Elkatone leslie met kuren

[Psychomantis]

Ik heb een Elkatone leslie uit de vroege jaren 70 bemachtigd. Dit model is het:
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/294241_1720410228344_1780974490_1113821_4410394_n. jpg
Hij heeft een ingebouwde solid state versterker.
De versterker had eerst last van zeer sterke brom, die evenwel niet luider of zachter werd bij het verdraaien van de volumepot. Ook kwamen er enkel hoge tonen door, en bijlange na niet luid genoeg, een beetje het volume van een wekkerradio.
Er stak een draadje uit de behuizing, dat ik eventjes induwde, en toen sprongen de twee zekeringen van de versterker. De hoofdzekering voor de transformator is wel nog intact, net als de 2 zekeringen voor de DC motor. Ik dacht eerst dat de luidsprekeruitgang (voor de onderste cab) korstluiting gemaakt had, maar dat blijkt niet zo te zijn. Aan de voeding lijkt op het eerste gezicht niets mis te zijn, deze levert gewoon 30 volt. In de behuizing zie ik ook geen verbrande contacten.
Er lijkt wel een weerstandje te zijn dat oneindig geworden is. Zouden de eindtorren stuk zijn? En hoe moet ik die testen?
Er staat geen type op de torren, de opbouw van de versterker is ook nogal vreemd: Hij lijkt 3 versterkers te hebben, 1 voor de tweeter en 2 voor de basspeakers. Ik zie de crossover ook nergens zitten. En de speakeruitgangen naar de basspeakers zijn stereo? Waarom zou dat zijn?

Foto's kan ik later pas posten.
Alvast bedankt,
Psycho

[cluseau]

De versterker had eerst last van zeer sterke brom, die evenwel niet luider of zachter werd bij het verdraaien van de volumepot. Ook kwamen er enkel hoge tonen door, en bijlange na niet luid genoeg, een beetje het volume van een wekkerradio.

Lijkt een beetje op een opgeblazen bas eindtrap. Torren kun je testen met de DMM. Kijk op het ohmsbereik naar de diodetest. Vanaf de basis moet je twee diode's zien. Verder alle aansluitingen op Ohmse lekkage meten. Onder de 100k is al verdacht voor germanium. Voor silicium verwacht ik zeker boven de paar meg lek als minimum.

Emitterweerstanden zijn minder dan een paar ohm tot wel 0.1 ohm soms. Deze blaas je er uit voor je het weet en zie je niets van. Als dat is gebeurt kun je de hele trap reviseren omdat deze meestal gelijkspannings gekoppeld zijn. Een doorgeslagen eindtor neemt vaak de hele driversectie mee.

[Psychomantis]

Emitterweerstanden zijn minder dan een paar ohm tot wel 0.1 ohm soms. Deze blaas je er uit voor je het weet en zie je niets van. Als dat is gebeurt kun je de hele trap reviseren omdat deze meestal gelijkspannings gekoppeld zijn. Een doorgeslagen eindtor neemt vaak de hele driversectie mee.

De emitterweerstanden, dat zijn toch qua uiterlijk grote weerstanden die wat vermogen moeten kunnen verwerken hé? Ik heb deze doorgemeten en ze lijken allemaal nog hun oorspronkelijke waarde te hebben.

De torren hebben toch wel een typenummer, maar zeer slecht zichtbaar nog. Het gaat 3 keer om 2 torren per eindtrap, telkens 2N3232 . Er zitten ook nog 2 grote torren op de buitenkant van de behuizing van de versterker, zonder koelblok: 2N3055. Waarvoor deze dienen weet ik niet, ze lijken gewoon op de voeding aangesloten te zijn, met heel dunne draadjes.
Zijn deze torren nog goed verkrijgbaar?

Verder ben ik niet zeker of hij alleen hoog doorliet omdat de baseindtrap opgeblazen was: de tweeter moet namelijk ook mid doorgeven, en dat was niet het geval, enkel heel hoge tonen.

ik ken er trouwens te weinig van om alles te doorgronden.

[cluseau]

De emitterweerstanden, dat zijn toch qua uiterlijk grote weerstanden die wat vermogen moeten kunnen verwerken hé? Ik heb deze doorgemeten en ze lijken allemaal nog hun oorspronkelijke waarde te hebben.

De torren hebben toch wel een typenummer, maar zeer slecht zichtbaar nog. Het gaat 3 keer om 2 torren per eindtrap, telkens 2N3232 . Er zitten ook nog 2 grote torren op de buitenkant van de behuizing van de versterker, zonder koelblok: 2N3055. Waarvoor deze dienen weet ik niet, ze lijken gewoon op de voeding aangesloten te zijn, met heel dunne draadjes.
Zijn deze torren nog goed verkrijgbaar?

Verder ben ik niet zeker of hij alleen hoog doorliet omdat de baseindtrap opgeblazen was: de tweeter moet namelijk ook mid doorgeven, en dat was niet het geval, enkel heel hoge tonen.

ik ken er trouwens te weinig van om alles te doorgronden.

Emitterweerstanden hoeven niet perse groot te zijn, ligt een beetje aan het ontwikkelde vermogen.

2n3232 is niets bijzonders, gewone NPN silicium power transistor


De 2n3055 is een flinke jongen en kan aardig wat vermogen verstouwen. Waarschijnlijk zit hij in de snelheidsregeling voor de rotor en heeft dus niets met de brom te maken. Ik heb er nog zat van in voorraad. Trouwens al eens een elko overbrugt om te testen?

Gaat het soms om een type 610?

[Psychomantis]

Emitterweerstanden hoeven niet perse groot te zijn, ligt een beetje aan het ontwikkelde vermogen.

2n3232 is niets bijzonders, gewone NPN silicium power transistor


De 2n3055 is een flinke jongen en kan aardig wat vermogen verstouwen. Waarschijnlijk zit hij in de snelheidsregeling voor de rotor en heeft dus niets met de brom te maken. Ik heb er nog zat van in voorraad. Trouwens al eens een elko overbrugt om te testen?

Gaat het soms om een type 610?

Om eerst op je laatste vraag te antwoorden: nee, het gaat niet om een Elkatone 610. Ik denk dat het het eerste model is, want hij heeft geen modelnummer. er staat gewoon Elka "Elkatone" op, terwijl op de andere Elkatones ook nog een modelnummer staat. Hij lijkt uiterlijk heel erg op de Elkatone 615, maar die laatste heeft een 200 watt versterker, de mijne is 100 watt.

Dat de 2N3055's voor de motor dienen, kan wel eens kloppen. Ze zitten vlakbij de voeding voor de motor, en die motor trekt ook heel wat vermogen (max 60 watt). Overigens zit er nu een kortsluiting in het circuit voor de fast-snelheid van de rotor, iets dat doorgeslagen is vermoed ik, maar ik moet nog uitzoeken wat. Misschien zitten die transistors er tussen.

En testen is nogal moeilijk, omdat de zekeringen onmiddelijk springen als ik hem inschakel.

Hier zijn wat foto's:
Een overzichtje
http://i892.photobucket.com/albums/ac125/OlivierS/P1050494.jpg
De voeding voor de motor, met (niet zichtbaar) tegen de behuizing de 2 2N3055's.
http://i892.photobucket.com/albums/ac125/OlivierS/P1050495.jpg
De drie versterkers? De vermogentransistoren zitten achter de koelblokken
http://i892.photobucket.com/albums/ac125/OlivierS/P1050497.jpg
De voeding
http://i892.photobucket.com/albums/ac125/OlivierS/P1050496.jpg

[cluseau]

En testen is nogal moeilijk, omdat de zekeringen onmiddelijk springen als ik hem inschakel.

Leuke shots, komt wel bekend voor.

Om het probleem met de zekering te tackelen kun je de DC weerstand na de zekering meten. Het gebeurt nogal eens dat het isolatie materiaal sneuvelt tussen de behuizing van de 2N3055 en de koelplaat.

Is de zekering ook voor de poweramp check dan maar eens de weerstand tussen E en C van de 2N's

[Psychomantis]

Dankjewel voor de tip, de weerstandsmeting heeft wat interessante zaken aan het licht gebracht:

De 2 kabels die van de zekeringen naar de versterkers lopen, sluiten kort naar de aarde! (ben ik even blij dat ik hem op een geaard stopcontact heb geprobeerd). Ik meet vanaf die aansluiting met de zekering tot aan de aarde ongeveer 1 ohm, veel te weinig lijkt me. Een probleem met de isolatie?

Met de voeding voor het snel ronddraaien van de motor is ook iets mis.

het is een beetje moeilijk om uit te leggen, dus haal ik er even een standaard voedingsschema bij:
http://homepage.ntlworld.com/alanet.marshall1/WS-page/X1CNC/5VPSupply.gif
Stel dat dit de voeding is voor het "snel-circuit" voor de motor. De zekering is bij mij doorge brand, dus daar kan geen stroom door.
Als ik dan de weerstand tussen het punt voor de zekering en het puntna de zekering meet, kom ik op 1 ohm. Als ik de weerstand tussen het puntje tussen de gelijkrichterbrug en de zekering, en de aarde meet, kom ik ook iets veel te laag uit.
Kan ik concluderen dat er een probleem tussen de transfo en de gelijkrichterbrug ligt? Of kan dat ook achter de gelijkrichterbrug liggen?

[cluseau]

Kan ik concluderen dat er een probleem tussen de transfo en de gelijkrichterbrug ligt? Of kan dat ook achter de gelijkrichterbrug liggen?

Zo te horen ligt je gelijkrichter zelf er uit. Als je meet op het punt na de zekering kom je ten alle tijden een diode tegen. Zelfs in de doorlaatrichting is de benodigde spanning meer dan 0.6V waardoor de ohmmeter niets zal aangeven tenzij hij op diodemeting staat. De trafospoelen zijn waarschijnlijk geheel zwevend. De enige connectie met massa is via de gelijkrichtbrug en kan niet 1 Ohm zijn. De 1 Ohm die jij meet is waarschijnlijk de weerstand van je meetsnoeren. Kortom vette sluiting in de gelijkrichter.

Dit verhaal gaat natuurlijk alleen op als er niets anders achter de zekering parallel staat. Draden welke naar het versterkerdeel gaan kun je het beste even loskoppelen om dit uit te sluiten. Je kan ze dan ook mooi afzonderlijk meten.

[nico verduin]

Waarbij het natuurlijk de vraag is waarom de gelijkrichter eruit gevlogen is. Sluiting in de elco's?

[cluseau]

Waarbij het natuurlijk de vraag is waarom de gelijkrichter eruit gevlogen is.

Soms vinden ze dat gewoon lekker :seriousf:

[Psychomantis]

Zo te horen ligt je gelijkrichter zelf er uit. Als je meet op het punt na de zekering kom je ten alle tijden een diode tegen. Zelfs in de doorlaatrichting is de benodigde spanning meer dan 0.6V waardoor de ohmmeter niets zal aangeven tenzij hij op diodemeting staat. De trafospoelen zijn waarschijnlijk geheel zwevend. De enige connectie met massa is via de gelijkrichtbrug en kan niet 1 Ohm zijn. De 1 Ohm die jij meet is waarschijnlijk de weerstand van je meetsnoeren. Kortom vette sluiting in de gelijkrichter.

Dit verhaal gaat natuurlijk alleen op als er niets anders achter de zekering parallel staat. Draden welke naar het versterkerdeel gaan kun je het beste even loskoppelen om dit uit te sluiten. Je kan ze dan ook mooi afzonderlijk meten.

Er hangt niets parallel achter de zekering, dus mijn vermoeden van de kapotte gelijkrichter is bevestigd. Ik ga morgen het typenummer eens opschrijven, ik vermoed dat zoiets niet te veel zal kosten. Hem vervangen zal echter een paar mouwen zijn, want ik krijg het printbordje niet omgedraaid zonder alle andere connectoren los te solderen.

Blijft er nog die sluiting met de aarde.
Ik heb al wat afgemeten en mij lijkt het onderdeel dat sluiting met de behuizing maakt ergens op de 0V-vertakking van de trafo te liggen. Waar precies heb ik nog geen idee van, op het eerste zicht zijn het niet de transistoren die tegen de koelblokken komen.

EDIT: het is een W02 gelijkrichter, ik kon het lezen op één van de foto's die ik genomen had. Door wat kan ik die het best vervangen?

[Psychomantis]

Nog een ondekking: in het versterkercircuit sluit een van de 2N3232's zijn basis met zijn collector. Het kan ook dat het buitenom de transistor gebeurt.
Nu iig hou ik er rekening mee dat de transistor stuk is, is het eventueel mogelijk om deze transistor door een andere te vervangen?

[cluseau]

Nu iig hou ik er rekening mee dat de transistor stuk is, is het eventueel mogelijk om deze transistor door een andere te vervangen?


Het lijkt me dat je de 3232 kan vervangen door de 3055, ff de datasheet vergelijken. Het model is iig toch hetzelfde?

Als je de tor wil meten zul je de basis en emitter aansluiting toch even los moeten maken.

edit:
ff gekeken maar is goed te vervangen door 3055

[Psychomantis]

ik ben nu 2 dagen het huis uit, maar daarna ga ik mijn soldeerbout eens bovenhalen en de tor losmaken.


In ieder geval nog eens bedankt voor de hulp.

[Psychomantis]

oke, een update:
De 2N3232 is NIET stuk. nadat ik hem losgesoldeerd had blijkt het probleem om de tor heen te liggen.
mijn volgende vermoeden gaat uit naar een van de stuurtorren, want alle elco's en weerstandjes lijken in orde.
Deze torren zitten er in:
RCA40406
RCA40408
RCA40594ELK
RCA40595ELK

Ik heb ook de gelijkrichter eens losgesoldeerd, en deze is inderdaad doorgeslagen. ik ga eens horen bij de electronicashop met welke ik deze het best vervang.

[cluseau]

Deze torren zitten er in:
RCA40406
RCA40408
RCA40594ELK
RCA40595ELK

Ik heb ook de gelijkrichter eens losgesoldeerd, en deze is inderdaad doorgeslagen. ik ga eens horen bij de electronicashop met welke ik deze het best vervang.

Die torren lijken te vervangen door BC141, BC140 of BC301, BC303.


De diode's kun je alles voor gebruiken zolang de stroom maar voldoende is. Kun je die achterhalen? Neem anders een willekeurige brug van een paar ampere, zit je altijd goed. Wel eerst checken of er geen sluiting achter de brug zit anders krijgt Nico nog gelijk.

[Psychomantis]

Die torren lijken te vervangen door BC141, BC140 of BC301, BC303.


De diode's kun je alles voor gebruiken zolang de stroom maar voldoende is. Kun je die achterhalen? Neem anders een willekeurige brug van een paar ampere, zit je altijd goed. Wel eerst checken of er geen sluiting achter de brug zit anders krijgt Nico nog gelijk.

Dat ga ik zeker nog eens controleren. Op het moment krijg ik de brug echter niet losgesoldeerd omdat ik geen desoldeerpompje heb, heeft iemand toevallig een tip om het zonder te doen? eventueel kan ik hem losknippen, maar dat is toch niet zo handig vind ik.

Nu heb ik ook weer iets stoms uitgehaald: Ik had de nulleiding van de transfo even losgesoldeerd, om te kijken of hij dan nog sluiting met de aarde had. Hij bleek geen sluiting meer te maken, en ik dacht: laat ik hem even opzetten. ik was echter vergeten om de emitter van die ene 2N3232 terug vast te solderen... gevolg: steekvlam uit een van de weerstandjes, vermoedelijk heeft die de volle spanning over zich gehad. Ik heb hem onmiddelijk terug afgezet, en de zekeringen waren niet gesprongen, dus hij had niet te veel stroom getrokken. Het weerstandje is natuurlijk wel geroosterd, maar voor de rest lijkt er niets anders beschadigd te zijn.

overigens heb ik de versterker nu eindelijk helemaal uit de behuizing gehaald, kan ik veel beter eraan werken. Ik hou jullie hier op de hoogte :D

[Psychomantis]

Na 2 dagen maanrock heb ik eindelijk de gelijkrichter kunnen vervangen, en hoera: de motor draait weer 'snel'! :crazyhappy:

Nu nog het probleem met de versterker. Het lijkt er nu op dat zowel een 40594ELK als een 40595ELK kapot zijn, ik ga ze er eens uithalen om te testen.
Eerst en vooral: waarvoor staat de ELK achter de namen? ik vind er niets over op het net.
En verder: waardoor zouden deze twee torren plots samen kapot gaan?

[cluseau]

Eerst en vooral: waarvoor staat de ELK achter de namen? ik vind er niets over op het net.
En verder: waardoor zouden deze twee torren plots samen kapot gaan?

Lijkt er op dat "ELK" een stempeltje is van elkatone, zou me er niet te druk om maken.


Vreemd dat er twee tegelijk gaan? Ik zou verbaast zijn als het bij deze twee gebleven is. Meestal als er één gaat sleept hij de rest mee omdat alles van elkaar afhankelijk is. Hier worden geen koppelcondensatoren gebruikt zoals in buizenamps dus als er bij een tor iets mis gaat met een instelling lichten ze allemaal hun petje, zekering of niet.

Frans.

[Psychomantis]

Lijkt er op dat "ELK" een stempeltje is van elkatone, zou me er niet te druk om maken.


Vreemd dat er twee tegelijk gaan? Ik zou verbaast zijn als het bij deze twee gebleven is. Meestal als er één gaat sleept hij de rest mee omdat alles van elkaar afhankelijk is. Hier worden geen koppelcondensatoren gebruikt zoals in buizenamps dus als er bij een tor iets mis gaat met een instelling lichten ze allemaal hun petje, zekering of niet.

Frans.

Ik ga nu de torren er eens uithalen, maar op het eerste gezicht waren er geen andere torren kapot. Het probleem zou misschien wel buiten de torren om zitten, maar dat ga ik nog eens nameten.
Over dat ELK stempeltje: Er zitten ook nog een gewone 40594 en een 40595 in, dus dat stempeltje op slechts vier van de zes transistoren is een beetje raar, maar ja er zijn wel meer dingen vreemd aan deze italiaanse amp.

EDIT: Zowel de 40594 als de 40595 zijn volledig naar de haaien, sluiting op over contacten en in elke richting. nu nog kijken of de andere transistoren ook kapot zijn.
EDIT2: de 40408 is ook naar de filistijnen.
EDIT3: De 40409 werkt nog. Dus de drie bovenstaande torren moet ik vervangen. Moet ik letten op matched pairs ofzoiets? En moet ik, samen met de 40408 de 40409 ook vervangen?
Ik neem aan dat na het plaatsen van de transistoren ook de ruststroom etc moet afgeregeld worden, maar ik heb geen idee hoe ik daaraan begin.

Nu eerst nog maar eens kijken of niks anders het loodje heeft gelegd.

[cluseau]

EDIT3: De 40409 werkt nog. Dus de drie bovenstaande torren moet ik vervangen. Moet ik letten op matched pairs ofzoiets? En moet ik, samen met de 40408 de 40409 ook vervangen?
Ik neem aan dat na het plaatsen van de transistoren ook de ruststroom etc moet afgeregeld worden, maar ik heb geen idee hoe ik daaraan begin.

Echt gematched is niet nodig, zolang de eigenschappen van de drivers maar gelijk zijn. Ik zou wel alles vervangen wat gelijkspannings gekoppeld is tenzij je zeker weet dat ze goed zijn. Bias afregelen is niet moeilijk. Als je een scoop / toonfiets hebt kun je net boven de crossover grens afregelen anders zet je hem op 40mA. Een gokje maar meestal wel voldoende voor dit caliber.

[Psychomantis]

Echt gematched is niet nodig, zolang de eigenschappen van de drivers maar gelijk zijn. Ik zou wel alles vervangen wat gelijkspannings gekoppeld is tenzij je zeker weet dat ze goed zijn. Bias afregelen is niet moeilijk. Als je een scoop / toonfiets hebt kun je net boven de crossover grens afregelen anders zet je hem op 40mA. Een gokje maar meestal wel voldoende voor dit caliber.

Een scoop heb ik niet, die zal ik wel even bij een vriend gaan lenen.
Groter probleem is dat ik nergens een bias pot zie. Er is een printje vol met potmetertjes, maar die lijkt niet veel met de eindversterker te maken te hebben.
Als ik alle transistoren op de eindtrap vervang, gaat hij dan harder of zachter gaan dan de andere identieke eindtrap met de oude onderdelen? Want dat kan wel een probleem worden.
Overigens, met het steken van de torren die jij voorstelde, heb ik dan geen kans dat ie niet gaat werken? Ik las op het net dat het werken met alternatieve torren voor instabiele versterkers kan zorgen.

[cluseau]

Ik las op het net dat het werken met alternatieve torren voor instabiele versterkers kan zorgen.

Alles kan, maar de neveneffecten kun je ook bestrijden :mmmm:. Maak je niet ongerust, het is zelden nodig.

Volume verschillen zul je niets van merken tenzij je helende actie's niet hebben gewerkt, dan is hij een heel stuk zachter natuurlijk.

De biaspot, voor de eindtorren zitten natuurlijk de drivers. Tussen de basis van deze twee drivers zit meestal een biaspot al dan niet in serie met een NTC of diode. Kwestie van printspoortje volgen.




edit:
Nog even naar de plaatjes gekeken en idd geen biaspot te ontdekken. Weer een probleem minder :hide: toch?

De bias is waarschijnlijk (binnen bepaalde grenzen) automatisch.

Wat ook wel eens gedaan wordt is een NTC op de koelplaat tussen de eindtorren. Dat kan ook in de uitvoering van een kleinere tor zijn die als NTC werkt. Zolang de temperatuur van de eindtrap maar bewaakt en de stroom teruggeregeld wordt.

[Psychomantis]

geen ntc of extra tor tussen de koelblokken.
wat ik wel zie zijn een groot aantal potmeters op een chipje waarvan de bedoeling me niet helemaal helder is: er staan 8 identieke "ingeplante" chipjes op met elk een BC149B, een vrij grote diode en een tropical fish cap, en nog wat weerstandjes en een kleine tor. Die print heeft maar een paar aansluiting, waarvan het grootste deel naar de schakelaar voor de moter in de footswitch gaat. ik vermoed dat het een soort lesliesimulatie voor de basspeakers is, aangezien deze niet ronddraaien; dat zou ook de gescheiden versterker voor elke speaker verklaren.


Er zit nog één potje op een print die tegen de zijkant gemonteerd is. Vanaf deze chip lopen de aansluitingen voor de externe verenreverb, maar meer kan ik er ook niet uit opmaken.

Ik zal straks wat foto's posten.

[cluseau]

Misschien maak je het jezelf te moeilijk. Als ik naar de eerste foto kijk herken ik drie bijna identieke eindtrapjes. Slechts één daarvan wijkt een beetje af. Als er één niet werkt kun je bij de ander al vergelijkende metingen doen, mooier kun je het niet hebben. Oke behalve een schema dan ;). Voor je ook maar iets gaat sleutelen aan de rest moet je deze eindtrapjes eerst aan de praat zien te krijgen.

[Psychomantis]

Misschien maak je het jezelf te moeilijk. Als ik naar de eerste foto kijk herken ik drie bijna identieke eindtrapjes. Slechts één daarvan wijkt een beetje af. Als er één niet werkt kun je bij de ander al vergelijkende metingen doen, mooier kun je het niet hebben. Oke behalve een schema dan ;). Voor je ook maar iets gaat sleutelen aan de rest moet je deze eindtrapjes eerst aan de praat zien te krijgen.

inderdaad, misschien maak ik het mezelf te moeilijk. Ik zou best eerst die torren vervangen, de boel eens testen en hopen dat het geheel niet terug kapot gaat.
Over dat "aardingsprobleem": is het normaal dat de massa van de ampjes ook verbonden is met de aarding van de versterker? ik zag dit eerst altijd als een defect, maar ik kwam te weten dat de massa van de motorvoeding ook naar de aarde leidt, en die werkt wel naar behoren. Ik ben nog maar een beginneling op dit gebied...

Ik dacht een tijdje geleden: nu ga ik toch eens proberen zelf iets te repareren, en dit ding kwam in mijn bezit, dus ben ik er maar eens aan begonnen, dit is dus de eerste echte reparatie van een versterker die ik doe (met uitzondering van wat simpele dingen als een mixer of een platenspeler).
Dus nog maar eens bedankt voor de support!

[cluseau]

.....Over dat "aardingsprobleem": is het normaal dat de massa van de ampjes ook verbonden is met de aarding van de versterker? ..........Dus nog maar eens bedankt voor de support!

Als de eindtrap aarding nodig heeft is dat idd mogelijk. Voor zover ik kan bedenken heeft alleen het signaal aarding nodig. Je hebt een plus en min voeding waartussen de amp werkt. Het is echter wel de bedoeling dat het middelpunt van de amp op het massa niveau blijft ingesteld anders zou je DC op de speakeruitgang krijgen. De versterkerschakeling bewaakt / regeld dat zelf en zolang met die regeling nix mis gaat is het goed.

Even refererend aan dat topic over de schakelklik waar jij een tip geeft voor een DC beveiliging, dit is een mooi voorbeeld. Die schakeling is dus bedoeld voor ampjes zoals deze. Een buizenamp kan namelijk nooit en te nimmer DC op de uitgang krijgen en maakt zo'n DC bescherming overbodig. Maar dat mag je zelf melden ;).

Verder graag gedaan, daar is dit forum ook voor.

[Psychomantis]

Als de eindtrap aarding nodig heeft is dat idd mogelijk. Voor zover ik kan bedenken heeft alleen het signaal aarding nodig. Je hebt een plus en min voeding waartussen de amp werkt. Het is echter wel de bedoeling dat het middelpunt van de amp op het massa niveau blijft ingesteld anders zou je DC op de speakeruitgang krijgen. De versterkerschakeling bewaakt / regeld dat zelf en zolang met die regeling nix mis gaat is het goed.

Even refererend aan dat topic over de schakelklik waar jij een tip geeft voor een DC beveiliging, dit is een mooi voorbeeld. Die schakeling is dus bedoeld voor ampjes zoals deze. Een buizenamp kan namelijk nooit en te nimmer DC op de uitgang krijgen en maakt zo'n DC bescherming overbodig. Maar dat mag je zelf melden ;).

Verder graag gedaan, daar is dit forum ook voor.
Oke, ik denk dat ik het begrijp.

Terzijde, over die DC bescherming: ik postte dat alleen maar omdat op de verpakking staat dat deze tegen "klikjes" helpt, en dat is wat de TS nodig had. Maar wat ik uit jouw uitleg versta, is dat dit nooit zal helpen bij buizenversterkers, misschien iets dat velleman ook wel eens mag vermelden :D

[Psychomantis]

Nog een vraagje trouwens: als ik zowat lees op het net zeggen ze dat de alternatieve tor ongeveer dezelfde Hfe moet hebben als degene die hij vervangt. Maar hoe moet ik nu de hfe van die tor meten als hij kapot is?

[cluseau]

als ik zowat lees op het net zeggen ze dat de alternatieve tor ongeveer dezelfde Hfe moet hebben als degene die hij vervangt.

Niet alles geloven wat er op het net staat :cheerup:

[Psychomantis]

Eventjes naar de electronicaboer geweest, hij had de originele 40406 en 40408 nog liggen! Die heb ik meegenomen (overigens wel duur genoeg: (5,5 euro voor 2 torretjes). De andere torren had hij niet liggen, en hij zei dat hij geen alternatieven had liggen... Ik had de originele specsheet van de 40595 en 40596 gezien en daarop stond een maximale dissipatie van ... 10 watt, wat me toch erg veel lijkt. Zou dat kunnen?

[cluseau]

De andere torren had hij niet liggen, en hij zei dat hij geen alternatieven had liggen... Ik had de originele specsheet van de 40595 en 40596 gezien en daarop stond een maximale dissipatie van ... 10 watt, wat me toch erg veel lijkt. Zou dat kunnen?

Waar heb je nog vervangers voor nodig en worden ze ingezet als driver.

Die 10Watt is idd erg veel, als je de behuizing maar goed kan koelen is het misschien wel mogelijk. Als driver is het zeker niet noodzakelijk. Zitten ze aan de eindtorren vast?

[Psychomantis]

Die 40594 en 40595 zijn drivers volgens mij, ze zijn niet rechtstreeks aan de eindtorren vastgemaakt maar wel via de print ermee verbonden.

Er zit maar een klein koelringetje aan, daarom dat ik twijfelde over die 10 watt. De tor die jij als vervanger voorstelde had een veel lagere maximale dissipatie, daarmee dat ik die nog niet gekocht heb, eerst eens dubbelchecken :D
Op alltransistors.com geven ze echter maar 1,2 watt maximale dissipatie voor de 40594 en 40595, w
wie moet ik nu geloven...
Hier een linkje naar de originele datasheet. De torren staan op p.2 bij "audio types"
http://www.datasheetarchive.com/dl/Databooks-5/XBook-3966.pdf

trouwens, als ik op "find equivalents" klik op alltransistors.com, en ik verander de max dissipatie naar 10 watt, vind ik geen enkele tor in dezelfde behuizing (TO5) die aan de specificaties voldoet.

Als ik zoek naar equivalenten met max dissipatie van 1,2 watt, kom ik bijvoorbeeld hier op uit:
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=4782

[cluseau]

Die 40594 en 40595 zijn drivers volgens mij, ze zijn niet rechtstreeks aan de eindtorren vastgemaakt maar wel via de print ermee verbonden.

Dit zijn dan waarschijnlijk je drivers, probeer nu maar die BC301/303 oid. Als ze de Vce maar aan kunnen komt het allemaal goed. Die Vce moet minimaal de totale voeding zijn. Dus heb je een voeding van +40V= en -40V= houd je een VCE van minimaal 80V= aan.

Die 1.2Watt heb ik ook in mijn boekje staan en dat klinkt ook beter. Ik heb nog nooit iemand 10Watt uit zo'n torretje zien persen zonder de kachel er mee aan te maken.

[Psychomantis]

Oke, dan ga ik maandag of dinsdag even een paartje BC303/301 halen. hopen dat ie dan werkt :D

[Psychomantis]

Oke, dan ga ik maandag of dinsdag even een paartje BC303/301 halen. hopen dat ie dan werkt :D

De BC303/301 had de verkoper niet meer, en hij heeft me een paartje BC141-16/BC461 meegegeven, deze zien er volgens de datasheet ook oke uit. Morgen een solderen, en dan het moment van de waarheid :D

[ncbfThePrince]

Ik zou het met veldeffect torretjes doen psycho , minder ruis enz.
Misschien passen er wel een paar op.

[Psychomantis]

Ik zou het met veldeffect torretjes doen psycho , minder ruis enz.
Misschien passen er wel een paar op.

Jan, blijf uit deze discussie gij kent der nog minder van dan ik.

Verder: Ik heb de transistoren geplaatst en ... jawel, we hebben geluid! Maar niet zoals het hoort.
Ik ben terug in de beginsituatie. Veel ruis, signaal wordt zeer zacht doorgegeven, en enkel aan de tweeter.
Er zit een 50 HZ brom op de 2 woofers, maar ook heel wat ruis op de tweeter. Ik hoor "klikjes" tussen de ruis op de tweeter. Als ik de volumepot niet boven de helft draai, heb ik geen geluid. Daarna plots wel, maar niet echt luid. En zoals gezegd niet op de woofers.
Nu ben ik vrij zeker dat de vorige eigenaar met de sensitivity pot geknoeid heeft, maar volgens mij kan dat alleen het probleem niet zijn.
Kan ik, aangezien er 50 hz brom naar de woofers wordt gestuurd, aannemen dat de versterkers voor de woofers goed werken?
En waaraan zouden de problemen te wijten kunnen zijn?

EDIT: de brom is er ook als ik de volumepot op nul zet, dus lijkt me de eerste verdachte de voedingscaps te zijn, maar ik vervang die pas als ik weet wat er met de rest van de amp aan de hand is;

[cluseau]

Kan ik, aangezien er 50 hz brom naar de woofers wordt gestuurd, aannemen dat de versterkers voor de woofers goed werken?

Ehhh nee, klakkeloze aannames hebben we niets aan. Wat je kan doen is de spanning op de emitterweerstanden van de eindtorren meten. Je kan dan een goed beeld krijgen van de instelling. Misschien kun je de DC meten over deze weerstanden en geef dan ook hun waarde even. Zal wel iets tussen 0.3 ohm en 1 ohm zijn. Vervolgens de ruststroom berekenen. Naar verwachting tussen de 20mA en 500mA. De marge is zo groot omdat ik niet weet welke instelling deze amp heeft. In klasse A ga je zomaar naar de 500mA. Voor een ABtje is 50mA een nette waarde. Houd de temperatuur van de eindtorren en driver steeds in de gaten. Ze mogen wel heet worden maar als je heftig je tengels brand is dat geen goed signaal. Als alles oke lijkt kun je ook kijken of de ruststroom te regelen is maar kijk wel eerst waar hij op staat.

[Psychomantis]

Ik heb het probleem dat ik met een onnauwkeurige multimeter zit, ik moet er eens een andere aanschaffen.
Deze die ik nu heb meet tot op 1 Volt nauwkeurig, dus helemaal niet nauwkeurig genoeg.
Op de emitterweerstanden van 0,5 Ohm heb ik niets kunnen meten.
De wooferversterkers hebben ook nog een emitterweerstand van 10 ohm. Bij de ene versterker stond er 2 Volt op, maw 200 mA ruststroom wat me erg veel lijkt. dit is volgens mij geen klasse A-bak.
Op de andere stond helemaal niets.
Het koelblok van de tweeteramp warmde ietwat op, dat van de ene amp "zonder" ruststroom warmde niet op, dat van de andere wooferamp warmde vrij sterk op. Niet heet, maar wel warmer dan de andere 2.
Op het eerste zicht lijken de voltage overal gelijk te zijn, maar de ene wooferamp start dus niet. Dat is de amp waarvan ik de stuurtorren heb vervangen. Misschien omdat ik de eindtransistoren niet heb vervangen, ook al lijken deze in orde?

EDIT:
Nog wat gemeten, en wat blijkt nu... Nu is het de niet-werkende amp die 1 Volt over zijn 10 Ohm emitterweerstand krijgt, maw 100 mA ruststroom, maar dat zal wel een afronding zijn. De andere amp, die eerst 2 Volt over datzelfde weerstandje had, krijgt er nu 0 Volt over, maar hij warmt wel op dus waarschijnlijk loopt er wel een stroom door. Het lijkt er dus inderdaad op dat dit ding een soort automatische bias heeft.
Nog een paar eigenaardigheden: De ene wooferamp (die waar ik niet aan geknutseld heb) bromt veel sterker dan de andere. Ook reageren alle versterkers sterk als ik de spanning meet tussen de collector (behuizing) van de 40406 en de aarde. Dan krijg ik een serieuze klik en wat gepruttel. Bij de andere stuurtorren gebeurt dit niet.

[cluseau]

EDIT:
Nog wat gemeten, en wat blijkt nu... Nu is het de niet-werkende amp die 1 Volt over zijn 10 Ohm emitterweerstand krijgt, maw 100 mA ruststroom, maar dat zal wel een afronding zijn.

Dit gaat niet goed, de enige weerstanden waar je op zou moeten meten zitten midden op het bord tussen de drivertjes en zijn 10 Watters van 0.51 Ohm. Daar zou je een spanning moeten meten. Als je meter niet zeer nauwkeurig is kun je wel stoppen en eerst een andere meter scoren.

Wat de 10 Ohm weerstanden daar doen weet ik niet maar hebben waarschijnlijk niets te maken met jouw doel, je kan daar geen ruststroom uit afleiden. Je kan misschien volgen waar de 0.5 ohm weerstanden naartoe gaan. Ze kunnen namelijk ook in de collectorlijn zitten, dat ligt aan de opbouw van de schakeling maar maakt niet uit voor de meting. Het enige wat we moeten weten is of er een nette ruststroom loopt.

Is het misschien mogelijk dat je een van de bordjes omkeerd en het schema uittekend? Dit is echt raden zo op afstand.

[Psychomantis]

Dit gaat niet goed, de enige weerstanden waar je op zou moeten meten zitten midden op het bord tussen de drivertjes en zijn 10 Watters van 0.51 Ohm. Daar zou je een spanning moeten meten. Als je meter niet zeer nauwkeurig is kun je wel stoppen en eerst een andere meter scoren.

Wat de 10 Ohm weerstanden daar doen weet ik niet maar hebben waarschijnlijk niets te maken met jouw doel, je kan daar geen ruststroom uit afleiden. Je kan misschien volgen waar de 0.5 ohm weerstanden naartoe gaan. Ze kunnen namelijk ook in de collectorlijn zitten, dat ligt aan de opbouw van de schakeling maar maakt niet uit voor de meting. Het enige wat we moeten weten is of er een nette ruststroom loopt.

Is het misschien mogelijk dat je een van de bordjes omkeerd en het schema uittekend? Dit is echt raden zo op afstand.

Oke, maar ik dacht dat die weerstanden toch echt aan de emitterkant zaten, ik zou me kunnen vergissen.
Spijtig genoeg moet ik vanaf morgen weer naar school dus zal het wat langer duren eer ik testjes kan uitvoeren. Ik ga misschien ook eens het schema tekenen, maar ik heb dat nog nooit gedaan dus ik ga dat eens proberen als ik genoeg tijd heb. en eerst leen ik een goede multimeter van iemand.

[cluseau]

Oke, maar ik dacht dat die weerstanden toch echt aan de emitterkant zaten, ik zou me kunnen vergissen.

Emmiterkant is zelfs aannemelijker, ik heb hier alleen een vergelijkbaar elkatone schema waarbij ze in de collector zitten. Maar maakt eigenlijk niets uit, het gaat erom dat je de stroom kan meten in het torren paar.

[Psychomantis]

Oke, ik heb al een deel van het schema gemaakt, maar ik ben nog op een frappante fout van de vorige modificateur gestoten:
De oudste en volgens mij originele jack-output voor de ene woofer is zo gewired, dat wanneer er geen speaker is aangesloten, er een weerstand van 10 Ohm over de versterker komt te staan. Wanneer er een speaker wordt aangesloten, wordt deze verbinding verbroken en komt alle stroom door de speaker.
De andere jackuitgang is nieuwer, en deze is anders gewired. Wanneer er geen speaker is aangesloten, staat er geen last over de versterker. Maar, wanneer een speaker wordt aangesloten, komt de weerstand van 10 Ohm PARALLEL met de woofer over de versterker te staan, en dat lijkt me niet juist.
Gelukkig heb ik hier nog een jackplug liggen om deze aan te sluiten.
Overigens, de nieuwe jackoutput is aangesloten over de versterker die stuk is gegaan, zou dat misschien kunnen omdat de impedantie van de speaker+weerstand te laag was, en deze daardoor te veel stroom had getrokken?

[cluseau]

Overigens, de nieuwe jackoutput is aangesloten over de versterker die stuk is gegaan, zou dat misschien kunnen omdat de impedantie van de speaker+weerstand te laag was, en deze daardoor te veel stroom had getrokken?

Dat is nog maar de vraag. Wat zit er voor speaker op aangesloten? Als er een 4 ohm op aangesloten is zal 10 ohm parallel 2,8 ohm opleveren. Wel erg laag hoor. Bij een 8 ohm wordt het 4.4 ohm. Of dat de oorzaak is ???? Een overbelaste eindtrap kost meestal het leven van de eindtorren of voeding. De drivers worden door een te lage belasting niet lastig gevallen maar slechts in de val meegesleurd door de stervende eindtorren http://home.casema.nl/jajop/cluseau/pope.gif.

[Psychomantis]

Haha, het heeft me wat moeite gekost maar... ik denk dat ik het schema heb. Ik ken zelf niet zo veel van versterkers dus ik zie niet in een oogopslag of er iets fout zit, maar als jij denkt dat er iets mis is, zeg het dan dan kijk ik dat nog eens na. Het zou namelijk best wel eens kunnen dat ik de kleur van een weerstandje niet goed gezien heb of toevallig een verbindingkje vergeten ben.

Maar goed, dit is hij dus, de caps zijn in Farad, de weerstandjes natuurlijk in ohm :D
http://i55.tinypic.com/f1jmg6.png

Er zijn enkele problemen: tussen de signal input en de signal ground zit een elementje waar ik "ONBEKEND" bijgeschreven heb. Het heeft de grootte van een weerstandje, en zit in een rood plastiekje waar "K10% 3C69 MAT" opgeschreven is. Ik vermoed een grote weerstand vanwege die "K10%" en het feit dat mijn multimeter de weerstand niet kan meten (gaat maar tot 20K), maar het zou iets anders kunnen zijn. Op het internet vind ik er niets over. Ook zit er een elementje dat ik niet kan bekijken op het koelblok. Daar heb ik "REGELAAR?" bijgeschreven, omdat het wel eens een NTC of PTC kan zijn zoals jij gezegd had. Dat zit dus op het koelblok vlak bij de vermogentransistoren, in een metalen lipje. Ik kan ze niet uit dat metalen lipje halen, dus kan ik niet bekijken wat er op staat.

De 3 versterkers, ook die voor de tweeter zijn identiek, met als verschil dat de tweeterversterker die schakelbare 10 Ohm weerstand parallel met de speaker niet heeft (logisch, je kan de tweeter ook niet uitschakelen), en dat de gerepareerde versterker een BC141-16 en een BC461 heeft i.p.v. de 40594 en 40595.

[cluseau]

Ook zit er een elementje dat ik niet kan bekijken op het koelblok.

Dat is idd een NTC. Daarvan daalt de weerstandwaarde als hij warm wordt en "knijpt" de versterker dicht. De ruststroom neemt dan af.

De 40595 zit omgedraaid. Zo kan het niet werken. De emitter en collector zitten omgewisseld.

Er klopt iets niet bij de onderste 0.51 weerstand, die positie is niet logisch. Kun je dat nog even verifieren? Zit die weerstand niet aan de emitterzijde?

De schakeling rond de 40406 in het begin klopt ook niet. Tis nu laat maar check dat morgen nog eens. Er zit daar echt iets fout. Valt ook niet mee om zoiets uit te tekenen, verder netjes schema hoor!

[Psychomantis]

Ik heb nog eens gekeken en de 40595 zit inderdaad omgekeerd. Bij de 40406 kan ik echter geen fout ontdekken... Het printbordje zit daar ook erg rommelig in elkaar. Ik ga het nog eens een paar keer herbekijken, maar ik zal nu al dit schema posten. Ik heb de layout een beetje veranderd maar het komt grotendeels op hetzelfde neer.
http://i51.tinypic.com/34dfkpi.png

Wat wel kan natuurlijk is dat er voor dit circuit nog wat aan het signaal gebeurt, maar dat is dan niet op deze print.

edit: ik heb nog één verschil gevonden tussen de versterker voor de tweeter en die voor de woofers: het weerstandje van 2,2K Ohm dat de emitter van de 40406 door het 10µF capje verbindt met de 0V lijn, vlak voor de laatste 0,51 Ohm weerstand, geldt alleen voor de tweeter. Bij de woofers is dat weerstandje 2,7K Ohm.

Overigens is de preamp op basis van een dubbele opamp, namelijk en TBA231. Die opamp zit ook in de toonregeling. Misschien dat dat je iets meer kan vertellen.

[cluseau]

Overigens is de preamp op basis van een dubbele opamp, namelijk en TBA231. Die opamp zit ook in de toonregeling. Misschien dat dat je iets meer kan vertellen.

De preamp mag zelfs uit een EF86 bestaan, maakt niets uit. De eindtrap printjes kunnen volledig zelstandig opereren en zijn dus ook zo te testen.

Ik heb me nog niet echt in het schema kunnen verdiepen maar zie wel dat de onderste 0.51 Ohm weerstand niet goed zit, zoals hij getekend is heeft hij niet veel effect.

EDIT:
De 40595 heet aan de emmiterzijde twee verbindingen. Ik denk dat de verbinding naar de 0.51 ohm juist is.

Voor de communicatie is het wel handig als je de transistoren een nummer geeft want er zal nu toch gemeten moeten worden. Behalve de twee lijnen rond de 0.51 lijkt de schakeling volgens dit schema te kunnen werken.

Heb je toch ook nog een fatsoenlijke meter nodig want eentje die tot 20k meet is niet geschikt voor dit werk.
/EDIT

EDIT2
Om te beginnen ben ik benieuwd naar de spanning over de serie gechakelde 0.51. Je meet dus tussen de emitter van de bovenste en de collector van de onderste eindtor. Ik verwacht daar tussen de 50mV en 100mV en dat is dan gelijk bias.

Heb je die niet dan ga je de spanning meten tussen de basis van de drivers. Deze spanning zal gelijk zijn aan de spanning over de weerstanden plus ongeveer 1,4V.

Ook is de center spanning van groot belang. Deze meet je tussen de 0.51 weerstanden en de 0V.

Als deze gegevens bekend zijn gaan we verder.
/EDIT2

[Psychomantis]

Natuurlijk staat die 0,51 Volt verkeerd aangesloten, je hebt gelijk :) Hier even het verbeterde schema, en direct ook de letters bij de transistoren gezet:
http://i51.tinypic.com/2nlvm8x.png

Oke, een paar daagjes verder en met een nieuwe multimeter heb ik me aan het meten gezet.

Tweeterversterker:
stroom door de 0,51 Ohm van X: 78 mA
stroom door de 0,51 Ohm van Y 44 mA
Centerspanning: 508mV
ingangssignaal: 0,1VDC, 0,0VAC

Gerepareerde wooferversterker:
stroom door de 0,51 Ohm van X: 10mA
stroom door de 0,51 Ohm van Y: 136mA!
centerspanning: -1,3 V
ingangssignaal: 7VDC, 14,5VAC!

Originele wooferversterker:
stroom door de 0,51 Ohm van X: 16mA
stroom door de 0,51 Ohm van Y: 250mA!
centerspanning: -2,5 V
ingangssignaal: 7VDC, 14,5VAC!

De waarden van de laatste 2 amps lijken mij echt wel niet correct, maar het verontrust me ook dat er zo'n grote ingangsspanning staat. De torren zijn daar helemaal niet voor gemaakt, dus vraag ik me af: kan ik niet beter verder testen met de inputs van de versterkers losgekoppeld? en kan ik dit doen zonder verdere schade aan te richten?

En in ieder geval lijkt me voor de eindversterkers al iets serieus mis te zijn.

[cluseau]

De waarden van de laatste 2 amps lijken mij echt wel niet correct, maar het verontrust me ook dat er zo'n grote ingangsspanning staat. De torren zijn daar helemaal niet voor gemaakt, dus vraag ik me af: kan ik niet beter verder testen met de inputs van de versterkers losgekoppeld? en kan ik dit doen zonder verdere schade aan te richten?

En in ieder geval lijkt me voor de eindversterkers al iets serieus mis te zijn.

Conclusie lijkt me juist. Koppel de eindversterkers allemaal maar los. De DC op de ingang zou overigens geen effect mogen hebben omdat de ingang capacitief gekoppeld is. Meet dus ff die ingangs elko's op lek.

De eindtrapjes zijn zelfregelend wat wil zeggen dat als de centerscpanning niet klopt de schakeling dit zal tegenwerken. Waarschijnlijk meet je daarom een grotere stroom in "Y" omdat de versterker probeert de centerspanning naar beneden te krijgen wat hem aardig lukt. Nu de oorzaak zoeken.

Check heel zorgvuldig de torren "A" en "B" en de cap van 10uF in de tegenkoppeling.

Verder zit er een elko van 10uF boven "onbekend". Daaraan zit een weerstand van 2k2. deze weerstand gaat naar de basis van "X". Ik denk dat dat niet goed is, waarschijnlijk gaat dat ergens naar de +40. Deze elko mag geen lek vertonen anders raakt de centerinstelling van slag.

[cluseau]

Zo, inmiddels buikje vol gegeten, kan ik beter nadenken. Je verhaal nog eens nalezend kom ik toch tot een andere conclusie. De stroom door Y is veel groter dan die door X, dat is wel duidelijk. Dit komt niet door een afwijking in de centerspanning omdat deze al negatief is (-2.5V) De onderste transistor trekt de centerspanning dus naar min zonder dat daar een afwijking in zit. Waarschijnlijk moet je het zoeken in een defect component in de ingang. Mogelijk transistor A lek of een verlopen hoogohmige weerstand in de buurt van transistor A. Even een paar dingen checken:

Wat is de basisspanning van transistor A?
Wat is de waarde van de weerstand (180) aan de emitter van tr A?
Meet even de spanningen aan weerszijden van de 4 weerstanden 180, 180k, 2k2 en 2k7. Allen aan de emitter van tr A

Hopelijk levert dat iets op.

[Psychomantis]

Ik heb terug wat gemeten, en ik was zelf ook al tot de conclusie gekomen dat er iets mis is aan de eindversterker zelf, en niet (alleen) daarvoor, zoals ik gedacht had.
Ik had de ingang en signal ground afgekoppeld. Ik zette de elkatone op, er gebeurde niets onrustwekkends dus ging ik door met meten. Na een minuutje ofzo, begon ik iets verbrands te ruiken en zette ik hem meteen af. Bleek dat de weerstanden van 10 Ohm, die dus ingeschakeld staat als de woofers niet zijn aangesloten, heet waren, net als de seriegeschakelde 0,51 ohm.
De andere weerstanden van 0,51 ohm, de emitterweerstanden dus, waren NIET warm. Er leek mij voor de rest ook niets excessief warm te zijn op de print.
Nu kan die 10 Ohm weerstand wel wat vermogen aan dus moet er een grote stroom zijn gaan lopen, maar volgens mij niet door de eindtorren, want die waren niet warm.
Dit gebeurde bij BEIDE wooferversterkers, maar niet bij de versterker van de tweeter (die ik ook had afgekoppeld van input en signal ground).
De tweeterversterker heeft eigenlijk ook zo'n 10 Ohm weerstand parallel aan de speaker die je kan inschakelen om de speaker uit te schakelen (die is erin gezet door een vorige eigenaar). Deze weerstand stond over de versterker geschakeld, dus eigenlijk was de beginsituatie in alle drie de versterkers gelijk, maar toch zijn het enkel de wooferamps die het probleem hadden.
Overigens zijn de heet geworden weerstanden niet stuk en de behuizing is ook niet beschadigd, dus ik denk dat ik net op tijd gehandeld heb.

Ik heb nu de voedingslijnen van de wooferversterkers afgekoppeld, nu is er geen probleem meer als ik de ganse bak aanzet.

Over de metingen dan: Die cap met de 2,2K weerstand aan de signal ground, loopt toch wel zeker naar de basis van X (en de emitter van C). De cap is wel 400µF en niet 10µF zoals ik op het schema geschreven heb.

De metingen van de weerstanden aan de emitter van A lijken me correct. Ik kan de 180K weerstand wel niet echt meten, omdat ik hem er nog niet uit gehaald heb. 0 is hij in ieder geval niet geworden.

Blijft tor A. Deze heb ik nog niet gemeten, dat ga ik nu eens doen.

PS: de wisselspanning op de input is verdwenen... ik heb geen idee of ik nu verkeerd gemeten heb of ik waanvoorstellingen krijg. Maar nu meet ik geen wisselspanning meer op de input, ... tenzij deze uit de versterker zelf kwam (ik heb de input losgekoppeld en dan gemeten). De DC is er wel nog, maar die werd toch tegengehouden door de cap.

Hierbij nog eens het schema, maar nu met die 400µF cap gecorrigeerd.
http://i54.tinypic.com/2wqspbk.png

EDIT: ben nog vergeten te vermelden: ik test hem op een ongeaard stopcontact, ik bescherm mezelf wel met handschoenen en voor de rest pas ik ook goed op, maar kan het zijn dat het gebrek aan aarding zo'n probleem veroorzaakt?

[cluseau]

Zou je de spanning willen meten over de 10 ohm, ben benieuwd of deze pos of neg is. Dat de 0.5 weerstanden niet heet worden komt door hun lage waarde, er wordt nauwelijk vermogen in ontwikkeld tov de 10 ohm welke 20x zo groot is. Mogelijk staat een van de eindtorren volledig in geleiding

[Psychomantis]

De wet van Murphy slaat weer toe... Mijn soldeerbout heeft het loodje gelegd. Dat wordt op zijn minst wachten tot morgen.

[cluseau]

Dat wordt op zijn minst wachten tot morgen.

Geduld is een schone zaak :ok:


Nog even terug naar het afkoppelen. Het zou niet zo mogen zijn dat het afkoppelen van de ingang gevolgen heeft, zeker niet zulke heftige gevolgen. Hier klopt iets niet. Ik neem aan dat je alleen de ingang hebt losgemaakt, dwz alleen de ingangscap los. Als je de massaleiding ook los maakt zou het kunnen dat je de gnd (knooppunt R onbekend en 10uF) van tr A laat zweven.

[Psychomantis]

Ai, ik heb de ground ook losgemaakt... Achja, het kwaad is al geschied.
Er is op zijn minst één tor kapot in alle drie de versterkers.
Ik kan echter niet kijken welke, want ik heb de soldeerbout nog niet en kan ze dus niet lossolderen.
Ik ga nu wat geduldiger te werk gaan en eerst de schade opmeten (als ik een soldeerbout heb). Ik ga ook schema's tekenen van o.m. de preamp. Hopelijk is er hier niet te veel aan stuk.

Mocht er iets onherstelbaar zijn, kan ik me altijd nog sussen met het idee dat ik er dan gewoon een velleman versterker en voorversterker kan inzetten, en een crossovertje, gezien de voeding nog oke is.

PS: R onbekend zou 22K zijn, volgens mijn nieuwe multimeter.

[cluseau]

.........kan ik me altijd nog sussen met het idee dat ik er dan gewoon een velleman versterker en voorversterker kan inzetten,

Ik doe maar alsof ik dit niet gelezen heb http://home.casema.nl/jajop/cluseau/ziek.gif

Wat de gnd los betreft, dit hoeft niet direct onherstelbare schade aan te richten. Tis toch van de gekke dat een losse signaal kabel de amp vernield. De gnd zou ook via een andere weg gegarandeerd moeten zijn. Kijk ff naar het printje. Mooi dat de weerstand nu bekend is.

[Psychomantis]

Ik denk dat ik mijn soldeerbout bij conrad ga kopen. Ik wil nu echter wel iets beters als de rommel van de gamma die ik vroeger had, ik vroeg me af of dit soldeerstation oke is? Hij krijgt in ieder geval goede reviews: http://www1.conrad.be/scripts/wgate/zcop_be3/~flNlc3Npb249UDkwX0JFX0IyQzpDX0FHQVRFMDU6MDAwMC4wM GY1Ljg2YTM2MzM3Jn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNldD1pc28 tODg1OS0xJn5TdGF0ZT0yOTkyMTA5NzM=?perform_special_ action=DirektContentTemplate&~template=pcat_area_s_browse&template=basket_b2c&p_page_to_display=

Of ben ik beter met een gewone soldeerbout van Weller voor dezelfde prijs?

Ben nu rustig schema's aan het tekenen. Er zijn echter wat componenten die ik niet kan thuisbrengen. Onder meer de veelkleurige bolletjes (caps?, zo ja, waar kan ik de waarde vinden), het doorzichtige buisje waarop "2800 MIAL" staat en de zwarte tor met blauwe stip. Het is een germaniumtor, want hij heeft doorslagspanning 0,2 V; maar ik weet niet of hij NPN of PNP is.
En dan nog op de 2de foto, dat zwarte buisachtige geval dat met die signal ground en input geconnecteerd is, maar voor de rest met niets anders.

http://i51.tinypic.com/21kgtiw.jpg
http://i56.tinypic.com/2liixhj.jpg

[cluseau]

De link naar je nieuwe liefde is dood. De bolletjes zijn parelcondensatoren. De zilverkleurige is ook condensator waarschijnlijk de waarde in pF. De tor Germanium? Twijfel ik over. Nog nooit een germaniumtor in plastic behuizing gezien, maar zeg nooit nooit. NPN of PNP kun je meten. buisachtig geval is niet goed te zien, lijkt wel een ultrasone microfoon.

[Psychomantis]

De link naar je nieuwe liefde is dood. De bolletjes zijn parelcondensatoren. De zilverkleurige is ook condensator waarschijnlijk de waarde in pF. De tor Germanium? Twijfel ik over. Nog nooit een germaniumtor in plastic behuizing gezien, maar zeg nooit nooit. NPN of PNP kun je meten. buisachtig geval is niet goed te zien, lijkt wel een ultrasone microfoon.

Oke, bedankt voor de informatie alvast. hier de juiste link naar het soldeerstation.
http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=588415

[cluseau]

Als je er niet dagelijks mee hoeft te werken kun je een gokje wagen voor die prijs. Een weller kost toch wel een beetje meer.

[Psychomantis]

Wat heb ik toch een pech met dit ding. ben ik de knoppen aan het wegsnijden om aan de printplaat te kunnen, snij ik een stuk in mijn vinger. Het lijkt wel of dit ding niet gerepareerd wil worden :dontgeti:. Ik ga toch door tot ie terug blaast zoals vroeger :D

EDIT: Ha, toch ietwat geluk: de soldeerbout is vandaag in promotie :D hij is dus besteld.

[Psychomantis]

Terug even naar deze foto:
http://i51.tinypic.com/21kgtiw.jpg
Ik kreeg steeds heel vreemde waarden bij het meten van de transistor met blauwe punt. Na heel dichtbij gekeken te hebben blijkt er toch een type op te staan, het is een BF245: een FET! hoe moet ik deze nu doormeten, en wat komt overeen met de basis, collector etc?

EDIT: heb wat opgezocht en ben er nu wel uit hoe een FET aangesloten wordt. Heb dus het schema afgemaakt. Dit is het schema van het effectje voor de woofers, dus het doet eigenlijk niets terzake want ik denk niet dat het kapot is. Ik post het hier toch zodat eventuele googelaars er gebruik van kunnen maken.
Verder is het soldeerstation aangekomen, zo kan ik morgen verder gaan met meten op de eindtrappen.

http://i56.tinypic.com/fk9ogo.png

[Psychomantis]

Ik heb nog enkele keren het printbord van de eindtrap bekeken en gemeten, en ik heb enkele extra dingen ontdekt. De regelaar bestaat bijvoorbeeld uit 2 (in doorlaatrichting) geschakelde diodes van het type 1N3754, op de koelplaat gemonteerd. Verder staan er blijkbaar nog diodes in de sperrichting tussen collector en emitter van de eindtorren. dit heb ik in het schema veranderd:
http://i56.tinypic.com/2ebhnd0.png

Maar nu belangrijker: in de voortrap is iets helemaal mis. Op de meeste pinnen van de TBA231 staat een 10-tal volt, op enkele 0V. Onder meer op de input + staat 8 volt, op input - staat 0 volt. Een veel te groot verschil dus. Frituurt deze spanning mijn opamp, of is er nog hoop dat deze oke is?

Verder ga ik nu de transistoren doormeten. In de tweeteramp lijken alle torren oke (in tegenstelling tot wat ik eerder gezegd heb).

[cluseau]

Frituurt deze spanning mijn opamp, of is er nog hoop dat deze oke is?

Nope, de eindtrapen zijn volledig zelfstandig opererend en moeten werken ongeacht wat er in de voortrappen gebeurd. Mijn werkwijze zou zijn eerst de eindtrapjes werkend te maken anders heeft het geen enkele zin verder te gaan.

[Psychomantis]

Nope, de eindtrapen zijn volledig zelfstandig opererend en moeten werken ongeacht wat er in de voortrappen gebeurd. Mijn werkwijze zou zijn eerst de eindtrapjes werkend te maken anders heeft het geen enkele zin verder te gaan.

Ik bedoelde eigenlijk of de TBA231 dit aankan, want als ik een vervanger moet zoeken kan dat wel eens lastig worden.

Ik ben nu volop bezig met de eindtrappen. Het lijkt er op dat er een probleem is met de 40594 maar ik moet ze eerst nog lossolderen om dat te bevestigen. Alle eindtorren lijken een nogal lage drempelspanning te hebben van +-0,45 volt gemeten op diodestand. Is dit normaal of wijst dit op een probleem?

[cluseau]

Alle eindtorren lijken een nogal lage drempelspanning te hebben van +-0,45 volt gemeten op diodestand. Is dit normaal of wijst dit op een probleem?

Voorwaarde is wel dat je open meet, dus geen andere rommel parallel. Als je open meet lijkt .45 me niet oke. Kan aan je meter liggen maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Je kan even vergelijken met een ander bekend component. Pak daarvoor maar een gewone 1n4007 of zo iets. Die moet toch echt rond de 0.6 aangeven. Wat ook nog kan is dat de overgang die je meet gewoon lek is. In dat geval is het einde verhaal van betreffende tor. Meet maar eens op de gewone ohmstand de weerstand in beide richtingen, zou in de meg ohms moeten liggen.

[Psychomantis]

Voorwaarde is wel dat je open meet, dus geen andere rommel parallel. Als je open meet lijkt .45 me niet oke. Kan aan je meter liggen maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Je kan even vergelijken met een ander bekend component. Pak daarvoor maar een gewone 1n4007 of zo iets. Die moet toch echt rond de 0.6 aangeven. Wat ook nog kan is dat de overgang die je meet gewoon lek is. In dat geval is het einde verhaal van betreffende tor. Meet maar eens op de gewone ohmstand de weerstand in beide richtingen, zou in de meg ohms moeten liggen.
Ik ga morgen de eindtorren ook eens lossolderen, want nu staan er inderdaad andere dingen parallel, maar deze zouden geen stroom mogen doorlaten. Dus het is OF de eindtorren stuk OF de andere rommel parallel stuk. Slechte multimeter geloof ik niet echt in, de 2N3055's geven respectievelijk 0,57 en 0,60 volt als drempelspanning.
Mochten de eindtorren kapot zijn, kan ik (vrij goedkoop) aan 2N3235's geraken, goede vervangers lijkt me?

[Psychomantis]

Torren eruit gehaald. Eindtorren geven elk een weerstand van 6K in de van basis naar collector en emitter in doorlaatzin. Dit zonder rommel parallel. Drempelspanning is 0,5V.
Alle andere transistoren geven drempelspanning +-0,7V, en weerstand van basis naar emitter of collector in doorlaatzin van ongeveer 10K.
Zijn de eindtorren stuk?

[cluseau]

Zijn de eindtorren stuk?

Dat denk ik niet maar de weerstand is sper is eigenlijk belangrijker. Van een 2N3055 ligt die ver boven de 1meg. Dat geldt ook voor de weerstend E-C en C-E. Die drempelspanning geloof ik wel. Die is ook voor de veschillende typen anders. Hoe zwaarder de tor hoe lager de drempelspanning

[Psychomantis]

Dat denk ik niet maar de weerstand is sper is eigenlijk belangrijker. Van een 2N3955 ligt die ver boven de 1meg. Dat geldt ook voor de weerstend E-C en C-E. Die drempelspanning geloof ik wel. Die is ook voor de veschillende typen anders. Hoe zwaarder de tor hoe lager de drempelspanning

Weerstand in sperzin ligt buiten bereik van mn meter, maw, meer dan 2M.
CE/EC kan ik niet volledig juist meten omdat hierover nog een diode hangt. Dat doe ik straks of morgen.

Ik ken heel weinig over de werking van een amp, maar zou het kunnen dat dit gebeurd is: (neem het schema er even bij)
Door de afkoppeling van de signal ground (en input) kon tor A niet in geleiding staan, waardoor ook B dichtstond, en eveneens tor D en Y dicht waren.
Hierdoor stond er een spanning over tor C, en deze ging open waardoor ook tor X volledig openstond, dus (bijna) volledige spanning over de speakerweerstand.

Kan zijn dat dit een totaal foute redenering is, excuseer me daar dan voor :D

[cluseau]

Weerstand in sperzin ligt buiten bereik van mn meter, maw, meer dan 2M.
Dat ziet er dan goed uit. Nu C-E E-C nog.


Door de afkoppeling van de signal ground (en input) kon tor A niet in geleiding staan,
correct.



waardoor ook B dichtstond,
Die staat dan juist open, ofwel niet in geleiding.



en eveneens tor D en Y dicht waren.
Collector B gaat maximaal hoog dus d en y zijn juist niet in geleiding.



Hierdoor stond er een spanning over tor C, en deze ging open waardoor ook tor X volledig openstond, dus (bijna) volledige spanning over de speakerweerstand.
Misschien een andere interpretatie maar bedoel je hetzelfde, door het niet geleiden van b is zijn collector hoog. Dat geldt ook voor de basis van c welke ca Ur82+1.2V= hoger is. c en daardoor x staan volledig in geleiding en de uitgang blijft permanent hoog. Een wisse dood voor de eventueel aangesloten speaker. Maar......

Volgens jouw schema hang R-onbekend aan een aardpunt. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat dit punt op massapotentiaal wordt gehouden door een signaalkabeltje. Waarschijnlijk is er nog wel een printspoor wat voor massa niveau van R-onbekend zorgt. Als dat niet zo is hebben we te maken met het slechtste design wat ik ooit heb meegemaakt.

Volhouden he!

[Psychomantis]

Dat ziet er dan goed uit. Nu C-E E-C nog.

Volgens jouw schema hang R-onbekend aan een aardpunt. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat dit punt op massapotentiaal wordt gehouden door een signaalkabeltje. Waarschijnlijk is er nog wel een printspoor wat voor massa niveau van R-onbekend zorgt. Als dat niet zo is hebben we te maken met het slechtste design wat ik ooit heb meegemaakt.

Volhouden he!

Ik bedoelde inderdaad hetzelfde, maar ik verwoordde me verkeerd :D

En ik denk dat we hier inderdaad met een slecht design te maken hebben: bij meting van de weerstand tussen het losgesoldeerde ground-puntje op de print, en de gemeenschappelijke massaconnectie of de aarding, kreeg ik een resultaat van meer dan 2 Mohm, buiten het bereik van mijn meter. Dus, ik ga de alles nog eens aansluiten op één van de ampjes, met alleen de input los, en kijken of ie terug min of meer normaal werkt dan.

[Psychomantis]

Oke, metingen gedaan, en ja hoor, de versterker loopt nu veel normaler. NormalER, want er is nog een probleem met de negatieve kant.

De centerspanning is nu 0,40 V, de rustroom door de 0,51 Ohm van X is 34 mA.
Tor Y staat helemaal open, geleidt dus niet. Er staat dus geen spanning over zijn 0,51 Ohm-weerstand, en er is dus geen stroom. Er staat ook geen spanning tussen basis en emitter. Over tor D (in de geteste amp een BC461) staat - 0,5 Volt tussen basis en emitter, maar hij is toch nog steeds helemaal open (er staat - 40 Volt tussen collector en emitter).

[cluseau]

Oke, metingen gedaan, en ja hoor, de versterker loopt nu veel normaler.

Maar helemaal niet goed, de onderste helft van de eindtrap werkt helemaal niet. Toch is de toestand waar je nu mee te maken hebt een begin naar het werkelijke foutzoeken.

We gaan even beredeneren:
Als de basis van D zal zakken gaat D geleiden waardoor de basis van Y hoger wordt en deze stroom gaat trekken. Daar moeten we dus naartoe werken.

Goed, de basis van D omlaag kan alleen veroorzaakt worden als B gaat geleiden en die doet dat alleen als zijn basis hoger wordt. Dit hoger worden van De basis van B komt weer door het in geleiding gaan van A.

Nu draaid alles om A ervanuit gaande dat je B hebt gechecked, van het juiste type is en deze er goed inzit. Dit wil zelfs bij ervaren techs nog wel eens gebeuren.....(oops).


Hoe krijgen we A in geleiding?

De basis ligt via R-onbekend op massa potentiaal. A wordt dus gestuurd op de emitter voorzover het de DC instelling betreft. Om een positief gaande spanning op de collector te krijgen moet de emitter hoger worden dan het basis potentiaal. Deze emitterspanning komt van de basis van X hoe vreemd ik dat ook vind. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de 400uF volledig is kortgesloten of de 10Uf van de AC tegenkoppeling. Deze gaat naat het knoopunt 0.5 Ohm <> speaker. Op dat knooppunt staat 0V= dus die elko mag ook niet zijn kortgesloten.

Check ook goed alle weerstanden in dat gebied, je kan logisch nadenken en weet nu wat de bedoeling is.

Succes.

[Psychomantis]

Oke weer een dagje verder.
Bij het meten van de eindtap wilde ik nog eens de spanning tussen basis en emitter van Y meten. Maar het meetpennetje dat op de emitterstond kwam iets te dicht bij de collector en er sprong een vonkje over. Resultaat: tor C stuk, en de weerstand van 82 Ohm aan de basis daarvan. Niets onoverkomelijk maarja.

Ik heb de andere eindtrappen dan maar getest, en die blijken wel vrij goed te werken. Van in het begin is de ruststroom door X ongeveer 50 mA, en stijgt daarna naar 70 mA. De negatieve kant, tor Y, begint zeer laag maar stijgt na een minuutje of vijf tot 40mA. De centerspanning is op beide versterkers 0,4-0,5V.
Iets zegt me dat de ruststromen gelijk moeten zijn, en dat zijn ze niet dus er is nog werk aan de winkel. één ding is me reeds opgevallen: De 2,2K weerstand boven tor A van de tweeteramp meet 2,7K, buiten de marge van 10%, dus deze moet ik vervangen. Deze van de (werkende) wooferamp meet 2,4K, net binnen de 10% marge. Moet ik deze ook vervangen? En zou deze misschien het verschil in ruststroom kunnen verklaren?

[cluseau]

Dat zou het verschil in ruststroom kunnen verklaren. Als de weerstanden zo onnauwkeurig zijn is het misschien verstandig de rest ook te checken. De ruststroom kan idd even aan de haal gaan maar moet zich uiteindelijk redelijk stabiliseren. Als de eindtorren snel opwarmen zal het even duren voor deze temperatuur bij de sensor aankomt. Dit is de traagheid van het koellichaam en de trage reactie van de sensor. Lijkt me wel normaal.


.....en de weerstand van 82 Ohm aan de basis daarvan.....
Dan vrees ik voor de rest van de torren, voor je iets vervangt kun je alles weer checken want het blijft vaak niet bij die ene transistor.



Wat de eerste versterker betreft zet ik al mijn pijlen eigenlijk op een lekke 400uF maar ook de hoogohmige weerstanden zijn een goede kandidaat om te checken. Zeker de eerste twee torren moet je zeker van zijn anders zal de hele zooi niet werken. Transistor versterkers zijn anders dan een buizenbak, een klein foutje in de eerste tor wordt een ramp aan het einde. Het resultaat is meestal een lawine van stervende componenten en dat in een flits.


Ruikt wel goed, dat dan weer wel. http://home.casema.nl/jajop/cluseau/pope.gif

[Psychomantis]

Dan vrees ik voor de rest van de torren, voor je iets vervangt kun je alles weer checken want het blijft vaak niet bij die ene transistor.



Wat de eerste versterker betreft zet ik al mijn pijlen eigenlijk op een lekke 400uF maar ook de hoogohmige weerstanden zijn een goede kandidaat om te checken. Zeker de eerste twee torren moet je zeker van zijn anders zal de hele zooi niet werken.

Ik heb alle transistoren grondig nagemeten en ze hebben allen (buiten C) nog de juiste eigenschappen. De 400µF is niet lek, en ook de andere elco's zijn nog in orde. De hoogohmige weerstanden zijn ook nog vrij oke, buiten de 4,7K aan de basis van C, die is 5,3K geworden. dat wordt vervangen dus. Zou deze het probleem (mee) kunnen veroorzaken?


Dat zou het verschil in ruststroom kunnen verklaren. Als de weerstanden zo onnauwkeurig zijn is het misschien verstandig de rest ook te checken.


Heb alle andere weerstanden gecheckt. De meesten zijn nét binnen de bovenste marge, maar er is dus een 4,7 K die 5,3 K meet.
De weerstandjes in de emitterlijn van tor A ga ik allemaal vervangen, deze liggen allemaal vrij ver van de juiste waarde af. Gezien het belang voor de ruststroom en de prijs van een weerstandje kan ik er niet veel mis mee doen.

En nog maar eens bedankt voor de hulp, zonder jou had ik hem al lang in de vuilnisbak kunnen kieperen :)

[cluseau]

..... de 4,7K aan de basis van C, die is 5,3K geworden. dat wordt vervangen dus. Zou deze het probleem (mee) kunnen veroorzaken?


Ik denk het niet, maar zeg nooit nooit. Je kan hem makkelijk even voor een goede wisselen dan ben je zeker.

Als je helemaal klaar ben werkt hij natuurlijk nog steeds niet :(. Wat je dan zou kunnen doen is de volgende punten meten.

X - b
knooppunt R2k2 - R180 - 400uF
A - e,b en c
knooppunt R2k7 - 10uF
knooppunt 10uF - R0.51
B - e,b en c

Ik hoop dat je uit mijn wartaal komt :chicken:

[Psychomantis]

Op dit moment zijn de weerstand in de wooferversterker met nieuwe torren vervangen, hij werkt al heel wat beter.
Na even opwarmen kom ik tot deze resultaten:
Tweeterversterker:
Ruststroom X: 75 mA
Ruststroom Y: 36 mA
Centerspanning: 0,516 V

Wooferversterker met nieuwe torren:
Ruststroom X: 75 mA
Ruststroom Y: 44 mA
Center: 0,368 V

Originele Wooferversterker:
Ruststroom X: 66,6 mA
Ruststroom Y: 32 mA
Center: 0,418 V.

De weerstanden in de eerste en laatste ga ik vandaag vervangen, eens kijken of dat effect heeft op deze resultaten.

Ik heb bij het meten een paar dagen geleden blijkbaar één weerstandje overgeslagen: De 18K aan de basis van B. En net die is bij alle trappen heel erg verlopen, maar ik heb er nog geen vervangstuk voor, dat is iets voor einde deze week of begin volgende week. Misschien dat die het verschil nog verklaart tussen de ruststromen. Ik ga dan ineens ook de 400µF en 10µF cap vervangen, dat kost nu niet veel en wie weet helpt dat ook wat, zoals jij dacht.

Het gaat in ieder geval al de goede richting uit.

[cluseau]

De 18K aan de basis van B. En net die is bij alle trappen heel erg verlopen, maar ik heb er nog geen vervangstuk voor, dat is iets voor einde deze week of begin volgende week. Misschien dat die het verschil nog verklaart tussen de ruststromen.

Als de 18k afwijkt neem ik aan dat hij in waarde is toegenomen, ik heb tenminste nog nooit meegemaakt dat ze lager worden. Dit betekend een lagere centerspanning en dat is niet wat jij ervaart, integendeel. De Xstroom zal dan ook groter worden en de Ystroom kleiner, tegengesteld aan jouw waarneming. Hieruit kun je de conclusie trekken dat je het niet in die 18k hoeft te zoeken.

Hoe zit het met R-onbekend, als deze namelijk naar boven afwijkt zijn jouw waarnemingen ineens wel duidelijk. Een hogere waarde van R-onbekend zal een lagere basisstroom in A tot gevolg hebben. Hetzelfde voor de collectorstroom. De spanning op B zal dalen en de in tegenfase zijnde collector van B zal stijgen. De eindtrap gaat als het ware uit het midden hangen waarbij het bovenste deel meer stroom gaat trekken dan het onderste deel. Gevolg ongelijke stromen in de eindtorren en daardoor positieve spanning op je centerpunt. Precies wat jij constateerd.

[Psychomantis]

De 18K weerstand is naar boven gegaan, inderdaad, maar wel een heel stuk: bij de ene zelfs naar 30K!
Nu begrijp ik uit je uitleg dat ik deze niet moet vervangen voor ik weet wat er anders mis is.
Die weerstand "onbekend" kan inderdaad verlopen zijn, maar ik weet de originele waarde niet. Zoals ik zei: er staat "3C69 K 10%" op, en bij alle versterkers meet deze ongeveer 22K.
Het kan ook iets anders dan een weerstand zijn, maar ik zou niet weten wat. Een diode of een cap?

[cluseau]

Die weerstand "onbekend" kan inderdaad verlopen zijn, maar ik weet de originele waarde niet. Zoals ik zei: er staat "3C69 K 10%" op, en bij alle versterkers meet deze ongeveer 22K.
Het kan ook iets anders dan een weerstand zijn, maar ik zou niet weten wat. Een diode of een cap?

Laat die 18k idd voorlopig maar met rust, een verlopen exemplaar zou het tegengestelde effect moeten veroorzaken.

De truc rond transistor A is als volgt:

De basis van "A" ligt via R-onbekend aan massa niveau. 22k is naar mijn idee redelijk om daar een basisstroom mee te genereren. De emitter van "A" ligt precies 0.6V= hoger dan het massa potentiaal. Omdat deze spanning volgt uit de som van X-Ube+Ur0.51 zal tor "A" stevig gaan geleiden als de centerspanning hoger wordt dan de b-e overgang van "A". Als "A" eenmaal gaat geleiden zal het ontstaan van de afwijking worden tegengewerkt. Op deze manier wordt de centerinstelling van de eindtrap bewaakt. Ik had om dezelfde reden al eerder gevraagt om de nauwkeurige spanningen rond tor "A" te meten maar daar heb je waarschijnlijk overheen gelezen.


........Wat je dan zou kunnen doen is de volgende punten meten.

X - b
knooppunt R2k2 - R180 - 400uF
A - e,b en c
knooppunt R2k7 - 10uF
knooppunt 10uF - R0.51
B - e,b en c


doe dat svp even, misschien komt daar iets uit.

[Psychomantis]

Laat die 18k idd voorlopig maar met rust, een verlopen exemplaar zou het tegengestelde effect moeten veroorzaken.

De truc rond transistor A is als volgt:

De basis van "A" ligt via R-onbekend aan massa niveau. 22k is naar mijn idee redelijk om daar een basisstroom mee te genereren. De emitter van "A" ligt precies 0.6V= hoger dan het massa potentiaal. Omdat deze spanning volgt uit de som van X-Ube+Ur0.51 zal tor "A" stevig gaan geleiden als de centerspanning hoger wordt dan de b-e overgang van "A". Als "A" eenmaal gaat geleiden zal het ontstaan van de afwijking worden tegengewerkt. Op deze manier wordt de centerinstelling van de eindtrap bewaakt. Ik had om dezelfde reden al eerder gevraagt om de nauwkeurige spanningen rond tor "A" te meten maar daar heb je waarschijnlijk overheen gelezen.



doe dat svp even, misschien komt daar iets uit.

Ja, sorry, was dat vergeten. Ga nu meteen eens meten.

[Psychomantis]

Heb de metingen gedaan. De opsommingen zijn in deze volgorde: tweeterversterker; gerepareerde wooferversterker; originele wooferversterker

X
b: 1,06V ; 0.96V ; 1,04V

knooppunt R2k2 - R180 - 400uF: 0,646V ; 0.623V ; 0.651V

A
e: 0.626V ; 0.612V ; 0.634V
b: 0,040V ; 0,040V ; 0,040V
c: -38,3V ; -38.3V ; -38.3V

knooppunt R2k7 - 10uF: 0.612V ; 0.596V ; 0.622V
knooppunt 10uF - R0.51: 0.018V ; 0.017V ; 0.020V

B
e:-39,0V ; -38,9V ; -38,9V
b: -38,2V ; -38.2V ; -38.3V
c: -0.215V ; -0.282V ; -0.235V


Hierbij moet ik wel één ding opmerken: als ik de basis van A aanraak met mijn meetpen, begint de versterker te zoemen. Niet luid, maar wel hoorbaar. Dit gebeurt zelfs met de meter af, dus gewoon het aanraken van het onderdeeltje met iets metaal is al genoeg. Ik heb daarom heel snel een meting proberen te krijgen en dan de pen eraf getrokken, want dit leek me toch niet zo gezond. Ik kan net zien dat de meting ergens rond de 0,040V is.

[cluseau]

als ik de basis van A aanraak met mijn meetpen, begint de versterker te zoemen.

Dat zoemen kan zijn dat het ding begint te oscilleren als je de ingang aanraakt.

Ik probeer even de stroom door A te berekenen maar loop tegen het volgende probleem aan.

De stroom door R2k2 is (1.06-0.646)/2200 = 182uA
De stroom door R180 is (0.646-0.626)/180 = 111uA.

Ik mis daar dus 71uA, die zal waarschijnlijk weglekken in de 400uF elko. Een slechte zaak bij zo'n lage spanning. Tenzij....je metingen niet kloppen.:hide:

Volgende punt:

In vorige post meet je 0.5V centerspanning en een ruststroom voor X van 75mA.
Over de 0.51 Ohm staat dan 0.075 x 0.51 = 38.3mV
Op Xb meet je 1.06V
Dat is dan een Ube voor X van 1.06 - (0.5+0.0383) = 0.522V.

Bij deze b-e spanning zal X helemaal niets doen en toch meet jij 75mA. Ergens gaat het dan niet goed.

Wat gebeurt er eigenlijk als je een speaker aansluit? Die centerspanning overleeft hij wel hoor, mogelijk dat hij inmiddels gewoon werkt. Sluit alles eens aan en luister of je een sterke 100Hz brom hoort, als dat zo is dan gelijk de spanning eraf. Houd ook de temperatuur van de drivers en eindtorren in de gaten. Gaat er niets mis dan even met je vinger de ingang aanraken. Niet schrikken van de harde brom, dat is normaal. Ben benieuwd.

[Psychomantis]

De metingen waren juist, maar de metingen zijn gebeurd voordat ik de weerstanden vervangen heb. Door het vervangen van de weerstanden in de eerste amp is de centerspanning wat gezakt, naar ongeveer 0.42V. Dat geeft een Ube van +-0,600V. Dus iets meer. Verder is de drempelspanning van die tor maar 0,450V, dus da's het punt waar er een stroom van 1mA van de basis naar de emitter loopt.
Als dit die 75 mA ruststroom niet kan verklaren, zijn er nog 2 mogelijkheden: de diode tussen e en c van X is stuk, maar die had in sper nog een weerstand van enkele honderden Kiloohms, oftwel is mijn ijkingspunt niet 0V. (de gemeenschappelijke massa-aansluiting).

Ik ga er nu eens de speakers aanhangen.

EDIT: je hebt gelijk, de amps werken. Bij draaien op idle hoor ik zelfs (bijna) geen gebrom, dus geen wisselspanning die doorsijpelt.
Bij het aanraken van de inputs (wel met een schroevendraaier ertussen, voor de veiligheid) krijg ik al een ongelooflijk luide klik als ik mijn schroevendraaier tegen de input druk. Ik durf mijn vinger niet tegen de schroevendraaier te houden als de amps op hun maximum draaien... :makeup: Als ik de amp afzet, en vlak daarna mijn vinger tegen de schroevendraaier hou, krijg ik een luide brom te horen terwijl de voedingselco's leeglopen.
De brom lijkt me niet echt clean, er zit gesis bovenop. Maar je kan een vinger niet echt als betrouwbaar cleane input gebruiken, denk ik :D In ieder geval, de schakeling versterkt!

PS: ik heb dit niet met de tweeter getest, aangezien deze kapot kan gaan door de lage frequencie (dacht ik). De crossover zit immers VOOR de eindtrappen, en de tweeter wordt dus niet beschermd.

Die 400µF cap ga ik binnenkort eens halen dan, die 70µA kan misschien heel wat uitmaken op de ruststroom. Misschien best de 10µF cap dan ook maar vervangen.
Ik neem aan dat de andere caps in het schema niet zo bijzonder veel uitmaken qua lekstroom?

[cluseau]

De brom lijkt me niet echt clean, er zit gesis bovenop. Maar je kan een vinger niet echt als betrouwbaar cleane input gebruiken, denk ik :D In ieder geval, de schakeling versterkt!

PS: ik heb dit niet met de tweeter getest, aangezien deze kapot kan gaan door de lage frequencie (dacht ik). De crossover zit immers VOOR de eindtrappen, en de tweeter wordt dus niet beschermd.


Nou, dan mag ik je toch wel feliciteren. Dat de brom niet clean is maakt niet uit. Het kan heel goed dat hgij ook oscilleer neigingen heeft want een amp met een open ingang is erg onstabiel. Hij reageerd iig. Als er iets niet in orde is vliegen de torren wel om je oren.

Veiligheid is niet in het geding hoor, tis maar 80V= max.:D

Goed geredeneerd wat die tweeter betreft, je zou hem idd op kunnen blazen maar ik denk dat de uitgang ook een filter heeft, zoek daar maar eens naar.

Nu je zover bent kun je de diode vervangen en de rest gaan testen. De andere ampjes kun je trouwens ook testen door de woofer ipv de tweeter er aan te hangen.

[Psychomantis]

Oke, goed nieuws :D, dankjewel!
nu eerst nog die caps vervangen en de diode.
Ik ga straks de preamp eens doormeten. Misschien een doorgeslagen cap die het probleem veroorzaakt. Ben blij dat er nu eindelijk schot in de zaak komt! :D

EDIT: heb de preamp print eruit. Eens kijken wat voor schema het is.
EDIT 2: ? Een of andere idioot heeft een diepe snee gemaakt in de printplaat, met als gevolg dat er een printbaantje doorgesneden is. Maar volgens mij stak die printplaat er al jaaaren onveranderd in, dus hoe is hij dan kunnen blijven werken?

[Psychomantis]

Oke, hier is het schema van de preamp:
http://i52.tinypic.com/98v6sn.png

Aan output A heb ik parallel aan de weerstand en de cap een onderbroken lijn getekend. Dit is de lijn die doorgesneden is. Kan het zijn dat dit al in de fabriek gebeurd is?

Aan output B heb ik een spoel gehangen. Dat is dat zwarte kastje dat een beetje op een ultrasone microfoon leek. Ik weet niet wat het is, maar het kan een spoel zijn, gezien dat het laatste deel van het circuit een beetje op een filter lijkt.

Onder de opamp in circuit A staat een cap die als waarde 180µF heeft. Volgens de kleuren erop dan toch, het is een tantaalcap. Volgens mij kan dit totaal niet, als je deze vergelijkt met de cap van 3600 pF die op dezelfde plaats in circuit B hangt. Daarom heb ik er ook vraagtekens bijgezet.

[cluseau]

Oke, hier is het schema van de preamp:


Snel gedaan :crazyhappy:

Lijkt idd op een spoel, die zou daar ook op zijn plaats zijn in combinatie met de caps als laagdoorlaat fliter.

De 180uF lijkt me eerder 180Pf. Deze cap zit in de tegenkoppeling. Je moet in deze amp namelijk meer hoog overhouden dan in de woofer amp. Het capje zou de allerhoogste frequentie's kunnen afkappen om instabiliteit tegen te gaan.

Maar, om een lang verhaal kort te maken, waarom sluit je de hele boel niet gewoon aan. De eindversterkers kan niet veel mee gebeuren omdat ze capacitief zijn gekoppeld. Desnoods een tegelijk. Je kan dan tenminste wat horen. Waarschijnlijk heb je het ding gefixed hoor, of is dat nog niet doorgedrongen?

[Psychomantis]

Snel gedaan :crazyhappy:

Lijkt idd op een spoel, die zou daar ook op zijn plaats zijn in combinatie met de caps als laagdoorlaat fliter.

De 180uF lijkt me eerder 180Pf. Deze cap zit in de tegenkoppeling. Je moet in deze amp namelijk meer hoog overhouden dan in de woofer amp. Het capje zou de allerhoogste frequentie's kunnen afkappen om instabiliteit tegen te gaan.

Maar, om een lang verhaal kort te maken, waarom sluit je de hele boel niet gewoon aan. De eindversterkers kan niet veel mee gebeuren omdat ze capacitief zijn gekoppeld. Desnoods een tegelijk. Je kan dan tenminste wat horen. Waarschijnlijk heb je het ding gefixed hoor, of is dat nog niet doorgedrongen?

Ik zal eens proberen aan te sluiten, ik hoop gewoon dat ik hem niet opblaas. Maar ik heb toch de indruk dat de preamp niet helemaal in orde is. Kan ik die versterkers trouwens betrouwbaar laten draaien met dat verschil in ruststroom?

[cluseau]

Ik zal eens proberen aan te sluiten, ik hoop gewoon dat ik hem niet opblaas. Maar ik heb toch de indruk dat de preamp niet helemaal in orde is. Kan ik die versterkers trouwens betrouwbaar laten draaien met dat verschil in ruststroom?

Zo groot zijn de verschillen niet. Houd wel de temperatuur van alle torren in de gaten. Als de text in spiegelbeeld op je vingers staat is dat wel te heet.

Voor je hem aansluit even checken of er geen grote gelijkspanning uit de preamp komt, dat is uiteraard niet de bedoeling. De cap aan de ingang van de eindversterkers moet zeker lekvrij zijn want dat zou een enorme invloed hebben op de instelling van de eindtrap. Ook die dus goed checken.

[Psychomantis]

Ik ga eerst nog de schema's maken van de toonregeling en de reverb, dan heb ik die toch al mocht er ooit nog iets mislopen. Hij ligt nu toch al open.
Daarna test ik hem :D

[Psychomantis]

Ik heb de laatste onderdeeltjes binnengekregen, die wil ik nog installeren voor ik hem ga testen.
Echter er waren geen 400µF caps, die worden niet meer gemaakt, is 470µF ook goed?
En op deze caps staat een pijl over gans de lengte, duidt dit deze pijl de conventionele stroomrichting aan, of die van de elektronen?

[cluseau]

Ik heb de laatste onderdeeltjes binnengekregen, die wil ik nog installeren voor ik hem ga testen.
Echter er waren geen 400µF caps, die worden niet meer gemaakt, is 470µF ook goed?
En op deze caps staat een pijl over gans de lengte, duidt dit deze pijl de conventionele stroomrichting aan, of die van de elektronen?

470 is ook goed. De streep geeft de min aan en moet uitkomen bij de kortste aansluitdraad.

[Psychomantis]

Ik voel me echt stom nu :chicken: Ik was nog eens wat random aan het rondmeten, en ik meet ineens 80 V AC op de +40 V uitgang van de voeding. Er is daar dus iets serieus mis. Dat ik dat niet eerder heb opgemerkt... :soinnocent:

[cluseau]

Ik voel me echt stom nu :chicken: Ik was nog eens wat random aan het rondmeten, en ik meet ineens 80 V AC op de +40 V uitgang van de voeding. Er is daar dus iets serieus mis. Dat ik dat niet eerder heb opgemerkt... :soinnocent:


Hmmmmm......kan niet.

[Psychomantis]

Hmmmmm......kan niet.

Is mijn meter dan stuk? Hij blijft het toch aangeven hoor. Hij geeft daarentegen niets als ik hem tegen de -40 V hang.

[cluseau]

Is mijn meter dan stuk? Hij blijft het toch aangeven hoor.

Meet nog eens maar dan over de voedingselko. Als daar ook 80VAC staat dan snel een laskap opzetten

[Psychomantis]

Meet nog eens maar dan over de voedingselko. Als daar ook 80VAC staat dan snel een laskap opzetten

:seriousf:

Dan had ie allang ontploft moeten zijn, want hij heeft daarstraks nog een hele tijd aangestaan.
Nee, ik denk dat ik gewoon een rotte meter heb.
De meting hangt af van hoe ik de kabels aanleg. Als ik de rode meetkabel tegen de +40V leiding leg en de zwarte meetkabel tegen de 0V, meet hij 80 VAC. Als ik de meetkabels omdraai, meet hij ineens niets meer. Dat kan toch niet?
Zelfde verhaal met de -40V kant. Zwarte meetkabel tegen -40V kant, rode tegen de 0V, en ik meet 80 VAC. Omgekeerd meet hij niks.

Conclusie: volgende keer een betere multimeter kopen?

[cluseau]

Conclusie: volgende keer een betere multimeter kopen?

Dat is wel heel erg dan, zelfs die gammaprut werkt nog beter.

Als je op Ohmbereik de pennen tegen elkaar houd wat zie je dan voor waarde?

[Psychomantis]

Dat is wel heel erg dan, zelfs die gammaprut werkt nog beter.

Als je op Ohmbereik de pennen tegen elkaar houd wat zie je dan voor waarde?

Geloof het of niet, maar hij komt uit de gamma. Het was de duurste meter die ze daar hadden (al is dat relatief natuurlijk).
Meetpennen tegen elkaar geeft 0,3 Ohm.

Trouwens, als ik gewoon meet wat uit het stopcontact komt, geeft hij wel een waarde in beide meetrichtingen.
Ik heb nu trouwens heel veel zin om die meter terug te gaan brengen.

[cluseau]

Tja, je moet er blind op kunnen vertrouwen. Nu weet ik ook niet wat wel of niet waar is :dontgeti:

[Psychomantis]

Tja, je moet er blind op kunnen vertrouwen. Nu weet ik ook niet wat wel of niet waar is :dontgeti:

Volgens mij is hij voor de andere metingen wel oke, zolang ik maar van de wisselspanningsmeting afblijf.
Als ik hem op wisselspanning aansluit en ik meet gelijkspanning, wijst hij niets aan, dat is oke. Hij mat ook de juiste waardes van de weerstanden die ik gekocht had.

Maar als ik het garantiebewijs terugvind mogen ze mij een van de dagen bij de gamma verwachten. Het is zoiezo de laatste keer dat ik nog zoiets bij hen koop..

[Psychomantis]

Ik heb hem helemaal terug in elkaar gestoken. Voor ik hem probeer, heb ik eerst nog eens alles doorgemeten.
Uit de output van de lesliesim komt 8V DC, maar dit lijkt me normaal (de FET op het einde staat in geleiding).
Uit de output van het dry/wet mengprintje van de reverb komt 3V DC. Misschien een resultaat van een kleine lekstroom door een cap? Maakt ook niet erg veel uit aangezien de preamp afgeschermd wordt door een cap.
Enig zorgpuntje is dat de B-preamp (woofers) 3V DC uitbraakt. Dit wordt tegengehouden door de cap aan de ingang van de versterkers, maar het zou toch niet mogen lijkt me.

De eindversterkers draaien stabiel, met de eindtorren rond de 35°C, de C en D torren ook rond de 35°C, tor A op 40°C en tor B op 50°C.
Centerspanning overal rond de 0,5V.
Ruststromen positief: respectievelijk 90mA, 70mA, 100mA (ongeveer)
Ruststromen negatief: 60mA, 50mA, 70mA (ongeveer).

hier het schema van de dry/wet regeling: http://tinypic.com/r/2nc05td/7


ik ga nu eens testen met de speakers eraan. Fingers crossed!

[Psychomantis]

Heb vandaag de woofers getest, de tweeter kon ff niet.
De versterker draait mooi stabiel, met een heel lichte brom die niet luider wordt bij het verdraaien van de volumepot. Dat is al een grote verbetering sinds het begin (toen bromde ie heel hard).
Jammer genoeg krijg ik geen geluid. Ik vermoed dat het achter de toonregeling en de dry/wet mixer ligt, maar ik ben niet zeker.
Ik vermoed dat het aan de TBA231 ergens ligt. Daarvan mat ik op channel A (de tweeter) juiste waarden, maar op channel 2 (de woofers) waren ze helemaal verkeerd. Bijvoorbeeld een verschil van meer dan 3V tussen de + en - inputs. Op het schema leken alle caps nog oke, en alle slechte weerstanden zijn vervangen. Ik vermoed dus de TBA231 zelf.
Ik ga eens proberen een woofer aan te sluiten op de tweeteramp (mag dat, zonder filter?). Werkt dit, dan ligt het probleem in de effectprint of in de preamp.

Mogelijk leen ik binnenkort de scoop van een vriend. Dan ga ik direct weten waar het probleem ligt.

[cluseau]

De versterker draait mooi stabiel, met een heel lichte brom die niet luider wordt bij het verdraaien van de volumepot. Dat is al een grote verbetering sinds het begin (toen bromde ie heel hard).

Als je je vinger op de ingang houd moet hij keihard brommen hoor, doet hij dat niet dan werkt hij niet.

[Psychomantis]

Als je je vinger op de ingang houd moet hij keihard brommen hoor, doet hij dat niet dan werkt hij niet.

Sorry, ik heb me niet goed duidelijk gemaakt.
Over de zin 'Dat is al een grote verbetering sinds het begin (toen bromde ie heel hard)': Dat gaat over helemaal in het begin, nadat ik de torren vervangen had maar nog niets anders. Ergens pagina 3 ofzo in deze discussie. Toen hield ik mijn vinger niet op de ingang en bromde hij heel hard.
Deze keer heb ik bij het testen mijn vinger NIET op de ingang gehouden (ik ga dat trouwens ook niet doen, er staat een spanning op). Dan mag ie dus juist NIET brommen he :D

Morgen de tweeteramps eens testen.

[cluseau]

Deze keer heb ik bij het testen mijn vinger NIET op de ingang gehouden (ik ga dat trouwens ook niet doen, er staat een spanning op). Dan mag ie dus juist NIET brommen he :D

Wees niet bang voor spanning, tis allemaal laag voltage en de ingangscap kun je rustig aanraken, ik doe niet anders. Je moet toch weten of de eindtrap werkt? Het zal net zo moeten klinken als je de tip van je gitaarkabel aanraakt

[Psychomantis]

Ik heb net de tweeteramp getest. Deze werkt goed! Hij versterkt mijn keyboard dat op de input op het frontpanel aangesloten staat, dus dat kanaal werkt helemaal zoals het hoort. Enig probleem is dat de cutoff frequentie me vrij hoog lijkt (mss een cap die een deel van zijn capaciteit kwijt is?) en de sensitivity van de input is nog niet goed aangepast. Maar dat zijn problemen voor later.

De woofereindtrappen heb ik nog niet getest met de vinger-op-input-methode, maar zoals gezegd versterkt hij niets wat aan de de input op het frontpanel wordt aangesloten. Aangezien de tweeteramp wel werkt (deze gebruikt dezelfde lijn in de toonregeling en de dry/wet-mixer) moet het probleem in de preamp of in het effectje zitten.

[cluseau]

De woofereindtrappen heb ik nog niet getest met de vinger-op-input-methode, maar zoals gezegd versterkt hij niets wat aan de de input op het frontpanel wordt aangesloten. Aangezien de tweeteramp wel werkt (deze gebruikt dezelfde lijn in de toonregeling en de dry/wet-mixer) moet het probleem in de preamp of in het effectje zitten.

Moet je toch eerst weten of de eindtrap werkt :hide:

[Psychomantis]

Moet je toch eerst weten of de eindtrap werkt :hide:

Natuurlijk, natuurlijk :D Maar ze werken allebei, ik heb ze inmiddels getest.
Heb meteen ook getest of de preamp iets doorgeeft, en dat is niet zo. De preamp is dus zeker stuk. Of het effectje ook stuk is weet ik niet, dat kan ik nog niet testen.
Gelukkig lijken de twee preamp-schema's heel erg op mekaar. Preamp A werkt, dus kan ik vergelijken. Op het eerste zicht zijn alle componentwaardes gelijk, dus alles wijst op de opamp.

[Ike57]

Volgens mij is dit een "topic for two" :D

Ik zit al vanaf de start van het topic mee te lezen. Heb geen idee waar jullie het over hebben (hoeft ook niet) maar op één of andere manier is het intrigerend.

Ik ben benieuwd of jullie dat ding weer aan de praat krijgen. Succes verder :ok:

[cluseau]

Volgens mij is dit een "topic for two"

Dat dachten wij ook maar die betovering heb jij nu doorbroken :D.

Dat ding gaat echt wel werken hoor, Psychomantis is al een heel eind gekomen. De preamp komt hij ook wel uit als je maar geduld en doorzettingsvermogen hebt........mwoeaaaahhhh....... en een goeie meter natuurlijk.

[Psychomantis]

Ben nu op zoek naar een vervanger voor de TBA231. Gelukkig heeft iemand in Deinze (België) een uA739 liggen die ook zou moeten werken
Ik wil voor de zekerheid de vitale caps op het preamp-printje ook vervangen.
Nu is mijn vraag, maakt het uit door welke soort (niet-electrolytische) caps ik ze vervang? Bijvoorbeeld is het een probleem als ik een polyester cap door een keramische vervang?
Hieronder een foto. De gele zijn polyester caps en de blauwe natuurlijk elco's, dan is er nog één tantaalelco. Ik weet echter niet van welke soort de dikke witte condensatoren zijn, en ook over die 'Arco' en die '3400 J' heb ik geen idee van welke soort deze zijn.
http://i55.tinypic.com/345okdc.jpg

[cluseau]

Ben nu op zoek naar een vervanger voor de TBA231.

Dat zijn twee doodnormale opampjes, die kun je toch testen voor je hem eruit sleurt en veel moeite moet doen om er één te krijgen? De caps hoef je ook niet veel van te verwachten, hooguit die schandaalelko maar die ploft dan wel. Meet om te beginnen alle spanningen op het IC dan is te bekijken of de opamps funtioneren.

[Psychomantis]

Dat zijn twee doodnormale opampjes, die kun je toch testen voor je hem eruit sleurt en veel moeite moet doen om er één te krijgen? De caps hoef je ook niet veel van te verwachten, hooguit die schandaalelko maar die ploft dan wel. Meet om te beginnen alle spanningen op het IC dan is te bekijken of de opamps funtioneren.

Ik had de spanningen al een tijdje geleden gemeten en iemand zei me toen dat het IC stuk was.
Ik heb de spanningen nog eens gemeten, zonder dat er geluid werd ingestuurd:
V+: 11V
V-: -11V
+ input A: -66mV
- input A: -73mV
Input lag A (1): 7,17V
Input lag A (2): 7,20V
Output A: 0 V
Output lag A: rond de 10 V, bij aanraking begint ie te oscilleren. Output lag is niet in het circuit betrokken.

Kanaal A versterkt geluid, dit is het tweeterkanaal.

+ input B: -118mV
- input B: -600 mV, zakt snel als ik er met mijn meter aankom. Lijkt alsof een cap over mijn meter leegloopt.
input lag B (1) 8,4V
input lag B (2) 6,1V
Output B: -0,25V
outpu lag B: 11V, oscilleert NIET bij aanraking.

Voor de rest lijkt er op het printje niets doorgeslagen te zijn.

[cluseau]

Dat lijkt idd op een kapot ic, dan is het idd verstandig een te scoren. Ik dacht dat die uA739 hetzelfde was maar pas op dat je de juiste behuizing krijgt. Die ik me kan herinneren waren rond :dontgeti:

[Psychomantis]

Dat lijkt idd op een kapot ic, dan is het idd verstandig een te scoren. Ik dacht dat die uA739 hetzelfde was maar pas op dat je de juiste behuizing krijgt. Die ik me kan herinneren waren rond :dontgeti:

Ik ging naar de electronicawinkel, vroeg er naar een uA739 en ze gaven me spontaan de TBA231 :D Dat was dus geen probleem.

Ik heb het nieuwe IC geplaatst en... YES YES YES! Hij werkt! Heb nu enkel de woofers getest, dus ik weet nog niet hoe hij in zijn totaliteit klinkt, maar ik ben heel tevreden nu :D

Blijft er nog één ding over: Hoe moet ik de input sensitivity instellen? Volgens mij kan hij nog een pak harder, de input sensitivity staat bijna dicht. Maar hoe weet ik wat de juiste stand is?

In ieder geval nog eens bedankt voor het coachen! zonder jouw hulp had ik hem nooit werkend gekregen.

Als hij helemaal in orde is heb ik het plan om hem mooi te restaureren, daar maak ik nog wel eens een topic van :D

[pasqual]

Volgens mij is dit een "topic for two" :D

Ik zit al vanaf de start van het topic mee te lezen. Heb geen idee waar jullie het over hebben (hoeft ook niet) maar op één of andere manier is het intrigerend.

Ik ben benieuwd of jullie dat ding weer aan de praat krijgen. Succes verder :ok:

Same here, inderdaad ondanks dat ik veel niet begrijp toch boeiend genoeg om te volgen! Ben benieuwd hoe het apparaat klinkt...

[cluseau]

Ik heb het nieuwe IC geplaatst en... YES YES YES! Hij werkt! Heb nu enkel de woofers getest, dus ik weet nog niet hoe hij in zijn totaliteit klinkt, maar ik ben heel tevreden nu :D


Kijk, dat is nu leuk nieuws. Daar hebben we het toch voor gedaan he! :cheerup:

Zeker gefeliciteerd met het resultaat en petje af voor je doorzettingsvermogen.

De ingangs gevoelighied weet ik ff niet. Zal straks nog naar de schema's kijken. drukdrukdruk ;).

Hmm, ik zie dat niet in de schema's terug, lijkt me dat je die gewoon proefondervindelijk kan instellen. Als je niet zeker ben dan ff aangeven waar die regelaar zit.

[Ike57]

... YES YES YES! Hij werkt!

Proficiat allebei :ok:

[Psychomantis]

Kijk, dat is nu leuk nieuws. Daar hebben we het toch voor gedaan he! :cheerup:

Zeker gefeliciteerd met het resultaat en petje af voor je doorzettingsvermogen.

De ingangs gevoelighied weet ik ff niet. Zal straks nog naar de schema's kijken. drukdrukdruk ;).

Hmm, ik zie dat niet in de schema's terug, lijkt me dat je die gewoon proefondervindelijk kan instellen. Als je niet zeker ben dan ff aangeven waar die regelaar zit.

Er zit een potmeter en een weerstand van de main input naar de massa. Die potmeter is de gevoeligheid. Simpel systeempje, werkt als een spanningsdeler. De inputspanningen staan op de voorkant van de amp, namelijk 'low' (90mV - 1,8 V) en 'high' (30mV - 900mV).

Ik heb hier en daar een topic gevonden over het instellen van de gevoeligheid. Ik ga straks eens proberen het vraagstuk op te lossen met wat wiskunde.

Nog eens petje af voor jou, dat je je er zo lang hebt mee beziggehouden! En ik heb een nieuwe hobby :D
:blast:

[Psychomantis]

Sensitivityprobleem is opgelost, hij gaat erg luid nu :D
Nog één probleem. Ik heb er met mijn orgel op gespeeld, en hij lijkt me veel te weinig bas te geven. Ik ben niet vertrouwd met dit soort luidsprekers (12"), maar volgens mij is er nu echt wel weinig lage bas bij. Zelfs mijn peavey 6" luidsprekertje geeft meer bas.
Als ik met de equalizer op mijn orgel de bas bijdraai, krijg ik maar weinig bas bij. Dus volgens mij is er een cap wat van zijn capaciteit kwijt en werkt ie als een high-pass filter voor lage bassen.

Daarom 2 vragen: kunnen gewone capacitoren hiervoor sterk genoeg van waarde veranderen, of kunnen alleen elco's dat? En kunnen onbeschadigde spoelen van waarde veranderen?

dan weet ik min of meer waar ik op moet letten.

[cluseau]

Als je een scoop en blokgenerator hebt is het wel heel erg makkelijk. Heb je die niet wordt het een stuk lastiger. Caps kunnen idd teruglopen in capaciteit en niet zo'n klein beetje ook. In Transistor apparaten komt dat minder voor dan bij buizenbakken vanwege de temeratuur- en spanningsverschillen. Aan de andere kant zijn elko's in torren apparaten een goede kandidaat. Met name tantaal elko's willen nog wel eens gaan ruisen en teruglopen in capaciteit. Als je een cap in het signaalpad verdenkt kun je voor en na de cap een bromsignaal injecteren door hem gewoon met je vingers aan te raken. :chicken: Het verschil is goed te merken als er een cap onder de maat is. Spoelen gebeurt niet zo snel iets mee tenzij het hele kleintjes zijn en flink onder spanning hebben gestaan.

[Psychomantis]

Oke, ik ga eens proberen met mijn vinger brom te 'injecteren' en zo de slechte cap(s) te vinden. Lukt dat niet, dan haal ik wel ergens een scoop vandaan.

[Psychomantis]

Het is niet één slechte cap, maar meerdere, elke keer als ik een stukje verder in het circuit ga verbetert het een beetje, maar niet zoals het zou moeten (zoals vlak voor de filter).
Dus ik ga de meeste caps proberen te vervangen. Er zijn echter 2 probleemcondensators. Het lijken tantaalelco's te zijn, maar ze hebben niet de normale kleurencode. In plaats van een aantal strepen en een stip, zijn er alleen strepen te zien. Als ik de kleurencode van de tropical fish caps gebruik, kom ik voor de caps een veel te hoge waarde uit.
Hier zie je de twee caps. De eerste cap is van boven naar onder: Bruin - Groen - Rood - Wit - Zwart - Bruin
De andere is Blauw - Grijs - Bruin
http://i43.tinypic.com/24uvtra.jpg

Heb jij enig idee welke code ik moet toepassen? Ik kan ze eventueel ook meenemen naar de electronicawinkel.

[cluseau]

Heb jij enig idee welke code ik moet toepassen? Ik kan ze eventueel ook meenemen naar de electronicawinkel.

Dit zijn parel condensatoren. De ene is 1N5 en de andere 680pF.

Gaan nooit stuk en ik weet bijna zeker dat daar niet je probleem ligt.

[Psychomantis]

Dit zijn parel condensatoren. De ene is 1N5 en de andere 680pF.

Gaan nooit stuk en ik weet bijna zeker dat daar niet je probleem ligt.

Oke, bedankt. Dan ga ik gewoon de elco's en de slechte polyester condensatoren vervangen.

[Psychomantis]

Heb de meeste caps vervangen, en ja hoor, hij klinkt weer zoals het hoort.
Een heel warme sound, bijna als een lampenleslie, veel bas en mid, weinig high.
Net zoals ik in de reviews gelezen heb. Top! :cheerup:

Er zijn echter nog 2 probleempjes:
1) Er komt nogal wat ruis en plopjes uit de tweeter. Onafhankelijk van de volumestand. Dus op hoog volume is het niet zo erg, maar op kamervolume is het best lastig
Ik heb al getest en geconcludeerd dat het niet in de eindversterker zit, maar waarschijnlijk in de preamp. Ik heb alle voedingscaps vervangen, maar dit hielp niet. Ik heb ook alle caps in de preamp vervangen, buiten 2 kleine afvlakcaps (0,10 µF) en 2 caps die tussen de 'Input Lag' pootjes hangen (0,10µF).
Dus oftewel ligt het in die 4 caps, of in iets anders. De weerstanden zijn allemaal oke. Zou het in een slechte soldering kunnen liggen? Of heeft een TBA231 nu eenmaal veel ruis?

2) De reverb werkt niet meer. Vermoedelijk heb ik ergens een kabel uitgetrokken. Maar ik denk dat ik dit wel zelf uit kan zoeken, er kan niet veel mis zijn denk ik.

[cluseau]

1) Er komt nogal wat ruis en plopjes uit de tweeter. Onafhankelijk van de volumestand.
2) De reverb werkt niet meer. Vermoedelijk heb ik ergens een kabel uitgetrokken. Maar ik denk dat ik dit wel zelf uit kan zoeken, er kan niet veel mis zijn denk ik.

Capjes zijn altijd verdacht, zeker als ze oud zijn. De voorkeur gaat uit naar tantaal elko's was ruis betreft. Deze dingen kunnen soms echt vreselijk hard ruisen terwijl ze juist doorgaan voor heel zuiver.

Reverb is makkelijk, kijk eerst of je gain van de ontvanger hebt op dezelfde wijze als je de eindtrap van signaal voorziet.....met je vinger dus. :chicken:

Als je daar lekker brom hebt prik je die kabel in de output van de veerunit en geeft daar een ram op. Je zal dan de veren moeten horen kreunen. Als het dan nog niet werkt zul je de stuurtrap aan een nader onderzoek moeten onderwerpen. De driverkant van de veerunit kun je ook vervangen door een oortje van een mp3 speler. Je zal dan toch iets van het signaal moeten horen.

[Psychomantis]

Reverb is in orde, er was gewoon een draadje losgeschoten.

Ik heb nog wat gezocht naar het ruisprobleem. De eindversterkers ruisen een klein beetje, met de ingang losgekoppeld.
Met de preamp aangesloten, maar de ingang van de preamp open, ruist hij veel meer. Ik wilde eerst kijken of er misschien een slechte soldering was, door met een schroevendraaier tegen de onderdeeltjes te tikken.
Ik heb gemerkt dat als ik de onderdeeltjes nader (niet aanraak) er heel wat ruis bijkomt. Hij neemt dus heel wat op van de buitenwereld.
Is dit normaal, of moet ik me nu zorgen beginnen maken om de afscherming tegen ruis die van buitenuit komt? De versterker zit immers niet in een volledig afgesloten behuizing.

Ik ga ook die laatste caps in de preamp eens vervangen. Er zit overigens nog een tantaalelco in de preamp die ik vergeten was, dus dat is mijn eerste zorg.

[cluseau]

Ik heb gemerkt dat als ik de onderdeeltjes nader (niet aanraak) er heel wat ruis bijkomt.

Dat klinkt meer als brom.......:dontgeti:

Ruis neemt niet toe als je met je vingers in de buurt komt.

[Psychomantis]

Dat klinkt meer als brom.......:dontgeti:

Ruis neemt niet toe als je met je vingers in de buurt komt.

Wel door de tweeter, die geeft geen bas weer, het klinkt echt als ruis.

[cluseau]

Wel door de tweeter, die geeft geen bas weer, het klinkt echt als ruis.

Okeoke ik geloof je. Wel vreemd dat de ruis toeneemt als je in de buurt komt, dat is niet logisch. Toch maar eens een scoop eraan hangen, mogelijk oscilleert hij en dat kun je wel beinvloeden door in de buurt te komen. Deze oscillatie kan idd ruis veroorzaken als de frequentie hoog genoeg is.

[Psychomantis]

Heb nu de laatste caps in de preamp vervangen, de ruis is er nog steeds. Ik denk dat hij wat minder geworden is, maar dat kan ook wishful thinking zijn.

Ik heb wel nog iets opgemerkt: Als ik de versterker een klein stukje laat vallen op de tafel, komt er wat geplop uit de output, misschien toch een slechte soldering?

In ieder geval, ik ga hem nu gewoon monteren, want ik heb geen zin om nog eeuwen naar de oplossing te zoeken.

[cluseau]

Ik heb wel nog iets opgemerkt: Als ik de versterker een klein stukje laat vallen op de tafel, komt er wat geplop uit de output, misschien toch een slechte soldering?

Daar ben je zo achter, klop maar met het heft van je schroevedraaier op de printen. Als je overal iets hoort dan kun je gerichter zoeken door gedoseerd te tikken, als je dat beheerst doet kun je redelijk nauwkeurig bepalen waar de storing ongeveer zit. Wel betwijfel ik of er een relatie is met de ruis.

[Psychomantis]

Daar ben je zo achter, klop maar met het heft van je schroevedraaier op de printen. Als je overal iets hoort dan kun je gerichter zoeken door gedoseerd te tikken, als je dat beheerst doet kun je redelijk nauwkeurig bepalen waar de storing ongeveer zit. Wel betwijfel ik of er een relatie is met de ruis.

Als dat niets te maken heeft met de ruis, dan kan ik nog één ding bedenken: misschien veroorzaakt de sturing voor de motor een ruis op de hoofdvoedingslijn.
Dat ga ik eens controleren door de zekeringen van de motorvoeding eruit te halen. Wie weet heb ik wel succes.

[cluseau]

misschien veroorzaakt de sturing voor de motor een ruis op de hoofdvoedingslijn.

Dat is natuurlijk een ouderwetse borstel motor. Als deze heel erg snel draait zou hij een nog fluittoon kunnen opwekken maar ruis (?). Ruis is een breed gebied boven ergens in het 18kHz en hoger gebied. Zo snel tolt zo'n motortje niet hoor. Wel kan het een vervelende ratel produceren maar dan is het hoorbaar als je de motor even vertraagt. Sorry als ik weer het gras voor je voeten wegmaai.

edit
Je kan een beetje experimenteren met een cap. Neem een cap van zeg maar 1nF en soldeer daar een stukje draad aan wat je aan massa legt. De andere kant van de cap houd je dan op een willekeurige plaats ergens in het signaalpad. Als de ruis dan weg is ga je een stapje naar voren in de amp net zo lang tot de cap geen efect heeft. DE ruis ontstaat dan erna. Zo kun je enigsinds ontdekken waar het probleem ontstaat. Kom je helemaal aan de ingang van de amp dan komt het daar binnen uit de signaalbron.
/edit

[Psychomantis]

edit
Je kan een beetje experimenteren met een cap. Neem een cap van zeg maar 1nF en soldeer daar een stukje draad aan wat je aan massa legt. De andere kant van de cap houd je dan op een willekeurige plaats ergens in het signaalpad. Als de ruis dan weg is ga je een stapje naar voren in de amp net zo lang tot de cap geen efect heeft. DE ruis ontstaat dan erna. Zo kun je enigsinds ontdekken waar het probleem ontstaat. Kom je helemaal aan de ingang van de amp dan komt het daar binnen uit de signaalbron.
/edit
Da's een heel goed idee, bedankt! Die ga ik eens proberen. Gelukkig heb ik nog een klein capje over (3,9nF).

[Psychomantis]

Ik heb eens met je methode getest: Uit de voeding komt geen ruis.
Als ik de testcondensator (3,9nF) aan de ingang van de preamp hou, verdwijnt er een klein beetje ruis.
Hou ik hem echter na de preamp, is alle ruis weg.
Na wat extra testjes ben ik hierop uitgekomen: Hou ik de condensator vlak na de 1 nF filter cap, verdwijnt de ruis. Hou ik hem ervoor, dan is alle ruis nog aanwezig. Kan ik dan concluderen dat de ruis achter of in de 1nF cap ontstaat?
De cap is nieuw.
Er zit nog één elementje tussen die 1nF cap en de eindversterker: een originele 68K weerstand die nu ongeveer 75K meet. Kan deze weerstand de ruis veroorzaken? Ik weet dat de eindversterkers met ingang open NIET ruisen (getest).

Hier het schema van de preamp nog eens: http://i41.tinypic.com/htgygh.png

Er is trouwens opnieuw een transistor in een van de wooferversterkers stukgegaan, waarschijnlijk tijdens het meten. Dus ik kan nu weer eventjes geen testen doen.

[cluseau]

Na wat extra testjes ben ik hierop uitgekomen: Hou ik de condensator vlak na de 1 nF filter cap, verdwijnt de ruis. Hou ik hem ervoor, dan is alle ruis nog aanwezig. Kan ik dan concluderen dat de ruis achter of in de 1nF cap ontstaat?

Nee die vlieger gaat niet op. Stel aan de uitgang van de opamp staat de ruis. De opamp uitgang is laagohmig en een capje van 3N9 heeft een bepaald effect maar is nauwelijks hoorbaar door de relatief lage uitgangs impedantie van de opamp. Nu wordt er in serie met die uitgang een cap van 1nF opgenomen. Daarachter ga jij het signaal naar massa kortsluiten met een 4x zo grote cap. Er ontstaat dan een spanningsdeling net als bij weerstanden. De 3n9 zal het grotendeels winnen van de 1nF dus blijft er weinig over van je ruissignaal, heel verklaarbaar.

[Psychomantis]

Nee die vlieger gaat niet op. Stel aan de uitgang van de opamp staat de ruis. De opamp uitgang is laagohmig en een capje van 3N9 heeft een bepaald effect maar is nauwelijks hoorbaar door de relatief lage uitgangs impedantie van de opamp. Nu wordt er in serie met die uitgang een cap van 1nF opgenomen. Daarachter ga jij het signaal naar massa kortsluiten met een 4x zo grote cap. Er ontstaat dan een spanningsdeling net als bij weerstanden. De 3n9 zal het grotendeels winnen van de 1nF dus blijft er weinig over van je ruissignaal, heel verklaarbaar.
Oke, ik denk dat ik snap wat je bedoelt.
Heb nog een vraagje: kunnen weerstanden na verloop van tijd meer beginnen ruisen, ook al veranderen ze niet van waarde? En diodes? Want dan heb ik wel een idee waar te zoeken.
Ik heb nog eens goed nagedacht
De TBA231 ruist, ook zonder + ingang aangesloten, dus moet de ruis van ergens anders komen. Oftewel van de - ingang, maar aan die tak zijn alle onderdelen vernieuwd. Ook achter de TBA231 zijn alle onderdelen vernieuwd (buiten één weerstandje). Misschien langs de voeding dan. Daar zitten 2 dikke 3 watt 1K koolstofweerstanden, en 2 kleine diodes in die er niet zo goed meer uitzien.
Er zit namelijk ook wat van exact dezelfde ruis op de eindversterker (zonder ingangssignaal), maar veel minder hoorbaar. Dus dacht ik, wat hebben beide versterkers gemeenschappelijk?: De voeding.

Trouwens, mocht je ooit in België in de omgeving van Mechelen zijn: ik moet je nog een bak (Belgisch!) bier :D

[cluseau]

Ruis wordt veroorzaakt door zeer snelle variatie's in de mate van geleiding. Weerstanden zijn dus zeker een goede kandidaat als je ruis waarneemt. Eigenlijk is een weerstand een mislukte geleider. De relatief constante waarde gaat in de loop der jaren achteruit door veroudering. De kans op onzuiverheden nemen evenredig toe met de weerstandswaarde en het ontwikkelde vermogen. Ook de soort weerstand is van belang. De meeste kans maak je met koolweerstanden. Die met een zilveren tolerantiering zijn van begin af al onbetrouwbaar. Even kort door de bocht zul je dus bij een 100 Ohm 1/8W 1% weerstandje minder snel last van ruis hebben dan bij een 1Meg 2Watt 20%. Je snapt vast wel wat ik bedoel. Diode's kunnen ook ruisen hoor, zeker germanium spul is erg onzuiver en ook daar spelen werktemperaturen een grote rol.



Ik ben van de partij als ik in de buurt van Mechelen kom http://home.casema.nl/jajop/cluseau/beer.gif

[Psychomantis]

Ik heb de weerstanden in de voeding veranderd, en tegelijk een overbodige extra input weggehaald (mod van vorige eigenaar). En tadaaa! Ruis zo goed als weg!
Dus nu is hij helemaal in orde! YESYESYES :cheerup: Er is weer een oude versterker gered.
Of het nu aan die weerstanden lag, of aan die mod, ik weet het niet, maar het maakt niet erg veel uit.
Nu nog wat aan de behuizing opknappen (nieuwe frontplaat, tolex wat oppoetsen, aluminium polijsten,...)

Ik denk dat we het onderwerp nu met een happy end kunnen afsluiten. Alles werkt naar behoren. Ik denk dat ik er in totaal zo'n 40 euro aan onderdelen, soldeersel, ... ingestoken heb (gereedschap niet meegerekend). Ik heb er dus ook nog eens mooi wat winst aan gemaakt, want hij is toch nog wat waard denk ik. Niet dat ik hem ga verkopen.

Ik zet hier nog een keer alle schema's in het programma TinyCAD neer, voor iemand die ze ooit zou nodig hebben.
http://www.megaupload.com/?d=TCORWCB2

En verder bedank ik je meer dan ooit. Anderen zouden het al lang opgegeven hebben. Ik heb al op andere fora naar dit soort zaken gevraagd, maar na een paar posts bloedt het topic dood.
Hier hebben we 15 pagina's vraag & antwoord doorgemaakt. Ik had het nooit op mijn eentje kunnen doen, dat bewijst opnieuw de sterkte van het internet. Had ik hem naar een ampdokter gebracht, had het me veel geld gekost, en ik zou er niets van bijgeleerd hebben.
Dat laatste is me het belangrijkste: mijn kennis is enorm veel groter dan in het begin van het topic, en ik denk dat ik de zelfbouwmicrobe te pakken heb!:blast:

Dus ik maak nog een diepe buiging voor je, cluseau, en ik hoop dat ik je ooit met iets kan helpen als wederdienst. Dus ik stuur je mijn e-mailadres, als je ooit naar Mechelen/België komt, stuur dan een mailtje, ik bied je met plezier een biertje aan (of wat meer :D)
http://www.myemoticons.com/images/emotions/awad/bow-down-together.gif

[pasqual]

Prachtig! Mooi om te lezen. En nu wat foto's en geluid a.u.b.!

[cluseau]

....ik bied je met plezier een biertje aan (of wat meer :D....)


Dat pintje neem ik aan mits we hem samen van kant maken :seriousf:

Verder met plezier gedaan hoor en nogmaals gefeliciteerd met het behaalde resultaat.....

groet
Frans.

[Psychomantis]

ik ben nu bezig hem in elkaar te steken, neemt wel wat tijd.
foto's en geluid hopelijk morgen!

[Psychomantis]

Aah, de elka bijt weer terug.
Ik heb alles nog eens getest voor ik hem volledig aansloot. Overal mooie spanningen. Ik sluit de speakerkabels aan, zet hem opnieuw aan, en boem, weer diezelfde woofereindtrap stuk.
Ik heb even verdergespeeld met één eindtrap losgekoppeld.
Een heel mooi geluid, alleen wat te weinig bas :soinnocent:
Het is weer diezelfde eindtrap die zichzelf opblaast, en ik wed dat het weer tor C of D is (BC-141-16, BC-461). Zouden die torren niet 'up-to-the-job' zijn?
Het is raar dat de amp perfect werkt met een 10 Ohm weerstand als last, maar met een 8 ohm woofer niet.
De woofer is nog in orde, dat weet ik zeker.
Ik heb de bedrading van de jacks al gecontroleerd, maar die lijkt in orde.

[cluseau]

Aah, de elka bijt weer terug.
Ik heb alles nog eens getest voor ik hem volledig aansloot. Overal mooie spanningen. Ik sluit de speakerkabels aan, zet hem opnieuw aan, en boem, weer diezelfde woofereindtrap stuk.
Ik heb even verdergespeeld met één eindtrap losgekoppeld.
Een heel mooi geluid, alleen wat te weinig bas :soinnocent:
Het is weer diezelfde eindtrap die zichzelf opblaast, en ik wed dat het weer tor C of D is (BC-141-16, BC-461). Zouden die torren niet 'up-to-the-job' zijn?
Het is raar dat de amp perfect werkt met een 10 Ohm weerstand als last, maar met een 8 ohm woofer niet.
De woofer is nog in orde, dat weet ik zeker.
Ik heb de bedrading van de jacks al gecontroleerd, maar die lijkt in orde.

Ik was daar al een beetje bang voor, bij volledige uitsturing is de Vce kantjeboord. Toch maar op zoek naar een paar torren met hogere spanning. Zal dit weekend eens kijken naar een geschikte opvolger. Ondertussen kun je alvast kijken waar de overledene zich schuilhoud.

[Psychomantis]

Ik was daar al een beetje bang voor, bij volledige uitsturing is de Vce kantjeboord. Toch maar op zoek naar een paar torren met hogere spanning. Zal dit weekend eens kijken naar een geschikte opvolger. Ondertussen kun je alvast kijken waar de overledene zich schuilhoud.

Oke, dankjewel!
Ondertussen al wat foto's:
http://i892.photobucket.com/albums/ac125/OlivierS/P1050641.jpg
http://i892.photobucket.com/albums/ac125/OlivierS/P1050640.jpg
http://i892.photobucket.com/albums/ac125/OlivierS/P1050637.jpg

[cluseau]

Vraagje: hoe hoog was je voedingsspanning?

Een torretje wat het waarschijnlijk wel aan kan vind je hier (http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=174).
BD237/238 is 100V 2A 25W volgens mijn boekje.
Je kan de eindtorren er zowat uitlaten zeg maar.

Het is wel een ander model maar met het draaien van de pootjes lukt dat prima. Al ontelbare keren zo gedaan.

[Psychomantis]

Vraagje: hoe hoog was je voedingsspanning?

Een torretje wat het waarschijnlijk wel aan kan vind je hier (http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=174).
BD237/238 is 100V 2A 25W volgens mijn boekje.
Je kan de eindtorren er zowat uitlaten zeg maar.

Het is wel een ander model maar met het draaien van de pootjes lukt dat prima. Al ontelbare keren zo gedaan.
De voedingsspanningen zijn 40 volt positief en negatief.
Ik ga zo'n torretje halen dan. Hebben die nog een extra koelblok nodig?

[cluseau]

Nee hoor, ze kunnen zo al meer hebben en de originele hadden toch ook geen koeling? Het ontwikkelde vermogen blijft gelijk.

Ze kosten een drol en drie knikkers dus haal er gelijk een aantal.

Nog een kleine toevoeging:
Je hebt de eindtrap getest op de 10 Ohm load. Dan moet hij net zo goed werken op de 8 Ohm speaker. Maar ik denk dat je hem niet hebt aangestuurd op de 10 Ohm en wel op de speaker, correct? Het ligt dan voor de hand dat bij uitsturing de torren "heengaan". Alle torren moeten minimaal een Vce hebben van de maximale voedingsspanning van 80V=. Met uitzondering van de tor welke tussen de basis van de eindtorren zit, daar staat in alle gevallen nauwelijks spanning over.

[Psychomantis]

Nee hoor, ze kunnen zo al meer hebben en de originele hadden toch ook geen koeling? Het ontwikkelde vermogen blijft gelijk.

Ze kosten een drol en drie knikkers dus haal er gelijk een aantal.

Nog een kleine toevoeging:
Je hebt de eindtrap getest op de 10 Ohm load. Dan moet hij net zo goed werken op de 8 Ohm speaker. Maar ik denk dat je hem niet hebt aangestuurd op de 10 Ohm en wel op de speaker, correct? Het ligt dan voor de hand dat bij uitsturing de torren "heengaan". Alle torren moeten minimaal een Vce hebben van de maximale voedingsspanning van 80V=. Met uitzondering van de tor welke tussen de basis van de eindtorren zit, daar staat in alle gevallen nauwelijks spanning over.
De originele hadden wel een klein koelblokje, zo'n gevouwen stukje metaal dat in een krans rond de torren zat (zie foto in het begin van het topic). Dat kan ik niet op die nieuwe plaatsen (die zijn niet rond ;D). Ik zal in de electrozaak naar een bijpassend blokje vragen.
Overigens, ik vermoed dat de torren kapot zijn gegaan bij het inschakelen van de amp. Ik heb ze wel al aangestuurd met de 10 ohm load eraan, maar zeker niet op volle kracht, en ik kan me niet herinneren of ze toen als stuk waren of niet.

[cluseau]

Overigens, ik vermoed dat de torren kapot zijn gegaan bij het inschakelen van de amp. Ik heb ze wel al aangestuurd met de 10 ohm load eraan, maar zeker niet op volle kracht, en ik kan me niet herinneren of ze toen als stuk waren of niet.

Bij inschakelen gebeurt er van alles, soms ook te horen als de bekende inschakelplop. De versterker is gelijkspanninggekoppelt en zoekt vanzelf een bepaald evenwicht. Dit meten en regelen zorgt voor slingering van de instelspanningen en dat hoor je soms als een plop in de speaker. Daarom hebben versterkers tegenwoordig een relais die de speakers pas inschakelen als de eindtrap tot rust is gekomen maw in evenwicht is. Tijdens dit slingeren van de spanning kan ook zonder sturing een flinke uitslag ontstaan wat jouw torretjes doet stuiptrekken.

De platte torren kun je gewoon voorzien van een aluminium vin als ze te heet worden maar het kan best dat ze het zo ook redden. Ander punt zijn de pootjes van de torren, die zijn iets breder waardoor ze mogelijk niet door de gaatjes passen. Deze gaatjes dan even een beetje ruimen van te voren.

[Psychomantis]

De platte torren kun je gewoon voorzien van een aluminium vin als ze te heet worden maar het kan best dat ze het zo ook redden. Ander punt zijn de pootjes van de torren, die zijn iets breder waardoor ze mogelijk niet door de gaatjes passen. Deze gaatjes dan even een beetje ruimen van te voren.

Het is inderdaad de BC461 die is stukgesprongen.
Ik ga binnenkort dus een paar van die BD237/238-paartjes halen. Normaal gaan de pootjes geen probleem zijn, want de gaten voor de torren zijn vrij groot.
Bedankt he!

[Psychomantis]

Aah, die elka.
Ik ben de nieuwe torretjes gaan halen, met koelblokje erbij, wat koelpasta erop, mooi geinstalleerd...
Zet ik hem aan, eerste bemerking:
De centerspanning was de helft lager dan bij de andere trappen, hij zat nu rond de 200-250 mV.
Tweede bemerking: de ruststroom in de positieve kant (X) was veel te hoog. Iets van een halve ampère.
Alle spanningen in de positieve helft die ik gemeten heb waren oke.
In de negatieve helft was er weer iets mis. Er is geen ruststroom. Tor Y staat volledig in sper.
De spanning op de basis van tor D is normaal, en Ube = -1,2 V. Toch geleidt D niet (geen spanningsverschil over de 100 Ohm weerstand aan zijn collector). Is die tor kapot? Dat is de nieuwe tor, trouwens.

[cluseau]

Meestal heb je iets fout gedaan hoor, kijk alles nog maar eens goed na. Geen NPN verward met PNP?

Ik heb eens twee dagen aan een schakelende voeding zitten werken en kwam er op een gegeven moment niet meer uit. Laat een colega kijken en die ziet binnen vijf minuten waar iik al twee dagen overheen haf gekeken. Gebeurt ons allemaal. Shit happens :???:

[Psychomantis]

Geen PNP met NPN verward. Ik heb er nog eens goed naar gekeken en ik vind niets abnormaals. Alle spanningen zijn correct, behalve de collector van D (en dus de basis van Y).
Ik heb meerdere BD328's dus ik ga er eens een andere steken. Misschien zit ik met een slechte tor.

[Psychomantis]

En je had weer gelijk, het was een stommiteit van mij ;)
Ik heb op de een of andere manier een druppeltje soldeersel op de speaker jack output laten vallen, waardoor te tip sluiting maakte met de sleeve. Kortsluiting over de output dus.
Er stond dus de hele tijd maar 0,5 ohm belasting over de versterker.
Ik heb het druppeltje verwijderd en nu werkt ie perfect normaal. Straf eigenlijk dat er geen transistoren zijn gesprongen met zo weinig belasting.

[cluseau]

Straf eigenlijk dat er geen transistoren zijn gesprongen met zo weinig belasting.

Pas als je gaat sturen zou dat problemen kunnen geven. Geen spanning over 0.5 Ohm is geen stroom dus ook geen vermogensontwikkeling. Aan de andere kant zou het veel invloed kunnen hebben op de drift regeling mogelijk dat daar de oorzaak ligt.

[Psychomantis]

Pas als je gaat sturen zou dat problemen kunnen geven. Geen spanning over 0.5 Ohm is geen stroom dus ook geen vermogensontwikkeling. Aan de andere kant zou het veel invloed kunnen hebben op de drift regeling mogelijk dat daar de oorzaak ligt.

Heb alles nog een keer een uurtje of 2 laten draaien en hij blijft stabiel, ook met speakers aangesloten.
Is het normaal dat de trafo zonder veel belasting zo'n 35-40 ° C wordt? Dat is zonder belasting van de eindversterkers, preamp, equalizer en de reverb. En er moet ook nog eens zo'n 40 watt vermogen voor de DC motor door komen.
Of blijft het warmteverlies constant?

[cluseau]

Als ik het goed begrijp zit er dus nu niets aan de trafo wat hem belast. Een lauw temperatuurtje is dan op zijn plaats na een bepaalde priode maar warm wil toch zeggen dat hij vermogen omzet in warmte. Of is dit inclusief de ruststroom van de versterker, dan is het wel normaal. Een trafo kan bij volle belasting te heet worden om vast te pakken, kun je er een ei op bakken is het wat over de top. Je kan toch de stromen meten? Begin met de primaire stroom, dan weet je al wat voor vermogen er speelt.

[Psychomantis]

Als ik het goed begrijp zit er dus nu niets aan de trafo wat hem belast. Een lauw temperatuurtje is dan op zijn plaats na een bepaalde priode maar warm wil toch zeggen dat hij vermogen omzet in warmte. Of is dit inclusief de ruststroom van de versterker, dan is het wel normaal. Een trafo kan bij volle belasting te heet worden om vast te pakken, kun je er een ei op bakken is het wat over de top. Je kan toch de stromen meten? Begin met de primaire stroom, dan weet je al wat voor vermogen er speelt.

Dat is met de ruststroom erbij, maar ik verwaarloosde die even in vergelijking met wat voor stroom de versterkers trekken onder belasting.

Maar goed, dan weet ik dat het normaal is. Kan ik de Elkatone binnenkort eens helemaal in elkaar zetten. (Na de examens natuurlijk)

[cluseau]

ik verwaarloosde die even in vergelijking met wat voor stroom de versterkers trekken onder belasting.


Kun je niet verwaarlozen. Stel dat de eindtrappen elk 30mA trekken bij 80V=. Je hebt het dan al over een vermogensontwikkeling van zo'n 5Watt. Ga je even uit van 90% rendement is het in de trafo omgezette vermogen al 5.5Watt en dat alleen al voor de ruststroom. Met 25Watt geconcentreerd op één punt kun je al goed solderen :). Het lijkt me dus wel normaal dat de trafo warmer is dan kamertemperatuur.

Meten is weten :seriousf:

[Psychomantis]

Kun je niet verwaarlozen. Stel dat de eindtrappen elk 30mA trekken bij 80V=. Je hebt het dan al over een vermogensontwikkeling van zo'n 5Watt. Ga je even uit van 90% rendement is het in de trafo omgezette vermogen al 5.5Watt en dat alleen al voor de ruststroom. Met 25Watt geconcentreerd op één punt kun je al goed solderen :). Het lijkt me dus wel normaal dat de trafo warmer is dan kamertemperatuur.


Maar dan is er toch maar 0,5 Watt dissipatie in de trafo?
Een 5W weerstandje dat 1 Watt dissipatie had ging tot 70 graden, maar dat is wel minuscuul klein vergeleken met deze gigantische trafo.
Of ben ik nu verkeerd aan het rekenen?

[cluseau]

Maar dan is er toch maar 0,5 Watt dissipatie in de trafo?
Klopt, is een foutje van mij. (wei make ok vaute) De warmte ontwikkeling in de trafo gaat natuurlijk alleen op voor het verliesdeel. Ik zou zeggen meet de stromen eens als je er geen goed gevoel over hebt.

[Psychomantis]

Klopt, is een foutje van mij. (wei make ok vaute) De warmte ontwikkeling in de trafo gaat natuurlijk alleen op voor het verliesdeel. Ik zou zeggen meet de stromen eens als je er geen goed gevoel over hebt.
haha, geen probleem hoor.
Ik heb de stromen eens gemeten, en alles is oke. De eindtrappen trekken nogal veel stroom, ze nemen in idle al zo'n 18 Watt voor hun rekening en daar komen alle andere prints dan nog bij.

Heb de woofers eens op hoog volume getest (ouders waren niet thuis ;)), en hij klinkt wel goed. Heel veel vervorming maar niet in slechte zin. Er begon vanalles in huis mee te resoneren dus ben ik er maar mee gestopt :D

[cluseau]

Heb de woofers eens op hoog volume getest (ouders waren niet thuis ;)), en hij klinkt wel goed. Heel veel vervorming maar niet in slechte zin. Er begon vanalles in huis mee te resoneren dus ben ik er maar mee gestopt

Al met al mag ik toch wel de conclusie trekken dat je met doorbijten de mf verslagen hebt. klik (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Frase_de_Neil_Armstrong.ogg) :D

[Psychomantis]

Yup, en nu nog de hoorn erop en afregelen. En als er iets zoals in dit filmpje uit komt, ga ik heel, heel, heel blij zijn :D

http://www.youtube.com/watch?v=YHFvF91Atng

[cluseau]

Dat gaat je zeker lukken, ik heb zo'n ding ooit opgeknapt voor een klant, staat op mijn site. Eenmaal gereed lijkt het geluidseffect in staat is je hoofd te bewegen ofwel je zintuigen beet worden genomen.

[Psychomantis]

Ik heb hem vandaag en gisteren al eventjes getest.
Het geluid met mijn orgel is goed, een enorme verbetering tov de interne lesliesim. En daar deed ik het voor! Opdracht geslaagd :cheerup:

Daarna heb ik hem met gitaar geprobeerd ... wat een machtig geluid! Een van de mooiste cleans die ik tot nu toe gehoord heb! En dat met een gitaartje van nog geen 300 euro. Wat jammer dat ik (bijna) geen gitaar kan spelen...

Dat mooie geluid doet me ook vermoeden dat mijn orgel nu de bottleneck is (een digitale kloon uit 1990), en dat het geluid met bijvoorbeeld een Nord nog een pak beter zal zijn.

In ieder geval, bedankt voor alles, ik ga binnenkort nog een filmpje posten.

[bass blom]

tipje, als ik toetsenman was had ik m al :D

http://link.marktplaats.nl/504020206

[Psychomantis]

tipje, als ik toetsenman was had ik m al :D

http://link.marktplaats.nl/504020206

Tof bakje hoor, maar sample gebaseerd geloof ik. De leslie zit in de samples ingebakken, je kan er dus geen externe leslie op aansluiten.

Trouwens, door gewone luidsprekers klinkt dat heel goed (als een goed opgenomen leslie, wat het dus ook is), maar als je een echte leslie hebt gehoord ken je het verschil.

Ik heb een gelijkaardige samplebak met goeie B3-samples gehad. Klonk erg goed op het podium, maar kwam (vooral in mono) iets te kort op repetities en als thuis speelde.

[bass blom]

ah dat is wel ruk dan ja.

ik heb ook een kleine leslie, alleen de trommel, in een kubus ingebouwd, met een V30 er in.
goddelijk, maar logistiek ingewikkeld, moet eigenlijk met twee microfoons op de zangset. maar wat dan als ik hem stil zet?

en het aan/uitzetten en snel langzaam geeft een knal op de zangset.
dus hij staat stil goddelijk te wezen :D

[Psychomantis]

en het aan/uitzetten en snel langzaam geeft een knal op de zangset.
dus hij staat stil goddelijk te wezen :D

ik hoop maar dat de mijne dat niet doet :D

Heb ondertussen iets opgenomen tussen de soep en de patatten, dus let niet op mijn speelstijl. Ik heb de camera ook wat te laag gezet dus de hoorn blaast er een beetje over.
Maar ik ben goed tevreden over het resultaat. En ik denk dat we het topic nu (eindelijk) kunnen afsluiten :D

Dus nogmaals, bedankt voor alles, cluseau!
:cheerup::cheerup::cheerup:


http://www.youtube.com/watch?v=t33Rz8SdxmU

[bass blom]

gaaf man :cheerup:

[cluseau]

;) Graag gedaan man, heb er alleen maar plezier aan beleeft.

Je kan het effect horen maar niets is zo gaaf als het life beleven, het effect doet echt iets met je zintuigen maar dat neem je alleen waar in de ruimte waar je speelt.

[Ike57]

ik hoop maar dat de mijne dat niet doet :D

Heb ondertussen iets opgenomen tussen de soep en de patatten, dus let niet op mijn speelstijl. Ik heb de camera ook wat te laag gezet dus de hoorn blaast er een beetje over.
Maar ik ben goed tevreden over het resultaat. En ik denk dat we het topic nu (eindelijk) kunnen afsluiten :D

Dus nogmaals, bedankt voor alles, cluseau!
:cheerup::cheerup::cheerup:


http://www.youtube.com/watch?v=t33Rz8SdxmU

Proficiat. Eindelijk klaar :ok:

Even een vraag naar aanleiding van je filmpje. Kun je de snelheid waarmee die hoorns ronddraaien zelf regelen terwijl je speelt? Pedaal ofzo?

[Psychomantis]

Proficiat. Eindelijk klaar :ok:

Even een vraag naar aanleiding van je filmpje. Kun je de snelheid waarmee die hoorns ronddraaien zelf regelen terwijl je speelt? Pedaal ofzo?

Er is een voetpedaal bij met 3 schakelaars:
Motor on/off, Slow/Fast, en Reverb on/off

Daarnaast zijn er nog 3 potmeters, één om de reverb te regelen, één om de slow snelheid in te stellen, en één om de fast snelheid in te stellen.

Dus als ik van snelheid verander druk ik op dat pedaaltje (je hoort de klik van de schakelaar).

Ik heb ondertussen nog gevonden dat hij nog beter klinkt met de plaatjes met lamellen erin gemonteerd (zoals de echte leslie's hebben). Top!

[pasqual]

Goed gedaan! ( Frans ook natuurlijk! ). Klinkt erg goed hoor. Ik zou graag willen werken met een toetsenist met deze stijl en apparatuur. Lekkere sixties en seventies progrock maken!

[Ike57]

Bedankt voor de uitleg :ok:

[soup]

Wat een vet ding, lijkt me echt leuk om te hebben. Hoeveel heb je hiervoor betaald?

[Psychomantis]

Wat een vet ding, lijkt me echt leuk om te hebben. Hoeveel heb je hiervoor betaald?

Euh... Ik heb hem gekregen :sssh:

Hij stond voor een lage 100 euro op een zoekertjessite. Voor 100 euro kon ik hem niet laten liggen, dus ben ik ernaartoe gereden (was toch wel 100 km heen) en toen bleek ie niet te werken. De eigenaar was duidelijk zelf verrast, en toen heb ik hem gezegd dat hij nog eens mocht bellen als hij werkte.

Enkele dagen later heb ik een mailtje gekregen dat hij hem niet kon maken, en dat ik hem gratis mocht komen afhalen. Ik heb toen met een maat dat ding de trein opgesleurd (dat was nogal een werk :D), en dan thuis gerepareerd, dankzij dit topic.

In totaal heb ik er zo'n 30-35 euro aan onderdeeltjes in steken denk ik. Daarbij komt wel nog het treinticket voor mij en mn maat, een soldeerstation, een multimeter, wat soldeersel, maar dat zijn kosten die niet iedereen moet maken natuurlijk.
En als ik 10 euro per uur rekende dat ik eraan gewerkt heb, was mijn bankrekening al leeg denk ik ;) (Maar een ervaren man repareert dit in een paar uurtjes volgens mij).

[piezo]

ik hoop maar dat de mijne dat niet doet :D

Heb ondertussen iets opgenomen tussen de soep en de patatten, dus let niet op mijn speelstijl. Ik heb de camera ook wat te laag gezet dus de hoorn blaast er een beetje over.
Maar ik ben goed tevreden over het resultaat. En ik denk dat we het topic nu (eindelijk) kunnen afsluiten :D

Dus nogmaals, bedankt voor alles, cluseau!
:cheerup::cheerup::cheerup:


http://www.youtube.com/watch?v=t33Rz8SdxmUKlinkt lekker. Ik heb niet het hele onderwerp doorgelezen, maar met welk model orgel heb je dit gespeeld? En waar in het orgel heb je de Elkatone aangekoppeld, aan de luidsprekers/LS-uitgang c.q. waar aan de pre-amp?

[Psychomantis]

Klinkt lekker. Ik heb niet het hele onderwerp doorgelezen, maar met welk model orgel heb je dit gespeeld? En waar in het orgel heb je de Elkatone aangekoppeld, aan de luidsprekers/LS-uitgang c.q. waar aan de pre-amp?

orgel: Rhodes (Roland) VK-1000
Da's een digitale kloon uit de vroege 90s, dus geen gedoe met de oude lesliestekkers, geen problemen met exotische uitgangsimpedanties/spanningen.
De VK-1000 heeft gewoon een stereo output, ik gebruik de links (mono) uitgang. Stereo is alleen nodig voor het ingebouwde leslie-effect en de reverb, en die gebruik ik dus niet.
Dan gewoon recht naar de Elkatone. Zowel de Low als de High input werken goed.

[piezo]

Zo blijkt maar weer eens dat ook een nep-Hammond heel goed kan klinken, zolang er tenmiste een "echte" (=akoestische) "leslie" achter staat.

[Psychomantis]

Zo blijkt maar weer eens dat ook een nep-Hammond heel goed kan klinken, zolang er tenmiste een "echte" (=akoestische) "leslie" achter staat.
En dit is dan nog een leslie zonder draaiende trommel voor de lage tonen. Er zit gewoon een soort "tremolo" effectje ingebouwd voor de woofers.

[piezo]

Weet ik. Ik wil ook nog eens een behoorlijke leslie kopen, zodra ik ruimte heb om hem te kunnen bergen en te laten blôazen.

[Psychomantis]

sorry dat ik dit oud topic weer bump.
Ik heb mijn werkende leslie nu een aantal maanten en ben er nog steeds tevreden van. Hij heeft al een optreden meegemaakt en is zeer betrouwbaar gebleken. Ik had alleen last van brom op de woofers en ruis op de tweeter. Maar om dat op te lossen had ik een scoopje nodig.
Wel, ik heb nu een rudimentaire scoop gekregen en inderdaad, dat werkt veel handiger. Ik zie de ruis en de brom nu grafisch op de speakeruitgangen.

Ik ben echter begonnen met de voeding na te kijken, en ik zie meteen al iets merkwaardigs: Op zowel de negatieve als de positieve kant van de hoofdvoeding is de rimpelspanning 50 Hz, en geen 100 Hz zoals het zou moeten, want het is een full wave rectifier (4 diodes, trafo met center tap). Alle diodes lijken oké te zijn. Wat zie ik over het hoofd?

[Psychomantis]

Laat maar zitten, er stond iets verkeerd ingesteld op de scoop. Ik zoek gewoon verder.