caps, etc.


Na het lezen van het "1964 (2100) Lead & Bass demistified -- Finally correct"-topic (http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=3&t=4607) en het zien van het volgende filmpje ben ik geïnteresseerd geraakt in een Lead & Bass versie:


http://www.youtube.com/watch?v=9YTfjhlt6Xw&feature=related


Ik ben nu van plan een 1964/2100 te maken die ik eventueel om kan bouwen tot een 1987. Misschien is een schakeloptie tussen die 2 wel interessant, maar ik gok dat ik gewoon voor 1 type moet kiezen. Er zal een mastervolume in komen, waarschijnlijk wordt dat de PrePIMV. Ik heb een progressieve Carling off/standby/on switch gekocht zodat ik een gat over heb aan de voorkant voor een extra potmeter. Zo kan ik de 4 inputs in ere laten, wat toch veel doet voor de uitstraling van een plexi-achtige.

De 1964/2100 is eigenlijk een 1986 Bass, maar dan met een 500pF bright cap op de "high treble channel" volumepot. Verder heeft hij de 56K slope weerstand en een 500pF treble cap. Voor wat extra gain ga ik de 680nF over de 820R cathode weerstand zetten wat op de 1987 ook vaak gedaan is, al dan niet origineel. De V1 cathode cap wordt in eerste instantie een 220uF elco ipv de standaard 330uF.


Bijna alle spullen zijn al in huis, er kan dus vrij snel gestart worden. Het liefst zodra ik snap wat dit betekent ;)


I like the gain of a 820 bias feeding another 820, and the interactive control of 2nd chan for a bass effect (not jumped).

[Henri H]

4 Marshalls! Hoe veelzijdig wil je 't hebben! ;)

[HaroldA]

4 Marshalls! Hoe veelzijdig wil je 't hebben! ;)

Eerder was er 1 werkende JMP 2204 (on the road) en 1 (geile) witte 4104 combo voor thuis. Nu mijn 2203 het weer doet (betrouwbaarheid is nog niet duidelijk) zou de 4104 weg kunnen.

Ik weet nog steeds niet of een plexi-achtige wel iets voor me is. Misschien dat die na de verbouwing ook wel in de verkoop gaat, of voorlopig opgeborgen wordt ...

[HaroldA]

Nog een reden om voor een 1986 Bass-afgeleide te gaan:


http://www.youtube.com/watch?v=rUceBH1gKXA

[HaroldA]

Zo, net de laatste onderdelen besteld en mijn 2203 layout omgepaint naar een 1986/1964 layout met de .68uF V2 cap, 5uF ipv 330uF op V1 en de 56k/500pF tonestack.

Het geheel past op m'n 27x8-gaats turretboard en er is ruimte overgelaten voor een andere V1 configuratie.

http://img.sait.nl/1964/Marshall_1964_ptp_layout.png

[HaroldA]

Zo, de 1987x behuizing is leeg en de off/standby/on switch is voor 3/4 aangesloten.

Het standby-gat gaat gebruikt worden voor (in eerste instantie) een PrePIMV. Denken jullie dat ik die ongestraft in dat gat kan plaatsen zonder problemen met de bekabeling te krijgen, of moet ik sowieso die draden gaan shielden?

[HaroldA]

Nog even over de off/standby/on-switch. Het is een progressieve spst schakelaar, dus ik moet kiezen wat ik ga schakelen.

Mij leek het het beste om de null te schakelen omdat ik daarmee ook de 120v pilot-light aan en uit kan schakelen, net als dat het origineel bedraad was. Omdat het altijd een gok is welke kant van de stekker aan de fase hangt is het sowieso nooit duidelijk of de null wel aan de null zit of aan de fase dus qua veiligheid moet dat niet uitmaken.

Als standby-schakeling wil ik 1 van de 2 (rode) draden uit de PT te schakelen en de andere altijd naar de diodebrug te laten gaan.


Is bovenstaande een beetje correct, of heb ik ergens geen rekening mee gehouden?

[HaroldA]

1964 schema verwijderd en het 1987x schema aangepast, deze klopt met de 120v indicator en alle kleuren uit de PT.

http://img.sait.nl/1964/1987x_switching.gif

[HaroldA]

Gezien het aantal reacties zal het wel goed zijn.

Net de cathode cap+weerstand (820R/220uF -vs- 820R/4.7uF) berekend met deze calculator (http://www.ampbooks.com/home/amplifier-calculators/cathode-capacitor/):

http://www.ampbooks.com/chartImages/temp/cathodeBypassCapacitor1335004374587.png
http://www.ampbooks.com/chartImages/temp/cathodeBypassCapacitor1335004408090.png

Volgens mij hoef ik niet uit te leggen wat welke is ;)


Dit is 10uF btw:
http://www.ampbooks.com/chartImages/temp/cathodeBypassCapacitor1335004628478.png

[HaroldA]

Turrets zitten er in, eerste draad zit er op. Tijd om spare ribs te bestellen!

http://img.tapatalk.com/50659c52-ec7a-c7b0.jpg

[HaroldA]

Het was Dominos geworden...

Kluwen draad zit er ook al op!

http://img.tapatalk.com/50659c52-21a2-79ae.jpg

[HaroldA]

Het wordt tijd om de soldeerbout weg te leggen. Alles wat ik op voorraad had zit er op.

http://img.tapatalk.com/50659c52-485d-33f8.jpg

Ik verwacht maandag het pakketje van Tube Town met de resterende onderdelen: 220K bias weerstand, 4.7uF V1 cathode cap, 250pF treble cap, 56K slope en een 100nF Sozo PI cap.

Ik heb de eindtrap van mijn 2203 overgenomen, dus de filtercap configuratie moet ik goed op letten als ik 'm in ga bouwen. Mijn layout wijkt op dat punt af van Ceriatone en Metroamp.

[cluseau]

.......Als standby-schakeling wil ik 1 van de 2 (rode) draden uit de PT te schakelen en de andere altijd naar de diodebrug te laten gaan......


Als ik het goed begrijp wil je dus alleen schakelen tussen 50Hz en 100Hz ;).

[muziekschuur]

Indrukwekkend .... Ben benieuwd.

[HaroldA]

Als ik het goed begrijp wil je dus alleen schakelen tussen 50Hz en 100Hz ;).

Ah, daarom zie je nergens die schakeling op Internet! Ik werd al steeds onzekerder over die schakeling, dus was al van plan 'm aan te pakken. Nu weet ik ook waarom ;)

(jaja: theorie :makeup:)

http://img.sait.nl/1964/1987x_switching.gif

Plan B: standby schakelaar verplaatsen tussen diodes en filter cap. (Edit: vraagteken vervangen door punt)

[tommus42]

In het ene geval schakel je gelijkstroom, in het andere wisselstroom:D.
Zelf nog niet geprobeerd, maar het is ook mogelijk de kathodes van de eindversterker te schakelen.

[HaroldA]

Ik heb het schakelschema aangepast:

http://img.sait.nl/1964/1987x_switching.gif

Ik vraag me nu alleen af of de bias aansluiting (R29/D1) voor of na de standby hoort. Edit: nope, daar zit hij in het origineel ook. Dit wordt 'm! :ok:

[nico verduin]

Ik zou de bias per definitie altijd op spanning houden. Elk onderdeel ertussen kan een storing veroorzaken en als die wegvalt, krijg je van die mooie straalkachels...... ff...

[HaroldA]

Bij de Ceriatone-versie ziet er een 100K weerstand over de standby-switch. Volgens de internets is dat om je caps te sparen:


I added a 100k to one side of the DPST AC standby on my 100w Marshalls and it seems to work okay. It allows the filter caps to partially charge up to around 60 VDC while in standby and sends some voltage to all the plates. It's completely muted when in standby. Maybe it will save some wear and tear.?


Highly likely!

Doen of broodje aap?

http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/Plexi50BassCeriatone.jpg

[cluseau]

Bij de Ceriatone-versie ziet er een 100K weerstand over de standby-switch. Volgens de internets is dat om je caps te sparen:


Mwoeahh, scheelt wel hoor, je houd de caps een beetje op spanning. Nog beter is helemaal geen standby schakelaar. Dan hebben ze helemaal niet te lijden van het schakelen. Kortom gelul.

Waarom schakel je de kathodes niet zoals Tom ook voorsteld. Engl doet dat ook zo en is een betere methode. Je caps blijven gewoon op spanning maar je maakt wel de buizen stroomloos. Je zou zelfs de standbyswitch kunnen opsplitsen om per twee buisparen te kunnen schakelen voor reduced power.

Idee? :crazyhappy:

[HaroldA]

Mwoeahh, scheelt wel hoor, je houd de caps een beetje op spanning. Nog beter is helemaal geen standby schakelaar. Dan hebben ze helemaal niet te lijden van het schakelen. Kortom gelul.

Duidelijk.


Waarom schakel je de kathodes niet zoals Tom ook voorsteld. Engl doet dat ook zo en is een betere methode. Je caps blijven gewoon op spanning maar je maakt wel de buizen stroomloos. Je zou zelfs de standbyswitch kunnen opsplitsen om per twee buisparen te kunnen schakelen voor reduced power.

Idee? :crazyhappy:

Een 1987x heeft maar 1 buispaar en de 1986/1964 die ik er van maak ook ;) Plus dat ik het gat al nodig heb voor een mastervolume en dat ik maar 1 SPST ter beschikking heb.

kathodes schakelen: dat is toch pin 8 van een EL34? Die samen met pin 1 via 1R aan ground ligt? Moet ik dan beide connecties (oftewel tussen 1R en GND) loskoppelen?

[cluseau]

Een 1987x heeft maar 1 buispaar

Ahhh my mistake, sorry.

De bedoeling is gewoon dat je de kathode's "licht". Dus als je kathodes via meetweerstanden naar massa gaan doe je dat nu via de standbyswitch. Weerstanden van massa losmaken en aan elkaar breien. Vandaar naar de switch die met één contact aan massa ligt, eitje toch?

[HaroldA]

Ahhh my mistake, sorry.

De bedoeling is gewoon dat je de kathode's "licht". Dus als je kathodes via meetweerstanden naar massa gaan doe je dat nu via de standbyswitch. Weerstanden van massa losmaken en aan elkaar breien. Vandaar naar de switch die met één contact aan massa ligt, eitje toch?

Klinkt verleidelijk, maar ik heb in mijn 2203 ook al last gehad van 100Hz brom omdat er een ground te dicht langs een spanningsdager liep. Ga ik hier ook niet (de kans op) brom mee introduceren?

[cluseau]

Ga ik hier ook niet (de kans op) brom mee introduceren?


Die kans is nihil omdat de kathode impedatie zeer laag is. Bovendien is het massa niveau.

[HaroldA]

Die kans is nihil omdat de kathode impedatie zeer laag is. Bovendien is het massa niveau.

Dan denk ik dat ik de gok ga wagen! :ok:

... alshoewel: in een ander topic werd gezegd dat als iets al 60 (in dit geval 50) jaar op een bepaalde manier gedaan wordt je daar niet van af moet wijken. :seriousf:


Ik ga dinsdagavond de 1R's weer ontkoppelen en schakelbaar maken. Het is maar goed dat ik vandaag geen zin had om veel te solderen, het bordje kan nu nog gelift worden.

[cluseau]

... alshoewel: in een ander topic werd gezegd dat als iets al 60 (in dit geval 50) jaar op een bepaalde manier gedaan wordt je daar niet van af moet wijken. :seriousf:

Jullie willen toch zo graag modden?

Waarom zou je ergens niet vanaf mogen wijken? Durf het eens anders te doen.

[HaroldA]

Jullie willen toch zo graag modden?

Waarom zou je ergens niet vanaf mogen wijken? Durf het eens anders te doen.

Ik heb daar absoluut geen probleem mee ;)


Edit: spulletjes zijn binnen! Misschien morgenavond de standbyschakeling aanpassen en/of wat draden afmonteren. :crazyhappy:

[HaroldA]

Kathode standby zit er in! :ok:

Vraagje over de mastervolume die ik nu ipv de standby schakelaar er in heb zitten: moet ik A) ground, signaal en gereduceerd signaal vlechten of B) signaal en gereduceerd signaal zo ver mogelijk bij elkaar vandaan houden? Of C) gewoon in rechte lijnen leggen en tiewrappen.

Het gaat om een PrePIMV, dus tussen de treble wiper en de PI input cap zoals de 2203/2204.

[cluseau]

Kathode standby zit er in! :ok:

Werkt goed he?



Vraagje over de mastervolume die ik nu ipv de standby schakelaar er in heb zitten: moet ik A) ground, signaal en gereduceerd signaal vlechten of B) signaal en gereduceerd signaal zo ver mogelijk bij elkaar vandaan houden? Of C) gewoon in rechte lijnen leggen en tiewrappen.

Maakt niet uit, zijn zulke korte stukjes. Er is sprake van capaciteit tussen de geleiders dus je zou in het extreem hoog een beetje overspraak kunnen horen al denk ik dat de buiscapaciteit dat weer ongedaan maakt. Ik heb er iig nog nooit iets van gemerkt en leg de bedrading gewoon naast elkaar. Ben je bang voor overspraak dan een geaarde geleider in het midden houden.

[HaroldA]

Werkt goed he?

Hij is hartstikke standby! Ook hartstikke uit trouwens ... En hartstikke "niet helemaal bedraad". ;)


Maakt niet uit, zijn zulke korte stukjes. Er is sprake van capaciteit tussen de geleiders dus je zou in het extreem hoog een beetje overspraak kunnen horen al denk ik dat de buiscapaciteit dat weer ongedaan maakt. Ik heb er iig nog nooit iets van gemerkt en leg de bedrading gewoon naast elkaar. Ben je bang voor overspraak dan een geaarde geleider in het midden houden.

Het is 40cm in totaal, valt inderdaad nog wel mee en waar de draden langs gaan liggen alleen 3 verdwaalde ground wires. Ik ga ze dus gewoon recht leggen en binden.

[HaroldA]

Vandaag alle groundconnecties en een paar andere draden gelegd. Alles op z'n tijd en met ingebouwde dubbelchecks!

Morgen hopelijk de preamp en de filtercaps bedraden en als het meezit zou ik al de eerste metingen kunnen doen ...



Het is 40cm in totaal, valt inderdaad nog wel mee en waar de draden langs gaan liggen alleen 3 verdwaalde ground wires. Ik ga ze dus gewoon recht leggen en binden.

Het kwam toch beter uit om de ground onderlangs te leggen en het signaal uit de treble pot bovenlangs. Signaal naar PI gaat ook weer een andere kant op ;)

[HaroldA]

Nog een vraag: zijn in een 50 watt/2x EL34 de 5k6 grid weerstand wel nodig? Of kan ik eerst zonder proberen en als ik last van oscillatie heb ze toevoegen?

Edit: na het lezen van dit topic ga ik ze wel monteren: http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?146802-Marshall-JMP-2204-PPIMV


Gridstopppers vervullen een dubbele rol. Aan de ene kant worden ze gebruikt om oscillatie te voorkomen. Als je het al zou hebben zit het duidelijk buiten het gehoor gebied.
Aan de andere kant zullen ze wat compressie geven bij max volume. Dit gaat als volgt:
- Stel de bias is ingesteld op -35V.
- Op het moment dat het ingangssignaal de 70Vpp overschrijdt, dan gaat de grid geleiden (1/2pp + BIAS > 0V) en gaat er een spanning vallen over de gridstopper. De top van de golf gaat weer dalen. Je krijgt dan een mooie geleidelijke afvlakking van je top en dat levert weer een mooie vervorming op.
- Let wel dit gaat alleen op als je ingangssignaal op de eindbuis boven de BIAS spanning komt.

Je zou dus die gridstopper kunnen vergroten. Echter het heeft ook een nadeel (of juist voordeel). Binnen de buis zitten er tussen de elementen (grid/kathode/anode) kleine capaciteiten. Die gaan frequentie afhankelijk een grotere dempende rol spelen. Op het audio gebied is het subtiel maar ze doen wel mee. Op de hele hoge frequenties spelen ze ene grote rol waardoor ze oscillatie tegen gaan.

[HaroldA]

Hij's af! :cooler:

Eerst een visuele inspectie en dan snel even kijken of de zekeringen heel blijven ;)

[HaroldA]

Zekeringen zijn heel gebleven, voltages kloppen allemaal (ongeveer) en geen brom/noise/oscillatie bij het opschroeven van de volumes. Controls allemaal geprobeerd: werken!

Koptelefoon aan loadbox, gitaar er in: geluid! :crazyhappy: Niet zoveel gain als ik hoopte, morgen maar eens op echte speakers uitproberen. Misschien dat dat al scheelt.


Ik kan voldaan naar bed ... :ok:

[HaroldA]

Hij klinkt toch wel lekker hoor! Alleen merk ik wel dat de master 'm tegen houdt. Met de loadbox helemaal terug op 15% en de master een stuk verder open wordt hij veel dikker en bruter. Ik heb ook geprobeerd 'm te jumperen, maar dat beviel niet echt: het enige wat je er dan bij draait is "binnesmonds gemompel in het laag".

Ik zit er nu aan te denken om de 'normal channel volume' te laten vervallen (2 inputs gaan straks nergens heen) en in plaats daarvan toch een PostPIMV te maken naast mijn PrePIMV zodat ik 3 volumeregelaars krijg ;)


Ik heb de spullen, een soldeerbout en volgende week ook tijd! ;)

[HaroldA]

Ik zit er nu aan te denken om de 'normal channel volume' te laten vervallen (2 inputs gaan straks nergens heen) en in plaats daarvan toch een PostPIMV te maken naast mijn PrePIMV zodat ik 3 volumeregelaars krijg ;)

Na wat gekrabbel op een stuk papier moet ik de conclusie trekken dat switchen tussen een mastervolume en normal channel volume niet met een DPDT push/pull switch te doen is: ik heb minimaal een 3PDT nodig.

Aangezien het interieur van deze 1987x toch al volledig vervangen is zou ik er ook voor kunnen kiezen een extra gat in de achterkant te boren om een "Draaischakelar 2P6T (http://www.newtone-online.nl/catalog/product_info.php?cPath=22_75&products_id=435)" te monteren. Misschien wel een paar van die schakelaars om de preamp tussen plexi en bass versies te schakelen?


... even over nadenken ...

[Thiez]

Interessant topic dit, gaat langzaam aan lijken op mijn ultimate marshall project ;)
Ik pak de basis van een plexi en maak door middel van een extra buis een soort JCM800 circuit switchbaar.
Verder gaan er een PPIMV en misschien normale master inkomen. De master wil ik misschien door middel van push/pull een jose master van maken.

Maar waarom wil je kunnen switchen tussen channel volume en master volume? of bedoel je switchen tussen PPIMV en prePIMV?

[HaroldA]

Interessant topic dit, gaat langzaam aan lijken op mijn ultimate marshall project ;)
Ik pak de basis van een plexi en maak door middel van een extra buis een soort JCM800 circuit switchbaar.
Verder gaan er een PPIMV en misschien normale master inkomen. De master wil ik misschien door middel van push/pull een jose master van maken.

Nice, klinkt goed! Maar een extra buis is voor een JCM 800 niet nodig en om van een Plexi een 2204 te maken moet je meer veranderen dan alleen de V1 cathodes en cascading/parallel.


Maar waarom wil je kunnen switchen tussen channel volume en master volume? of bedoel je switchen tussen PPIMV en prePIMV?

Om alle 4 de inputs toch nog te kunnen gebruiken zonder mastervolume in het signaalpad.

Misschien dat ik ook wil kunnen schakelen tussen 1987 en 1986 spec, even kijken of ik dat met 1 draaischakelaar op kan lossen.

[Thiez]

Mijn project zal natuurlijk niet exact spot on JMC800 worden. Ik wil de plexi exact nabouwen en dan door middel van een extra gainstage (met daarbij behorend stuk elektronica, een stukje circuit wat ik parallel aan plexi circuit leg waarnaar ik om kan schakelen). Voor de schema's kun je kijken in mijn 'ultimate marshall' topic. Verder is de poweramp van een JCM800 natuurlijk ook iets anders, en zitten er andere caps in waardoor hij wat gesatureerder is dan de plexi eindversterker.
Ik ben er nog niet zeker van dat het gaat lukken maar ik ga het zeker proberen ;)

de 1986 is de JTM45 toch? dat lijkt me opzich wel mogelijk, hier delen de eerste gainstages de kathode weerstand en bypass terwijl bij 1987 ze beide los gebiast zijn.

[HaroldA]

de 1986 is de JTM45 toch? dat lijkt me opzich wel mogelijk, hier delen de eerste gainstages de kathode weerstand en bypass terwijl bij 1987 ze beide los gebiast zijn.

1986 is de Bass versie. De JTM45 heeft (erg vaak) een buizen rectifier.

[HaroldA]

Net weer ff op de ehm, 1987x/1986/1987/1964/2100/2203/2204 gespeeld en het is toch wel een lekkere amp geworden! Zeker omdat ik m'n Grant/Coron Distortion 15 verder open mag zetten zit hij tussen fuzz en drive in, maar dan niet die laffe, muffe shit maar juist het in-your-face geknetter! :ok:

Ik heb nu de hele tonestack op 9 staan en presence op 8. Het high treble kanaal (natuurlijk) op 10. Ik heb 'm niet gejumpered omdat dat alleen maar doffe mufheid toevoegd.

Dinsdag gaat hij mee naar de repetitie, misschien kom ik er dan wel achter dat ik helemaal geen PostPIMV nodig heb! ;)


Huidige setup met modelnummers:
* V1 kathodes: 820R/4u7 (1986; met verlaagde cap voor minder rommelig laag)
* V2A kathode: 820R/680nF (1987)
* Tonestack: 56K/250pF (1986)
* 500pF bright cap op high treble kanaal (1964)
* 220K bias input weerstand (1964, 1986)
* 100nF PI coupling caps (1964, 1986)
* 47K negative feedback op de 8 Ohm tap (1987)
* 1M log PrePIMV (2203, 2204)
* 680nF/22K presence (1987; 4k7 parallel)
* Kathode lift bypass op Carling progressive off/standby/on switch

Volgens de Duncan Tone Stack Calculator geeft de 1986 (56k/250pF) tonestack minder mids dan de 1987 (33k/500pF). Jammergenoeg zijn die grafieken niet echt leesbaar met de logaritmische schaalverdeling. Ik vermoed dat mijn laag-piek nu op 50-60Hz ligt ipv de gebruikelijke 80Hz.

[HaroldA]

Zelf nog niet geprobeerd, maar het is ook mogelijk de kathodes van de eindversterker te schakelen.

Ik was wat referenties daarvoor aan het zoeken en kwam o.a. dit tegen:


Removing the ground connection from two power tubes (Cathodes I presume)
is an absolutely great way to cause problems.

...

DO NOT "DISCONNECT" PIN 8 FROM GROUND (CATHODE)

Dat gaat over het terugschakelen van 100 naar 50 Watt.

Even verderop:


So I guess Mesa got it wrong in the schematic I supplied above. And I guess Reinhold Bogner doesn't know how to build a reliable amp, either, given that he does it the same way in the Ecstasy. And the Jim Kelley FACS must have been designed incorrectly, too, given that's exactly how he did it, also.

There are plenty of manufacturers who turn out reliable amplifiers with half-power switches that work exactly by cutting the cathode to the ground. I gave you a schematic of one above, and you can find plenty of others. But, since you're "presuming" it's the cathode, instead of just observing that it is, you must not have bothered to look at it.


Bypass werkt (natuurlijk) maar vind eigenlijk alleen maar tegenstrijdige dingen op het Internet over deze manier van bypassen. Ook is het "ineens uit" ipv "rustig wegfaden" een beetje eng op een vreemde manier. Kan iemand mij geruststellen?

[HaroldA]

Testje tov mijn jcm800:
http://img.tapatalk.com/50659c52-fc0d-f955.jpg

1e oordeel: de 2204 heeft veeeeeel meer mids.

[flo123]

... Ik vermoed dat mijn laag-piek nu op 50-60Hz ligt ipv de gebruikelijke 80Hz.
De laag-piek verschuift als je de hoeveelheid Bass veranderd:

Met 33k/500pF geeft de Duncan Tone Stack Calculator een laag-piek van
50Hz bij Bass 100%
100Hz bij Bass 50%
300Hz bij Bass 0%

Met 56k/250pF geeft de Duncan Tone Stack Calculator een laag-piek van
40Hz bij Bass 100%
85Hz bij Bass 50%
300Hz bij Bass 0%

[HaroldA]

De laag-piek verschuift als je de hoeveelheid Bass veranderd:

Met 33k/500pF geeft de Duncan Tone Stack Calculator een laag-piek van
50Hz bij Bass 100%
100Hz bij Bass 50%
300Hz bij Bass 0%

Met 56k/250pF geeft de Duncan Tone Stack Calculator een laag-piek van
40Hz bij Bass 100%
85Hz bij Bass 50%
300Hz bij Bass 0%

Ik kan niet zoveel met de DTSC-output. Gokken op een lineaire schaal lukt me nog wel, maar logaritmisch dB's en Hz'en schatten valt stevig tegen.

Aan jouw "metingen" te zien zal ik toch naar de standaard 33K/250pF tonestack overstappen omdat 40Hz vrij laag is en om meer mids, en dus meer gain te krijgen.

[HaroldA]

... ik kan de tonestack natuurlijk ook schakelbaar maken, maar zodra ik een favoriet zou hebben zou ik toch alleen maar die versie gebruiken.

http://www.pleximods.com/images/tonestackswitchnopop.JPG

[Chris Winsemius]

- 'n pre pi mv achter de tonestack beïnvloedt de werking daarvan wat
- probeer anders eens 47k/470p (met pre pi mv)
- de vervorming bij een plexi/jtm45/etc. zit voornamelijk in de pi
- qua gridstoppers werken 1k5s gewoon goed bij de wat warmere amps
- OT v/e post '69 50 Watter is in het algemeen minder ok dan die van 100 Watters
- shared cathode geeft een wat minder strak laag ivm. seperated cathodes

have fun!

[HaroldA]

- 'n pre pi mv achter de tonestack beïnvloedt de werking daarvan wat
- de vervorming bij een plexi/jtm45/etc. zit voornamelijk in de pi

Dat had ik ook al gemerkt. Misschien naast de PrePIMV ook maar een PostPIMV installeren ... En dan via m'n Loadbox naar de speakers ;)

Tussenliggende waardes voor de tonestack is natuurlijk ook een plan. Ff kijken of ik nog iets 470pF's heb liggen.

[tommus42]

Welke luidsprekers gebruik je? Ik was juist erg gesteld op het 'normal'-kanaal met wat 'hightreble'-kanaal toegevoegd voor de 'bite' (1959).
Je kunt de slope-resistor variabel maken met een potmeter, ik heb overigens een mooi schema van een actieve mid-regeling, werkt met een ecc83, zou voor de gewone tonestack moeten denk ik, hoewel misschien ook wel erna.

[HaroldA]

Welke luidsprekers gebruik je? Ik was juist erg gesteld op het 'normal'-kanaal met wat 'hightreble'-kanaal toegevoegd voor de 'bite' (1959).
Je kunt de slope-resistor variabel maken met een potmeter, ik heb overigens een mooi schema van een actieve mid-regeling, werkt met een ecc83, zou voor de gewone tonestack moeten denk ik, hoewel misschien ook wel erna.

G12-M25's. Uit 1993 en/of 1978.

Ik wil overigens geen extra knoppen en/of schakelaars. Heb er nu al 7 pots en als er nog een PostPIMV in komt zit ik al op 8. Het is dat ik regelmatig op andere cabs speel, anders had ik een aantal pots wel kunnen vervangen door vaste weerstanden ...

[HaroldA]

Ik begin steeds minder last te krijgen van m'n RSI, dus de plannen beginnen te borrelen!!!

Ik zit er nu aan te denken om de 'normal channel' pot te vervangen door een dual en de 'bright channel' te vervangen door een push/pull pot waarmee ik kan kiezen of de 'normal channel' PrePIMV of channel volume regelt. Waar nu de PrePIMV zit (naast de aan/standby/on switch) komt dan een PostPIMV.

Zo kan ik de 4 ingangen in ere laten en hoeft er geen enkele pot aan de achterkant (ipv speakerjack) te komen.


Toch?

[Henri H]

hmmm, klinkt interessant....

[HaroldA]

hmmm, klinkt interessant....

Ja, maar het lukt volgens mij net niet met een DPDT. :( Het enige wat ik dan kan schakelen van de PrePIMV is wiper of vol signaal, maar het signaal gaat ook over de pot (1M) naar GND. Of is dat niet erg? :???:

Optie 2: DPDT gebruiken om PrePIMV volledig uit te schakelen en als ik het normal channel dan niet wil gebruiken moet ik daar maar de plug er uit trekken.

[HaroldA]

Net weer wat lopen draaien: ik wil toch een extra knop, dan maar 1 normal channel gat minder! :ok:

PostPIMV komt naast de on/standby/off schakelaar en de PrePIMV komt dan rechtsonder ipv een input.

[HaroldA]

Gisteren begonnen aan het verplaatsen van de PrePIMV, bedraden van de PostPIMV en ik heb de tonestack aangepast naar 47K/400pF ipv 56K/250pF.

Ik heb nog wel van iemand een waarschuwing gekregen dat ik met de cathode-lift-bypass een te hoog voltage op m'n filtercaps zou kunnen krijgen. Ook maar eens goed nameten zodra hij weer aan kan.

[HaroldA]

Alles werkt, maar de PrePIMV staat stevig te oscilleren ;) Als ik het draad beweeg verandert de toonhoogte.

[HaroldA]

Alles werkt, maar de PrePIMV staat stevig te oscilleren ;) Als ik het draad beweeg verandert de toonhoogte.

Opgelost! :ok:

De PrePIMV en de normal channel volume zijn nu van plaats verwisseld: ~20cm minder master volume draad!

[HaroldA]

Ik heb nog wel van iemand een waarschuwing gekregen dat ik met de cathode-lift-bypass een te hoog voltage op m'n filtercaps zou kunnen krijgen. Ook maar eens goed nameten zodra hij weer aan kan.

Daar zit ook een kern van waarheid in: het voltage stijgt van 467 naar 482VDC als ik 'm op standby zet ... Maar dat lijkt me geen probleem?


Nu nog beslissen of ik de LCR elco's ga vervangen door het setje F&T's wat ik nog klaar heb liggen ...

[HaroldA]

Nu nog beslissen of ik de LCR elco's ga vervangen door het setje F&T's wat ik nog klaar heb liggen ...

Jep: morgen gaan ze er in. De LCR's zitten er ook al weer 20 jaar in en nu hij toch open ligt ...

[HaroldA]

Jep: morgen gaan ze er in. De LCR's zitten er ook al weer 20 jaar in en nu hij toch open ligt ...

Na wat Internet-speurwerk blijken de LCR's o.a. "plenty of techs, builders and players at the metro board and plexipalace hold the LCRs to be one of the greatest marshall caps of all time" als complimenten te krijgen en wordt vervangen door F&T's afgedaan als "I could hear no difference between LCR caps and replacement F&Ts or TADs on any Marshall I've worked on, 2203s, 1959s, 1987s etc. The difference tends to be more punch/definition and less noise."

Dat "more punch/definition and less noise" klinkt wel weer veelbelovend, maar dat verschil zal marginaal zijn.


Ik ga de F&T's bewaren voor waar ik ze voor gekocht heb: nieuwe caps in m'n 10 jaar oudere JMP 2204 :ok:

[nico verduin]

Na wat Internet-speurwerk blijken de LCR's o.a. "plenty of techs, builders and players at the metro board and plexipalace hold the LCRs to be one of the greatest marshall caps of all time" als complimenten te krijgen en wordt vervangen door F&T's afgedaan als "I could hear no difference between LCR caps and replacement F&Ts or TADs on any Marshall I've worked on, 2203s, 1959s, 1987s etc. The difference tends to be more punch/definition and less noise."

Dat "more punch/definition and less noise" klinkt wel weer veelbelovend, maar dat verschil zal marginaal zijn.


Ik ga de F&T's bewaren voor waar ik ze voor gekocht heb: nieuwe caps in m'n 10 jaar oudere JMP 2204 :ok:jij geloofd ook alles wat je leest heh:seriousf: Vooral de tegenstrijdigheid...... Ik kan geen verschil horen.... en een zin later.... minder ruis en meer punch/definitie.....

[HaroldA]

jij geloofd ook alles wat je leest heh:seriousf: Vooral de tegenstrijdigheid...... Ik kan geen verschil horen.... en een zin later.... minder ruis en meer punch/definitie.....

Ik geloof niet alles: van tevoren was ik al sceptisch en vond het zonde om de (dure) F&T's in te zetten voor caps die "pas" 20 jaar oud zijn (1993). Die in mijn JMP 2204 uit 1980 zitten zijn al 32 jaar oud. Op veel meer plaatsen vind je dat LCR's beschouwd worden als goede caps die je pas moet vervangen als ze problemen leveren. Ik heb geen scope, dus kan de voedingsrimpel niet meten en een paar procent verschil in punch ga ik waarschijnlijk ook niet merken.

Of denk jij dat die F&T's daadwerkelijk een hoorbare upgrade zijn voor de LCR's? Ik kan overigens geen specs vinden van de LCR's over ERS e.d.

[nico verduin]

Ik zou mij niet zo zeer druk maken over de rimpel. Een verse elco heeft een kortere laadtijd waardoor hij sneller de ontrokken stroom aanvult. Een oude elco kan best heel lang meegaan. Absoluut. Maar het is net als een auto... je kan de service beurten altijd overslaan en wachten totdat het te laat is en de schade echt groot is. Zo ook voor een amp. Je kan wachten totdat er iets stuk gaat en hopen dat de zekering zijn werk goed heeft gedaan. Let wel, de meeste zekeringen zijn al oversized en daar blind op vertrouwen ... wat je wilt.
Daar integen is de huidige productie ook niet alles als het op levensduur aankomt. Immers daar is in deze vervangings maatschappij geen behoefte aan. Of je hebt echt pech en je koopt een setje elco's uit het chinese schandaal van een jaar of 10-11 geleden... die spatten gewoon open.....
En aan de buitenkant zal je het niet zien.
Specs van dit soort elco's uit het verleden zul je vermoedelijk niet vinden. Toen hadden ze geen internet:cheerup:

[HaroldA]

Een oude elco kan best heel lang meegaan. Absoluut. Maar het is net als een auto... je kan de service beurten altijd overslaan en wachten totdat het te laat is en de schade echt groot is. Zo ook voor een amp.

Wil je daarmee zeggen dat ik voor bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid toch beter de LCR's kan vervangen, ongeacht een (mogelijke) verbetering van punch/dynamiek en het gewoon als het vervangen van olie (waar nog best wel wat kilometers in kunnen zitten) moet zien?

Zoals gezegd ligt de amp nu voor me en liggen er 3 fonkelnieuwe F&T 50+50 caps naast.

[nico verduin]

dit zou hem wel eens kunnen zijn.... http://www.datasheetarchive.com/RD37D-datasheet.html#

[HaroldA]

dit zou hem wel eens kunnen zijn.... http://www.datasheetarchive.com/RD37D-datasheet.html#

Jep: RD37D staat ook op de caps! :ok:

ESR: n/a :(

Maar ...


In de JJ datasheet:
https://www.tube-town.net/info/datenblaetter/capacitors/jj-cap-tc_te.pdf
is de max Tan δ gegeven als 0,20 bij 100Hz.
Tan δ = Dissipatie factor = ESR / capacitative reactance, zie:
http://wiki.xtronics.com/index.php/Capacitors_and_ESR#Dissipation_Factor
Dus de max ESR is dan:
ESR = Tan δ * capacitative reactance
= Tan δ * 1 / (2*pi*F*C)
= 0,20 * 1 / (2*pi*100*50u)
= 6,4 Ohm

De JJ heeft dan ongeveer een 3x hogere ESR dan de F+T cap.

Als ik 0.2 vervang door de 0.15 van de LCR dan kom ik op 6,4 Ohm * 0.75 = 4.8 Ohm uit, wat nog altijd 2.4x de ERS is van de F&T caps.


Qua specs zijn de F&T's dus beter(/anders) dan de LCR's en ook nog eens 20 jaar jonger ...

[HaroldA]

Omdat ik steeds "banger" werd dat ik er spijt van zou krijgen dat ik niet eventjes de moeite genomen had om de caps te vervangen zitten er nu 3 F&T caps in. :ok:

Ik had gelukkig net genoeg draadlengte overgelaten om dit te doen. Een 2e keer zou niet zo makkelijk meer gaan, maar ik gok dat deze caps nog wel een aantal decennia blijven zitten ;)

[tommus42]

In mijn AC30 laat ik ze zitten (LCR 32+32uF, 1983), hoewel punch en minder ruis niet verkeerd zou kunnen zijn:D.

[HaroldA]

En hier een fototje van de huidige staat.

http://img.sait.nl/1987x/1987_mvs.jpg

Links, naast de power switch zit de PostPIMV, de blauwe en groene draden gaan naar de PrePIMV en helemaal rechts zit de Normal Volume.

[flo123]

Ziet er goed uit!
En hoe klinkt het, laat de oversturing zich goed instellen met al die volume regelaars zoals je hoopte?

[HaroldA]

Ziet er goed uit!
En hoe klinkt het, laat de oversturing zich goed instellen met al die volume regelaars zoals je hoopte?

Standaard scheur: bright channel (oftewel: vol open ;))
Wat "dikte" bijdraaien: normal channel (is maar klein verschil met bright: scheelt 1 bypass cap op de mixer)
En de verhouding volume/PI oversturing ("strakheid") regel ik met de 2 master volumes ...

Best veelzijdig dus! :ok:

De amp zelf heeft minder gain dan mijn 2204, maar reageert heel netjes/vet op mijn overdrive(s)!

[Thiez]

Mooi ampje harold. Ga je deze ook gebruiken bij tank of is hij daar niet heavy genoeg voor?

[HaroldA]

Mooi ampje harold. Ga je deze ook gebruiken bij tank of is hij daar niet heavy genoeg voor?

Dat was wel het plan: mijn 2203/2204's zijn net iets te strak ...

[Thiez]

Harold, Had jij nu de de powerswitch veranderd door een 3weg switch voor uit-standby-aan? Zo ja, waar heb jij die switch gehaald?

[HaroldA]

Harold, Had jij nu de de powerswitch veranderd door een 3weg switch voor uit-standby-aan? Zo ja, waar heb jij die switch gehaald?

Ebay, maar die staat er niet meer op: "Carling Off/Standby/On Switch Blackheart Champion 600 (260668351744)"

Het zou een "Carling 2GG51-73" switch moeten zijn volgens dit topic: http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=8689.0

[Frits van Mourik]

http://www.tonefactory.nl/shop2/power-switch-double-ononon-metal-toggle-orange-p-10864.html

Wel wat duur...

[cluseau]

Iets goedkoper, dat dan weer wel (http://nl.rs-online.com/web/p/toggle-switches/7347202/)

[nico verduin]

kosten inkoop al veel geld. ruim 12 euri ex. BTW. Farnell heeft ze. http://nl.farnell.com/apem/644h-2/switch-toggle-dpst-on-on-on/dp/1607962?Ntt=APEM+644H2

[Thiez]

Ok bedankt! Nog even over denken dan voor die prijs haha. RS online is niet voor particulieren

[HaroldA]

kosten inkoop al veel geld. ruim 12 euri ex. BTW. Farnell heeft ze. http://nl.farnell.com/apem/644h-2/switch-toggle-dpst-on-on-on/dp/1607962?Ntt=APEM+644H2

€ 5,65 bij Mouser.

http://nl.mouser.com/ProductDetail/Carling-Technologies/2GG51-73/?qs=u05q036xtmhFW8/MHLYAxiE2/AE8Pw5j

Ik heb er meer voor betaald: GBP 10,99 / EUR 13,67

[nico verduin]

€ 5,65 bij Mouser.

http://nl.mouser.com/ProductDetail/Carling-Technologies/2GG51-73/?qs=u05q036xtmhFW8/MHLYAxiE2/AE8Pw5j

Ik heb er meer voor betaald: GBP 10,99 / EUR 13,67Nadeel van bij Mouser bestellen is dat je volume moet hebben om de verzendkosten enigzins te compenseren.....

[HaroldA]

Nadeel van bij Mouser bestellen is dat je volume moet hebben om de verzendkosten enigzins te compenseren.....

Klopt, maar zo te zien valt de inkoopprijs bij hun wel mee ...

[nico verduin]

En geduld hebben :) 6 weken levertijd en 20 euro verzendkosten.....

[Frits van Mourik]

Iets goedkoper, dat dan weer wel (http://nl.rs-online.com/web/p/toggle-switches/7347202/)

Ook iets kleiner, dat dan weer ook!

[cluseau]

Ook iets kleiner, dat dan weer ook!

Kan niet alles hebben ;)

[HaroldA]

Kan niet alles hebben ;)

De switch, of Frits? ;)

[cluseau]

De switch, of Frits? ;)

:D Dat laat ik even in het midden.

Frits heeft wel een punt dat de schakelaar maar 3A kan hebben. Toch denk ik wel dat het moet kunnen als hij maar niet door het originele gat valt :soinnocent:

[nico verduin]

Ik heb altijd iets tegen dit soort schakelaars gehad met 230V. 't is me allemaal te dichtbij elkaar...... Ik heb toch liever de grote... maar da's persoonlijk.

[cluseau]

Ik heb altijd iets tegen dit soort schakelaars gehad met 230V. 't is me allemaal te dichtbij elkaar...... Ik heb toch liever de grote... maar da's persoonlijk.

Ben ik het wel mee eens, zeker het vintage gevoel. Inwendig zitten de geopende contacten idd nog zo dicht op elkaar dat een vonkenbrug niet uit te sluiten is. Toch zijn die dingen goed bevonden waarvoor ze verkocht worden.

[HaroldA]

Even terugkomend op mijn 1987x ;)

Ik heb nu een shared cathode op V1, maar vind het normal channel te veel lijken op het bright channel (bright heeft 2 bypass caps: op de pot en op de mixer weerstanden) en zit er aan te denken om 'm toch meer plexi-achtig in te richten: 680nF/2K7 en 5uF/820R.

Als ik de shared cathode verwijder, verandert dan het karakter van de buishelft die op 5uF/820R overblijft?

[nico verduin]

Gewoon proberen:soinnocent:

[HaroldA]

Gewoon proberen:soinnocent:

Daar was ik al bang voor ;)

[nico verduin]

Moet je niet bang voor zijn. Daar leer je van. Je hebt een idee en je wilt onderzoeken van wat het effect is. De volgende stap is begrijpen waarom. Anders beperk je jezelf tot het uitvoeren van kunstjes.... maar daar hebben we het circus voor.....

[HaroldA]

Anders beperk je jezelf tot het uitvoeren van kunstjes....

Ik ben er anders aardig goed in! :ok:

[cluseau]

Ik ben er anders aardig goed in! :ok:

http://home.casema.nl/jajop/cluseau/chimp-nee.gif

[HaroldA]

Done! :ok: Simpel klusje ...

Het is nu bijna een standaard plexi, op de 100nF's als PI coupling caps na en ipv 330uF heb ik 5uF gebruikt op het normal channel. En de tonestack van 47K/400pF natuurlijk. En de 50/50uF filtercaps ... En de 460VDC van de powertrafo ... En 680nF over de V2B cathodeweerstand ... En de 22K/680nF presence .. en de 2 mastervolumes ... :soinnocent:

Het is nu te laat om er naar te luisteren maar ik denk dat het wel goedgekomen is en dat hij nu alweer een stuk meer "in your face" is met toch genoeg modder in de normal channel. Dankzij de 5uF kan ik die ook bijna vol open gooien zonder dat een brij wordt!

[nico verduin]

Het is nu bijna een standaard plexi, op de 100nF's als PI coupling caps na en ipv 330uF heb ik 5uF gebruikt op het normal channel. En de tonestack van 47K/400pF natuurlijk. En de 50/50uF filtercaps ... En de 460VDC van de powertrafo ... En 680nF over de V2B cathodeweerstand ... En de 22K/680nF presence .. en de 2 mastervolumes ... :soinnocent:

Ah zo goed als standaard plexi nu:seriousf::seriousf::seriousf:

[Thiez]

En de 50/50uF filtercaps ... En de 460VDC van de powertrafo ... En 680nF over de V2B cathodeweerstand ...



Dit heeft een plexi toch ook? (hoewel ik plexi een lastige aanduiding vind, want daar vallen volgens mij twee schema's onder)

[HaroldA]

Dit heeft een plexi toch ook? (hoewel ik plexi een lastige aanduiding vind, want daar vallen volgens mij twee schema's onder)

50/50uF filtercaps: oudere plexi's hebben volgens mij 33/33uF filters, in ieder geval op de preamp.
460VDC: is Marshall niet in de jaren 80 gewisseld van trafo zodat ze van achterin de 300 naar 460-480VDC gegaan zijn?
En 680nF over de V2B cathodeweerstand: Een paar wel, maar over het algemeen niet.

[Thiez]

Het zou kunnen hoor. Het is inderdaad verwarrend tussen vroege plexi en latere plexi. Ik heb zelf dit schema op me schijf staan, daar refereerde ik eigenlijk een beetje naar http://www.davidsonamp.com/sm/images/1987.gif
Maar goed, bij marshall zit er per versterker een hoop verschil in en zeker die eerste jaren zijn vrij onduidelijk wat schema's betreft.

[HaroldA]

Vandaag de 1987 voor het eerst uitgeprobeerd in de band: great success! :ok:

Thuis had ik de bright volume bijna open met een halfje normal; tijdens het "soundchecken" heb ik al de normal bijna open gegooid met een klein beetje bright. Overigens vond ik die ook ineens erg dun klinken(?), dus daar moet ik nog een keer naar kijken. Misschien dat de shared cathode er ook weer terug in komt!

De 2 mastervolumes zijn ook briljant: de Pre staat nu op 4 en met de post kan ik dan perfect het volume regelen, zonder dat het zompig wordt omdat de PI te veel op z'n flikker krijgt! Misschien de JAN/GE 5751 nog een keer proberen in de PI?


Hoe dan ook een zeer geslaagde 1ste test, even de amp wat beter leren kennen voordat ik er weer met de soldeerbout in ga.

[Thiez]

Als hij te dun blijf klinken naar je smaak zou je misschien ook kunnen kijken naar resonance mod. Deze ga ik ook in mijn zelfbouw zetten waarschijnlijk. Net ff wat meer ballen indraaien wanneer nodig. Het is een 1M potmeter met een 0,0047uF condensator in de feedback loop. Als je hem niet regelbaar wilt maken zijn er ook mensen die gewoon een 0.22uF condensator in serie zetten voor de feedback resistor.

[HaroldA]

Als hij te dun blijf klinken naar je smaak zou je misschien ook kunnen kijken naar resonance mod. Deze ga ik ook in mijn zelfbouw zetten waarschijnlijk. Net ff wat meer ballen indraaien wanneer nodig. Het is een 1M potmeter met een 0,0047uF condensator in de feedback loop. Als je hem niet regelbaar wilt maken zijn er ook mensen die gewoon een 0.22uF condensator in serie zetten voor de feedback resistor.

Is dat een kleine verandering, of een compleet andere amp? Ik ben best tevreden zoals hij nu is, alleen de bright channel doet z'n naam te veel eer aan. ;)

[Thiez]

Kleine verandering. Zeker die 0.22uF in de feedback. Die leg je gewoon in serie voor de feedback weerstand. Dus dat is draadje van de OT losmaken van de weerstand en daar condensator tussen hangen. Dan krijg je meer terugkoppeling in het hoog wat zorgt dat er meer hoog en hoogmid geattenueerd wordt in je eindversterking waardoor je sound dus minder scherp wordt. Veel mensen zien het als meer laag, maar eigenlijk is het dus minder hoog als ik het goed heb begrepen uit informatie op internet. (ik heb er zelf nog geen ervaring mee).
En als je de hoeveelheid regelbaar wilt hebben moet je dus een potmeter erbij hangen en 0,0047uF ervan maken.

http://home.comcast.net/~jbjdav26/Resonance1.jpg

[HaroldA]

Kleine verandering. Zeker die 0.22uF in de feedback. Die leg je gewoon in serie voor de feedback weerstand. Dus dat is draadje van de OT losmaken van de weerstand en daar condensator tussen hangen.

Klinkt alsof dat de moeite waard is, maar ik wil eigenlijk geen "zwevende componenten" in mijn versterker: dat wordt een extra turretje! :ok:


... jammer alleen dat ik geen .22uF's heb liggen (op MKT's na) :(

[Thiez]

Klinkt alsof dat de moeite waard is, maar ik wil eigenlijk geen "zwevende componenten" in mijn versterker: dat wordt een extra turretje! :ok:


... jammer alleen dat ik geen .22uF's heb liggen (op MKT's na) :(


Pak je die toch om het te proberen. MKT is toch ook gewoon polyester net als de mallory 150's?

[flo123]

MKT is toch ook gewoon polyester net als de mallory 150's?
Volgens mij klopt dat. Prima om te gebruiken in de feedback lus lijkt me.

[HaroldA]

Volgens mij klopt dat. Prima om te gebruiken in de feedback lus lijkt me.

Dat weet ik ook wel, maar in een amp met alleen maar F&T's en Sozo's ziet dat er toch een beetje vreemd uit ;)

[HaroldA]

Kleine verandering. Zeker die 0.22uF in de feedback. ... En als je de hoeveelheid regelbaar wilt hebben moet je dus een potmeter erbij hangen en 0,0047uF ervan maken.

Waarom dat enorme verschil trouwens? 220nF -vs- 4n7?

[nico verduin]

Een kondensator kun je zien als een frequentie afhankelijke weerstand voor wisselspanning (=signaal). Door een grotere cap te gebruiken zal de NFB bij lagere frequenties groter zijn dan bij een kleinere cap. De invloed kun je uitrekenen : Z = 1 / (2*PI*f*C). Dus leef je uit zou ik zeggen.

[HaroldA]

Dus leef je uit zou ik zeggen.

Zal ik doen, maar in de tussentijd vraag ik me het verschil af van NFB-weerstand > (4n7 met 1M pot) > OT -vs- NFB-weerstand > 220nF > OT.

De Internets schrijven trouwens over een vaste cap van 3n3 ipv de door Thiez voorgestelde 220nF.

[Chris Winsemius]

Is dat een kleine verandering, of een compleet andere amp? Ik ben best tevreden zoals hij nu is, alleen de bright channel doet z'n naam te veel eer aan. ;)

bright-channewl warmer voicen?
bij het gros v/d post '69 50 Watters is de OT gewoon k*dt en kun je met 'n upgrade al veel winst halen, soms doe ik zelf andere truuks maar da's geheim v/d kok ;)

[Thiez]

sorry 0,0022uF bedoelde ik.

[HaroldA]

sorry 0,0022uF bedoelde ik.

Dat dacht ik al ;)

Ik las ook des te groter de condensator, des te minder effect. Ik moet Z = 1 / (2*PI*f*C) nog even uitcijferen voordat ik dat zelf kan bevestigen ...

Qua voicing van het normal channel: ik ga eerst de 500pF brightcap op de pot verwijderen...

[HaroldA]

Vrijdag voor het eerst met de 1987 op pad geweest: kreeg klachten van de geluidsman dat ik te weinig mids had :(

Net nog even ge-A/B'd met m'n 2204 en hij had gelijk: veel laag, nog meer hoog, weinig dikke mids. Is dat normaal voor een plexi, of heb ik met mijn mods het mid weggemod?


PrePIMV
PostPIMV
V1A: 4.7uF/820R
V1B: 680nF/2K7
V2B: 100K/680nF
100nF PI coupling caps
680nF/22K presence
47K / 8 Ohm negative feedback
47K/400pF tonestack
500pF bright cap op bright channel


Ik ga nog wel de negative feedback aanpassen met een 2n2 in serie met de 47K om het hoog wat te temmen en ik wil ook de brightcap aanpassen, of verwijderen.

[Chris Winsemius]

Vrijdag voor het eerst met de 1987 op pad geweest: kreeg klachten van de geluidsman dat ik te weinig mids had :(

Net nog even ge-A/B'd met m'n 2204 en hij had gelijk: veel laag, nog meer hoog, weinig dikke mids. Is dat normaal voor een plexi, of heb ik met mijn mods het mid weggemod?


PrePIMV
PostPIMV
V1A: 4.7uF/820R
V1B: 680nF/2K7
V2B: 100K/680nF
100nF PI coupling caps
680nF/22K presence
47K / 8 Ohm negative feedback
47K/400pF tonestack
500pF bright cap op bright channel


Ik ga nog wel de negative feedback aanpassen met een 2n2 in serie met de 47K om het hoog wat te temmen en ik wil ook de brightcap aanpassen, of verwijderen.

da's geen plexi meer

[HaroldA]

da's geen plexi meer

Sinds '69 is niets een plexi meer, maar dat kan me vrij weinig schelen. Overigens zijn een aantal van die aanpassingen overgebleven omdat ik gestart ben met een 1986 schema en rustig weer richting plexi-specs aan het gaan ben.

[Chris Winsemius]

wat voor bright-cap?
recente Marshall OT?
etc., etc.

EDIT bedoel je 100k cathodeR met .68uF of 1k met .68uf?, 2e cathode bij cf is iig. altijd 100k en bij de eerste kom je STOCK meestal 820 of 1k tegen, 100k maakt de sound |"heel anders" ;)

heb geen verstand van plexies hoor...............................
LOL :D LOL

[HaroldA]

wat voor bright-cap?
recente Marshall OT?
etc., etc.

heb geen verstand van plexies hoor...............................
LOL :D LOL

De versterker is z'n leven in 1993 gestart als 1987x. PT, Choke, OT + bedrading zijn origineel (Drake?), de rest is door mij vervangen, inclusief de filtercaps (F&T). De 500pF brightcap op de bright channel pot is een Silver Mica, ik heb eventueel nog een NOS 560pF keramische liggen.

De 400pF treble cap is ook een NOS keramische, de 500pF op de 470K mixerweerstand is weer Silver Mica.

[Chris Winsemius]

als ik jou was zou ik eerst eens met een betere OT beginnen
al die Drakes vanaf +/- '67 hebben dezelfde code bij 50 Watters alleen hoe nieuwer hoe rukker de sound (en dan druk ik me nog genuanceerd uit, ha ha), de ene draak is de andere draak niet, ze hebben de productiemethode/etc. een aantal keren aangepast, pre '69 vind ik zelf het beste (vetste, strakste, dikste) klinken, daarna (ook bij early metalfaces) worden het krasbakken imo

22n's in eindtrap, silvermica's in prullenbak, geen brightcap op potmeter

'n 2204 klinkt altijd anders, als je nu ook de neg.feedback-loop gaat veranderen met 'n Ctje extra krijg je d'r nog meer laag bij

[HaroldA]

als ik jou was zou ik eerst eens met een betere OT beginnen ... 22n's in eindtrap, silvermica's in prullenbak, geen brightcap op potmeter ... 'n 2204 klinkt altijd anders, als je nu ook de neg.feedback-loop gaat veranderen met 'n Ctje extra krijg je d'r nog meer laag bij

OT blijft voorlopig nog zitten: die van mijn '80 JMP 2204 heeft me ook altijd goed bekoren.

De 22nF's voor de PI liggen al klaar, zou best veel "modder" uit de eindtrap moeten halen. Ben me nu aan het inlezen wat de verschillende waardes aan brightcaps doen. Toen mijn 1987x nog een 1987x was had ik 'm echt nodig om 'm meer te laten schreeuwen, nu lijkt hij extreem fel.

Ik weet dat mijn 2204 een andere amp is, vandaar dat ik nu met een parallelle preamp bezig ben: ik wil minder compressie en minder "strakheid" waardoor ik meer "brul" krijg. De Distortion 15 werkt daar ook al aardig aan mee, al is die ook nog net iets te dun maar da's stap 2 (of meer ;))

[HaroldA]

Voor de volledigheid nog ff de complete keten: SG, gestemd in Drop C (soms nog lager: B of A#) > DP209 > Grant Distortion 15 > 1987 > 1960TV (M25's; ook uit 1993)

[Chris Winsemius]

'n OT uit '80 is anders dan 'n OT uit '93, vergis je er niet in, impact te vergelijken met een pu-swap van chinees naar usa....

edit: dubbel

M25s uit '93.............................................

tja, blijf eigenwijs ;)

je mist altijd gain tov. 'n 2204 als je in de 1987-topology blijft hangen

[HaroldA]

'n OT uit '80 is anders dan 'n OT uit '93, vergis je er niet in, impact te vergelijken met een pu-swap van chinees naar usa....

Als hij "goed" klinkt wil ik misschien nog wel eens de stap maken naar "extra goed" en een Heyboer of andere "boutique" (jouw favoriete woord! ;)) OT kopen. In de tussentijd modder ik lekker met deze OT aan.


M25s uit '93.............................................

tja, blijf eigenwijs ;)

Nou, er liggen al weer bijna 2 jaar hier 2 dozen met 70's creambacks (groen was op) M25's. Moeten nog een keer in de 1960TV gemonteerd worden. Als je met "eigenwijs" "lui" bedoeld, dan kan het wel kloppen! :ok:

Thuis staat ook nog een 1960B met M25's blackbacks (groen was op) uit 1978, maar die wil ik niet elke keer in de aanhanger flikkeren.

[Chris Winsemius]

blackbacks lijken mij tig keer beter dan '93 M25s.......
eigenwijs is gewoon eigenwijs, anders had ik het woord lui wel gebruikt

"tussendoor met deze OT"; weken tweaken, dan 'n andere en dan kun je weer opnieuw beginnen; idd. lui ben je niet!!! ;)

[HaroldA]

"tussendoor met deze OT"; weken tweaken, dan 'n andere en dan kun je weer opnieuw beginnen; idd. lui ben je niet!!! ;)

Klopt, maar dan weet ik wel wat ik wel of niet zoek. Ik zou nou echt niet weten welke OT ik zou moeten kopen. Geen MM, voor de rest heb ik nog geen idee.

[Chris Winsemius]

had ik het over MM?

[Thiez]

IG transformator misschien? Schijnen erg goede trafo's te zijn en de prijs is zeer netjes. Echter wel veel klachten over lange wacht tijden, aangezien het een 'hobbyist' is in zijn schuurtje, maar daarom zullen de prijzen ook zo laag liggen.

[HaroldA]

IG transformator misschien? Schijnen erg goede trafo's te zijn en de prijs is zeer netjes. Echter wel veel klachten over lange wacht tijden, aangezien het een 'hobbyist' is in zijn schuurtje, maar daarom zullen de prijzen ook zo laag liggen.

Deze? http://www.ig-transformatoren.com/product_details/items/IGOT-JMP50.html

76.00% valt wel mee ja ... :soinnocent:

Er komt volgens mij nog wel €20 verzendkosten (http://www.ig-transformatoren.com/shipping-and-handling.html) bij, of is hij nog zwaarder dan 3KG?

[nico verduin]

De prijs zal het niet zijn :) je geduld wel.....

[HaroldA]

De prijs zal het niet zijn :) je geduld wel.....

Ik heb al een werkende versterker, ik heb geen haast. Misschien maar gewoon bestellen en maar afwachten?

Of zijn er nog andere leuke OT's verkrijgbaar? Vast wel! ;)

[Chris Winsemius]

minder dan 3 kg. en inderdaad, bij Ingo is het wat geduld opbrengen.
1 van de redenen dat ik die niet aanbied hoewel ze zeer goed klinken, jammer gewoon......

[HaroldA]

minder dan 3 kg. en inderdaad, bij Ingo is het wat geduld opbrengen.
1 van de redenen dat ik die niet aanbied hoewel ze zeer goed klinken, jammer gewoon......

Nou, dan ga ik er wel 1 bestellen. Ik dacht dat die dingen veel duurder waren.

Ik zit net ff door m'n bakje met oude, gebruikte ceramische caps te zoeken naar een 47pF "fizz cap" (is nu silver mica) maar zit weer eens te twijfelen.

471J = 47 * 10 = 470pF, maar wat is 470J? Ik heb ook een 47K gevonden, maar die heeft te korte pootjes ...

Mijn Fluke 115 meet niet kleiner dan 1nF ...


Edit: of toch maar gewoon een moderne 51pF?

[HaroldA]

De prijs zal het niet zijn :) je geduld wel.....


Online Shop
2011-10-15 11:21 by Ingo Gorges
Due to some large orders I have decided to close the online shop for an indefinite time. All products and further more will be available in the near future from the company Tube-Town.
I would appreciate your understanding in this matter. Thanky you very much.

http://www.ig-transformatoren.com/news_archive/items/online-shop.html

[Thiez]

Tubetown heeft ze inderdaad in het assortiment. Maar allemaal out of stock bijna. Dus die orders kan hij ook niet bijbenen.

[HaroldA]

Tubetown heeft ze inderdaad in het assortiment. Maar allemaal out of stock bijna. Dus die orders kan hij ook niet bijbenen.

Heb TT al gemaild ...

[Thiez]

Heb TT al gemaild ...

Ok wil je de reactie even laten weten, ik wilde daar ook de OT vandaan halen voor mijn zelfbouw marshall.

[HaroldA]

Ok wil je de reactie even laten weten, ik wilde daar ook de OT vandaan halen voor mijn zelfbouw marshall.

Doe ik! :ok:


of toch maar gewoon een moderne 51pF?

Het zal wel moeten: da's de enige met lange poten.

[HaroldA]

Net ff op de 1987 gespeeld: het irritante hoge is er uit! Maar de gave donkere rochel ook. :(

Ik denk dat ik de 100nF PI coupling caps terug ga zetten ...

[HaroldA]

Ook de Duncan Tone Stack Calculator weer eens geopend:

http://img.sait.nl/1987x/1987_47_33_400_560.png

Blauw: 47K/400pF (nu)
Groen: 33K/400pF
Rood: 33K/560pF

Ik ga eerst voor groen.

[HaroldA]

Die OT gaat het niet worden:


Dear TT,

I was wondering when the "IGPW Marshall® 50 Watt Outputtransformer" is expected to be back in stock.

Vielen Dank!

--

Hallo,

there is no ETA yet for this transformer.

Best regards,
Tube-Town Info

--

Can't you even tell if it's gonna be a month or a year? I can wait like for a month or so but if it's going to take much longer, I must look elsewhere.

--

It could be two week, one month, tow month or longer. I have NO ETA yet !

Nog andere suggesties?

[HaroldA]

Harold, Had jij nu de de powerswitch veranderd door een 3weg switch voor uit-standby-aan? Zo ja, waar heb jij die switch gehaald?

Ze zijn er weer!

http://www.ebay.nl/itm/261066238797

[HaroldA]

Laatste repetitie was ik eigenlijk helemaal niet meer te spreken over deze versterker. Hij klonk te dichtgesmeerd en irritant in het (hoog)mid.

Morgen ga ik met m'n soldeerbout en wat onderdelen de oefenruimte in om wat dingen te proberen:
* buisjes wisselen (o.a. 5751 in PI; minder gain in de PI, hopelijk dan ook minder modder)
* V2 cathode weer naar 820R (ipv 820R/680nF; zou (hoog)mid moeten dimmen en wat minder gain opleveren)
* 100K negative feedback op 8 ohm (ipv 47k/8 Ohm; zou de amp "losser" maken en meer oversturing uit de eindtrap halen)

[HaroldA]

* buisjes wisselen (o.a. 5751 in PI; minder gain in de PI, hopelijk dan ook minder modder)
* V2 cathode weer naar 820R (ipv 820R/680nF; zou (hoog)mid moeten dimmen en wat minder gain opleveren)
* 100K negative feedback op 8 ohm (ipv 47k/8 Ohm; zou de amp "losser" maken en meer oversturing uit de eindtrap halen)

Buizen wisselen
Dat gaf wel wat verbetering, zeker de 5751 in de PI, maar hij bleef dichtgesmeerd klinken. Oude buizen weer op dezelfde plek gezet en door naar:

100K negatieve feedback
Wat een verschil!!! :crazyhappy: De bekende Marshall-knetter was terug, de amp was weer tot leven gekomen. Iets te veel tot leven, dat wel ...

V2 Kathode
820R/680nF er uit, een 5K6 met 1K parallel er in (had geen echte 820R's meer:sssh:) loste bovenstaand probleem weer op! Al hoewel, voor een gedeelte dan ...

Buizen wisselen #2
Wat ik ook wisselde, het bleef allemaal een beetje te fel ... 5751 in PI had nu echt te weinig gain en te veel JJ's werd de boel weer te binnensmonds.

Shared cathode
Dan de 2K7/680nF er uit en de turret van de 820R/5uF doorverbonden. Net iets meer dikte, voornamelijk in het treble-kanaal, en vooral meer druk: dit blijft!

Buizen wisselen #3
Na een aantal wissels was ik toch weer terug op de oude bezetting: V1: Tung Sol, V2: JJ ECC803, V3/PI JJ EC803

PostPIMV vs PrePIMV
Toen heb ik de Post PI mastervolume weer eens helemaal open gegooid en ben met de Pre PI mastervolume gaan spelen. Hehe, daar was ik naar op zoek! Het ging natuurlijk wel weer extreem hard (PrePIMV op 2,5) maar eindelijk niet zo'n dun, pisserig hoog meer! Ik moest zelfs treble en presence bijdraaien! ;) Uiteindelijk heb ik de PostPIMV gebruikt om net wat volume weg te halen voordat hij de amp pisserig maakt: hij staat nu rond de 8 geloof ik.


Conlusies:
* Solderen in de oefenruimte werkt.
* Luisteren op hoog volume werkt.
* PostPIMV's zijn lelijk en dun, PrePIMV's gaan te hard, een combinatie van beiden werkt het beste.
* Wisselen van buizen geeft marginaal verschil, 5751 klinkt hetzelfde als 12AX7's met net iets minder volume en gain.


Al met al een zeer productieve avond, ga ik vaker doen! :ok:

[flo123]

Tof verslagje! Blijft een leuk topic zo... :)

[Chris Winsemius]

verschil buisjes in pi-positie is beperkter omdat het IN de neg.feedbackloop zit (gain wordt ietsje meer bepaalt door circuit dan door buis)

[HaroldA]

verschil buisjes in pi-positie is beperkter omdat het IN de neg.feedbackloop zit (gain wordt ietsje meer bepaalt door circuit dan door buis)

Heb in V1, V2 en V3 gewisseld tussen een merk/type of 6 aan buizen. Sovtek, JJ, Tung Sol, JAN/GE, OEM Marshall buizen, ...

[tommus42]

Heb je de versterker wel eens zonder feedback geprobeerd? Interessant misschien 220K, heb zelf 100K maar nog niet mee geexperimenteerd.

[HaroldA]

Heb je de versterker wel eens zonder feedback geprobeerd? Interessant misschien 220K, heb zelf 100K maar nog niet mee geexperimenteerd.

Nee, ik heb 'm niet zonder feedback geprobeerd. Als ik de lijn doortrek van het verschil 47k/100k lijkt me dat ook een tikkie overdreven ...

Ik heb overigens wel een 2n2 in serie met de 100K zitten...

[tommus42]

......Ik heb overigens wel een 2n2 in serie met de 100K zitten...

Is dat wel verstandig:D

[HaroldA]

Is dat wel verstandig:D

Leg uit?

[tommus42]

Waar is het voor, een resonancefilter voor de lage frequentie?

[HaroldA]

Waar is het voor, een resonancefilter voor de lage frequentie?

Lezen vanaf: http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?154259-Marshall-1987x-verbouwing&p=2867089&viewfull=1#post2867089

[tommus42]

Interessante materie, maar klinkt het wel goed?
Zo is het denk ik als de 'deep-switch' op een DSL?

[HaroldA]

Interessante materie, maar klinkt het wel goed?
Zo is het denk ik als de 'deep-switch' op een DSL?

Lezen vanaf: http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?156699-nieuwe-asian-made-marshall-DSL-serie&p=2886199&viewfull=1#post2886199

Handig zo'n forum! :ok: ;)

[tommus42]

:D, dank je

[HaroldA]

Nog andere suggesties?

Iemand? :???:

[Chris Winsemius]

MM maar zal wel te duur zijn (net onder de 200 of zo dacht ik)
Sinds 2005 gebruik ik niet of nauwelijks andere merken.

Als je weleens een gitaar-element hebt vervangen (slechte door een hele goeie) kun je iets vergelijkbaars verwachten.

Jammer dat Shinrock dus niet lukt, heb er wat gebruikt en die waren echt zeer ok.

[DuuR]

Die OT gaat het niet worden:



Nog andere suggesties?

Jazeker. Heyboer, zit in de USA. Schijnen zeer goed te zijn. Ik heb zelf een setje PT, OT en choke thuis liggen... maar die hou ik zelf ;)

[guitarnijboer]

Ja ik heb nog wel een aantal suggesties:

Ik zou op de eerste plaats de oplossing niet gaan zoeken in een andere uitgangstrafo. Het hele topic doorlezend ben je steeds van alles aan het veranderen op een soort 'trial and error' manier zonder goed te weten wat het effect zal zijn. Dit geld niet alleen voor de modificaties die je toepast of de waarde van componenten, maar ook voor je component keuze. Op de foto's zie ik dat je erg netjes bouwt, maar bijvoorbeeld wel weer flinke stukken afgeschermde draad gebruikt voor je PPIMV en dan ook nog van van 'koptelefoondraad' kwaliteit. Een uitgangstransformator met een mooie grote bandbreedte tovert je verlies in deze bekabeling echt niet meer terug.

Je wil een dikker geluid met meer mids en gaat vervolgens experimenteren met je feedback loop wat juist zorgt voor een lossere eindtrap en meer laag.

Misschien dat je het bouwen van een versterker zou kunnen vergelijken met het bereiden van soep. Je voegt smaken toe om een gebalanceerd geheel te krijgen. Teveel van de ene smaak gaat ten koste van een andere die erdoor overheerst wordt. De andere smaak is niet weg, maar je proeft hem niet meer of minder sterk omdat de ene overheerst. Zo gaat het niet alleen met smaak maar ook met je oren: Meer laag klinkt als minder mid, meer hoog klinkt als minder mid, meer mid klinkt als minder schel en hoog. Dit geld niet alleen voor je tonestack, maar voor de versterker als geheel. En dan zijn er nog de hele hoge frequenties (>18Khz) die niet eens echt duidelijk hoorbaar zijn, maar wel een flinke invloed hebben op je geluid en verantwoordelijk kunnen zijn voor een dun klinkende toon en/of een smerig schel hoog.

Natuurlijk kun je allerlei truuks toepassen om je geluid te vormen / je soep een lekkere smaak te geven, maar je kunt ook kijken naar de gebruikte onderdelen / ingredienten. Gebruik je verse knoflook of poeder, gebruik je SM caps of keramische en welke en waarom?
Door eigen experimenten weet ik bijvoorbeeld dat de keuze van je bright cap (met name de cap die over je 470K mengweerstand zit, maar ook die in je tonestack) van hele grote invloed is op de toon. En dan heb ik het niet over andere waardes, maar gewoon een ander type. Een druppelvormige keramische cap met kleurbanden klinkt vele malen beter en geeft een veel dikkere toon dan bijvoorbeeld zo'n bruine schijf over de 470K mengweerstand terwijl ze qua waarde het zelfde zijn. Het verschil tussen keramisch en SM is ook erg duidelijk.

Experimenteren is op zich een heel goed idee, maar probeer het eens subtieler en in plaats van dingen te modificeren en het schema om te gooien gewoon een ander component met de zelfde waarde te proberen. Zo ontdek je de verschillen tussen materialen die op zichzelf misschien soms subtiel zijn, maar over het geheel wel het verschil maken tussen moaw en WAUW!
Experimenteren in de oefenruimte en op verschillende volumes is inderdaad een goed idee. Verschillende luidsprekers / speakerkastjes is ook een aanrader.

[muziekschuur]

Iedereen heeft zijn eigen reis....

[tommus42]

......Gebruik je verse knoflook of poeder, gebruik je SM caps of keramische en welke en waarom?
Door eigen experimenten weet ik bijvoorbeeld dat de keuze van je bright cap (met name de cap die over je 470K mengweerstand zit, maar ook die in je tonestack) van hele grote invloed is op de toon. En dan heb ik het niet over andere waardes, maar gewoon een ander type. Een druppelvormige keramische cap met kleurbanden klinkt vele malen beter en geeft een veel dikkere toon dan bijvoorbeeld zo'n bruine schijf over de 470K mengweerstand terwijl ze qua waarde het zelfde zijn. Het verschil tussen keramisch en SM is ook erg duidelijk......

Even een waarschijnlijk domme vraag, maar wat is een SM-cap?
Daar aan verwant denk ik, wat is klanktechnisch het verschil tussen MKP en MKT?

[Henri H]

.... wat is een SM-cap?
....SM is Silver Mica vermoed ik, die andere termen gaan ook mijn pet te boven.

[HaroldA]

Jazeker. Heyboer, zit in de USA.

Ik toevallig ook, maar ik denk niet dat die bij de lokale elektroboer verkrijgbaar zijn...

[DuuR]

Ik toevallig ook, maar ik denk niet dat die bij de lokale elektroboer verkrijgbaar zijn...

Nee, zeker niet. Maar je vroeg of er nog suggesties waren. Moet wel zeggen dat het niet heel goedkoop is (incl. invoerrechten), maar ik heb de gok toch genomen. Binnenkort komt de rest van het spul binnen (PTP board, chassis en faceplates heb ik ook al) en dan weet ik over een tijdje pas of ze het geld waard waren.

Verder kan ik nog niet meepraten over verschillende waardes en soorten caps (dat is de reden dat ik hier terecht ben gekomen...).
Het zal een kwestie van proberen zijn :p

Beetje hobby kost geld denk ik maar :)


SM is Silver Mica vermoed ik, die andere termen gaan ook mijn pet te boven.

MKP Metallized plastic polypropylene (German: Metallisierter Kunststoff Polypropylen)
MKT Metallized plastic polyester (German: metallisierter kunststoff polyester)

Zie ook deze (http://en.wikipedia.org/wiki/Metallized_plastic_polypropylene#Polypropylene_Pla stic_Film_Capacitors) tabel.

[HaroldA]

Het hele topic doorlezend ben je steeds van alles aan het veranderen op een soort 'trial and error' manier zonder goed te weten wat het effect zal zijn.

Jep. Het is en blijft een hobby en dat is dus (voor nu) de enige echte methode voor mij om te werken: met de handjes en de oortjes. Misschien moet ik toch een keer een boek er over gaan lezen, maar ik hou niet van lezen. ;) (al had ik Doyle's Marshall-boek wel erg snel uit ... )


Op de foto's zie ik dat je erg netjes bouwt, maar bijvoorbeeld wel weer flinke stukken afgeschermde draad gebruikt voor je PPIMV en dan ook nog van van 'koptelefoondraad' kwaliteit. Een uitgangstransformator met een mooie grote bandbreedte tovert je verlies in deze bekabeling echt niet meer terug.

Interessant. Toen ik m'n 1987x kreeg zat er geen afgeschermd draad in de PPIMV en dat heb ik op aanraden van de Internets vervangen door RG174U 26 AWG draad.

Is oscillatie de enige reden waarom de PPIMV-draden afgeschermd moeten worden?

[Thiez]

Het is inderdaad leuk om te expirimenteren met sounds. En dat is ook de beste manier om te leren lijkt mij. Ik heb een heel duidelijk boek van blencow, waar een hoop in uitgelegd word. Maar echt duidelijk en begrijpbaar wordt het voor mij vaak toch pas wanneer ik het zie/hoor in werkelijkheid.
Wat guitarnijboer zegt is natuurlijk wel goed, subtiele dingen modden en kijken wat het verschil is. Echt beginnen bij de basis van de componenten en als dat niet werkt pas groter gaan denken. Bedankt voor de tips weer guitarnijboer!

[HaroldA]

Interessant. Toen ik m'n 1987x kreeg zat er geen afgeschermd draad in de PPIMV en dat heb ik op aanraden van de Internets vervangen door RG174U 26 AWG draad.

Is oscillatie de enige reden waarom de PPIMV-draden afgeschermd moeten worden?

Inmiddels heb ik gevonden dat 22AWG aangeraden wordt. Ik denk dat ik het draad besteld heb voordat ik AWG snapte. Vreemde jongens, die Amerikanen.

Ik heb ook al direct een stukje "alom geprezen Internet waarheid" :soinnocent: gevonden waarin wordt gezegd dat twisten zelfs beter werkt dan shielden:


You would probably gain better noise rejection by twisting the two transmission conductors together instead of shielding them.

http://www.marshallforum.com/workbench/35709-ppimv-twisted-shielded-wiring.html

[muziekschuur]

Twisten met afgeschermd draad?

[HaroldA]

Twisten met afgeschermd draad?

Hihi :ok:

[HaroldA]

Net de te dunne shielded PostPIMV-bedrading vervangen door dik getwist draad... Nu ff testen!

http://img.tapatalk.com/d/12/10/31/yge9e5aj.jpg

[HaroldA]

Succes! :ok:

Geen oscillatie en pas bij extreme volumes wordt er een 100Hz brom hoorbaar, volgens mij niets erger dan voor de operatie.

Ik ga morgen toch eens kijken of ik de PI coupling caps niet wat groter wil hebben om de amp wat donkerder/losser te maken. Ergens bevielen de 100nF's wel (Bass spec)... Misschien 47nF proberen?

[cluseau]

....... bij extreme volumes wordt er een 100Hz brom hoorbaar......

Dit kan juist een indicatie zijn dat hij gaat oscilleren,

[Frits van Mourik]

Dit kan juist een indicatie zijn dat hij gaat oscilleren,

... maar dan zou het geluid ook ongenietbaar zijn, toch?
En staan de eindpitten te redplaten!

[cluseau]

... maar dan zou het geluid ook ongenietbaar zijn, toch?
En staan de eindpitten te redplaten!

Hangt natuurlijk wel af van de mate waarin hij eventueel oscilleert en hoeft hij dus ook niet te redplaten.

De stelling dat hij niet oscilleert maar op een bepaald moment juist wel één van de kenmerken naar voren komt wil dus niet zeggen dat hij niet oscilleert.

[Frits van Mourik]

Je stelt dus, dat een amp een béétje kan oscilleren...
Da's net zoiets als 'n beetje zwanger... :dontgeti:

[cluseau]

Heb je gelijk in Frits maar instabiliteit is van zoveel factoren afhankelijk dat het geproduceerde vermogen niet perse maximaal hoeft te zijn. Als bij het draaien aan regelaars ineens een 100Hz brom ontstaat hang ik als eerste de scoop er aan.

En denk aan je speakers :soinnocent:

[HaroldA]

Als bij het draaien aan regelaars ineens een 100Hz brom ontstaat hang ik als eerste de scoop er aan.

Ik heb het blijkbaar verkeerd verwoord: er is altijd 100Hz brom aanwezig en is afhankelijk van het ingestelde volume hoorbaar. Ik vermoed eigenlijk gewoon een gevalletje "net niet goed genoege bedrading" in deze overigens zeer kleine behuizing.

[cluseau]

Ik heb het blijkbaar verkeerd verwoord: er is altijd 100Hz brom aanwezig en is afhankelijk van het ingestelde volume hoorbaar. Ik vermoed eigenlijk gewoon een gevalletje "net niet goed genoege bedrading" in deze overigens zeer kleine behuizing.

Ja we dwalen een beetje af. 100Hz lijkt me geen bedrading probleem. Komt uit de voeding en geeft aan dat er ergens een flinke bromrimpel op de voeding staat. Dit kan zijn door een lekke of verkeerd berekende voedingscap maar ook een te hoge stroom zorgt voor een vette rimpel. Hoe het ook is, de betreffende voedingscap kan de gevraagde stroom niet leveren.

Dit laatste is waar ik in de vorige post naar verwijs. Als een amp oscilleert is dat soms (eerder regelmatig) onhoorbaar. Wel kan er een hoorbare 100Hz ontstaan omdat het vermogen welke het hoogfrequent vermogen vraagt de voeding zwaar belast. Vandaar dat ik zei dat jouw waarneming juist eerder wel een indicatie zou kunnen zijn dat je amp oscilleert en jouw redenering precies omgekeerd is. Oscilleren treed meestal vrij plotseling op bij een bepaalde potmeter stand. Is de 100Hz mooi op te regelen zoals in jouw geval dan is er iets anders aan de hand. Mogelijk een capacitief arme elko in de preamp maar er zijn legio mogelijkheden te bedenken. Je kan vrij eenvoudig proberen door blokken uit te sluiten. Trek bv eerst V1 er uit. Doet dat niks dan amputeer je V2 ook etc. Je weet dan iig in welke richting je moet zoeken. Ik heb bij het storingzoeken wel eens alle buizen er uit gehaald, helaas had ik toen nog steeds een brom :soinnocent:

[HaroldA]

Is de 100Hz mooi op te regelen zoals in jouw geval dan is er iets anders aan de hand. Mogelijk een capacitief arme elko in de preamp maar er zijn legio mogelijkheden te bedenken. Je kan vrij eenvoudig proberen door blokken uit te sluiten. Trek bv eerst V1 er uit. Doet dat niks dan amputeer je V2 ook etc. Je weet dan iig in welke richting je moet zoeken. Ik heb bij het storingzoeken wel eens alle buizen er uit gehaald, helaas had ik toen nog steeds een brom :soinnocent:

Ik zal vanavond wel weer eens buizen gaan trekken ...

[flo123]

Zit de PPIMV potmeter nu op de plek van de Presence pot of ergens anders?

[HaroldA]

Zit de PPIMV potmeter nu op de plek van de Presence pot of ergens anders?

PostPIMV: Naast de power switch
PrePIMV: op normal channel volume
Normal channel volume: in de onderste II input

[HaroldA]

Ik ben een paar dingen wijzer, ik moet nog even gaan zoeken wat ik hiermee moet:

1a. Na het trekken van V1 is er nog maar iets van 5% over van de 100Hz brom
1b. na het trekken van V2 is er geen brom meer
2. De Tung Sol op V1 is microfonisch ("rinkelt" als ik 'm aantik)
3. Andere buizen op V1 zorgen voor minder 100Hz
4. Zonder iets in de inputs is de hoeveelheid 100Hz te regelen met de beide preamp volumes
5. Als ik iets van metaal aantik (on/standby/off switch, behuizing, etc) dan hoor ik dat terug uit de versterker


Voorbarige conclusies/checklist:
1. Jacks sluiten niet goed kort met aarde
2. Aarde van behuizing zelf controleren
3. Aarde van WCD controleren
4. Andere buis in V1 proberen
5. ... Suggesties?


Sowieso ga ik eerst alle aardpunten nalopen.

[cluseau]

......moet nog even gaan zoeken wat ik hiermee moet:.....


Niet in de eindtrap zoeken :D


Nu het serieuze gedeelte:

Kijk even of V1 en V2 uit hetzelfde voedingspunt worden gevoed. Het lijkt er op als je V1 er uit haalt dat de rimpel minder wordt door het wegvallen van de voedingsstroom voor V1. Het kan zijn dat V1 lek is en veel stroom trekt maar dan zou V2 toch stil moeten zijn. Ik geef meer kans op een elko in de voeding, zeker als die voor V1 en V2 gemeenschappelijk is. Testen doe ik altijd door er een elko parallel tegenaan te houden. Is de brom dan veel minder dan heb je de boosdoener. En let op polariteit anders spuugt hij je onder.

[HaroldA]

1. Jacks sluiten niet goed kort met aarde
2. Aarde van behuizing zelf controleren
3. Aarde van WCD controleren

1. Jacks sluiten goed kort met aarde
2. Jacks sluiten goed kort met aarde van de eurostekker
3. Op het oog ziet de WCD er goed uit, stekkerdoos is ook goed, andere versterkers zijn stil als ik die behuizingen aan raak.


Niet in de eindtrap zoeken :D

Die had ik al helemaal zelf verzonnen! :crazyhappy:



Kijk even of V1 en V2 uit hetzelfde voedingspunt worden gevoed. Het lijkt er op als je V1 er uit haalt dat de rimpel minder wordt door het wegvallen van de voedingsstroom voor V1. Het kan zijn dat V1 lek is en veel stroom trekt maar dan zou V2 toch stil moeten zijn. Ik geef meer kans op een elko in de voeding, zeker als die voor V1 en V2 gemeenschappelijk is.

Ik heb in principe deze layout gebruikt:
http://metroamp.com/wiki/images/b/b1/69_50_WATT_LEAD.jpg
http://metroamp.com/wiki/images/b/b1/69_50_WATT_LEAD.jpg

Ik neem dan aan dat je op de 50/50uF onder het bord doelt? Capaciteit meten heeft volgens mij weinig zin als hij in het circuit zit, maar aan de ene kant (V1 voor de 100K/100K) meet ik 61uF en de aan andere kant (V2) 76uF tov het chassis. Ik zal 2 weerstanden moeten verwijderen om goede metingen te kunnen maken.

Overigens is het een "nieuwe" F&T.


Testen doe ik altijd door er een elko parallel tegenaan te houden. Is de brom dan veel minder dan heb je de boosdoener. En let op polariteit anders spuugt hij je onder.

Dus parallel aan de "elco onder het bord" een 50/50uF t.o.v. gnd plaatsen? (om 100/100uF te krijgen)

[cluseau]

Overigens is het een "nieuwe" F&T.
Dus parallel aan de "elco onder het bord" een 50/50uF t.o.v. gnd plaatsen? (om 100/100uF te krijgen)


Niet helemaal de bedoeling. De F&T elko's zijn doorgaans van goede kwaliteit. Wil je toch uitsluiten of je soms een misser hebt neem je een enkele 30uF of hoger. 100uF mag ook zolang de werkspanning maar voldoende is. Deze elko houd je met de min tegen het chassis (of als dat eenvoudiger is een ander aardpunt) En de plus houd je tegen pin 6 van V2. Als je de bouwplaat volgt zie je onder het board een draad naar de elko lopen. Deze overbrug je dan waarmee een eventueel kniftige elko wordt bijgestaan door jouw donor elko.

Volg je de draad van pin 6 naar het board zie je daar ook een blauwe weerstand aan zitten. De andere zijde van die weerstand is de andere elko. Pas daar dezelfde truc toe met je test elko.

Dit is super eenvoudig te proberen en je sluit hiermee uit dat je een misser onder je elko's hebt. De elko's zijn lastig op een juiste manier in de schakeling te meten.

Je hebt trouwens aardig wat capaciteit aan boord waardoor je normaal gesproken niet snel een voedingsbrom zou moeten krijgen. Ook hierdoor ga ik twijfelen dat het aan de elko's ligt hoewel je klachtomschrijving dat wel doet vermoeden.

Weet je zeker dat het 100Hz is?

[HaroldA]

Weet je zeker dat het 100Hz is?

http://img.tapatalk.com/d/12/11/01/yzybupan.jpg

[cluseau]

Aléé, das geen honderd hé! :soinnocent:.

Stel dat de 5% hum die je zonder V1 overhoud uit de eindtrap komt. Dat is heel goed mogelijk als de eindbuizen niet 100% gelijk zijn. In dat geval zal je hinderlijke deel toch uit V1 komen.

Je kan eerst kijken of het door de buis wordt opgepikt. Van V1 mag je het rooster gewoon kortsluiten naar het chassis. Je knijpt de buis dan heeeeerlijk af. Dan kan het ook nog via de kathode opgepikt worden.

Je hebt toch geen DC gevoede gloeidraad hé anders zou daar je 100Hz vandaan kunnen komen.

En hoe lopen je aardpunten van de kathodelijn? In principe zou je die moeten aarden in de buurt van de jack's.

[HaroldA]

Ik ben jullie niet vergeten! Ik wil alleen eerst ff m'n Sovtek afmaken voordat ik hier weer mee aan de gang ga, dan kan ik die a.s. maandag gebruiken om te repeteren en heb ik alle tijd om de brom in de 1987x aan te pakken ...

Nog even geduld dus.