Radius Dish volgens ukelele underground

[crazycow]

Hallo allemaal,

Dit topic is ooit eens aan de orde geweest maar al weer een tijdje geleden, dus start ik toch maar een nieuwe discussie.

Ik heb gisteren een radius dish gemaakt volgens http://www.ukuleleunderground.com/forum/showthread.php?30203-How-to-make-a-Radius-Dish

Dit is zo makkelijk te maken dat ik het hier toch even wilde vermelden.
Ik wilde er eerst een kopen maar als je er eentje koopt bij stewmac of bluescreek gaat het je zomaar iets van 180 euro kosten (incl. verzending/btw/inklaringskosten). De dish heeft me nu 2 a 3 uurtjes werk gekost en ca. 18 euro aan materiaal (60 cm doorsnee radius dish):

2 x 12 mm multiplex 61x61 cm (kan ook MDF zijn natuurlijk), op elkaar gelijmd voor de onderkant (kan ook 1 dikke plaat zijn).
1 x 6 mm multiplex 61x 61 cm (misschien ook MDF maar dat is iets minder buigzaam) voor de boven of 'radius' plaat.
blokjes hout gemaakt van resthout om de radius te maken.
lijm (sneldrogende houtlijm, secondelijm werkte bij mij niet zo goed) voor de blokjes
schroeven om de radiusplaat op de onderplaat te schroeven.

i.t.t. wat er in de instructie op uke underground staat heb ik niet de moeite genomen om allemaal gaatjes in de blokjes te boren, maar de schroeven net voor de blokjes geschroefd.

Het schuurpapier moet ik er nog opplakken. Je kunt zelfklevende gebruiken (stewmac/madinter) of ze erop plakken met dubbelzijdige tapijttape of met (bison) lijmspray (zie gebruiksaanwijzing als je een niet-definitieve verbinding wilt) of toch een 'echte' kopen bij stewmac/bluescreek. Ik ga voor de lijmspray.

De platen voor de radiusdish kun je met een linzaag/decoupeerzaag uitzagen en verder afwerken. Ik weet niet of het trucje algemeen bekend is maar ik heb perfect ronde dishes gemaakt met de cirkelzaag (zie:http://www.youtube.com/watch?v=Wxbzrf4z_cg

Ik heb i.t.t. de slee op de video een slee gemaakt die maar aan een kant van het zaagblad, en dus maar door 1 sleuf loopt (plaat MDF met een latje eronder geschroefd die door de sleuf loopt).

Verder heb ik een excel rekenprogrammaatje gemaakt om de hoogte van de blokjes te bepalen op een bepaalde afstand van het middelpunt van de dish bij een zelfgekozen radius (of andersom). Je kunt ook een radius berekenen aan de hand van het verschil in hoogte t.o.v. het middelpunt en een gekozen afstand (bijv. om de radius van een back/topdome te kunnen bepalen.

Als het goed is kun je 'm downloaden (bestand -> download) van mijn google docs (zo niet hoor ik het graag): https://docs.google.com/file/d/0BxEFHJsjwIU_RThFa245RU9UVEtpSW9ya0lXUmxNUQ/edit?pli=1

Radius dish voordat de bovenplaat er op geschroefd wordt:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/427469_374706972547584_100000248548366_1414409_243 88056_n.jpg

[loose-fur]

Fraai idee en een alternatief dat zeker te overwegen valt. Maar wanneer je gaat mierenneuken kun je de 100% zuiverheid van de boog toch ergens in vraag stellen, niet?
Trekt de ‘overbrugging’ tussen de blokjes toch ergens niet een beetje vlakker, zodat je in feite een soort vertrappende boog krijgt? En wanneer je de holle plaat tegen de blokjes trekt moet de schroef dan toch wel niet érg precies op de rand van het blokje zitten, wil je een soort s-ogief-(hol/bol)boog in het oppervalk vermijden? Ook de positie van de blokjes lijkt me van een niet gering belang, een fractie verder of dichter bij het middelpunt maakt opnieuw deining in het oppervlak.

Nogmaals: het is een beetje spijkers op laag water zoeken. We spreken wellicht over passingen en verschillen van een paar honderden millimeter? Verschillen die bij een ‘zuiver’ uitgefreesde vorm ook aanwezig zullen zijn tegen de tijd dat het schuurpapier er op gelijmd staat..

Bij een eerstvolgende project maak ik er misschien ook wel ene op deze manier.



Tee.

[RS-Rik]

Fraai idee en een alternatief dat zeker te overwegen valt. Maar wanneer je gaat mierenneuken kun je de 100% zuiverheid van de boog toch ergens in vraag stellen, niet?
Trekt de ‘overbrugging’ tussen de blokjes toch ergens niet een beetje vlakker, zodat je in feite een soort vertrappende boog krijgt? En wanneer je de holle plaat tegen de blokjes trekt moet de schroef dan toch wel niet érg precies op de rand van het blokje zitten, wil je een soort s-ogief-(hol/bol)boog in het oppervalk vermijden? Ook de positie van de blokjes lijkt me van een niet gering belang, een fractie verder of dichter bij het middelpunt maakt opnieuw deining in het oppervlak.

Nogmaals: het is een beetje spijkers op laag water zoeken. We spreken wellicht over passingen en verschillen van een paar honderden millimeter? Verschillen die bij een ‘zuiver’ uitgefreesde vorm ook aanwezig zullen zijn tegen de tijd dat het schuurpapier er op gelijmd staat..

Bij een eerstvolgende project maak ik er misschien ook wel ene op deze manier.

Tee.

Tenzij je de bovenplaat op alle blokjes lijmt krijg je never nooit geen trapsgewijze boog. Een ogive kan het wel een beetje worden als je'm in het midden te strak aandraait. Te los is weer geen probleem. De plaat zal overal netjes dezelfde bocht volgen over de blokjes als er geen extra spanningen in zitten.


Dit is wel een erg mooie manier van werken zeg! Maar waar gebruik je dat precies voor? bolling van 't achterblad?

[crazycow]

De dish is voor het achterblad (15" in dit geval). Voor de top zou ik geen radius dish gebruiken. Het is handig voor het schuren van de bracing, lijmen van de bracing en schuren van de ribben in de juiste radius.

Een CNC gefreesde dish is waarschijnlijk perfect, maar dit is een redelijk goedkoop alternatief, bovendien geen stoffige MDF-bende en vrij snel te maken.

De dish vertoont geen vervormingen, geen vlakke stukken, bobbels, hobbels etc. Een plank multiplex van 6 mm dik is net dun genoeg om goed door te buigen zonder al te veel spanning en net dik genoeg om niet te vervormen.

De positie van de blokjes is wel cruciaal maar een halve millimeter naar voren of naar achteren maakt volgens mij nou ook weer niet zoveel uit. Daarnaast zal een achterblad zich na verloop van tijd toch wel iets anders gaan zetten al was het maar door verschillen in vochtigheid. En als je 'm ook nog bijschuurt na het lijmen ga je echt geen rare vervormingen zien.

Overigens heb ik een achterblad min of meer uit de losse pols een radius van 15" gegeven, was zeker niet perfect maar ik zie ook dat niet meer terug nu de gitaar in elkaar zit. Een dish is gewoon net ff handiger en scheelt veel pas- meet- en schaafwerk.

[Mattia]

MDF is wel bende, maar ik denk dat dit qua tijd ongeveer evenveel werk is als een simpele freesopstelling maken, kosten zal om het even zijn. Ik gebruik persoonlijk een dish voor zowel top als back (15' voor de back, 25' voor de top; ga in de toekomst wel beetje experimenteren met iets vlakkere radius van 28 of 30 voor top).

Dishes maken het schuren van balken, het verlijmen daarvan (go bars!) alsook het passend maken van rims en plates (zijkanten en bladen) veel, veel makkelijker. Gebruik ze ook als 'ondersteuning' voor het verlijmen van boven en achterblad (wederom: go-bars).

[Zjef]

Ik zit ook al een tijdje te broeden op een methode om een paar radiusborden te maken voor mezelf.
Ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig hoe dit afloopt in het groot. Als ik me niet vergis is de versie op ukuleleunderground kleiner.

[crazycow]

Ik zit ook al een tijdje te broeden op een methode om een paar radiusborden te maken voor mezelf.
Ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig hoe dit afloopt in het groot. Als ik me niet vergis is de versie op ukuleleunderground kleiner.

Ik heb 'm dus 60cm doorsnee gemaakt en het resultaat is prima. Download mijn rekenprogramma voor het plaatsen van de blokjes.

[crazycow]

Hier nog een foto met bovenkant erop geschroefd. Hij lijkt op de foto bol, maar hij is toch echt hol!

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/427174_376615872356694_100000248548366_1420267_131 0978916_n.jpg