Gitaar bouwen met epoxy als lijm, slecht idee?

[KoenB]

Zoals sommigen van jullie mischien hebben gelezen heb ik laatst een vacuumtafel geknutseld, een ideaal apparaat om dingen mee te verlijmen. Nou is het probleem dat je daarmee geen normale houtlijm kunt gebruiken, aangezien die zuurstof nodig heeft en dat is nou net niet aanwezig in een vacuum. Daarom zat ik te denken om epoxy als lijm te gebruiken, heeft iemand daar ervaring mee? Sterkte zal ongetwijfeld geen probleem zijn, maar ik vraag me af of iemand weet wat het met de klank doet.

Voor wat meer duidelijkheid: Ik ben van plan een body te maken van een aantal brede stroken mahonie, met een paar smalle (5mm) strookjes bamboe er tussen gelamineerd. Bovenop komt nog een bamboe top van eveneens 5 mm dik.

[G.G.]

Er zijn mensen die het verschil zeggen te kunnen horen tussen epoxy, bison witte houtlijm en Titebond. Daar geloof ik dus geen zak van.

Ik geloof best dat ver verschil in klank zal zijn tussen een strak gezaagde, geschaafde en geschuurde verbinding en eentje die heel erg sloppy is gedaan met liters bruislijm als vulling ertussen etc....

Maar twee super strakke delen met een filmlaagje lijm ertussen? Dat ga je volgens mij echt niet horen.

denk dat het lijm belangrijker is te weten hoe het met je finish reageert, of je knoeiwerk fatsoenlijk kan herstellen etc...

[Danieldg]

Epoxy is superieur aan gewone houtlijm en huidenlijm, op gebied van sterkte. Epoxy is echter niet op te lossen (door de chemische reacties) met water. Het gebruik van huidenlijm/houtlijm (op waterbasis) is enkel interessant voor latere bewerkingen: de lijm snel verwijderen/oplossen.


In de bouwwereld wemelt het van pseudowetenschappelijke uitspraken, waarvan de meeste volledig fout zijn (waaronder de beweringen dat er verschil te horen is tussen magneten die een paar microTesla verschillen et).


Dus:

Houtlijm/huidenlijm->makkelijk te verwijderen om een herstelling uit te voeren

Epoxy->sterkste verbinding die er is, echter niet te verwijderen voor latere herstellingen.


Belangrijk hierbij is wel, zoals G.G. al zei, is dat de verbindingen zo perfect mogelijk zijn.

[oigun]

Ik denk dat epoxy in dit geval geen slechte keus is daar ik het gevoel heb dat bamboe zich al wat lastig laat verlijmen met gewone houtlijm (correct me if I'm wrong). Ik gebruik titebondIII in vacuumzak vooral vanwege de wat langere open tijd. zonder problemen

[RS-Rik]

Epoxy is duur, wordt kei en kei en kei hard (druppeltje erlangs geeft HEL in de open hout/ bamboe porien) en gereedschap kun je niet zomaar reinigen. Daarnaast, Titebond kun je weer n beetje warmstoken en een verbinding eventueel loshalen. Met epoxy kun je dat vergeten.

Geluidstechnisch zal er weinig veranderen en het wordt oersterk, maar er zijn wel wat bouwproceduretechnische overwegingen die niet in t voordeel spreken van onze grote vriend epoxy.

[superfly]

Hmm, voor epoxy kan je een lelijke allergie ontwikkelen, het is rotzooi, ook niet onbelangrijk. Ik gebruik het zo min mogelijk hoewel de verleiding vaak groot is (porieen vullen, fuck ups maskeren enzo)

Wim

[kassie]

Heb met mijn vader een zeilboot gebouwd met epoxie als lijm.

Verbinding wordt sterker dan het materiaal zelf. Plus je hoeft de onderdelen in principe niet aan elkaar te klemmen.

Nadeel: Snelle verwerkingstijd, epoxie begint te harden vanaf moment van menging. Ongeveer half uurtje. Gebruik handschoentjes. En de verhouding moet toch wel goed zijn voor een perfecte sterkte. Heb wel eens met zachte epoxie gezeten. Dan is het toch nog een aardig karwij om alles glad te schuren/vijlen. Vaak kun je druppels ook niet goed glad schuren omdat de epoxy veel harder is dan het hout. Bij elke strook schuur je dus meer hout eromheen weg dan epoxie.

Ik heb eens iets gehoord/gelezen over tonale klank en lijm, en daarin werd vermeld dat epoxie de klank niet doorlaat. Maar ik weet daar te weinig van om valide uitspraken over te doen.

[KoenB]

Bedankt voor jullie reacties jongen, top! Al met al moet het dus prima kunnen. Wel even rekening houden met de hoge rotzooi-factor van het spul, maar daar had ik me al op ingesteld.

Even een tweede vraagje: ik meen wel eens gelezen te hebben dat sommigen epoxy gebruiken als transparante sealer om alvorens te gaan lakken. Is dit een goed idee?

En als laatste, dat epoxy keihard wordt maar vervolgens geen toon doorlaat, dat lijkt me persoonlijk onzin, maar dat is wat mijn gevoel me zegt. Prove me wrong (liever niet natuurlijk, dan gaat dit niet meer door...)

[barno]

ik gebruik epoxy als porienvuller. Zpoxy heet het geloof ik, twee componenten ding dat prima schuurbaar is.

[Danieldg]

ik gebruik epoxy als porienvuller. Zpoxy heet het geloof ik, twee componenten ding dat prima schuurbaar is.

Jup, heb ik ook gebruikt. Perfect schuurbaar!

Het is de 'finishing resin'-variant, die is speciaal ontworpen om als afwerking van rc vliegtuigen te gebruiken. Vandaar de erg gemakkelijke schuurbaarheid. Ook is de mix-verhouding zeer vergevend: het moet 'ongeveer' evenveel zijn, niet op de miligram nauwkeurig zoals de meeste epoxies. Je kan dus gewoon op het zicht mengen.


http://www.elitemodelsonline.co.uk/images/Materials/Glues/Z-POXY-FINISHING-RESIN-Medi.jpg


Je kan het vinden bij de betere modelbouw-zaak.

[oigun]

+1 voor Z-poxy:cheerup:

[stijnkenens]

hm, ik heb er ook al veel over gehoord, maar nog nooit gevonden, tot laatst, gewoon achter de hoek bij de modelbouw winkel.
Dat wordt testen, misschien de supro maar ik denk dat het eerder olie wordt !

Over die lijm in een vacuüm zak: Het is inderdaad waar dat lijm droogt door dat het water wordt afgegeven aan de lucht, maar je moet geen schrik hebben dat je verlijming uit elkaar zal vallen als je het uit de zak haalt.
Het belangrijkste bij hout lijm is druk, zonder druk geen degelijke verlijming.
Het water dat in het midden van de verlijming zit, wordt opgenomen door het hout, dus er is eigenlijk geen probleem.

Bij alle grote gitaarateliers doen ze het ook, en men gebruikt er gewoon titebond.

Bij epoxy is er eigenlijk geen druk nodig om tot een goede verlijming te komen, het heeft een vullende eigenschap, dus het steekt allemaal niet zo nauw.
Als je het zo bekijkt is epoxy eigenlijk voor mietjes, en als het echt niet op een andere manier kan gelijmd worden.


s.

[RS-Rik]

Dat laatste wat je zei is precies wat mn pa laatst zei. Als je iets verneukt (die bouwt ook een boot) dan kun je het vol stoppen met epoxy en probleem opgelost.

Jammer dat er geen echte wetenschappelijke of vergelijkende onderzoeken worden gedaan binnen instrumentland. Wat zijn nu precies de gemiddelde tonale eigenschappen van verschillende houtsoorten, lijmverbindingen, nekverbindingen etc.

Ik denk dat het je toon weinig zal beinvloeden dat epoxy. Op de meeste cheape gitaren zit ook een dikke laag vulspul. Mij mn Jackson JS1 haalde ik er zo 3mm af.




Als vuller zou je ook een dunne epoxy kunnen gebruiken (zo dun als lak). Dat zet je er dunnetjes op met een kwast, de nerf zal het opnemen en iets uitzetten. Het wordt hard en je kunt het gladschuren. Is 'n idee voor me eigen zelfbouw.

[KoenB]

Dat Z-poxy ga ik wel eens checken, er zit hier in de buurt een grote modelbouwzaak, eens kijken wat die er voor vragen.

Ik wil nog wel even een tipje met jullie delen die ik gister van een vriend van me kreeg. Als hij hout vult met epoxy gebruikt hij doorzichtig magnetronfolie en een rollertje om het vlak te maken zodat hij niet zo veel hoeft te schuren. Magnetronfolie hecht niet aan epoxy, dus dat legt hij op zn verse epoxylaag, en dan gaat hij er met een rollertje overheen om de boel vlak te drukken. Hij zei dat het erg goed werkt, maar dat je wel op moet passen voor druppels aan de zijkant van je folie

[Jilles]

Ik heb mijn gitaar met bruislijm gedaan, (Pattex constructie Tix heette het geloof ik) dat werkte ook beregoed. Achteraf had ik het fretboard misschien beter met witte houtlijm vast kunnen zetten. Met het oog op de toekomst dan.

[Mattia]

Paar dingen over epoxy die niet helemaal kloppen:

- Het is 'keihard' is betrekkelijk. Veel epoxysoorten blijven juist een beetje rubberig/flexibel, schuren moeizaam, en het idee is dan ook dat dit enigszins dempend kan werken. Goede epoxy (dus niet de 30 minuten of 5 minuten troep in spuitje bij de bouwmarkt, maar West Systems of een betere hobby variant zoals Z-poxy) zet redelijk hard op en is dan ook goed de schuren/raspen/bewerken

- Epoxy heeft vaak een 'dikkere' lijmnaad nodig dan titebond of hide glue, die echt onzichtbare naden geven, zelfs in licht gekleurd hout. Da's zeker iets om te overwegen. Teveel klemmen zal bij epoxy sneller een 'starved' verbinding (te weinig lijm, allemaal eruit geperst) dan bij titebond of epoxy.

- Epoxy is veel toxischer dan titebond. Handschoenen zijn een must, liefst ook goede ademwegbescherming. Titebond en beenderlijm kun je veilig met blote vingertjes smeren.

- Epoxy heeft geen waterbasis, en geeft derhalve ook de minste kans op vervorming. Reden waarom ik het gebruik om toetsen op te plakken. En hier komen we op een andere mythe: veel epoxy soorten (zeker bouwmarkt varianten, ook west, ook 30 min Z poxy) zijn prima te 'ontmantelen' met een heet strijkijzer. Water doet er inderdaad niks op, hitte wel. Een met epoxy gelijmde toets is dus prima te verwijderen met strijkbout, zonder water toe te hoeven voegen, en da's alleen maar voordelig.

- Z-poxy is inderdaad een fijne porienvuller :-)

I gebruik het zelf dus voor lamineren van grote oppervlaktes van niet al te licht gekleurde houtsoorten (of een naad waarbij een houtsoort donker is). Qua kracht vind ik titebond meer dan adequaat - ook dat geeft verbindingen die 'sterker zijn dan het hout', is makkelijk te bewerken en op te ruimen, en werkt goed. Voor akoestisch gevoelige plekjes gebruik ik hete beenderlijm (m.n. zangbalken op gitaartopjes plakken). Zo nu en dan bruislijm, maar dat is echt never niet uit elkaar te halen en maakt vaak troep en moet heeeel strak geklemd worden.