Fender Bandmaster op de kop getikt (uit 1968?) [Archief]

flo123

30 augustus 2011, 23:03

Vandaag via Marktplaats een Fender Bandmaster Silverface gekocht.

Flink afgeragd, geen handvat bovenop en de metalen strips bovenop zijn ook weg.
Tolex is nog redelijk maar 1 hoek aan de voorkant is flink beschadigd.
Er zit een stekker met randaarde op, die is dus later toegevoegd.
Onderop zitten metalen steunen gemonteerd waarschijnlijk voor een "piggyback" bevestiging op een speakerkast om hem schuin te zetten.

Hij deed het nog wel dus ik heb kort de functies getest.
Potmeters kraken. Tremelo werkt niet meer. Verder lijkt alles ok te werken.

De Choke en OT zitten slecht vast met schroeven i.p.v. moer+bout. ... zucht ...

Later de zekering houder opgeschroeft. Wat blijkt: Zit er een prop aluminium folie in van een kauwgom of zo i.p.v. een zekering! ... draait waarschijnlijk al jaren zo ... zucht ...

1 Elco 25uF op de Kathode van V3, pin 8, is lek en moet vervangen worden.

Ik ga deze versterker wat opknappen en daarna lekker op spelen!

Ik kreeg er ook nog een oud 2x12" Fender speaker cabinet bij, wat een enorm ding zeg! (Hiervan heb ik nog geen fotos gemaakt.)

Fotos:
http://s279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/
Front:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/front.jpg
Chassis achterkant:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Chassisback.jpg
Chassis top:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Chassistop.jpg
Caps:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Capstop.jpg
Printplaat:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Chassisinsidecircuitboardtotal.jpg
PT chassis:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/ChassisinsidePTwiringandchassiscodeT880268.jpg

flo123

30 augustus 2011, 23:06

Bandmaster trafo codes:
PT 022822 606 632 = 1966 week 32
Choke 022699 606-7-40 = 1967 week 40
OT 022848 606 745 = 1967 week 45

Chassis code (stamped into back of chassis):
A30897 = 1968

Klopt de dating zo?
(Gebruik gemaakt van: http://www.superiormusic.com/page195.htm)

PT:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/PT-022822606632-1966week32.jpg
OT:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/OT022848606745-1967week45.jpg
Choke:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Choke022699606-7-40-1967week40.jpg

--------------------

Type:

Het is een AB763 denk ik, geen AC568.
6L6 Kathodes zijn via 10 ohm weerstanden verbonden met aarde (chassis), ik had verwacht dat er een directe verbinding zou zijn.
Er zijn geen condensatoren verbonden met de 6L6 Kathodes noch direct met de Grids.

http://ampwares.com/amplifiers/fender-silverface-bandmaster/
http://ampwares.com/schematics/bandmaster_aa763.pdf
http://ampwares.com/schematics/bandmaster_ab763.pdf
http://ampwares.com/schematics/bandmaster_ac568.pdf

---------------------

Buizen die erin zitten:
V1 Philips ECC83
V2 Philips ECC83
V3 Philips ECC83
V4 Toshiba Japan 4D Electron Tube 4D Tokio Shibaura
V5 6L6GC RCA
V6 6L6GC RCA

----------------------

De componenten lijken bijna alemaal orgineel denk ik, zie fotos hierboven.
Klopt dat?

Niet orgineel:
- Bedrading bij de 6L6:
Gloeidraden, spanningslijn voor scherm weerstanden pin 4.
- Bedrading bij stekker, ground switch, fuse, power switch.
- Wat zijn die twee blauwe blokken die erin gelijmd zijn?
Vanwege de verbindingen naar aarde en de Ground schakelaar is het waarschijnlijk de 47uF 600V condensator bij de Ground schakelaar. Dat kan allemaal weg denk ik, de Ground schakelaar is niet meer nodig.
- Elco bij V3 kathode pin 8 is niet orgineel en niet goed meer.

flo123

31 augustus 2011, 00:00

Ik wil er een nieuwe zekering in zetten.
Er staat achterop dat een 2A slo-blo nodig is.
Is dat ook goed voor deze 220V versie of is een 1A beter?

Ah, hier:
http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?100978-Zekering-voor-Fender-Bandmaster-Reverb-74&
wordt 2A geadviseerd.
Toch, als 2A gespecificeerd is voor 110V, dan zou de zekering lager "moeten" bij 220V dacht ik ... maar goed, een trage 2A dan maar!

cluseau

31 augustus 2011, 09:03

Toch, als 2A gespecificeerd is voor 110V, dan zou de zekering lager "moeten" bij 220V dacht ik ... maar goed, een trage 2A dan maar!

Flo, je trekt de juiste conclusie en toch zet je er 2A in :(.

Weergegeven ie de US versie en die is 110V~ Wij zitten nu al op een ruime 230V~. Je zou dus minder dan 1A moeten zekeren, neem maar 1A traag. Gaat hij er toch regelmatig uit dan zou je nog naar 1,25A en zelfs 1,6A kunnen gaan maar ik denk dat een 1A moedig stand houd.

flo123

31 augustus 2011, 11:20

Flo, je trekt de juiste conclusie en toch zet je er 2A in :(.
Ja shame on me, ik moet meer in mijn eigen engineering vertrouwen. Maar de onzekerheid knaagt en dan zoek ik bevestiging van een "expert". (Zo... genoeg psychoanalyse voor vandaag ;))

En het is zo simpel hè: Hogere netspanning dus een evenredig lagere stroom voor hetzelfde vermogen.
En ook: Liever tijdens het opknappen en testen een te kleine zekering dan een te grote, om het gevaar te reduceren kostbare zaken kapot te zien gaan.

Bedankt voor de bevestiging: 1A traag wordt het!

nico verduin

31 augustus 2011, 17:34

Ja shame on me, ik moet meer in mijn eigen engineering vertrouwen. Maar de onzekerheid knaagt en dan zoek ik bevestiging van een "expert". (Zo... genoeg psychoanalyse voor vandaag ;))

En het is zo simpel hè: Hogere netspanning dus een evenredig lagere stroom voor hetzelfde vermogen.
En ook: Liever tijdens het opknappen en testen een te kleine zekering dan een te grote, om het gevaar te reduceren kostbare zaken kapot te zien gaan.

Bedankt voor de bevestiging: 1A traag wordt het!En als je het helemaal niet weet kan je het gewoon uitrekenen:seriousf:

flo123

31 augustus 2011, 18:29

De oude zekering is blijkbaar afgebroken in de zekering houder. Dat wordt prielen om het er weer uit te krijgen zodat een nieuwe erin past.
Er zat niet eens een zekering in maar een prop aluminium folie! Niet te geloven...

En wat denken jullie van die oude voedings elcos:
Vervangen of of erin laten zitten?

De elcos zien er nog goed uit zal ik zal tijdens het testen even met de scope de voedingspanning bekijken of het een mooie schone gelijkspanning is.
Ik vind het tof als het orgineel blijft maar kan me bijna niet voorstellen dat die elcos na 43 jaar nog goed werken. En ik wil een "player", niet een "museum-stuk".

cluseau

31 augustus 2011, 18:51

Er zat niet eens een zekering in maar een prop aluminium folie! Niet te geloven...

En wat denken jullie van die oude voedings elcos:
Vervangen of of erin laten zitten?

Kijk eens aan, een zogenaamde Franse 40A zekering van het universele type http://home.casema.nl/jajop/cluseau/icon__facepalm.gif

Voedingselko's zou ik wel ff meten en visueel inspecteren. Mochten ze ontplof neigingen hebben, ze zitten in een bakkie.

nico verduin

31 augustus 2011, 21:22

Die elco's zijn uit 1967. Dus 44 jaar oud. De hoogspanningsleiding is niet gezekerd. De verkoper heeft er een stukje zilverpapier in gegooid.......waarom?
Daarnaast als de elco's sluiting maken kan de schade veel groter worden. En dat om pak'm beet 20 euri te besparen voor een setje goede......

freddie bassman

31 augustus 2011, 22:07

Leuke amp!! wat heb je er nog voor neer moeten leggen als ik vragen mag?

flo123

1 september 2011, 00:42

Ik ga die zekering houder fixen en anders een nieuwe inzetten, zodat er netjes een 1A zekering in kan.

De oude voedings elcos inclusief board gaan er in z'n geheel uit en die bewaar ik netjes. Ik vervang het met een nieuw boardje met goede nieuwe elcos.

Van de versterker kast heb ik alles losgeschroefd en eens goed met sop schoongeschrobt. Er zaten gewoon muizen keutels in, ranzig!
Ook het Fender logo ... da's nu ook mooi schoon chroom maar de zwarte verf is er helaas wel helemaal vanaf gekomen.

Ik heb voor de Bandmaster versterker (1968 AB763) inclusief oude 2x12 Fender speakerkast (die stinkt, te groot is en die ik verder nog niet bekeken heb), 425 euro betaald. Prima prijs voor een werkende orginele oude opknapper vond ik.

nico verduin

1 september 2011, 05:34

Waarom zou je het bordje vervangen? Die is toch goed? Probeer hem zoveel mogelijk origineel te houden. Alleen die dingen vervangen die nodig zijn en hem verder naar originele staat terug te brengen.

flo123

1 september 2011, 10:02

nico verduin

1 september 2011, 17:35

Jazeker, het bordje is in goede staat. Ok, ik laat het mooi zitten en vervang alleen de 5 condensatoren. Bedankt voor de tip!

Kan ik de renovatie voortzetten hier in "Vintage Versterkers" of moet dat in "De Werkbank"?

Ik heb nu helaas nog geen capaciteit meter, maar heb wel de weerstand gemeten van de voeding elcos. Ik weet dat bij een flinke elco, de weerstand langzaam oploopt naar mate de condensator zich oplaad:
- 3x 20uF/500V bijven allen een oneindige weerstand meten en zijn dus "op", uitgedroogd of zo.
- 2x 70uF/350V (in serie) laden beide wel ieder langzaam op en lijken nog capaciteit te hebben.

En nu een capaciteit meter aanschaffen...
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=123020
VC-20 Digitale multimeter
28 EUR
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=123294
VC820 Digitale multimeter
50 EUR
Sec alleen de capaciteit meten zegt nog niet alles. Je hebt de ESR ook nog. Daarnaast moet je je afvragen of het wel zin heeft. Stel ze meten nu nog goed, dan nog neem je een groot risico. De oude Fender bakken hebben alleen een zekering in de 230V leiding. Niet de hoogspanning. Stel een elco maakt sluiting. Daardoor kan het te lang duren dat de PT wordt belast en schade aanrichten.
De mensen die die oude elco's laten zitten omdat hij zo lekker los speelt (gek heh:seriousf:) weten over het algemeen wat ze doen en zijn zich bewust van de risico's maar kunnen vaak een kast open trekken waar nog een paar reserve amps liggen in onderdelen. Die kennen hun versterker door en door. Heb je dat niet, dan zou ik die oude dingen gewoon vervangen.

tommus42

1 september 2011, 19:08

......De mensen die die oude elco's laten zitten omdat hij zo lekker los speelt......

Zat ik ook aan te denken. In de cc serie van Vox kun je de filtercapaciteit in de hoogspanning schakelen, halveren geloof ik. Heeft dat een vergelijkbaar effect als dat van uitgedroogde elco's, of komt daar dat ESR bij kijken:???:

nico verduin

1 september 2011, 19:16

Als de ESR oploopt, is de elco aan het sterven:seriousf: en doet op een gegeven moment niets meer of maakt sluiting en ben je verder van huis. Het halveren van de capaciteit zal de amp losser maken. De kunst is om het ontkoppelpunt te bereiken dat de amp los speelt en tegelijkertijd nog wel voldoende buffer heeft voor de pre-amp. Tot ie te laag is en er een 100Hz hum door het geluid komt (ghost noting).

flo123

1 september 2011, 19:19

... Daarnaast moet je je afvragen of het wel zin heeft. ... dan zou ik die oude dingen gewoon vervangen.
Zeker, ik ga ze vervangen!
Er komen 3x22uF/500V F+T en 2x100uF/350V JJ in.
Daarnaast vervang ik denk ik ook maar de bias elco en de 4 kathode bypass elcos.

Ik had een advies gelezen waarin men de kathode bypass caps vergroot van 25uF naar 47uF.
Aangezien ze beide groot genoeg zijn om het filter kantelpunt ver onder de laagste gitaar frequentie te plaatsen, betwijfel ik het nut daarvan.

nico verduin

1 september 2011, 20:11

tommus42

1 september 2011, 20:44

.....Ik had een advies gelezen waarin men de kathode bypass caps vergroot van 25uF naar 47uF.
Aangezien ze beide groot genoeg zijn om het filter kantelpunt ver onder de laagste gitaar frequentie te plaatsen, betwijfel ik het nut daarvan.

Heb je volgens mij gelijk in, in the ultimate tone staat een hoofdstuk erover. Als je de capaciteit verlaagt kun je de bas strakker maken, het kantelpunt komt dan hoger te liggen, dacht ik.

nico verduin

1 september 2011, 20:54

Heb je volgens mij gelijk in, in the ultimate tone staat een hoofdstuk erover. Als je de capaciteit verlaagt kun je de bas strakker maken, het kantelpunt komt dan hoger te liggen, dacht ik.Wat je eigenlijk doet is de bas verminderen......

guitarnijboer

1 september 2011, 21:58

Zeker, ik ga ze vervangen!
Er komen 3x22uF/500V F+T en 2x100uF/350V JJ in.
Daarnaast vervang ik denk ik ook maar de bias elco en de 4 kathode bypass elcos.

Ik had een advies gelezen waarin men de kathode bypass caps vergroot van 25uF naar 47uF.
Aangezien ze beide groot genoeg zijn om het filter kantelpunt ver onder de laagste gitaar frequentie te plaatsen, betwijfel ik het nut daarvan.

Dat heeft met de toon niets te maken, maar met de hoeveelheid hum (brom). De kathode is zo beter ontkoppeld voor inductie en lekstroom van de gloeidraad (50Hz). Een minimale waarde hiervoor wordt geadviseerd in de datasheets van de betreffende buis, daar zal het wel vandaan komen. Het is overigens lang niet altijd nodig en ik zou hem zelf origineel houden.

cluseau

1 september 2011, 22:22

- 3x 20uF/500V bijven allen een oneindige weerstand meten en zijn dus "op", uitgedroogd of zo.

:sssh: Draai je meetpennen is om. Als hij dan weer oneindig aangeeft draai je de meetpennen weer terug.

flo123

1 september 2011, 23:25

Hé inderdaad nu laden ze weer op.
Ze waren zeker al/nog opgeladen toen de weerstands meter oneindig aangaf.
Toch had ik eerst gemeten of er spanning op stond voordat ik de weerstand meting deed...

cluseau

2 september 2011, 07:20

Ze waren zeker al/nog opgeladen toen de weerstands meter oneindig aangaf.
Precies, het feit dat ze oneindig aangeven wil zeggen dat ze in goede conditie zijn. Als je geen capaciteitmeter hebt kun je de laadtijd vergelijken met een bekende cap.

Dat oneindige is trouwens ook relatief. In werkelijkheid zal hij ergens in de buurt van 10 tot 15 Meg meten maar mogelijk gaat je meter niet zover.

flo123

2 september 2011, 13:15

In het boek "Designing Tube Preamps for Guitar and Bass" blz 27, van M.Blencowe, staat over kathode bypass elcos dat bi-polaire, laag voltage en grote elcos minder vervorming veroorzaken van de lage frequenties.

Dus neem ik misschien bi-polair 5x 47uF/100V i.p.v. 5x 25uF/25V.
Grotere capaciteit en bi-polair. 2 van de 3 voordeelpunten bereikt...
Helaas zijn het dan radiale elcos maar goed, dat maakt me ook niet echt veel uit.
Of zouden jullie een gewone axiale 22uF/35V elco erin zetten?

nico verduin

2 september 2011, 15:45

Ik zou eerst het basis geluid terug brengen en dan pas gaan modden als je dat nodig vind. Tenzij het modden een doel op zich moet zijn dan houdt het op.
Verder is het oversizen van een elco met een faktor 75 wel een beetje over de top.
De bias spanning van een pre-amp is bij de Fenders rond de 1.5V muv. de reverb driver. En die heb je niet.
Verder zou ik proberen te begrijpen wat de elco doet en waarom.....
Dan snap je ook beter wat men zegt en de eventuele effecten ervan. Dus bijv. wat gebeurt er als ik er geen elco op zet en waarom....

flo123

2 september 2011, 19:26

Het is slechts een factor 2 groter hè, van 25uF naar 47uF.
20 jaar geleden heb ik elektronica gestudeerd (zwakstroom en signaal techniek), afgestudeerd HTS ingenieur, en begrijp prima waarom die elco daar zit en wat het doet. :)
Ik heb alleen geen praktische ervaring met de vervorming van lage frequenties die elcos zouden hebben en of grotere bi-polaire elcos beter zijn daarin, vandaar mijn vraag aan u de buizen gitaarversterker experts of jullie wel eens kiezen voor bi-polaire elcos als kathode bypass condensator vanwege deze reden.
Mijn vermoeden is dat, vanwege de gelijkspanning die over de kathode bypass condensator staat, de polaire elco net zo goed "presteert" qua vervorming als de bi-polaire elco en je dus net zo goed een polaire elco kunt gebruiken.

Eerst het basis geluid terug brengen is een goede tip. Ik zal eerst de boel weer werkend, schoon en "orgineel" maken.
Praktische ervaring met buizen versterkers heb ik nog niet zoveel, alhoewel ik de theorie erachter best goed begrijp en me flink inlees de laatste tijd.

Jullie hulp en advies waardeer ik zeer!

cluseau

2 september 2011, 23:06

20 jaar geleden heb ik elektronica gestudeerd (zwakstroom en signaal techniek), afgestudeerd HTS ingenieur, en begrijp prima waarom die elco daar zit en wat het doet. :)

Respect http://home.casema.nl/jajop/cluseau/vw_hi.gif,

maar we zien dat niet terug in je vragen. Je zou met zo'n opleiding toch kunnen weten dat het op die plaats geen enkele zin heeft een bipolaire elko neer te zetten. Daarom krijg je voorgaande antwoorden.

Frans.

flo123

2 september 2011, 23:22

Je zou met zo'n opleiding toch kunnen weten dat het op die plaats geen enkele zin heeft een bipolaire elko neer te zetten.
Het zal je misschien verbazen maar dat leer je niet op de HTS...
en ook praktische ervaring niet ... en ook niets over buizen...
vandaar dat ik dat soort dingen nu zelf moet uitzoeken. Wat leuk is om te doen!

nico verduin

3 september 2011, 08:06

Ik had het trouwens over die 100V:seriousf:

flo123

3 september 2011, 09:46

Ach natuurlijk, nu snap ik je opmerking.
Tja, ik kon ze niet voor lagere spanning vinden.
Nu zie ik deze van TAD:
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Capacitors_TAD_Gold_Cap_axial/25uF_25V_10x19mm_BIPOLAR_axial_capacitor_504
25uF @ 25V 10x19mm BIPOLAR axial capacitor
Especially for Cathode Bypass Caps in Fender Amps for improved overtones and sonic performance!
€ 1,49

flo123

3 september 2011, 10:22

Alle onderdelen los gemaakt van de behuizing om schoon te maken:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Parts.jpg
Lege top:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Topfrontempty.jpg
Tube Chart:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/TubeChart.jpg

tommus42

3 september 2011, 10:47

.....Nu zie ik deze van TAD:
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Capacitors_TAD_Gold_Cap_axial/25uF_25V_10x19mm_BIPOLAR_axial_capacitor_504
25uF @ 25V 10x19mm BIPOLAR axial capacitor
Especially for Cathode Bypass Caps in Fender Amps for improved overtones and sonic performance!
€ 1,49

Interessante materie, ik gebruikte standaard elco'tjes van de electronicazaak. Ik neem aan dat die 'improved overtones' ook geldt in andere dan Fender amps. Heeft dat te maken met 'snelle' en 'langzame' elco's? Heb ik eens van gehoord.

flo123

3 september 2011, 10:58

Het heeft te maken met het niet-lineaire gedrag van elcos waardoor (ongewenste) vervorming van het signaal ontstaat. Bi-polaire elcos en grotere elcos zouden dit gedrag minder hebben.

Dat grotere elcos minder vervorming geven snap ik. De niet-lineaire vervorming hangt af van de grootte van de wisselspanning er overheen (AC voltage), zover ik weet. Een grotere capaciteit geeft een lagere AC weerstand, bij dezelfde frequentie en dezelfde stroom, dus is er een lager AC voltage en ook lagere vervorming. Wat dat betreft kun je dan beter een 100uF bypass elco gebruiken dan een 22uF. Toch?

Of bi-polaire elcos minder vervorming geven weet ik niet, dat zou van het materiaal en de constructie moeten afhangen. Maar schijnbaar is dat zo,

flo123

3 september 2011, 11:15

Fender logo schoongeboend. De zwarte verf ging er helaas meteen van af :(, dat houd ook niet goed op chroom. Straks maar naar de modelbouw winkel voor een klein potje zwarte mat verf en een fijn penseeltje.
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/FenderLogoscrubbedclean.jpg

Hier is trouwens de bijbehorende speaker kast. Een enorm groot en muf stinkend ding. Geen idee wat voor speakers erin zitten.
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Fender2x12speakercabinetfront.jpg

tommus42

3 september 2011, 11:40

.....Een grotere capaciteit geeft een lagere AC weerstand, bij dezelfde frequentie en dezelfde stroom, dus is er een lager AC voltage en ook lagere vervorming. Wat dat betreft kun je dan beter een 100uF bypass elco gebruiken dan een 22uF. Toch?

Of bi-polaire elcos minder vervorming geven weet ik niet, dat zou van het materiaal en de constructie moeten afhangen. Maar schijnbaar is dat zo,

Op zich begrijp ik dat, wat betreft die vervorming. Maar dat '-3dB' punt van die kantelfrequentie vind ik wel interessant, kun je toch effectief 'modderigheid' mee bestrijden.

freddie bassman

3 september 2011, 11:41

Ik had je n PM gestuurd.
Heb thuis n speaker die uit n bandmaster komt en die klinkt echt te gek vind ik! Als die er in zitten zou ik de speakers graag van je overnemen!

Trouwens mischien nog n tip, haal t logo van de cab af en schroef die op de amp?!

Stef

muziekschuur

3 september 2011, 11:41

Gewoon een pak koffie openmaken en erin zetten.
Even uitsoppen kan ook.

Ik vind het een mooi cabinet. Waarschijnlijk zijn ze ooit samen aangeschaft.
Mijn complimenten met deze aankoop.

Die tweeter hoort er niet in thuis. Die zou je eigenlijk moeten demonteren.
Misschien is er op gebast.

flo123

3 september 2011, 11:49

Maar dat '-3dB' punt van die kantelfrequentie vind ik wel interessant, kun je toch effectief 'modderigheid' mee bestrijden.
Als je een kleine kathode bypass condensator gebruikt, kun je de versterking van de lage frequenties kleiner maken dan de versterking van de hogere frequenties. Dat scheelt inderdaad "modder" bij veel oversturing en maakt het "strakker".
Zie ook "the cathode bypass capacitor", blz 25 t/m 28, met name figuur 1.19:
http://www.freewebs.com/valvewizard1/Common_Gain_Stage.pdf

nico verduin

3 september 2011, 11:53

Op zich begrijp ik dat, wat betreft die vervorming. Maar dat '-3dB' punt van die kantelfrequentie vind ik wel interessant, kun je toch effectief 'modderigheid' mee bestrijden.hoe groter de waarde van de elco, hoe meer laag er door gaat komen. Door de elco wordt het AC signaal afgevoerd naar GND zodat de buis hetzelfde bias punt blijft behouden. Anders zou de bias gaan varieren door de stroom verandering in de buis. Immers de stroom varieert dan door de kathode weerstand waardoor de bias spanning gaat varieren. Alles ten koste van de gain.
Echter een te grote elco laat teveel lage tonen een hoge gain behouden. Het is maar net de vraag of de rest van de versterker het aankan. Inclusief de OT. Hij zal er niet van stuk gaan, maar wel eerder in de verzadiging gaan op de lage frequenties. Met als gevolg modderigheid.
En vergis je niet in het kantelpunt. Het effect zelf treedt al eerder op. Je zou in Excel een grafiek kunnen maken door per frequentie de z van de elco) parallel te zetten aan de kathode weerstand om de feitelijke AC weerstand te bepalen en dan kijken op de grafiek wat de impact is. Dan krijg je een goed beeld van wat er gebeurt.
En niet gelijk weer een tooltje op het net zoeken.... Zelf maken... daar leer je van:seriousf::seriousf::seriousf::seriousf:

flo123

3 september 2011, 11:58

Heb thuis n speaker die uit n bandmaster komt en die klinkt echt te gek vind ik! Als die er in zitten zou ik de speakers graag van je overnemen!
Trouwens mischien nog n tip, haal t logo van de cab af en schroef die op de amp?!
Ik wil de speakers eruit halen en bekijken en mogelijk zelf gebruiken. Ik verkoop ze dus nog niet. Zo wel, dan ben je de eerste die het te horen krijgt! :)
De speaker kast zelf vind ik veel te groot te onhandig. Die verkoop ik denk ik, maar dat zie ik later wel weer.
Bedankt voor de tip van het logo!

flo123

3 september 2011, 12:04

Gewoon een pak koffie openmaken en erin zetten. Even uitsoppen kan ook.
Hoe werkt dat met dat pak koffie? :dontgeti:

Ik vind het een mooi cabinet. Waarschijnlijk zijn ze ooit samen aangeschaft.
Mijn complimenten met deze aankoop.

Bedankt! Ik ben er ook blij mee.
Maar die speakerkast is zo groot en lomp dat ik die waarschijnlijk binnenkort weer ga verkopen. Ik heb liever een wat handzamere 2x12 cabinet om de trap op en af te dragen.

Die tweeter hoort er niet in thuis. Die zou je eigenlijk moeten demonteren.
Misschien is er op gebast.
Dat denk ik ook, dat erop gebast is. Wel jammer dat het speakerdoek daardoor een gat heeft gekregen.
Ik zal die speakerkast van de week eens openschroeven, schoonmaken en kijken wat er allemaal inzit.

Heeft iemand een goede tip om muf stinkend speaker doek van zo'n kast schoon en fris te maken?
Ik las ergens dat het sproeien van een 90% alcohol nevel, met een plantenspuit of zo, de schimmels en bacterien dood?

muziekschuur

3 september 2011, 12:12

Lijkt me een goede tip.

Ik heb hier twee 1x12 cabinetjes van Trace Elliot staan. Wil ik wel ruilen? Zijn klein handzaam enzo.

P.s. dan zou spiritus ook kunnen werken. Of wasbenzine. Azijn vervliegt heel snel. Dus dat kan ook. Stinkt terwijl je werkt, maar een half uur later is de geur weg. Door de zuurgraad te veranderen gaan de bacterien ook naar de bacterienhemel.

flo123

3 september 2011, 13:04

Heren,
Bedankt voor de voorstellen om iets met de speakerkast te ruilen of te verkopen, maar dat ding staat voor mij even in de "ijskast". Ik pak dat later een keer op, waarschijnlijk via gitaarmarkt of zo. Tot die tijd doe ik er even niets mee, tenzij om even vlot die muffigheid weg te kunnen verminderen.
Eerst ga ik de versterker opknappen. :)

@muziekschuur: Dus gewoon een open pak koffie in de speakerkast zetten tegen de muffigheid? Dus eigenlijk de stank geur te overschaduwen met koffie geur?

Rinze

3 september 2011, 13:15

Ik heb ook een poosje een Bandmaster met bijpassend cab gehad (destijds voor 400 gulden gekocht van iemand die liever op een transistorbakje speelde :???:). Wat ik me van dat cabinet met de originele speakers herinner is dat het een enorme flubberbak was. Ik vermoed dat de speakers niet meer helemaal goed waren, heb de top altijd gebruikt over een oude London City greenback kast, dat klonk prima. Het cabinet dat Kim Wilson erbij had klonk wel weer goed, maar volgens mij zaten daar ook greenbacks in.

cluseau

3 september 2011, 13:16

Door de elco wordt het AC signaal afgevoerd naar GND zodat de buis hetzelfde bias punt blijft behouden. Anders zou de bias gaan varieren door de stroom verandering in de buis.

Even een aanvulling op het bovenstaande:
Een kathodeweerstand met cap geeft betreffende trap een minder lineair gedrag omdat de kathodeweerstand zonder cap tegenkoppeling veroorzaakt. Dus nu we het toch over vervorming van de kathode elko hebben, helemaal eraf laten dan bevorder je in kleine mate het lineare gedrag van de trap. Verder valt de vervorming van deze kathode elko in het niet bij de vervorming van de totale amp dus waar ben je mee bezig. Doe maar eens een test met de bipolaire elko en de gewone elko door deze schakelbaar te maken en laat iemand anders omschakelen tijdens het spelen. Ga er met je rug naartoe staan en zorg dat je het schakelen niet hoort, 100% dat je er niets van merkt zou er al effect zijn.

flo123

3 september 2011, 13:23

Doe maar eens een test met de bipolaire elko en de gewone elko door deze schakelbaar te maken ... 100% dat je er niets van merkt zou er al effect zijn.
Ik geloof je. Mijn oren zijn na 23 jaar in bandjes spelen ver van hifi kwaliteit! :)
Ik ga er gewoon 22uF/35V axiale elcos in zetten.

cluseau

3 september 2011, 13:35

Ik geloof je.

Dat hoeft nu ook weer niet hoor ;) maar je zou jezelf kunnen overtuigen door die test te doen.

Ik heb eens een test gedaan bij een muziekant met een paar ongelofelijk goede oren die beweerde het verschil in twee bias standen te horen. Je weet dat een twin nogal koud staat en bij een groot onderhoud had ik zijn amp op verzoek iets warmer ingesteld op 50%. Hij kwam met de amp en vroeg of ik hem toch weer origineel wilde maken omdat hij dat beter vond. Ik heb toen de twee standen omschakelbaar gemaakt en hem laten spelen op zijn eigen amp waarbij ik regelmatig omschakelde om het effect tussen de twee positie's te horen. Toen ik net deed of ik omschakelde beweerde hij het ook te horen. Hij dacht dus wat te horen bij elke beweging van mijn vingers. Daar had ik hem mooi tuk. Uiteindelijk de amp standaard afgeregeld, daar had hij vrede mee.

flo123

3 september 2011, 14:36

Ik heb de weerstanden gemeten of ze niet te ver verlopen zijn (alle buizen eruit gehaald). Met een * heb ik aangegeven als ze te ver verlopen waren (ongeveer 10% toleratie aangenomen).

Normal channel
1M = 1115k
68k = 78k (ik vind het prima)
68k = 74k (ik vind het prima)
V1a
* kathode 1,5k = 1,95k
anode 100k = 110k
V1b
* kathode 820 = 920 (gedeeld met vibrato kanaal)
* anode 100k = 132k
Toonregeling 100k = 112k
Mixer 220k = 243k

Vibrato channel
1M = 1115k
68k = 74k (ik vind het prima)
68k = 79k (ik vind het prima)
Va
* kathode 1,5k = 2,22k
* anode 100k = 192k
Vb
(* kathode 820 = 920)
anode 100k = 111k
Toonregeling 100k = 100k
Mixer 220k = 247k

PI
* 470 = 612
* 22k = 26k
feedback 100 = 87 (820 ohm staat er parallel aan via de OT => 820//100=89)
feedback 820 = 87 (100 ohm staat er parallel aan via de OT => 820//100=89)
Va
1M = 1157k
* anode 82k = 94k (5% tolerantie)
Vb
1M = 1188k
* anode 100k = 116k (5% tolerantie)

Eindtrap
6L6a
220k = 240k
* grid 1500 = 2280
* scherm 470 = 566 (1W)
6L6b
220k = 250k
* grid 1500 = 1940
scherm 470 = 468 (1W)

Bias
470 = 506
* 15k = 19k

Vibrato circuit
1M = 1028
1M = 1122
2,2M = ?
Va
* kathode 2700 = 3270
* anode 220k = 257k
Vb
kathode 100k = 110k
anode 10M = ?
100k = 108k

Voeding
1k = 1083
4700 = 4760

15 weerstanden te vervangen... best veel :(
Ik zet deze "carbon composition 0.5 W" ook op de bestel-lijst. Alleen de 470 ohm scherm weerstand is 1W.

muziekschuur

3 september 2011, 14:59

Ik wou even aangeven dat het wellicht het best is om het speakercabinet bij de head te houden ivm de totale waarde. Ik verwacht dat Bandmasters nog kittig gaan stijgen in waarde en dan is een origineel speakercabinet erbij toch zinvol.

Ook voor de TWANG is een oversized cabinet aan te raden. (Maar natuurlijk is het lomp en groot).

Maar goed, deze versterkers werden ook gebruikt met een 2x15 cabinet (Dick Dale). En dan is deze combo relatief klein. (ook vergeleken met een Marshall halfstack).

Speakerdoek is snel origineel te verkrijgen.

Al met al een mooie combo die je lekker origineel en bij elkaar kan houden...

flo123

3 september 2011, 15:04

Ik wou even aangeven dat het wellicht het best is om het speakercabinet bij de head te houden ivm de totale waarde.
Ik zal het in mijn oren knopen. Bedankt voor de tip!

tommus42

3 september 2011, 17:17

......Zie ook "the cathode bypass capacitor", blz 25 t/m 28, met name figuur 1.19:
http://www.freewebs.com/valvewizard1/Common_Gain_Stage.pdf

Mooi artikel, in the ultimate tone staat wel die formule:

f(half boost)~1 /2 x pie x Rk x Ck

Misschien een idee om te kunnen switchen tussen zeg 22uF en 100 of 500uF. Een soort loudness wellicht.

edit, o nee:
Use an excessively large value of electrolytic capacitor –100uF say– to cure
low frequency distortion. Unfortunately this will promote blocking
distortion in following stages and also prevents us from using the cathode
for frequency shaping.

Overigens, figuur 1.20, joepie

allochthomas

3 september 2011, 17:18

Heb sinds gister de 66 bandmaster van Arjan(toneblo) te leen. Holy fucking balls, wat een versterker! Genoeg bass on tap maar imo mocht hij wel iets losser klinken.

nico verduin

3 september 2011, 18:07

Ik zet deze "carbon composition 0.5 W" ook op de bestel-lijst. Alleen de 470 ohm scherm weerstand is 1W.Ik gooi er standaard een 3W metaaloxide in. Die kan roodgloeiend worden en nog steeds stabiel blijven:seriousf:. enne 15 weerstanden..... waar hebben we het over....

flo123

3 september 2011, 21:37

Goede tip over de 3W metaaloxide scherm weerstand, bedankt!

enne 15 weerstanden..... waar hebben we het over....
... over ongeveer de helft van het totaal hè! ;)
Ach ja, het is inderdaad niet zoveel werk en ik heb alle tijd...
maar goed ... alles is besteld, hopelijk kan ik van de week aan de slag ermee!

flo123

4 september 2011, 12:02

Er zit al wel een stekker op met randaarde die binnenin netjes met het chassis verbonden is. Maar de bedrading en "death cap" van de Ground schakelaar zit er ook nog in. Dit haal ik eruit en laat slechts de Ground schakelaar zitten voor de orginaliteit.
Voor:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/ChassisinsidePTwiringandchassiscodeT880268.jpg
Na:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Chassisinsidedeathcapremoved.jpg

The Running Man

4 september 2011, 13:31

Hoe werkt dat met dat pak koffie? :dontgeti:

Bedankt! Ik ben er ook blij mee.
Maar die speakerkast is zo groot en lomp dat ik die waarschijnlijk binnenkort weer ga verkopen. Ik heb liever een wat handzamere 2x12 cabinet om de trap op en af te dragen.

Dat denk ik ook, dat erop gebast is. Wel jammer dat het speakerdoek daardoor een gat heeft gekregen.
Ik zal die speakerkast van de week eens openschroeven, schoonmaken en kijken wat er allemaal inzit.

Heeft iemand een goede tip om muf stinkend speaker doek van zo'n kast schoon en fris te maken?
Ik las ergens dat het sproeien van een 90% alcohol nevel, met een plantenspuit of zo, de schimmels en bacterien dood?

Stinklap er gewoon af rossen.
Die enge hoorn er uit halen en (laten) restaureren.
Toneblo heeft doek in de juiste tint; tijdje geleden verwerkt in een Bassman 212 replica (Fortune of zo)
Raised tail logo ook

guitarnijboer

4 september 2011, 14:26

jacky

4 september 2011, 17:20

Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom je zoveel zou willen aanpassen aan een vrij originele versterker. Velen doen veel moeite om een originele versterker te vinden voor de sound en feel en jij koopt een originele om hem meteen aan te passen.

Daarnaast zou ik de schermrooster weerstanden gewoon origineel laten of vervangen door dezelfde. In geval van een defect branden deze er gewoon uit (knappen stuk) Je wilt daar geen weerstanden die heel blijven als bijvoorbeeld in je bias circuit een defect optreed. Je hebt immers geen hoogspanningszekering.

Plus een, en als je toch wil knutselen vervang de elcos (gewoon alle ) voor een knappe nieuwe bv een F en T versie en luister dan eens naar de amp, als hij dan goed klinkt wat zou je dan rommelen aan wat verlopen weerstanden .
Als er echt iets mis mee is tja dan kan je altijd nog weerstanden gaan vervangen.
Zou zeker geen metaalfilm in de amp zelf gaan gebruiken als je een vintage tone zoekt.

flo123

4 september 2011, 21:49

Dat is ook precies wat ik ga doen! :)
Ik wil de versterker zo veel mogelijk orgineel houden maar ook betrouwbaar en goed onderhouden.
Metaalfilm weerstanden komen er niet in, ik gebruik "carbon composition" zoals in het orgineel. Er was alleen een tip om voor de 2 scherm weerstanden metaal oxide weerstanden te gebruiken.

Er wordt helemaal niets aangepast, slechts noodzakelijk onderhoud gepleegd:
- Eerst worden de orginele voedings elcos vervangen door nieuwe F+T en JJ elcos. Dat is gewoon nodig na 40 jaar.
- Dan vervang ik de bias elco omdat een stabiele betrouwbare bias spanning een noodzaak is en die elco is na deze lange tijd niet te vertrouwen.
- Buisvoeten: Contact spray op buispootjes en paar keer erin stoppen. Desnoods veertjes in voet aandrukken.
- Controleer diodes en voeding spanningen.
- Controleer bias spanning instelling.
- Controleer de instelling van alle buizen.

De versterker ga ik dan uitproberen en bespelen.
Mogelijk komt daar het volgende uit voort:
- Potmeters schoonmaken zodat ze niet (enorm) kraken en desnoods vervangen.
- Als de instelling van de buizen erg afwijkt door verlopen weerstanden (anode/kathode) worden deze waar nodig vervangen door hetzelfde "carbon composition" type. Er komt geen metaal film in.
- Als de versterker nog niet goed genoeg werkt doordat de oude kathode bypass elcos niet goed functioneren, worden deze vervangen door nieuwe elcos.
- Als de versterker nog niet goed genoeg werkt, worden ook andere krische weerstanden die te ver verlopen zijn vervangen voor hetzelfde type.

Met deze stappen minimaliseer ik de veranderingen in de versterker en vervang ik componenten alleen waar nodig door hetzelfde type, terwijl noodzakelijk onderhoud wel gedaan wordt naar mijn idee.
Opmerkingen welkom! :)

flo123

6 september 2011, 18:22

Intussen heb ik de faceplate losgemaakt en goed schoongemaakt, met sop en daarna terpentine, en weer recht gebogen vooral in de uiteinden:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/faceplateclean.jpg
Ook heb ik achtergrond van het logo opnieuw zwart geverfd:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Fenderlogopainted.jpg

flo123

6 september 2011, 18:25

Die twee 10 ohm weerstanden van de 6L6 kathodes naar aarde (chassis), die zijn niet orgineel, toch?
Misschien zijn ze een keer toegevoegd om de kathode stroom te kunnen meten voor een bias instelling, maar hiervoor heb ik ze niet nodig.
Weghalen dan maar en vervangen voor een draadverbinding zodat het weer orgineel is?

nico verduin

6 september 2011, 19:19

freddie bassman

6 september 2011, 20:12

Sow!! word n plaatje om te zien als i af is in ieder geval!

flo123

6 september 2011, 20:34

Bedankt! Best een priegel werkje om de achtergrond van het Fender logo opnieuw te verven. Gelukkig is de verf als het nog nat is goed van het gladde chroom weg te vegen. Ik heb mat zwart, uit zo'n klein verfpotje van een modelbouw winkel, gebruikt met een fijn penseeltje.

Die 10 ohm kathode weerstanden bij de 6L6 gaan eruit en vervang ik door draadverbindingen. Bedankt Nico!

Maar nu wil ik het tolex goed schoonmaken, sop werkt niet goed genoeg.
Iemand stelde "cockpit spray" voor, gebruikt voor auto dashboards of zo.
Maar zijn er misschien nog andere tips om tolex goed schoon te maken?

bass blom

6 september 2011, 20:54

gaaf hoor zoals we dat hele opknap proces zien :cheerup:

nico verduin

6 september 2011, 21:06

muziekschuur

6 september 2011, 21:29

Misschien blanke schoenenpoets?

F21 van turtlewax voor vinyl en interieurs van auto's.

Toaster

6 september 2011, 21:54

Cockpitspray haha kermis spul

Toen ik 16 was gebruikte ik dat om de zwarte plastic kappen van mijn scooter weer als nieuw te krijgen. Dat werkte heel goed. Maar niet lang. Ze leken wel grijzer nadat het effect weg was.

Daarnaast wordt je ampcover zo glad als een aal. Je mag dat spul ook nooit op je stuur spuiten.
En ik denk dat je amp er lelijk van gaat glimmen. Er komt een soort van filmlaagje over je tolex heen.

Maar wat dan wel? Ja ik denk de blanke schoenpoets lak inderdaad. Dus blank er opsmeren en met een varkensharen borstel glimmend poetsen. Probeer eerst de onderkant.

flo123

6 september 2011, 22:23

jacky

6 september 2011, 22:26

schoonmaken gewoon een sopje en een nagelborstel of een afgeknipte tandenborstel en goed schrobben

veel werk maar het lukt wel

bass blom

6 september 2011, 23:05

alcohol?...

Ome Keith

7 september 2011, 10:02

Het is niet dat ik het mooi glimmend wil krijgen.
Ik wil het eerst gewoon goed schoon krijgen. :)

Het tolex is in best goede zwarte staat, maar wel ranzig vuil en vet. Vooral in de "ribbels" zit vuil/vet dat er met sop en een oude afwasborstel niet goed af komt. Maar sommige meer agressieve vet oplossers zouden dat tolex (vinyl) kunnen beschadigen denk ik.

Zou tolex tegen terpentine als vetoplosser kunnen?
Ik ga het op een klein stukje proberen.

Wij gebruiken altijd van die "snoetepoetsdoekjes" voor kids.
Die zijn megasterk, er zit hele zachte zeep in en ze reinigen als een gek.
Ook fantastisch om witte sportschoenen weer schoon te krijgen tot en met de randen van de zolen aan toe (was een tip van mijn moeder; schooljuf)

flo123

7 september 2011, 11:03

Bedankt voor de schoonmaaktips!

Ik heb gister nogmaals goed geboend maar nu met 1:1 geconcentreerde allesreiniger. Eerst ermee vochtigmaken, laten intrekken, nog 2x goed geboend en daarna afgedaan met een natte en droge doek.
Er is best veel ranzigheid uit de tolex ribbels verwijderd!
En het ruikt ook al een stuk beter... :)

De laatste plekjes ga ik straks aanpakken met een klein (tanden) borsteltje en terpentine.

nico verduin

7 september 2011, 13:18

cluseau

7 september 2011, 14:22

Schoenpoets is een leervet voor leer en de tolex is geen leer maar een kunststof. Vroegah had ik een opel met zwart vinyl dak. Om dat te onderhouden had je speciale zwarte wax. Blijft heel lang mooi dus dat zou je kunnen proberen op de onderkant. Maar....idd eerst schoonmaken.

Toaster

7 september 2011, 16:07

flo123

7 september 2011, 18:08

Hij daarna niet meer geschikt voor persoonlijk gebruik heh
LOL ... afspoelen en gewoon weer in de bek stoppen! :seriousf:

matto

7 september 2011, 18:29

Die 10 ohm kathode weerstanden bij de 6L6 gaan eruit en vervang ik door draadverbindingen.

Ik zou ze vervangen door 1 Ohm weerstanden dat is straks bij het biasen lekker makkelijk.

flo123

7 september 2011, 19:26

Bedankt voor de tip, maar ik vervang die 10 ohm kathode weerstanden toch door draadbruggen.
Biassen doe ik door de Anode Kathode spanning en de stroom door de OT te meten en het vermogen te berekenen, zodat ik de scherm-stroom niet meeneem zoals je krijgt met een meting via zo'n kathode weerstand. Zie ook:
http://www.verelec.com/catalog/index.php?cPath=145_147

flo123

8 september 2011, 14:29

Hopelijk krijg ik vandaag de onderdelen binnen.

De behuizing is nog steeds ranzig aan de binnenkant want het hout stinkt ondanks een flinke sop beurt. Er zaten muizenkeutels in en volgens mij hebben ze aan de binnenkant over het hout lopen pissen. Niet echt fris dus...
Ik ga het hout aan de binnenkant goed schuren, de gaten in de hoeken vullen met vloeibaar hout en dan de boel van binnen opnieuw zwart verven. Hopelijk helpt dat de boel wat frisser te krijgen.

tommus42

8 september 2011, 18:50

Zure toiletontkalker. Drijft het ureum uit elkaar. Weet ik niet zeker, maar als dat hout een beetje stevig is, kan dat wel. Overigens niets mis met muizen, vriendelijke beestjes:D.
Ik vroeg me af, als de schermroosterweerstanden min of meer gelijk zijn (ong 10 ohm verschil), is de spanning over de kathodeweerstand toch een prima manier om de buizen af te stellen? Ik ga er vanuit dat de primaire van de OT aan beide kanten gelijk is, of is dat een misvatting:D?

flo123

8 september 2011, 18:59

Je berekent via de spanning over die kathode weerstand de kathode stroom (= anode+schermrooster stroom) terwijl je, voor het instellen van de bias, eigenlijk alleen de anode stroom wilt meten om de vermogensdissipatie te berekenen.

Net de behuizing (en de front en achterkant) aan de binnenkant geschuurd en opnieuw zwart geverfd. Tubechart papier heb ik daarbij proberen te ontzien.

gertjepeet

9 september 2011, 10:13

lastig hoor 2 forums bijhouden :dontgeti:
Ik ben het met Nico eens de AB763 heeft oorspronkelijk GEEN kathode weerstanden. Eruit dus!
Hoe is het met de tremolo die deed het toch niet?

Oh ja hij ligt uit elkaar, stom...:mad:

cluseau

9 september 2011, 10:15

Hééj, das een tijd geleden ;)

gertjepeet

9 september 2011, 10:21

Hééj, das een tijd geleden ;)

LOL :seriousf:
Ach van Newtone worden de posts ook hier gepost, misschien is een fusie een optie???

tommus42

9 september 2011, 11:08

......de AB763 heeft oorspronkelijk GEEN kathode weerstanden. Eruit dus!......

Heb eens ergens gelezen dat (kleine) kathodeweerstanden bevordelijk zijn voor een gelijke ruststroom. Zou je overigens effect horen van die kathodeweerstanden? Valt toch te verwaarlozen tov de weerstand van de buis?

flo123

9 september 2011, 11:18

Heb eens ergens gelezen dat (kleine) kathodeweerstanden bevordelijk zijn voor een gelijke ruststroom.
Hé da's interessant, heb je een link misschien?

Zou je overigens effect horen van die kathodeweerstanden?
Daar ben ik ook benieuwd naar. Ik verwacht dat de tegenkoppeling die door een 1 ohm weerstand ontstaat verwaarloosbaar is en inderdaad daardoor geen/nauwelijks effect heeft.

Maar het is niet orgineel die kathode weerstanden dus ze gaan er uit, er zitten nu 10 ohm weerstanden in.

tommus42

9 september 2011, 11:31

Stond in een artikel van Menno v/d Veen, ivm met een fixed-bias EL84 versterker. Die versterker heeft 22 ohm kathodeweerstanden.

muziekschuur

9 september 2011, 11:35

Ah, Menno van der Veen. Ik heb nog twee printen (gesoldeerd en wel) van hem liggen. Nu nog alleen de ringkerntrafo's (kuch). Dan heb ik een 200 watt eindtrap van Menno...

tommus42

9 september 2011, 12:04

Ah, Menno van der Veen. Ik heb nog twee printen (gesoldeerd en wel) van hem liggen. Nu nog alleen de ringkerntrafo's (kuch). Dan heb ik een 200 watt eindtrap van Menno...

:D, heb nog een ringkern van 'm in mijn AC30. Klinkt helemaal niet verkeerd, beetje hifi. Ik heb de originele nog (1983), is eventueel te koop:hide:.

cluseau

9 september 2011, 22:38

Heb eens ergens gelezen dat (kleine) kathodeweerstanden bevordelijk zijn voor een gelijke ruststroom.

Dat klopt in theorie wel. Immers een weerstand in de kathode heeft een remmende werking op de buisstroom. Mocht een buis dus meer stroom trekken dan de andere wordt hij door de kathode weerstand daarin geremd. Ik zei al "in theorie" want een 1 Ohm of zelfs 10 Ohm zet geen zoden aan de dijk als je buizen flink verschillen, bv 40mA in een 10 Ohm weerstand veroorzaakt bovenop de al aanwezige biasspanning een tegenkoppelspanning van 0.4V=. Bij een biasspanning van rond de -40V= is dit een correctie van 1%. Lekkere correctie :soinnocent:

Frans.

flo123

10 september 2011, 03:04

De behuizing is na de verfbeurt binnenin weer een stuk frisser geworden! :)

Voedings condensatoren vervangen door 3x22uF F+Ts en 2x80uF JJs:
- Eerst de oude pootjes afgeknipt.
- Alle losse pootjes verwijderd, de rest die op het board met andere zaken verbonden zijn redelijk kort afgeknipt en omgebogen.
- De twee 220k weerstande die parallel aan de 70uF staan gemeten. Ze zijn beide 244k ohm dus ik heb ze niet vervangen.
- Oud soldeertin eruit gezogen met tinzuiger.
- Nieuwe condensatoren op maat geknipt en erin gesoldeerd.
- Alle verbindingen en onderbrekingen nagemeten, alles klopt! :)

oud:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Capstop.jpg
verwijdert:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Filtercapsremoved.jpg
nieuw:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Filtercaps3x22uFand2x80uFsoldered.jpg

piezo

10 september 2011, 08:23

Leuk project. Mijn BF Bandmaster moet ook nog steeds gereviseerd worden, maar dat ga ik toch maar làten doen.

Wat het schoonmaken betreft:

- Voor natuurlijke vetten (handen, bakvet e.d.) is een redelijk sterke ammonia-oplossing (1 op 10 of sterker) met een beetje afwasmiddel verreweg het beste. Even laten weken en weer afspoelen. Ammonia zet vet om in wateroplosbare "zeep" en afwasmiddel verlaagt de oppervlaktespanning van de vloeistof zodat het beter doordringt in het vet. Het stof zit vastgekoekt in het vet en dus spoel je dat er zo af zodra het vet is omgezet.

- Voor smeervetten (auto, fiets e.d.) werkt een garagezeep op citrusbasis, liefst zo natuurlijk mogelijk, het beste en veiligst. Dat spul bevat overigens meestal schuurkorrels, zodat je wel het een beetje zachtzinnig moet aanbrengen, om de glans van de tolex te behouden.

Met die citrus ben je trouwens de stank meteen kwijt .....

tommus42

10 september 2011, 09:55

.......Bij een biasspanning van rond de -40V= is dit een correctie van 1%. Lekkere correctie :soinnocent:

Ah, okee, daar hoef je het dus niet voor te doen. Maar heeft het nadelen, zo'n 10 ohm weerstand? Het is wel handig om even de 'gelijkloop' te checken.

nico verduin

10 september 2011, 12:17

Ah, okee, daar hoef je het dus niet voor te doen. Maar heeft het nadelen, zo'n 10 ohm weerstand? Het is wel handig om even de 'gelijkloop' te checken.Het is hier al meer behandeld. Wat gebeurt er als je geen bypass condensator gebruikt op een cathode weerstand van een pre-amp? Het zal niet veel zijn, maar het is er wel :seriousf:

tommus42

10 september 2011, 13:57

......Wat gebeurt er als je geen bypass condensator gebruikt op een cathode weerstand van een pre-amp?......

Wisselspanning heeft door een bypass condensator geen/nauwelijks weerstand, gelijkstroom wel. Bij geen bypass cap zal het signaal lager zijn doordat het ook door de kathodeweerstand moet. Maar dat zijn kathodeweerstanden in de orde van grootte van 1K, kan me niet voorstellen dat ie door 10 ohm weerstanden minder vermogen heeft.

flo123

10 september 2011, 16:50

Wat gebeurt er als je geen bypass condensator gebruikt op een cathode weerstand van een pre-amp?
Dan is de signaal versterking lager t.o.v. wel een kathode weerstand bypass condensator gebruiken.

nico verduin

10 september 2011, 17:10

Wisselspanning heeft door een bypass condensator geen/nauwelijks weerstand, gelijkstroom wel. Bij geen bypass cap zal het signaal lager zijn doordat het ook door de kathodeweerstand moet. Maar dat zijn kathodeweerstanden in de orde van grootte van 1K, kan me niet voorstellen dat ie door 10 ohm weerstanden minder vermogen heeft.Dat ligt maar net aan de stroom die er doorheen gaat:
- Bij een pre-amp met een 1mA stroom heb je bij 1.5K, 1.5V bias spanning. De stroom zal hooguit oplopen tot 2mA. Dus bij die weerstand een spanning van 3V. Wat dat betekent mag je opzoeken op de grafiek van een ECC83 bij de gegeven loadlijn.
- Bij een 6L6 wordt de Bias al gauw rond de 40mA ingesteld. Die buis kan pieken tot rond de 100mA en bij plankgas nog meer..

Bij de 10 ohm weerstand zou je een spanning krijgen van 0.04 * 10 = 0.4V. Bij 100mA loopt die op tot 1V. Je gaat de Bias dus compenseren met 1V. Dat zou best wel eens van invloed kunnen zijn. Kijk maar eens wat een buis doet (stroom) als je de bias met 1V gaat wijzigen.

De grootte van een weerstand zegt niets. Het gaat om de stroom die er doorheen gaat die bepaalt wat de spanning over die weerstand is.

En zoals wel meer gezegd.... als je niets meet, weet je niets.....

tommus42

11 september 2011, 09:05

......Je gaat de Bias dus compenseren met 1V. Dat zou best wel eens van invloed kunnen zijn. Kijk maar eens wat een buis doet (stroom) als je de bias met 1V gaat wijzigen......

Zou je dan de negatieve voorspanning met 1V moeten verlagen om het te compenseren? Dat zou gelden op vol vermogen, dan staat ie op lage volumes wat kouder, klopt dat?

nico verduin

11 september 2011, 10:58

Nee want het is dynamisch (afhankelijk van het signaal). Dus stel je hem kouder in, dan blijft het effect nog steeds bestaan. De BIAS instelling is een statisch gegeven. Signaal niet.
Overigens wordt deze truuk wel meer toegepast in het HiFi segment. Bijvoorbeeld door deels een negatieve Bias in te stellen en een deel de neg. feedback via een kathode weerstand.

tommus42

11 september 2011, 11:23

......Overigens wordt deze truuk wel meer toegepast in het HiFi segment. Bijvoorbeeld door deels een negatieve Bias in te stellen en een deel de neg. feedback via een kathode weerstand.

Ah, dat verklaart de relatief grote kathodeweerstanden in die fixed-bias EL84 versterker van van der Veen. De 'negatieve feedback' via een kathode weerstand voel ik niet zo aan, ik snap wel dat de kathode 'opgetild' wordt door de weerstand.

flo123

11 september 2011, 11:37

Bias cap vervangen door nieuwe 100uF/63V axiale elco:
oud (maar niet de originele zo te zien):
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Biasboardwitholdcap.jpg
nieuw:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Biasboardwithnewcap.jpg

Diodes doorgemeten: Ze zijn allemaal nog goed.

nico verduin

11 september 2011, 11:38

Ah, dat verklaart de relatief grote kathodeweerstanden in die fixed-bias EL84 versterker van van der Veen. De 'negatieve feedback' via een kathode weerstand voel ik niet zo aan, ik snap wel dat de kathode 'opgetild' wordt door de weerstand.Als er geen bypass cap overheen zit gebeurt het volgende:
- Door de signaal toevoeging, gaat er bij de positieve puls, meer stroom lopen.
- Daardoor loopt er meer stroom door de kathode en dus ook de kathode weerstand
- De spanning over de kathode weerstand neemt toe waardoor de kathode positiever wordt tov de grid
- Doordat de kathode positiever wordt, neemt de versterking iets af = negatieve feedback
Bij de negatieve puls gebeurt het omgekeerde.

En nog eens dit doorlezen http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?117269-Rekenen-aan-een-Triode-buis&highlight=rekenen+triode+buis

guitarnijboer

11 september 2011, 14:37

Als er geen bypass cap overheen zit gebeurt het volgende:
- Door de signaal toevoeging, gaat er bij de positieve puls, meer stroom lopen.
- Daardoor loopt er meer stroom door de kathode en dus ook de kathode weerstand
- De spanning over de kathode weerstand neemt toe waardoor de kathode negatiever wordt tov de grid
- Doordat de kathode negatiever wordt, neemt de versterking iets af = negatieve feedback
Bij de negatieve puls gebeurt het omgekeerde.

En nog eens dit doorlezen http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?117269-Rekenen-aan-een-Triode-buis&highlight=rekenen+triode+buis

De kathode wordt meer positief...

Eigenlijk is het heel simpel:

Het signaal dat door de buis wordt versterkt is de verschilspanning tussen de kathode en het rooster. Zo stel je immers ook de bias af: een minder negatieve spanning op het rooster t.o.v. de kathode doet de ruststroom toenemen, en een meer negatieve spanning op het rooster t.o.v. de kathode doet de ruststroom afnemen. Dit gaat op je statische instelpunt, maar het principe is het zelfde. Het maakt daarbij niet uit of je de kathode positief maakt t.o.v. het rooster (zoals bij voorversterker triodes) of het rooster voorziet van een negatieve voorspanning (fixed bias). Het gaat om de verschilspanning tussen het rooster en de kathode.

(je instelling hangt ook af van de aangelegde spanning etc., maar dat doet voor deze uitleg nu even niet ter zake)

Als je nu een weerstand in de kathode opneemt die niet is ontkoppeld dan zal de spanning op de kathode toenemen als er meer stroom gaat lopen. (meer stroom door de weerstand = meer spanning over de weerstand. Dus: bij een positief signaal op het rooster neemt de stroom toe door de buis en wordt de kathode meer positief. Hierdoor wordt de verschilspanning tussen het rooster en de kathode kleiner. (de kathode spanning gaat immers mee omhoog met de rooster spanning) Omgekeerd als er een negatief signaal op het rooster wordt gezet, neemt de spanning door de buis af waardoor er minder spanning over de kathode weerstand staat en de kathode dus negatiever wordt.

Op de kathode komt dus een signaal te staan wat gelijk is aan het ingangsignaal. Omdat de kathodespanning in fase mee omhoog en naar beneden gaat met de roosterspanning wordt de verschilspanning tussen het rooster en de kathode (Dat is de spanning die door de buis wordt versterkt) kleiner.

cluseau

11 september 2011, 15:45

Wat ik niet in deze mooie uitleg terugzie is dat de niet lineaire vervorming afneemt door het toepassen van tegenkoppeling. Toch niet onbelangrijk voor de klank. Omdat de karakteristiek van de buis niet lineair is zal hierdoor vervorming van het signaal ontstaan welke groter is naarmate deze verder uitgestuurd wordt. Door het gedrag meer afhankelijk te maken van relatief lineaire componenten zal de hele trap zich meer lineair gaan gedragen.

tommus42

11 september 2011, 22:25

......Door het gedrag meer afhankelijk te maken van relatief lineaire componenten zal de hele trap zich meer lineair gaan gedragen.

Dus de tegenkoppeling via de kathode weerstand maakt dit zo'n relatief lineaire component? Zou dat effect te horen zijn over 10 ohm weerstanden?
Overigens, als je die weerstanden ontkoppelt met een (grote) condensator, staat dit gelijk aan 'geen kathode weerstand', voor wat betreft het signaal?

cluseau

11 september 2011, 22:45

Dus de tegenkoppeling via de kathode weerstand maakt dit zo'n relatief lineaire component? Zou dat effect te horen zijn over 10 ohm weerstanden?
Overigens, als je die weerstanden ontkoppelt met een (grote) condensator, staat dit gelijk aan 'geen kathode weerstand', voor wat betreft het signaal?

Dat hangt van de rest van de schakeling af. In een eindtrap waar meer stroom loopt is de werking van 10 Ohm veel effectiever dan in een preamp.

Cap erover is net als geen weerstand idd waarbij dat voor het frequentiegebied geldt waarbij de cap het signaal volledig zal ontkoppelen.

flo123

13 september 2011, 11:43

Wat denken jullie van die oude diodes in de voeding sectie:
Zijn die betrouwbaar (nu de condensatoren vervangen zijn) of kunnen deze beter vervangen worden?
Ik laat ze het liefst zitten vanwege orginaliteit maar wil wel een betrouwbare voeding!
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Biasboardwithnewcap.jpg

cluseau

13 september 2011, 11:46

Zijn die betrouwbaar (nu de condensatoren vervangen zijn) of kunnen deze beter vervangen worden?

Ach, de meeste Fenders hebben ze nog origineel. Ook nieuwe diode's kunnen het heden voor het eeuwige verruilen. Voor betrouwbaarhied kan je ze vervangen maar of het nodig is? Ik doe het nooit zomaar.

tommus42

13 september 2011, 12:07

Mooie dingen om te zien, zouden ze meer ruizen dan nieuwe?:???:

flo123

13 september 2011, 12:45

Maar zou de lagere ESR (Equivalent Series Resistance) van de nieuwe condensatoren ervoor kunnen zorgen dat de stroom tijdens het opladen, net na inschakelen van de voeding, te groot wordt voor de oude diodes?

ieme

14 september 2011, 20:45

Fotos:
http://s279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/

]

Vette bak!!!!

flo123

15 september 2011, 11:57

Bedankt!

Maar helaas werkt de versterker niet goed want het volume is erg zacht.

Ik heb spanningen zitten meten, eerst zonder buizen en daarna met buizen erin.
De voedingspanningen lijken redelijk, beetje aan de lage kant vergeleken met het schema dat ik heb maar niet erg verdacht:
A met buizen erin is bijvoorbeeld 424V i.p.v. 440V.

Schema: http://ampwares.com/schematics/bandmaster_ab763.pdf

Maar de bias spanning is vreemd:

Gemeten zonder 6L6 buizen.
De bias potmeter werkt goed, ik kan de spanning op de loper varieren tussen -67V en -39V.
Koppelkondensatoren van fase splitter V4 naar de 6L6-en heb ik tijdelijk losgesoldeerd omdat ik de bias spanning zo vreemd vond.

Als ik een bias spanning instel op de potmeter van -44V, meet ik -35V op de grid pin van de 6L6 buis voeten en aan de "grid kant" van de 220k weerstanden.
Dat is vreemd want ik had verwacht dat er geen stroom zou lopen en de spanning op alle punten tussen de loper van de bias potmeter en het grid van de 6L6 ook -44V zou zijn.
Volgens mijn metingen zou er dus 9V over de 220k weerstand moeten staan maar als ik dan de spanning direct over de 220k weerstand meet is het 0V.

Wat is hier aan de hand?

flo123

15 september 2011, 15:42

Arrggggg, ik ben er weer ingestonken met het meten van die bias spanning! :(
Mijn simplele multimeter heeft een ingangs weerstand van ongeveer 1M.
-44V en een spanningsdeler van 220k en 1M geeft 7,9V over de 220k en ik heb 7V spannings verschil "gemeten". De multimeter vormt dus een te hoge belasting voor de bias spanning na de 220k weerstand (bedankt Gerrit!).
Zie: http://www.newtone-online.nl/forum/index.php/topic,5980.msg42672.html#msg42672

Goed, dat probleem is dus weer uit de wereld!
Nu verder kijken waarom het uitgangs volume zo zacht is.

freddie bassman

16 september 2011, 00:02

zo heel erg hard gaan deze dingen tog zowieso niet?

flo123

16 september 2011, 00:35

Het is een 40W versterker en behoort keihard te gaan en te oversturen als het volume helemaal open staat. Nu is het met voume op 10 zo zacht dat praten al harder is en het blijft clean.
Ergens verlies het veel signaal of is er te weinig versterking.

cluseau

16 september 2011, 08:00

flo123

16 september 2011, 15:22

:seriousf: klopt! Ik ben blijkbaar zeer hardleers...
Maar ik blijf proberen het te leren!

flo123

21 september 2011, 19:34

De boel met een 500Hz sinus eens goed doorgemeten.

Normal kanaal en Vibrato kanaal werken prima.
Signaal versterking, toonregeling en volume werken zoals verwacht.
Vibrato buis eruit gehaalt en het vibrato circuit dus niet gemeten.

Maar de PI (V4) werkt niet goed!

Metingen:
http://www.newtone-online.nl/forum/index.php/topic,5980.msg42835.html#msg42835

cluseau

21 september 2011, 21:58

:seriousf: klopt! Ik ben blijkbaar zeer hardleers...

Idd :seriousf::seriousf::seriousf:

Bedenk even waar je rooster DC spanning vandaan komt en waarom je daar maar 50V= meet.

flo123

21 september 2011, 22:28

In dit geval ben ik het niet met je eens.

De gemeten grid spanning van 50V, die veel te laag is dan zou moeten, komt niet door de te hoge belasting van mijn (1M) multimetertje.
Ik heb nu n.l. gemeten met een hoogohmige 10x probe (10M) op de oscilloscoop. Hiermee zou ik de spanning die op het grid staat, via de 470 ohm en 1M weerstand vanaf de kathode, niet veel beinvloeden, een factor 1/10 misschien.

De kathode spanning van de PI is veel te laag, 57V.
De spanning na de 470 ohm kathode weerstand voor de 1M weerstanden die naar de grids lopen, zou iets lager moeten zijn.
Dan is de gemeten spanning van 50V op het grid van V4a best te begrijpen en niet ver van de werkelijkheid.

cluseau

21 september 2011, 22:39

In dit geval ben ik het niet met je eens.

Yessss, eindelijk een discussie :crazyhappy:

Maar ik moet toegeven dat ik mijn grote muil te snel heb open getrokken. De kathode is ook al te laag dus je buisje is waarschijnlijk stuk. De roosterspanning kun je echt niet goed meten, ook met 10Meg is de meting twijfelachtig. Door de belasting van 10Meg zal de roosterspanning licht zakken, de kathode zal volgen. Resultaat, nog minder roosterspanning wat een lawine effect veroorzaakt.

Al een buisje geprobeerd? Je hebt er nog meer toch?

flo123

21 september 2011, 22:53

Ah, ik snap het lawine effect.

Helaas:
Nieuwe buis voor V4 (PI), nog steeds niet helemaal goed. :(
V4b heeft nu wel de juiste anode spanning maar V4a staat nog steeds zo goed als dicht en de kathode spanning is veel te laag.

AC
In voor 500pF: 5V
V4a (PI ingang)
grid: 5V (gemeten met 10x probe)
anode: 0V !!!!!!!!!!! geen signaal!

V4b (PI terugkoppeling)
grid: 20mV (gemeten met 10x probe)
anode: 0.3V

DC
C: 426V
V4a (PI ingang)
grid: 38V (gemeten met 10x probe) !!!!!!!!!! te laag! had 108.5V moeten zijn.
anode: 390V !!!!!!!!!!! te hoog! had 230V moeten zijn.
kathode: 44V !!!!!!!!!! te laag! had 110V moeten zijn.
V4b (PI terugkoppeling)
grid: 19V (gemeten met 10x probe) !!!!!!!!!! te laag! had 108.5V moeten zijn.
anode: 225V
kathode: = kathode V4a

cluseau

21 september 2011, 23:01

DC
C: 426V
V4a (PI ingang)
grid: 38V (gemeten met 10x probe) !!!!!!!!!! te laag! had 108.5V moeten zijn.
anode: 390V !!!!!!!!!!! te hoog! had 230V moeten zijn.
kathode: 44V !!!!!!!!!! te laag! had 110V moeten zijn.
V4b (PI terugkoppeling)
grid: 19V (gemeten met 10x probe) !!!!!!!!!! te laag! had 108.5V moeten zijn.
anode: 225V
kathode: = kathode V4a

Beetje verwarrend die twee topics :seriousf:

Zal hier ook ff mijn commetaar presenteren:

De sturende buishelft V4a is stroomloos. Je zal ergens een onderbreking hebben, mogelijk de buisvoet zelf. Anodespanning is te hoog en kathode te laag.

Nog een opmerkelijk feit, de kathode spanning is de helft lager dan normaal. Logisch als er één helft geen stroom voert, de kathodespanning is namelijk het gevolg van beide buisstromen.

flo123

21 september 2011, 23:04

Over dat "lawine effect" van de rooster- en kathode spanningen:
Ik heb net de kathode spanning zien inzakken van 44V naar 22V op mijn multimeter, als ik de 10x probe op het grid van V4b zet. De kathode spanning zakt niet in als ik de probe op het grid van V4a zet.

Ik vind de twee topics ook verwarrend.
Ik ga ff verder op Newtone, ok?
Bedankt voor de hulp in ieder geval!

cluseau

21 september 2011, 23:11

Over dat "lawine effect" van de rooster- en kathode spanningen:
Ik heb net de kathode spanning zien inzakken van 44V naar 22V op mijn multimeter, als ik de 10x probe op het grid van V4b zet. De kathode spanning zakt niet in als ik de probe op het grid van V4a zet.

Mooie test, je ziet dus dat het zo is.

Ook aangetoont is dat de andere buishelft niet werkt. Of de buis nu nieuw is of niet, vanuit de amp gezien bestaat hij niet

flo123

22 september 2011, 02:28

Probleem gevonden: De gloeidraad van V4a gloeit niet in de V4 buisvoet!
Ik zie alleen de gloeidraad van V4b gloeien.
In een andere buisvoet (V3) zie ik ze wel beide gloeien.

Gloeidraad aansluitingen op pin 4 en 5 opnieuw gesoldeerd voor V4 (PI).
Buizen behalve V3 (tremelo) weer terug gezet en getest, ook met gitaar.
Alles werkt weer! :)

Morgen met speakercabinet proberen.

chocorookie

22 september 2011, 17:40

Sorry dat ik bump, maar ben je aan het meten aan de top zonder enige vorm van belasting op je (OT) output................?
Vraagje hoor, tenminste, dit lees ik zo.

nico verduin

22 september 2011, 19:05

Sorry dat ik bump, maar ben je aan het meten aan de top zonder enige vorm van belasting op je (OT) output................?
Vraagje hoor, tenminste, dit lees ik zo.
Dacht van niet..... :seriousf::soinnocent:

flo123

22 september 2011, 22:47

Ik gebruik een Koch LB120-II loadbox met een koptefoon tijdens de reparaties. Hierdoor hoeft er geen speakercabinet aan en stoor ik mijzelf en de buren niet tijdens het doen van metingen. De line out van de loadbox verbind ik regelmatig met mijn computer voor spectrum analyses. De versterker wordt vanuit de computer op de ingang aangestuurd met een signaal generator.

chocorookie

25 september 2011, 10:29

zwaar ok:rockon:

flo123

28 september 2011, 12:14

Ik heb de fase-splitter V4 kathode weerstand die 612 ohm was, vervangen voor nieuwe 470 ohm weerstand welke meet als 440 ohm.
Helaas helpt het niet veel bij de instelling van V4.

http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/V4_KathodeResistorNew1024x768.jpg

Metingen DC:
- was 612 ohm:
V4 kathode: 72V nog steeds te laag, had 110V moeten zijn.
V4a anode: 280V nog steeds te hoog, had 230V moeten zijn.
V4b anode: 268V nog steeds te hoog, had 225V moeten zijn.
- nu geworden 440 ohm:
V4 kathode: 78V nog steeds te laag, had 110V moeten zijn.
V4a anode: 274V nog steeds te hoog, had 230V moeten zijn.
V4b anode: 258V nog steeds te hoog, had 225V moeten zijn.

Door wat weerstanden parallel te plaatsen met testsnoeren, heb ik gemerkt dat het vervangen van de te hoge anode weerstanden of de te hoge 22k weerstand bij de V4 kathode, ook niet veel helpt bij de V4 instelling.

cluseau

28 september 2011, 12:39

Er loopt gewoon te weinig stroom door het buisje. Is het buisje niet gewoon op? Juiste type? Lekke roostercap V4b? Maak die cap maar even los en meet dan de anodespanning. Andere mogelijkheid is lek in het eyelet board.

flo123

28 september 2011, 16:49

Oei, er zat een oude 12ax7 in! Ik was vergeten dat er geen 12AT7 in zat... :-[

Met een nieuwe 12AT7 is PI V4 als volgt:
C: 425V is goed moet zijn 430V
V4 kathode: 97V nog steeds te laag maar beter t.o.v. 78V, moet zijn 110V
V4a anode: 232V is goed, moet zijn 230V
V4b anode: 219V is goed, moet zijn 225V

Prima zo.
En weer bedankt voor de tip van het buis type! :ok:

cluseau

28 september 2011, 21:24

V4 kathode: 97V nog steeds te laag maar beter t.o.v. 78V, moet zijn 110V

Flo, reken even mee:

Ia-a is (425-232)/82k = 2.4mA

Ia-b is (425-219)/100k = 2.06mA

Samen 4.41mA.

Deze stroom loopt door de kathode en is makelijk te herleiden naar de te verwachten spanning, Jouw kathode weerstand is volgens jouw zeggen 440 Ohm. De kathodespanning volgt uit (440+22k+100) X Ia-a+Ia-b. Daar komt dan een spanning uit van 99.5V en jij meet 97V.

Wat wil je nog meer?

PS De geringe afwijking is sterk afhankelijk van de gebruikte eindbuizen.

flo123

29 september 2011, 01:27

Ik volg je!
Met de door mij gemeten weerstands waarden:
Ia-a is (425-232)/94k = 2,1mA
Ia-b is (425-219)/116k = 1,8mA
Samen 3,9mA.
De kathodespanning volgt uit (440+26k+100) X Ia-a+Ia-b = 26,5k * 3,9mA = 103V
Daar komt dan een spanning uit van 103V en ik meet 97V.

Wat wil je nog meer? ;)

De kathode spanning en anode spanningen zijn prima zo wat mij betreft, ik ben er tevreden mee! :)

Volgende item is de symmetrie van de PI, eindtrap en OT die ik ga bekijken.

flo123

30 september 2011, 16:42

Fase splitter (PI) symmetrie:
Signaal op 100k (116k) anode kant is groter than op de 82k (94k) anode kant. Scheelt ongeveer 6%.
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/PIsymmetryanodevoltages-100kanodesideislargerthan82kanodeside.jpg

Ter controle, de probes meten zo goed als gelijk op dezelfde anode:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Checkprobegelijkheid.jpg

flo123

3 oktober 2011, 12:08

Bias ingesteld volgens:
http://www.verelec.com/catalog/index.php?cPath=145_147

1. Make sure the amp is switched off
2. Measure the resistance between the center-tap of the outputtransformer (OT) and the wire going from the OT to the Power tube (EL34 pin3, EL84 pin7, 6L6 pin3).
3. Write this value down because you will need it more times.
4. Turn all knobs down to avoid any signal going through the amp.
5. Switch the amp on and measure/adjust the neg. bias voltage to around -45 to -50V.
6. Measure the voltage (DC) between CT and the OT-2-Output tube connection.
7. Divide this value by the written down resistance of the OT.You now have the current going through the OT (= current going through the output tube(s)).
8. If there are more than 2 output tubes (ie a 100 W amp = 4), divide the current by half the number of output tubes.
9 Measure the voltage between the Anode ( usually pin 3 ) and kathode ( usually pin 8 )
10. Multiply the calculated anode current with the voltage of point 9. This will give you the total dissipated wattage P total.
11. For a nice sound I always adjust between 60-70% of the max power a tube can dissipate
12. If the calculated wattage from point 10 is higher than the 60-70%, make the bias voltage more negative and vice versa.
13. If the BIAS pot has been adjusted, go back to point 6. Otherwise you're done.

6L6GC: Max 30W. 70% van 30W = 21W

R OT CenterTab->6L6L anode (links, dichtste bij PT) = 72,5 ohm
R OT CenterTab->6L6R anode (rechts) = 81,4 ohm

V bias: -44,5V
V OT CenterTab->6L6L anode = 2,87 V
V OT CenterTab->6L6R anode = 4,04 V
I OT CenterTab->6L6L anode = 2,87 V / 72,5 ohm = 39,6 mA
I OT CenterTab->6L6R anode = 4,04 V / 81,4 ohm = 49,6 mA
V anode kathode 6L6L = 430 V
V anode kathode 6L6R = 429 V
P 6L6L = 430 V * 39,6 mA = 17,0 W
P 6L6R = 429 V * 49,6 mA = 21,3 W

6L6 buizen verwisselen:

V bias: -44,5V
V OT CenterTab->6L6L anode = 3,39 V
V OT CenterTab->6L6R anode = 2,87 V
I OT CenterTab->6L6L anode = 3,39 V / 72,5 ohm = 46,8 mA
I OT CenterTab->6L6R anode = 2,87 V / 81,4 ohm = 35,3 mA
V anode kathode 6L6L = 438 V
V anode kathode 6L6R = 438 V
P 6L6L = 438 V * 46,8 ma = 20,5 W
P 6L6R = 438 V * 35,3 ma = 15,4 W

De eindbuizen zijn niet gematched zo te zien en het weerstand verschil in beide OT zijden helpt ook niet mee.

matto

3 oktober 2011, 12:15

weerstand verschil in beide OT zijden helpt ook niet mee.

Dat komt omdat de buitenkant van de spoel een grotere omtrek heeft, dus meer draad, dus meer weerstand.

guitarnijboer

3 oktober 2011, 15:01

Fase splitter (PI) symmetrie:
Signaal op 100k (116k) anode kant is groter than op de 82k (94k) anode kant. Scheelt ongeveer 6%.

Sommige versterkerbouwers doen juist erg hun best om de fasedraaies a-symmetrisch te laten versterken, maar goed.

Wat je kunt doen is de beide weerstanden vervangen door de originele waarden en deze aansluiten op beide zijden van een instelpotmeter van 20K. De loper gaat aan de voeding. Zo kun je precies de symmetrie instellen.

jacky

3 oktober 2011, 16:40

stomme vraag mischien hoor ....Hoe klinkt hij ?

Fender heeft nooit Pi symetrisch geprobeerd te maken ook de OT is altijd verschillend per kant

Klinken ze slecht .....

Dacht het eigenlijk niet

Als de voeding in orde is en je bias is in de buurt ben je gewoon klaar tenzij je een slechte sound oid hebt

flo123

3 oktober 2011, 17:09

jacky

3 oktober 2011, 21:55

wat voor sound zoek je noem eens wat voor beelden

Een fender staat niet echt bekend om fabelachtige overstuurde sounds in het heftige genre

Een knap stukkie rock blues rockabilly ed prima maar meestal niet meer dan dat.

en geknepen aan een load box heb ik nog maar zelde iets moois gehoord

flo123

4 oktober 2011, 00:47

Een beetje SRV achtige blues overdrive die goed op de aanslagkracht reageert, clean met zacht aanslaan en crunch met hard aanslaan, is wat ik probeerde te bereiken met de oversturende Fender+TS.

Freeqi

4 oktober 2011, 09:12

Ah, dus de onbalans in PI uitgang en OT is redelijk normaal.
Laat me afvragen hoeveel zin gematchte eindbuizen, of een PI buisje met gematchte triodes, dan hebben bij zoveel onbalans in de versterker zelf.

Clean klinkt het erg goed! Mooi heldere geluid en een prettige dynamiek met een single coil strat direct ingeprikt.
Overstuurt, goed open draaien met tubescreamer ervoor en een loadbox, klinkt niet tof. Scherp en irritant qua crunch geluid. Dat valt tegen tot nu toe.
Dit is de eerste keer dat ik over zo'n oude Fender speel met m'n strat dus veel vergelijkings ervaring heb ik zelf niet. Maar natuurlijk luister en vergelijk ik het geluid met wat ik ken van mijn andere versterkers en opnamens van bekende gitaristen.

Ik gebruik tot nu toe een 8 ohm 2x12 Celestion V30 gesloten kast tijdens het testen, terwijl de Bandmaster een 4 ohm uitgang heeft.
Ga het nog proberen met open cabinetten: 1x12 en 2x12 heb ik nog staan.
Verder heb ik nog diverse Celestion speakers liggen die ik er graag bij wil proberen: 2 oude G12Ms, 2 oude G12Hs, 1 nieuwe alnico Gold. Ook de speakers in het originele (te grote) cabinet ga ik er nog aan hangen.

Hoi Flo, inderdaad, je kan je afvragen waar al dat streven naar een perfect symmetrische PI goed voor is. Heb een paar pro's die nadat de amp service gehad had (bias terug mooi op punt, nieuwe (matched) eindbuizen, recap her en der) terugkwamen met de opmerking 'te clean, te braaf, te mooi, vroeger vond ik beter enz' snapte het eerst ook niet ... totdat ik zoiets had van ahah meneer houdt van assymmetrische vervorming. Twee TOTAAL verschillende eindbuizen ingeploft, zelfs twee verschillende merken en ze waren weer blij ??? Oren en smaken hé ...

Te veel top hoog klinkt nooit goed overstuurd. Wordt snel fuzzy. (zeker dan met wat assymetrie hé)

Bandmaster - ik weet niet welk type je hebt AB763 ? - hebben geen of weinig afkoppeling in 't hoog. Ze compenseerden dat bij Fender nogal eens door redelijk - enkel mid - speakers te gebruiken a la oxford etc. (je moet eens één oxford vergelijken met één V30 bvb en dan meten. Val je achterover ;-) Heb die fout vroeger veel gemaakt. deluxe reverb is nog zo'n goed voorbeeld. haal die originele oxford eruit en luister met een andere amp en je hebt iets van 'wat een regelrechte kutspeaker' ... maar dat circuit compenseert met brede extremen en lichte mid-scoop die speaker en klinkt enkel met die speaker magisch in zo'n combootje ...

Als je dat schema zo gebruikt met dan een 'moderne' speaker a la V30 heb je teveel top da's al. Ik spreek over alles +2kHz hé. Clean geen probleem, vervormd lijkt het nergens naar. Experimenteer eens met capje (ergens tss 100pF-... kan tot 0,01uF je gaat wel horen en meten als je way to far gaat) tussen je anodes op fazedraaier en luister dan terug met speakers zowel clean als vervormd tot je de gulden middenweg gevonden hebt. Uit ervaring: zolang je bijna niet hoort, verhogen totdat je begint te horen en dan is het kiezen ifv speaker ... Die oude G12M's zou in principe al wat beter moeten zijn. Zijn iets donkerder. Er zijn genoeg mogelijkheden om wat top af te halen tss fazedraaier en primair eindtrafo.

Imp Matchen is wel een must natuurlijk. Loadbox zou ik niet doen, dan zou ik eerder opteren om plaatspanning wat laten te zakken en bvb 2 x 6V6 in te steken ... wel imp aanpassen dan naar 8 ohm maar dat zou kunnen met je 8 ohm kast ? met een 68V zener kom je al ver ... maar da's persoonlijk, misschien gaan er hier nu haren rechtstaan ;-) Maar beter een perfect getunede amp die je goed in- en uitstuurt dan iets dat vol 'bottlenecks' zit die je probeert te compenseren met andere bottlenecks is beetje mijn idee. Hoe puurder hoe beter ?

Wijkt af van origineel maar vraag is beetje wat je zelf wil: een originele bandmaster (maar dan zou je eigenlijk ook originele kast moeten hebben met de oldies in ?) of een leuke amp waar je met big smile op speelt ? Al die kleine modjes zijn ook perfect en in 5 min ongedaan gemaakt ?

tommus42

4 oktober 2011, 11:28

......Te veel top hoog klinkt nooit goed overstuurd. Wordt snel fuzzy. (zeker dan met wat assymetrie hé)......

Dat laatste begrijp ik niet. Kan me voorstellen dat door de lichte onbalans ruis uit de eindtrap minder wordt geelimineerd, maar dat staat los van veel hoog uit de voorversterker.
Maar wat je eraan zou kunnen doen weet ik niet. Ik ga (van de winter:hide:) de gain van de eerste trap van een 1959 kopie wat terugschroeven. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat elke trap wat teveel gain heeft, waardoor een prettige oversturing moeilijk te vinden is.

Freeqi

4 oktober 2011, 13:02

nee heeft niks met ruis te maken, je overstuurd geluid begint als een oldschool fuzz te lijken ipv een smoothy overdrive ;-) Ben er zeker van dat als je amp meet je waarschijnlijk nog dik tot +10kHz meet en met wat tegenslag zelfs meer gain op bvb 6kHz ipv 500Hz ... da's waarom ie de oversturing niet leuk vindt. Als je op een speaker hangt die dat helemaal tegenwerkt, iets goed donker niet zo'n probleem op een v30 bvb wel.

Is ook een groot verschil tss hoog weghalen op eerste trap/anode bvb en op uitgang fazedraaier. Zelfs als je FD de vervorming instuurt krijg je pak vervorming en boventonen bij hé. best aan eind van chain doen is mijn ervaring. Klinkt meest organisch.

Bij een 1959 heb je zelfde fenomeen maar daar kan je al beginnen met gewoon één 470pF bypass weg te halen en gain klein beetje te verminderen id. Die 470K/470pF filtertjes doen in spé hetzelfde wat ze nogal snedig maakt. You like it or not. Met V30 kan teveel zijn. Met greenback bvb net ok. Karakter gaat wel veranderen natuurlijk als je dat doet. Smaken en kleuren hé.

flo123

4 oktober 2011, 18:29

Zeer interessante posts Freeqi, bedankt voor de uitgebreide informatie!

De Bandmaster is inderdaad een AB763.

Ik wil een versterker die ik gewoon lekker vind klinken.
Eerste doel was de Bandmaster goed werkend en orgineel krijgen met een mooi clean geluid. Dat is nu al aardig gelukt. De tremelo moet ik nog repareren en het opknappen van de behuizing moet nog afgemaakt worden.
Tweede doel is een mooi overstuurd dynamisch blues geluid te maken met de Fender. Kleine mods zoals een condensator tussen de anodes van de fase draaier plaatsen vind ik leuk om te proberen, het toch weer makkelijk ongedaan te maken zoals je al aangaf.

Leuk om van een ervaren luisteraar de combinatie van heldere Fender en mid-georienteeerde Oxford speakers uitgelegd te krijgen.
Is de Celestion alnico Gold ook een heldere speaker net als de V30, of meer een donkere speaker zoals de G12M of oude Oxford?

Vooral om het hoog te verminderen in het overstuurde geluid, het liefst na de oversturende fase draaier klinkt als goed advies.
Ik heb meer ervaring met pedaaltjes bouwen en daarin regelt men altijd de hoeveelheid bas pre-overdrive en de hoeveelheid hoog post-overdrive. Het is in een oversturende versterker natuurlijk niets anders.

Ik hoopte dat de tubescreamer voor de oversturende versterker, met zijn flinke laag en hoog reductie, een goed effect zou hebben op het overstuurde geluid. Maar het hoog na de oversturing regelen zoals je aangeeft, lijkt me een stuk beter.
De VOX hoog regeling na de fase draaier is ook misschien zo gek nog niet.

Hoe deed bijvoorbeeld SRV dat dan met een oversturende Fender en overdrive/booster ervoor? Zou de tech de Fender versterkers aangepast hebben om hoog weg te halen na de fase draaier trap?

Freeqi

5 oktober 2011, 08:11

graag gedaan.

Celestion is over gans de lijn nogal euh ... bity. Is beetje hun handelsmerk hé. Beetje donkerder dan V30. G12H of G12M ?

Vox hoog cut regeling werkt anders hé. Is cathode bias amp. Zit je biasspanning daar in de weg bij jou.

wel zeker dat de SRV amps beetje modded waren ;-) en donkere 15" enzo ?

flo123

5 oktober 2011, 10:16

cluseau

5 oktober 2011, 10:19

Lijkt me geen probleem. Of zie ik iets over het hoofd? :)

Goed gezien Flo, ik zat net een reactie te typen maar je ben me net voor. Al zou de cap er niet inzitten maakt dat nog geen fuck uit want de beide roosters hebben nagenoeg hetzelfde DC level.

cluseau

5 oktober 2011, 10:20

...... ook de OT is altijd verschillend per kant.......

Die kan ik even niet volgen :???:

gertjepeet

5 oktober 2011, 10:50

Die kan ik even niet volgen :???:

n paar post terug hebben ze het over de trafo wikkelingen, dat de ene helft bovenop de andere helft ligt, dus andere weerstands waarde...;)

cluseau

5 oktober 2011, 11:00

n paar post terug hebben ze het over de trafo wikkelingen, dat de ene helft bovenop de andere helft ligt, dus andere weerstands waarde...;)

So what?????

Freeqi

5 oktober 2011, 11:01

Goed gezien Flo, ik zat net een reactie te typen maar je ben me net voor. Al zou de cap er niet inzitten maakt dat nog geen fuck uit want de beide roosters hebben nagenoeg hetzelfde DC level.

klopt id nog nooit geprobeerd of over nagedacht eigenlijk ... te snel geweest ! Dringend eens proberen al zou het nuttiger zijn denk ik de frequentie te schuiven voor sommige speakers en afhankelijk van hoe clean of clean met randje of echt drive dan eerder de hoeveelheid. mmm ... multiswitch 3 of 4 standen met een potje, kan je ook een bypass tussensteken ? Lijkt me perfect ? Waarom staat dat niet op ELKE amp :supercool:

over de trafos en verschillende kanten: de best klinkende (oude) AC30's die hier al binnen geweest zijn, zijn die die het meest brommen en waarvan de primaire van UGT inderdaad het meest scheef gewonden zijn ... scheelt steeds een paar ohm DC ? Assymmetrie zie ik niet meer als 'iets dat niet mag' ;-) Maar assymmetrie + te veel top + teveel gain + verkeerde speaker dan weer wel. Da's net het leuke met spelen met sound ?

Ben trouwens hier aan 't experimenteren met interstage trafootjes ipv FD trap momenteel ... het viel me op dat ik pro-audio stuff (waar dat veel meer gebruikt wordt dan in guitar-world) waar interstage trafos gebruikt worden steeds veel vetter en organischer vond klinken. Iemand hier al ooit gedaan ?

guitarnijboer

5 oktober 2011, 11:02

De Vox hoog toonregeling is een variabele weerstand (250k log) in serie met een condensator (4,7nF), tussen de signalen van de fase draaier in. De condensator zal een aanwezige gelijkspanning, zoals bias spanning, tegen houden zonder deze verder te beinvloeden. Het kan ook voor de koppelcondensatoren direct op de anodes van de fase draaier gezet worden.
Lijkt me geen probleem. Of zie ik iets over het hoofd? :)

Je ziet iets over het hoofd. De condensator mag dan de gelijkspanning tegenhouden, maar de andere zijde van de pometer zit dan wel gewoon aan de gelijkspanning. Er zal geen gelijkspanning door het circuit gaan lopen, maar 3 a 4ooV op een pot zetten is geen goed idee.

cluseau

5 oktober 2011, 11:11

maar 3 a 4ooV op een pot zetten is geen goed idee.

Is natuurlijk niet van toepassing aan de roosterkant zoals Vox dat doet. ;)

cluseau

5 oktober 2011, 11:15

scheelt steeds een paar ohm DC ? Assymmetrie zie ik niet meer als 'iets dat niet mag' ;-)

Waar gaat dit nu over, er is niks mis met de symetrie van de trrafo's :dontgeti:

guitarnijboer

5 oktober 2011, 11:17

Hoe deed bijvoorbeeld SRV dat dan met een oversturende Fender en overdrive/booster ervoor? Zou de tech de Fender versterkers aangepast hebben om hoog weg te halen na de fase draaier trap?

Mid toevoegen heeft het zelfde effect als hoog weghalen (en wat laag want anders zit je nog met een moddergeluid) Het gaat allemaal om verhoudingen. De fender tonestack heeft van zichzelf een forse mid dip waardoor hoog en laag benadrukt worden, heerlijk voor clean, maar...

Door voor oversturing mid toe te voegen krijg je een dikkere toon en valt er al veel hoog en modder weg.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen: de treble cap vervangen door een grotere van 1000 - 2000 pF (of met een switch een extra schakelbare treble cap aansluiten zodat je een fat boost hebt.) Voordeel is dat hierdoor de gain ook toeneemt.

Wat ook kan is de massa aansluiting van de mid potmeter (of indien niet aanwezig de massa aansluiting 6K8 weerstand) loshalen en hiertussen een 5nF cap met 100K weerstand parallel plaatsen. De 6k8 weerstand zit dan dus via de 100K//5nF aan massa. Dit geeft een boost in het mid, maar ook in gain. Ook dit kun je schakelbaar maken door een schakelaar over de 100K//5nF te plaatsen waardoor je ze kunt kortsluiten en dus uit het cirquit haalt.

Vervolgens kun je eens expirimenteren met caps op de PI. 500pF over de 82K weerstand kan al genoeg zijn.

guitarnijboer

5 oktober 2011, 11:19

Is natuurlijk niet van toepassing aan de roosterkant zoals Vox dat doet. ;)

Nee, maar dat vroeg hij niet. Hij vroeg zich af of ze niet net zo goed direct aan de anodes van de PI kunnen en dat lijkt me dus niet handig

flo123

5 oktober 2011, 11:20

De condensator mag dan de gelijkspanning tegenhouden, maar de andere zijde van de pometer zit dan wel gewoon aan de gelijkspanning. Er zal geen gelijkspanning door het circuit gaan lopen, maar 3 a 4ooV op een pot zetten is geen goed idee.
De potmeter staat met beide kanten op dezelfde hoge gelijkspanning. Over de potmeter staat geen gelijkspanning. Voor de potmeter zelf is het geen probleem.
Het kan natuurlijk na de koppel condensatoren gezet worden zodat "slechts" de bias spanning (-44V) op de potmeter staat.
Ik kan me voorstellen dat het niet veilig noch verstandig is om deze potmeter aan het chassis te bevestigen, om zo de potmeter van buiten af te kunnen bedienen. Maar misschien dat een interne trimpotmeter een idee is voor een variabele hoog toonregeling na de fase draaier?

guitarnijboer

5 oktober 2011, 11:31

De potmeter staat met beide kanten op dezelfde hoge gelijkspanning. Over de potmeter staat geen gelijkspanning. Voor de potmeter zelf is het geen probleem.
Het kan natuurlijk na de koppel condensatoren gezet worden zodat "slechts" de bias spanning (-44V) op de potmeter staat.
Ik kan me voorstellen dat het niet veilig noch verstandig is om deze potmeter aan het chassis te bevestigen, om zo de potmeter van buiten af te kunnen bedienen. Maar misschien dat een interne trimpotmeter een idee is voor een variabele hoog toonregeling na de fase draaier?

Waarom zou je dit willen? En dan bedoel ik: waarom gaat jou voorkeur uit naar het aansluiten voor de koppelcondensatoren? En als je dit toch persé wilt, is het dan geen idee om aan beide zijden van de pot een cap van 10nF/600v te zetten?

flo123

5 oktober 2011, 11:42

... waarom gaat jou voorkeur uit naar het aansluiten voor de koppelcondensatoren? En als je dit toch persé wilt, is het dan geen idee om aan beide zijden van de pot een cap van 10nF/600v te zetten?
Het was slechts een idee/suggestie, zeker geen voorkeur. :)
Ik had in mijn post ook toegevoegd: "Het kan natuurlijk na de koppel condensatoren gezet worden zodat "slechts" de bias spanning (-44V) op de potmeter staat."
Een goede tip om aan beide zijden van de potmeter een condensator te zetten!

Deze hoog toonregeling na de fase draaier lijkt me wel handiger dan steeds condensatoren verwisselen tussen de fase draaier anodes om het hoog post-overdrive te temperen.

En bedankt nog voor de tips over meer mid verkrijgen voor een vettere overdrive!

flo123

5 oktober 2011, 11:51

Overstuurde fase draaier uitgangen bij een (redelijk) clean ingangsignaal.
500Hz sinus Input1 Normal channel.
Toonregeling Bass en Treble helemaal dicht.

PhaseInvertor_LightlyDistorted_Output:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/PhaseInvertor_LightlyDistorted_Output.jpg
PhaseInvertor_LightlyDistorted_CleanInput:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/PhaseInvertor_LightlyDistorted_CleanInput-1.jpg
PhaseInvertor_HeavyDistorted_Output:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/PhaseInvertor_HeavyDistorted_Output.jpg
PhaseInvertor_HeavyDistorted_CleanInput:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/PhaseInvertor_HeavyDistorted_CleanInput.jpg

Freeqi

5 oktober 2011, 11:52

hier gaat nog geexperimenteerd worden :crazyhappy:

gertjepeet

5 oktober 2011, 11:52

Waar gaat dit nu over, er is niks mis met de symetrie van de trrafo's :dontgeti:

MIS is het niet, bij deze trafo's zit de assymetrie in de wikkelingen van de primaire kant (CT-A1 en CT-A2), in de verschillende weerstands waarde. enige ohms. dus enige volts verschil op de anodes.

cluseau

5 oktober 2011, 12:01

MIS is het niet, bij deze trafo's zit de assymetrie in de wikkelingen van de primaire kant (CT-A1 en CT-A2), in de verschillende weerstands waarde. enige ohms. dus enige volts verschil op de anodes.

Waar het mij om gaat is dat wordt aangenomen dat de eindtrafo bijdraagt tot asymetrie zoals dat ook in de fasedraaier gebeurd, zie de opmerking van Jacky waarop ik in eerste instantie reageer. De trafo is juist helemaal niet asymetrisch. Ben je het daar niet mee eens oke, maar leg me dan uit waarom niet. :soinnocent:

flo123

5 oktober 2011, 12:06

De trafo is juist helemaal niet asymetrisch.
Is dat omdat de hoeveelheid wikkelingen gelijk zouden moeten zijn, ondanks het gemeten verschil in ohmse weerstand van beide primaire kanten?

cluseau

5 oktober 2011, 12:18

Is dat omdat de hoeveelheid wikkelingen gelijk zouden moeten zijn, ondanks het gemeten verschil in ohmse weerstand van beide primaire kanten?

Juist, de buiten liggende wikkeling heeft alleen een grotere omtrek maar de impedantie is gelijk. Fuck de DC weerstand, die heeft een te verwaarlozen invloed.

Rekenvoorbeeldje:

Stel dat de voeding 450V= is.

Ra1 = 50 Ohm.
Ra2 = 51 Ohm.

Ruststroom 45mA/buis

heel realistische waardes toch?

Het verlies in de windingen is dan

0.045x51 = 2.229V
0.045x50 = 2.225V

Anodespanning 1 is dan 450 - 2.229 = 447.771V
Anodespanning 2 is dan 450 - 2.225 = 447.775V

Een verschil in clipgrens van 40mV op de 450V ofwel 0.0089%

En jullie willen mij wijsmaken dat je dat gaat horen/zien/meten of wat dan ook?

gertjepeet

5 oktober 2011, 12:19

;)
Waar het mij om gaat is dat wordt aangenomen dat de eindtrafo bijdraagt tot asymetrie zoals dat ook in de fasedraaier gebeurd, zie de opmerking van Jacky waarop ik in eerste instantie reageer. De trafo is juist helemaal niet asymetrisch. Ben je het daar niet mee eens oke, maar leg me dan uit waarom niet. :soinnocent:

Jacky schreef: "Fender heeft nooit Pi symetrisch geprobeerd te maken ook de OT is altijd verschillend per kant";
Ik vat dit op als: de PI is niet symetrisch en daar komt bij dat de trafo ook nog eens assymetrisch is (weer die ohmse weerstand). Wat ohmse weerstand is de primaire kant vd trafo niet gelijk, wat ik ook wel assymetrisch noem.;)

tommus42

5 oktober 2011, 12:25

De asymmetrie van de OT moet je denk in procenten zien, en dan nog speelt het geen rol zoals de fasedraaier. De fasedraaier van een Vox staat pas echt scheef volgens mij, en toch klinken ze prima.

cluseau

5 oktober 2011, 12:33

;)

Jacky schreef: "Fender heeft nooit Pi symetrisch geprobeerd te maken ook de OT is altijd verschillend per kant";

Dit laatste citaat van Jacky is absoluut niet juist en dat is waar ik jullie uit de tent wil lokken. Voor AC is de trafo perfect symetrisch en dat bepaald tenslotte welk signaal je hoort/ziet/meet. Zie rekenvoorbeeldje in post 170. (Shit, dit topic gaat harder dan ik kan typen :chicken:)

flo123

5 oktober 2011, 12:39

Bij mijn Bandmaster:
=> R OT CenterTab->6L6L anode (links, dichtste bij PT) = 72,5 ohm
=> R OT CenterTab->6L6R anode (rechts) = 81,4 ohm

Stel dat:
voeding = 450 VDC
Ra1 = 72,5 Ohm
Ra2 = 81,4 Ohm
Ruststroom 45mA/buis

Het verlies in de windingen is dan:
0,045 x 72,5 = 3,26V
0,045 x 81,4 = 3,66V

Anodespanning 1 is dan 450 - 3,26 = 446,738V
Anodespanning 2 is dan 450 - 3,66 = 446,337V

Een verschil in clipgrens van 0,401V op de 450V ofwel 0,089%

Dat is bijna 0,1% en nog steeds veel lager dan de 6% afwijking die ik meet in de signalen uit de fase draaier.
Verwaarloosbaar effect dus.

gertjepeet

5 oktober 2011, 12:43

Over de invloed op de klank, van de niet ohmse gelijkheid: die is nihil,minimaal! Ben ik met je eens!:ok:

cluseau

5 oktober 2011, 13:27

Bij mijn Bandmaster:
=> R OT CenterTab->6L6L anode (links, dichtste bij PT) = 72,5 ohm
=> R OT CenterTab->6L6R anode (rechts) = 81,4 ohm

Ik heb alleen een ProReverb en een Twin staan dus kan niet goed vergelijken. De ProReverb komt het meest in de buurt en meet 44.3 en 52.3.

Het punt is dat dit Ohmse verschil alleen een zeer geringe invloed heeft op de clipgrens per buis en dan nog gaat dit verschil om hondersten van procenten. Waar hebben we het over? Zolang de Za1<=>Za2 gelijk zijn is de trafo symetrisch.

guitarnijboer

5 oktober 2011, 14:22

Symmetrie... tja, het is zeer waarschijnlijk dat je een stukje oversturing van de PI ziet dat eigenlijk wordt veroorzaakt door de roosterstroom die door de eindbuizen wordt getrokken tijdens de positieve periode. (zie heavy distorted PI) Dit krijg je dan niet symetrisch door anodeweerstanden van de PI aan te passen.

cluseau

5 oktober 2011, 14:42

een stukje oversturing van de PI ziet dat eigenlijk wordt veroorzaakt door de roosterstroom die door de eindbuizen wordt getrokken tijdens de positieve periode.

Als dat het geval is dan de eindbuizen eruit trekken en opnieuw het door de PI geleverde signaal meten. Houd dan wel rekening met een hogere voedingsspanning. Het kan dan zijn dat de bias te heet staat of je hebt een probleem met één of beide eindbuizen.

guitarnijboer

5 oktober 2011, 15:47

Als dat het geval is dan de eindbuizen eruit trekken en opnieuw het door de PI geleverde signaal meten. Houd dan wel rekening met een hogere voedingsspanning. Het kan dan zijn dat de bias te heet staat of je hebt een probleem met één of beide eindbuizen.

Zo bedoelde ik het niet hoor. 6l6 buizen staan er om bekend dat ze roosterstroom kunnen gaan trekken en op die manier de PI belasten. Hier wordt dan ook nog gebruik gemaakt van een ECC83 geloof ik. Het is wel normaal, maar symmetrisch wordt het dus nooit wilde ik maar zeggen, zeker ziet bij oversturing van de PI.

Freeqi

5 oktober 2011, 20:18

gebruik de ouwe truukendoos ff ?: centertap ff losmaken en daar een 100ohm/10W weerstand tussenzetten en daar scoop overzetten. Indien mooie sinus = goeie symmetrie. Indien de zee met rare golven ... assymmetrie ;-) Meet je door trafo/eindbuizen en met FD ineens ...

jacky

5 oktober 2011, 20:24

Die kan ik even niet volgen :???:

ohmse weerstand

Freeqi

5 oktober 2011, 20:28

awel die 'ohmse weerstand' versta ik nu eens niet als belg. je hebt weerstand of impedantie. Wat is "ohmse" weerstand in godsnaam of beter in technaam ?

jacky

5 oktober 2011, 20:29

awel die 'ohmse weerstand' versta ik nu eens niet als belg. je hebt weerstand of impedantie. Wat is "ohmse" weerstand in godsnaam of beter in technaam ?

weerstand in ohm ;-)

Freeqi

5 oktober 2011, 20:30

heb jij al weerstand in picofarad gezien dan ;-)

tommus42

5 oktober 2011, 20:33

......6l6 buizen staan er om bekend dat ze roosterstroom kunnen gaan trekken en op die manier de PI belasten. Hier wordt dan ook nog gebruik gemaakt van een ECC83 geloof ik......

Bedoel je dat een ECC83 minder gunstig reageert op die belasting dan een ECC81?

cluseau

6 oktober 2011, 00:06

awel die 'ohmse weerstand' versta ik nu eens niet als belg. je hebt weerstand of impedantie. Wat is "ohmse" weerstand in godsnaam of beter in technaam ?

+10

Ik heb hem als hollander op dit forum leren accepteren ;).

cluseau

6 oktober 2011, 00:11

ohmse weerstand
@ Jacky, het effect van een paar ohm verschil tov een 4k impedantie is echt te verwaarlozen hoor. De DC weerstand zegt niets over de symetrie van de OT. Inmiddels genoeg voorbeeldjes voorbij gekomen dus ik denk dat het wel duidelijk is.

guitarnijboer

6 oktober 2011, 01:06

Bedoel je dat een ECC83 minder gunstig reageert op die belasting dan een ECC81?

Ja, de impedantie van een ecc81 is lager dus kan ie de eindbuizen strakker aansturen. Buffers toevoegen na de PI kan ook voor nog minder vervorming. De vraag is echter of je in een gitaarversterker zou moeten streven naar zo min mogelijk vervorming... Mijn punt wordt en beetje gemist merk ik.

Dit is een geweldige versterker en alle dingen die er vanuit audio perspectief niet aan kloppen maakt dat deze versterker juist goed klinkt voor gitaar. Dus niet emmeren over een plaatje op je scoop, maar spelen met dat ding!!
(en anders hier inleveren dat ding :-) )

flo123

6 oktober 2011, 02:09

Zeg, ik loop niet te "emmeren" hè! Ik voel me wat beledigd door zo'n woord als "emmeren" en daar baal ik van.

Ik laat alleen wat plaatjes zien en bijbehorende metingen ter informatie en ben ook zeker niet bezig om te streven naar zo min mogelijk vervorming. Wat dat betreft mis ik je punt niet. Misschien heb je dat idee gekregen, maar dat is voor mij niet het geval.

Ik geef en vraag informatie, da's alles.
Verder vind ik de posts vaak leerzaam, informatief en behulpzaam en dat is wat ik zoek.

flo123

6 oktober 2011, 02:19

awel die 'ohmse weerstand' versta ik nu eens niet als belg. je hebt weerstand of impedantie. Wat is "ohmse" weerstand in godsnaam of beter in technaam ?
Ohmse weerstand is weerstand die zich gedraagt volgens de wet van Ohm: De weerstand is onafhankelijk van de spanning er overheen.
Maar er bestaat "niet-ohmse" weerstand. Hierbij is de weerstand dus niet onafhankelijk van spanning. Denk bijvoorbeeld aan diodes.
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Ohm#Ohms_en_niet-ohms
Ook weerstand die een "geheugen" effect heeft, zoals bij hysterese, gedraagt zich niet volgens de wet van Ohm.

Freeqi

6 oktober 2011, 09:00

+10

Ik heb hem als hollander op dit forum leren accepteren ;).

Ja hoor en ik steek hier zelfs vanalles op ;-) Gisteren snel zo'n dubbel cap met potje gestoken. Bode plotter erover en wat meten. Blijkt (uiteraard zéér logisch) dat dat ook wel sterk afhankelijk is qua waardes van gebruikte buis en schakeling cfr frequentie. Sluit goed aan bij de vorige post ivm ECC81 en 83. Wou iets generaal uittekenen vanwaar we kunnen vertrekken bij elke amp, niet dus ;-) Misschien vandaar dat het ook niet in elke amp zit ;-) Teveel/te laag = power en respons weg, te weinig doet ie enkel iets in de regionen waar de gemiddelde 12" uiteraard al lang niks meer doet ;-) Allemaal uberlogisch maar ik ben iemand die enkel z'n oren gelooft en liever snel test en meet en luistert dan daar 70 bladzijden over te rekenen en te meten ;-) If it works, onthouden en uitwerken. If it sounds like XXXX: snel vergeten en andere oplossing zoeken. Hier zeggen we steeds 'if it sounds good it's ok' ;-) Moet wel stabiel en correct werken uiteraard.

Over anodes hoog droppen ben ik zwaar tegen. Om één of andere reden klinkt dat euh ... 'gemaakt' in m'n oren. Die losse respons, open respons is weg.

Trafos idem dito. Ik luister er eerst naar en ga dan meten. met multimeter liggen meten op een trafo is id nogal ... tja. Waar ik wel analogie in hoor is de zelfinductie en parallelcapaciteit. Die verschillen in parallelcapaciteit zijn duidelijk te horen in amps zonder NFB. Met veel NFB is het subtiel. De zelfinductie hoor je zéér goed eens je eindtrap zwaar aanstuurt laagfrequent (onder de 100Hz). Indien je amp/circuit hebt dat zwaar afgefilterd is pakweg onder de 100 en boven de 4-5kHz kan je evengoed de eerste beste chinees met goedkoop blik gebruiken ... zelfde geldt voor die assymmetrie. Hoe cleaner en meer breedfrequent + meer vermogen je gaat hoe duidelijker dit wordt. Heeft zo'n apart vuil bluesy soundje in het laag. Maar je moet je focussen op de laagrespons. Heb die test ooit gedaan. FD volledig scheef getrokken met potje en dan laten horen. Ik kon zéér duidelijk dat verschil horen en meten. 2 op 3 gitaristen hoorden niks ??? (zegt iets over de test of over de gitaristen in kwestie ;-))

FD is wat dat betreft een zeer belangrijke weze het niet de belangrijkste schakel in een gitaar/bass amp ? Voor ultraclean bezig met interstage trafos. Da's (indien goed gewonden) sowieso heel symmetrisch en haal je max aan stroom uit.

Flo, meet ook eens op bvb 80Hz of zo hé. Daar zie je de verschillen goed. Laagste freq voor gitaar is 84Hz (uit het hoofd).

Het gaat ook niet om meer of minder vervorming en of dat nu goed of slecht is eigenijk, het gaat erom om theorie en electronica te linken aan hoe dat zich vertaalt in klank/timbre/sound ... Heb ik steeds gedaan. Me afgevraagd WAAROM die of die speaker of circuit of toonregeling nu beter klinkt in m'n oren en dan gaan graven en vergelijken/meten. Leer je het meest mee. Wel nuchter blijven en het bos door de bomen blijven zien want veel dingen zijn interactief met andere natuurlijk. En euh ... goed + goed is niet altijd gelijk aan 2 x zo goed ;-) Daar gaan veel mensen de mist in ... de beste/duurste speaker + de beste/duurste kast + beste/duurste amp + ... = meestal iets zeer levenloos, klinisch en amuzikaal ;-) Een deluxe tweed moet je niet symmetrisch proberen te krijgen, een twin moet je geen speakers insteken met zeer lage res freq en grote Xmax want de kast kan dat niet aan, enz

Leo Fender had dat allemaal redelijk goed onder de knie als je het mij vraagt ... maar die zat niet op fora te lezen/schrijven, waarschijnlijk over te denken en dan de dag erna ff te proberen en luisteren ?

en flo zich afvragen waarom en hoe is id niet emmeren ... da's interesse ?

guitarnijboer

6 oktober 2011, 09:37

Zeg, ik loop niet te "emmeren" hè! Ik voel me wat beledigd door zo'n woord als "emmeren" en daar baal ik van.

Ik vind het jammer dat je dit zo voelt, want zo is het niet bedoeld hoor!

tommus42

6 oktober 2011, 09:51

......Over anodes hoog droppen ben ik zwaar tegen. Om één of andere reden klinkt dat euh ... 'gemaakt' in m'n oren. Die losse respons, open respons is weg......

Interessante materie, misschien schakelbaar maken, om de eindtrap wat te dresseren als je metal speelt.
Ik heb een schema van een 4xEL84 hifi eindversterker, daar zit dat als mogelijkheid op (weerstand met condensator in serie over de anodes).
Leek me interessant om een wat instabiele eindtrap te tunen, maar dat is niet zo.
Dat schema staat in een themanummer over buizenversterkers van Elektuur. Staat verder nog een phono-voorversterker in met ecc81 meen ik. Het leuke aan dat schema vond ik de fasedraaier (kathodyn?), iig met één helft van een ecc81.

Freeqi

6 oktober 2011, 10:24

ik bedoelde wel filtering over anodes preamp. Op FD, eind vd chain klinkt dat wel beter/natuurlijker maar nogmaals da's persoonlijk/subjectief hé. Als ie instabiel is door bvb te lange gridinputbedrading, te kleine gridweerstand of iets dergelijks beter ooraak aanpakken ? Puristisch denken ;-) Cathodyne is net lekker vuil en assymmetrisch als je doorgaat ;-) Met hifi blijf je waarschijnlijk wel onder de grens maar de gemiddelde gitarist gaat wel vlot uitsturen zeker als er een relatief lo-power eindtrapje achterzit ?

tommus42

6 oktober 2011, 10:38

Die EL84 versterker heb ik in mijn Vox gehad. Dat ding bromde als een malle, maar hij ging knoerthard. Heb hem vrij gauw weer AC30 gemaakt, naar BM specs:cooler:. En hij bromt nog steeds:D, maar mooi ding wel, ga er nog een buizengebufferde parallelle effectlus op maken, later:). De ingang heb ik wel redelijk voor elkaar, alleen denk ik dat de brom wordt opgepikt tussen de driver en de fd. Ga ik binnenkort fixen, hoop ik:soinnocent:.

flo123

6 oktober 2011, 12:09

Ik vind het jammer dat je dit zo voelt, want zo is het niet bedoeld hoor!
Ok dan, da's goed om te weten, bedankt! :) :grouphug:

flo123

6 oktober 2011, 14:06

Gisteren snel zo'n dubbel cap met potje gestoken. Bode plotter erover en wat meten. Blijkt (uiteraard zéér logisch) dat dat ook wel sterk afhankelijk is qua waardes van gebruikte buis en schakeling cfr frequentie. Sluit goed aan bij de vorige post ivm ECC81 en 83. Wou iets generaal uittekenen vanwaar we kunnen vertrekken bij elke amp, niet dus ;-) Misschien vandaar dat het ook niet in elke amp zit ;-) Teveel/te laag = power en respons weg, te weinig doet ie enkel iets in de regionen waar de gemiddelde 12" uiteraard al lang niks meer doet ;-)
Veel vragen: :)
En is er wat ruimte tussen "teveel" en "te weinig" of komt het erg nauw qua component waarde/keuze van de condensatoren en potmeter?
Heb je iets gevonden dat in jouw test-versterker wel goed werkte en zo ja, hoe vond je het resultaat ervan op het overstuurde geluid?
Heb je misschien iets gevonden dat bij een Fender Bandmaster met een ECC81/12AT7 PI goed kan werken als hoog regeling na de PI om het overstuurde geluid te verbeteren?
VOX stopt in elke AC30 een 250k LOG met een 4,7nF condensator. Dat werkt in de AC30 setup met een ECC83/12AX7 PI blijkbaar altijd goed?

tommus42

6 oktober 2011, 15:12

......VOX stopt in elke AC30 een 250k LOG met een 4,7nF condensator. Dat werkt in de AC30 setup met een ECC83/12AX7 PI blijkbaar altijd goed?

Ja, in mijne iig wel. Het is wel een rigoreuze manier om je van teveel hoog te ontdoen, maar af en toe wel prettig. Ik zie niet in waarom het niet zo kunnen werken bij een fixed bias versterker of bij een ander type fasedraaier.

Freeqi

6 oktober 2011, 15:15

Heb niet genoteerd (rap-rap gedaan om te zien of werkte ;-)) maar ik doe dat met multicap switch. Een cap kleine waarde 1 nf aan één kant enkel om DC tegen te houden en dan potmeter ertussen (heb vanalles geprobeerd, log lin tss 50k en 1meg) en dan multiswitch ertussen en ff met pink noise luisteren en bode plotter voor en na. Beter hogere waarde pot uiteraard anders doet ie altijd al iets weg hé. (Is trouwens bij Vox ook zo, haal dat hi-cut loopje er maar eens ff vantussen. Zeer leuk voor clean , meer headroom en tophoog) Maar met hogere waarde is 't dan weer sneller 'alles of niks' op potmeter;-) grrr. Mooi smooth respons op potje is niet evident. Het werkt wel maar je moet echt waarde pot en waarde capaciteit totaal wat zoeken op gehoor. Ben zelfs tot 0,01uF gegaan. Was met een super reverb blackface die op de bank open lag. Wat me wel opviel, moet me daar eens mee bezig houden maar dan deftige meetopstelling maken is dat met een andere FD buis mee varieert ??? Ttz twee verschillende ECC83 en andere respons ??? Niet veel maar toch het verschil tussen bvb twee na elkaar liggende waardes op multiswitch cap met zelfde pot zonder aan pot te komen ... zou nog 's moeten proberen in paar andere amps om te zien hoe consistent is cfr FD buis, FD type circuit en type eindbuis ... de eerste zondag dat ik hier nog 's terechtkom om te prototypen zal 'k eens wat dieper op inwerken (en noteren, circuit + waardes + grafiek)

zou me wel niet verwonderen dat zoiets in een amp terechtkomt ... op einde van circuit bvb hi-cut in 5 stappen bvb en op preamp lo-cut in 5 standen. Best handig om drive karakter beetje aan banden te leggen ? Lo voor de modder en hi voor het fuzzy ...

flo123

6 oktober 2011, 20:08

Hier een versterker ontwerp met de bas regeling voordat het signaal overstuurt, en de treble high-cut regeling nadat oversturing heeft plaatsgevonden:
http://vtg-amps.com/Melissa/Mel_Amp_7-21-06.htm
http://vtg-amps.com/Melissa/Melissa-Lite-2-1.gif

Freeqi

6 oktober 2011, 20:21

ja hoor er zijn zo wel meer amps. bekijk het schema van een marshall superbass JCM 800 eens ;-) voeg daar onze hi-cut aan toe en je kan alle kanten op ?

flo123

6 oktober 2011, 20:40

Trouwens, kent iemand die 2 bruine 56nF koppelcondensatoren (rechts in de foto) die in deze Bandmaster zijn gebruikt op 1 plaats i.p.v. de blauwe "Molded"?
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Chassisinsidecircuitboarddetail2.jpg

Freeqi

6 oktober 2011, 20:58

zijn mustards ? laat die maar zitten ... blijkbaar iemand geserviced in jaren '70 ? Heb je ESR van die cathode bypass caps wat checked ? tot ergens dik 2ohm is ok. Hopelijk is je bord niet zo conductief als de deluxe die ik vandaag gedaan heb. jeezes. begin jaren '70 zijn ze daar toch zwaar de mist in gegaan met hun borden en wax bij fender ;-)

flo123

6 oktober 2011, 21:14

Heb je ESR van die cathode bypass caps wat checked ? tot ergens dik 2ohm is ok.

Oei, ik heb geen ESR meter helaas.
Misschien is dit wat voor 53+6 euro:
http://clientes.netvisao.pt/greenpal/evb1.htm

Hopelijk is je bord niet zo conductief als de deluxe die ik vandaag gedaan heb. jeezes. begin jaren '70 zijn ze daar toch zwaar de mist in gegaan met hun borden en wax bij fender ;-)
Het board in mijn Bandmaster heeft een weerstand groter dan 2M ohm. De multimeter op weerstandsmeting gaf op diverse punten steeds oneindig aan. Lijkt me prima zo.
Heb je dat gehele board moeten vervangen of is er een andere oplossing?

tommus42

8 oktober 2011, 16:10

Even aan het freubelen:), schakelbare hoog wegmaker:D. Ben het condensatortje vergeten, en de roosterweerstanden zijn als condensator getekend. Kan zo overigens dienen als primitieve ppimv. Maar schakelbaar maken leek me even leuk, ga ik in m'n Vox zetten.

http://img17.imageshack.us/img17/4121/hicutk.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/17/hicutk.jpg/)

matto

8 oktober 2011, 21:45

Oei, ik heb geen ESR meter helaas.
Misschien is dit wat voor 53+6 euro:
http://clientes.netvisao.pt/greenpal/evb1.htm

Ik heb die n.a.v. een tip van Nico ook, en heb er al meerdere keren snel een storing mee kunnen opsporen.

flo123

9 oktober 2011, 01:27

Ik heb die n.a.v. een tip van Nico ook, en heb er al meerdere keren snel een storing mee kunnen opsporen.
Ah, tof! Bedankt voor de bevestiging!

Trouwens:
Ik schreef "... kent iemand die 2 bruine 56nF koppelcondensatoren (rechts in de foto) ..."
maar ik bedoelde "... (links in de foto) ...".
http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?148845-Fender-Bandmaster-op-de-kop-getikt-(uit-1968-)&p=2716372&viewfull=1#post2716372

jacky

9 oktober 2011, 15:20

Ah, tof! Bedankt voor de bevestiging!

Trouwens:
Ik schreef "... kent iemand die 2 bruine 56nF koppelcondensatoren (rechts in de foto) ..."
maar ik bedoelde "... (links in de foto) ...".
http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?148845-Fender-Bandmaster-op-de-kop-getikt-(uit-1968-)&p=2716372&viewfull=1#post2716372

gelukkig blijven het twee mustards ;-)

flo123

10 oktober 2011, 00:58

Ik zal die Mustard koppelcondensatoren lekker laten zitten! :)

flo123

23 oktober 2011, 23:44

Het stond even stil maar ik ben weer verder gegaan.

Gisteren heb ik het opknappen van de behuizing afgemaakt.
De behuizing is weer redelijk fris nu: Goed schoongemaakt, van binnen opnieuw zwart geverfd, tolex weer overal netjes vastgeplakt en een tolex beschadiging op de voorkant weer hersteld.
Hardware voor de behuizing, handvat en chassis strips, zijn ook al weer een tijdje binnen.

Nu nog de tremelo repareren want de elco daarvan was gaan lekken en de knoppen goed schoonmaken en dan kan het chassis weer even terug in behuizing om er een tijdje lekker over te spelen.

flo123

1 november 2011, 22:19

Tremelo LED getest of deze nog brand, door de Anode van V3b kort te verbinden met de Kathode, en intussen de LDR weerstand gemeten.
LED en LDR lijken beide nog goed te zijn.

Ik dacht: Even de kapotte lekkende kathode elco vervangen bij V3b en dan doet de tremelo het misschien weer ... maar helaas.
Geen oscillatie meetbaar op de Anode van V3b. En de LED blijft uit.

jacky

2 november 2011, 17:49

vaak toch die neon lamp LDR combi die oud of matig werkt

gewoon een nieuw setje plaatsen 95 van de 100 gevallen is het dan opgelost

Vaak zijn die oude ook niet diep genoeg meer

flo123

3 november 2011, 00:34

Helaas is de tremelo oscillator rond V3a niet aan het oscilleren, dat is duidelijk te meten op de anode van V3b.
Zou kunnen dat de LED/LDR niet goed genoeg meer werkt maar mijn eerste probleem is die oscillator weer werkend te krijgen.
Iemand advies over waar ik het het beste kan zoeken? De tremelo oscillator is best lastig te debuggen...

flo123

3 november 2011, 13:57

Ah, gevonden. De tremolo doet het.
Weer een lesje in nederigheid: Ik hoefde slechts de "vibrato pedal" plug aan aarde hangen om de tremolo aan te zetten.
http://terrydownsmusic.com/technotes/vibratocircuits/tremolo_circuits.htm

... the pedal must be plugged in to ground the resistors. If the switch below connects the resistors to ground, the oscillator works normally.

flo123

5 november 2011, 15:35

De versterker klinkt erg mooi met een 2x12" Brunetti cabinet met Jensen C12K speakers.
Helaas is de cab 8 ohm en wil de Bandmaster graag met 4 ohm belast worden.

Ik dacht: Wat als ik nu mijn 8 ohm Koch loadbox (of THD Hot Plate) daar parallel aan zet?
Dan zou de versterker 4 ohm belasting behoren te krijgen. Mogelijk klinkt dat beter.
Maar nee dus, iets van de "levendigheid" is dan weg.

muziekschuur

5 november 2011, 19:26

Midwolda

5 november 2011, 20:55

Daar zitten vast twee 8 ohm speakers in die nu parallel staan (dus allebei met plus en min direct aan de input). Die kun je dan in serie zetten. En dan heb je 4 ohm. (dus min naar de min van de eerste speaker, dan plus naar de volgende min en dan de plus van speaker 2 naar de plus van de input).

Als het twee 16 ohm speakers zijn, dan werkt het omsolderen niet.

Net wakker, Muziekschuur?

Er zullen wel twee 16 ohm speakers inzitten.
Parallel = 1/16 + 1/16 = 1/8 dus dat geeft 8 ohm.
Serieel = 16 + 16 = 32 ohm.

Als er 8 ohm speakers in zouden zitten: parallel = 4 ohm, serieel = 16 ohm.

flo123

5 november 2011, 20:57

Het zijn twee speakers die ieder 16 ohm zijn en parallel staan.
Samen vormen ze dus een 8 ohm belasting.
Daar parallel aan had ik mijn 8 ohm loadbox gezet om zo in totaal 4 ohm belasting te krijgen voor de Bandmaster versterker.

soup

6 december 2011, 14:59

Update? :)

flo123

6 december 2011, 17:00

Eerstvolgende actie wordt de voedingsdraden van de "ground" schakelaar losmaken en dan deze schakelaar gebruiken om de feedback weerstand tussen de orginele 820 ohm en een 10k weerstand (veel minder negatieve feedback) te schakelen:
http://www.300guitars.com/articles/diy-hot-rodding-the-normal-channel-of-your-fender-blackface-amp/

... There is a resistor of 820 ohms. Find this resistor on the circuit board. This resistor has colored bands: Gray, Red, Brown and Gold. This is the negative feedback resistor.
If you want your amp to be much more aggressive try a 10k resistor. If it is too much cut back the value to say 4.7k. And again if it is still to aggressive cut back again until you dial in what you like. You can also replace this resistor with a pot if you like to vary the amount of negative feedback.

Daarna gaat het chassis weer in zijn behuizing met een nieuw handvat en nieuwe chassis strips. Deze is weer helemaal fris en schoongepoetst, tolex netjes geplakt, binnenkant opnieuw zwart geverfd, logo opnieuw geverfd.

Als het zover is post ik weer fotos!
En dan er lekker mee spelen!

flo123

1 januari 2012, 14:51

Eindelijk weer eens verder gegaan ...

Alle bedrading van de ground-schakelaar is verwijderd.
De 220 netspanning gaat nu direct naar de primaire zekering.
De spanningskeuze schakelaar staat op 230V.
Misschien dat de plek van de ground-schakelaar later te gebruiken is voor een PPIMV of een secundaire zekering in de hoogspanningslijn.

Verder heb ik de extra speaker uitgang "Ext.Spkr." gebruikt voor een regelbare feedback, potmeter 25k LOG, die als variabele weerstand in serie staat met de orginele 820 ohm weerstand.
Ik heb het nog niet op vol volume kunnen testen maar eerste indruk op huiskamer volume is: Meer volume & ruis (logisch want de versterking neemt toe) en wat meer hoog.
Ben benieuwd hoe dit in de oefenruimte gaat klinken en wat het effect ervan zal zijn. Ik hoop dat lichte oversturing en "sweet-spot" wat eerder bereikt worden.
Orgineel:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Orginelebedrading1.jpg
Variabele feedback binnenkant:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Feedback25kLOGpotmodopExtSpkrjack.jpg
Variabele feedback buitenkant:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/Feedback25kLOGpotmodopExtSpkrjackoutside.jpg
Het viel me op dat de orginele Speaker jack een schakelaar heeft die de OT kortsluit als er geen speaker is aangesloten. Dat is veiliger voor de OT dan het open (hoogohmig) laten. Ik heb dit in andere versterkers nog niet gezien.

Nu het chassis nog wat poetsen en weer terug bouwen in de opgeknapte behuizing. Wordt vervolgt!

cluseau

1 januari 2012, 15:07

Het viel me op dat de orginele Speaker jack een schakelaar heeft die de OT kortsluit als er geen speaker is aangesloten.

Menig gebruiker is hiermee al op z'n bek gegaan als per ongeluk de interne speakerjack in de externe aansluiting wordt geprikt. Je houdt dan nagenoeg geen geluid over wat de indruk wekt dat de amp kreupel is.

flo123

7 januari 2012, 02:49

Gehele chassis en alle chroom onderdelen gepoetst met "Chrome Cleaner" van Valma: De boel glimt weer een beetje en 40 jaar vet en aanslag is eraf.
Beter zo!

Alles weer in elkaar gezet inclusief nieuw handvat en chassis-strips.
Behuizing opgeknapt:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/fixed-behuizingachterkant.jpg
Voorkant:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/fixed-Bandmastervoorkant.jpg
Achterkant met viariabele feedback pot:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/fixed-Bandmasterachterkantfeedbackmodpot.jpg
Tolex hoek gefixed:
http://i279.photobucket.com/albums/kk146/flo0987654321/Fender%20Bandmaster%20-%20Flo/fixed-Bandmasterhoekgerepareerdtolex.jpg

Morgenmiddag in de oefenruimte proberen op flink volume! :)