(Afvlak-)Condensatoren vervangen van Solid State Amp

[GitaarLAB]

Hoi allemaal,

Ik heb een oude Crate G120C XL Gitaar-combo die dik 20 jaar oud is. :punk:

Nu wil ik graag de originele afvlak-condensatoren (achter de diode-brug) verwisselen voor nieuwe.

Reden: ...>20 jaar oude electrolyten (die al bollen)... en 'opa' gaat opeens 2.67 ohm aansturen ipv de 8 ohm die hij gewend was (al had ie daar de afgelopen jaren met optredens ook nooit echt moeite mee, hij is officieel minimaal 2 ohm per kant).
Doel: preventief zorgen dat ie niet stuk gaat en nog/weer >10 jaar probleemloos zonder backup mee kan.

Meer dan 105 graden (ipv 85 graden origineel) lijkt me sowiso een vooruitgang in de levensduur.

-Heeft het zin qua levensduur (en/of geluid) om een hogere waarde in capaciteit en/of voltage-rating te nemen?
Mij lijkt een grotere capaciteit de rimpelspanning te doen verkleinen en meer 'buffer' te geven voor betere lage tonen.
Een hoger voltage lijkt te zorgen voor een lagere esr-waarde (weerstand) waardoor de condensatoren minder warm worden en bovendien zou de condensator minder hard hoeven te werken wat in beide gevallen de levensduur zou verlengen (iets wat ik het belangrijkste vind).


-Zijn er nadelen?
De trafo en diodebrug moeten harder werken bij het aanzetten van de versterker?
Lagere rimpelspanning resulteert in een hogere voedings-spanning (effectief), die zou de torren om zeep kunnen helpen? Er zit immers geen voltage-regulator in het schema.



De voeding staat op pagina 2 links-onderaan (rotoren in acrobat) in dit originele schema (http://www.filefactory.com/file/cc497af/n/G120C_&_CXL_Schematic.pdf).
Het gaat om C32 en C33.
Origineel zijn dit: Panasonic TS-U 85°C 2000h 6800uF/35v, 30x31.5, 2.40@120Hz, 0.25 tan = ECES1VU682R
Official Replacement is: Panasonic TS-UP 85°C 3000h 6800uF/35v, 25x30, 3.68A@120Hz, 0.066 ESR@120Hz = ECOS1VP682CA

Sterkere alternatieven:

Vishay/BC Components
serie: 056/057 PSM-SI:
85°C 5000h
6800uF/40v, 30x30 = 2222056 57682


BHC
Serie ALC10
85°C 13000h(for can-dia 30mm)
_8200/35v(40v), 30x30, 2.75A@100Hz, 0.114 ESR@100hz = ALC10A822CB035


Panasonic
Type TS, Serie HC
105°C 2000h
_8200uF/35v, 25x30, 2.90A@120Hz, = EETHC1 V822JJ
10000uF/35v, 30x25, 3.20A@120Hz, = EETHC1 V103KJ
12000uF/35v, 30x30, 3.50A@120Hz, = EETHC1 V123KJ
_6800uF/50v, 30x30, 3.30A@120Hz, = EETHC1 H682KJ

Type TS, Serie UQ
85°C 2000h
_6800uF/35v, 22x30, 3.70A@120Hz, = EETUQ1 V682HJ
_8200uF/35v, 22x30, 4.00A@120Hz, = EETUQ1 V822HJ
_8200uF/35v, 25x25, 4.00A@120Hz, = EETUQ1 V822JJ
10000uF/35v, 25x30, 4.40A@120Hz, = EETUQ1 V103JJ
12000uF/35v, 30x25, 5.10A@120Hz, = EETUQ1 V123KJ
18000uF/35v, 30x30, 5.70A@120Hz, = EETUQ1 V183KJ
_6800uF/50v, 25x30, 3.90A@120Hz, = EETUQ1 H682JJ
_6800uF/50v, 30x25, 3.90A@120Hz, = EETUQ1 H682KJ
12000uF/50v, 30x30, 5.00A@120Hz, = EETUQ1 H103KJ

Type TS, Serie UP
85°C 3000h
10000uF/35v, 30x30, 4.42A@120Hz = ECOS1 VP103DA | ECEC1 VP103DA
_6800uF/50v, 30x30, 3.85A@120Hz = ECOS1 HP682DA | ECEC1 HP682DA


Dit is wat ik zo in 'n paar dagen kon vinden, de condensatoren mogen niet groter zijn dan 32x32mm.
Die BHC lijkt me 'n bruut monster (misschien 'n beetje hoge esr), maar waar je zoiets kunt krijgen..?
Weet iemand alternatieven (die nog voor einde van de week in huis kunnen zijn, show aanstaande zondag)?

Ook zei iemand dat ik beter ook de diodes (die de diode-brug vormen) moest vervangen en hier condensatoren overheen zetten?

Vast hartelijk bedankt!

[nico verduin]

Als de huidige set 20 jaar mee is gegaan.... Waarom zou je dan niet gewoon dezelfde erin gooien. Zijn nog gewoon verkrijgbaar.

[GitaarLAB]

Als de huidige set 20 jaar mee is gegaan.... Waarom zou je dan niet gewoon dezelfde erin gooien. Zijn nog gewoon verkrijgbaar.

Waar? Ik weet niet waar ik zoeken moet... overigens gaat die officiële replacement wel 1000 uur langer mee (volgens spec's) en die kan ik vrijdag in huis hebben.

Overigens zijn de originele TS-U's 'discontinued' en de 'last shipment' was op 31 maart 2003...( bron: http://www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/dc059.pdf ).
Was er niet ook iets met 'n 'shelf-life' bij electrolyten (van zo'n 2000 uur) en moest je ze daarna niet 'regenereren' door er een lage dc op te zetten en deze gedurende enkele dagen te verhogen naar de werk-spanning oid?

Ik heb gekeken op plekken ala farnel (beste voorrad, maar mag niet bestellen onder 50 euro oid), mouser (levertijden...?), conrad (nix dat past qua formaat, anders had ik meteen die vishay besteld met 5000 uur), dick best.

Ik zoek me al 'n week klem en as zondag is 't volgende optreden en 't moet nog in elkaar gebakken worden en getest..
En als ik voor wat meer centjes uitgeven betere (lees langere goede levensduur) kan kopen, doe ik dat maar WAT GRAAG! :cheerup:

Alle hulp is echt welkom! De kernvraag blijft natuurlijk wel interessant voor alle re-cappers op 't forum!

PS: ik ben normaal niet 'n haastmonster en weet meestal zelf wel aan antwoorden te komen, maar ik heb pas net die 4x12 (van EML :metal:) en ik wil 'm zo graag aansluiten next gig...

[nico verduin]

RS: http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0127464#

En ik zou me over dat shelf life geen zorgen maken. Dat is tegenwoordig wat minder als vroeger.... worden beter gesealed...

[Dirk_Hendrik]

Meine gute, wat een werk...
Je kan er vrij gemakkelijk de donder op zegggen dat Crate gewoon heeft gekocht wat op dat dat moment op voorraad en betaalbaar was. Wat je dus zoekt is een setje 6800uF/35 volt elco's met de juiste pinning en maten

[nico verduin]

En ik zou me niet zoveel zorgen maken over die 85 graden. De levensduur is gebaseerd op 2000 of 3000 uur bij 85 graden celcius. Denk niet dat die amp zo warm wordt. Maar goed ze zijn dus gewoon verkrijgbaar.

[GitaarLAB]

rs-online.... knak... hoe kon ik die vergeten, Thanx Nico.
'k ga 'm meteen naspeuren voor wat monsters ;-)
Overigens is de link die je geeft wel meteen de officiële replacement (die ik al besteld heb). Niet de originele.

Ik geloof zeker niet dat er het beste van het beste in die Crate zit.
Sterker nog, ik verwacht dat ze net als (alle fabrikanten) het zaakje hebben onder-gedimensioneerd.

Daarom de eigenlijke vraag (waar waar alle solid state re-cappers iets aan hebben en niemand het tot nu toe over heeft gehad):
Mag/moet de capaciteit/voltage-rating WEL/NIET omhoog van de afvlak-condensatoren!!!

Ik zit hier al 'n paar nachten lang op te zoeken op 't internet.
Op diverse sites zegt men dat dit een 'standaard' mod is in versterkers, en op andere plekken zeggen ze weer dat het de RC tijd beinvloed en dat 't weer niet goed is..?!?

Hier wat relevant leesvoer:

Erg interesant stukje over condensator-afgevlakte voedingen waar ze flink dikkere condensatoren nemen dan minimaal berekend (op worst-case scenario van 1 ohm belasting): http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps2_e.html

Hier zeggen ze dat je het voltage zeker mag verdubbelen, dat verdubbelt de levensduur: http://www.aikenamps.com/TI_Aiken_Q&A.html

Hier zeggen ze dat je niet te hoog moet overdimensioneren: http://sound.westhost.com/power-supplies.htm#bigger


Wel krijg ik de indruk dat in veel voedingen voor vergelijkbare vermogens (als mijn versterker) toch vaak 10.000uF hebben (ipv 6800uF)..



EDIT:
Ik vond net een lifetime-expectancy calculator voor Condensatoren:
http://www.illinoiscapacitor.com/tech-center/life-calculators.aspx

Als dat ding klopt lijkt aikenamps flink gelijk te hebben wat betreft het verhogen van de voltage-rating...
Volgens deze calculator verdubbelt de levensduur bij een verdubbeling van de voltage-rating van de condensator.

De temperatuur rating van 85°C naar 105°C verhogen ver-viervoudigt de de levensduur van de condensator.. wow...

Dus resteren 2 concrete vragen:
-Zijn er nadelen/risico's van het verhogen van de voltage-rating van een afvlak-condensator?
-Mag je de capaciteit vergroten van een afvlak-condensator? En wat zijn de voor/na-delen?

[nico verduin]

Dus resteren 2 concrete vragen:
-Zijn er nadelen/risico's van het verhogen van de voltage-rating van een afvlak-condensator?
Nee maar verhoogd wel de kosten



-Mag je de capaciteit vergroten van een afvlak-condensator? En wat zijn de voor/na-delen?Ja
Voordeel: Mindere rimpel
Nadeel: Diodes en voeding krijgen meer op hun donder bij het opstarten; zijn duurder

[GitaarLAB]

Niko, je bent 'n kei!

Dus, (voor 200% duidelijkheid voor mij en toekomstige lezers):
-Temperatuur-rating mag sowiso hoger en dit heeft de meeste invloed op levensduur.
-Voltage-rating mag ook VEILIG en ZONDER nadelen omhoog. (de iets hogere stroom die loopt door de iets lagere esr is 'veilig' te verwaarlozen bij gelijke capaciteit begrijp ik?)


Vraagstuk levensduur verlengen dmv temeratuur en voltage-rating te verhogen lijkt mij dan duidelijk afgerond en beantwoord: als je de extra centjes eraan wilt uitgeven (al scheelt het procentueel niet veel wat ik tot nu toe in de prijslijsten zag, en arbeids-uren en een zeker gevoel on-stage zijn meer waard dan 'n euro) doe je geen miskoop en is dit de 'betere' keuze.


Laten we doorgaan op het 'modden' van de voeding door de capaciteit te verhogen:

Doet dit echt iets met het geluid, zoals meer bas/mid? Doordat er meer 'buffer' aanwezig is als de torren flink stroom vragen?
Heb je dan ook minder ruis/brom door de lagere rimpel?
Ik las dat ze bij de berekeningen rekening hielden met de belasting die de speakers gaven.
Wordt de rimpelspanning in 't algemeen groter bij een zwaardere (speaker) belasting?
Betekent het niet ook dat het dc-voltage dan nog wat hoger wordt achter de afvlak-condensator (door de lagere rimpel) en moet hier rekening mee worden gehouden (of 'n weerstandje paralel over de condensator) of wat?
Dus.. heeft het echt nut om hiernaar te kijken?

Moeten de >20 jaar oude diodes niet ook gewisseld worden voor de veiligheid?
Ik meen me te herinneren dat je die sowiso voor het dubbele aan stroom-rating (dan berekend) moest nemen.
Ik las (en zag op fender-schema's) ook iets van kleine condensatoren over de diode's heen?

Hoe kan ik dan berekenen hoeveel meer stroom er gevraagd word (bij het aanzetten wat jij bevestigde) en tijdens normale werking?
Bijvoorbeeld als ik verhoog naar 8200uF of 10000uF ?

Super bedankt mensen, wordt voor velen 'n nuttig en tof topic zo!!!

[nico verduin]

Niko, je bent 'n kei!

Dus, (voor 200% duidelijkheid voor mij en toekomstige lezers):
-Temperatuur-rating mag sowiso hoger en dit heeft de meeste invloed op levensduur.
-Voltage-rating mag ook VEILIG en ZONDER nadelen omhoog. (de iets hogere stroom die loopt door de iets lagere esr is 'veilig' te verwaarlozen bij gelijke capaciteit begrijp ik?)


Vraagstuk levensduur verlengen dmv temeratuur en voltage-rating te verhogen lijkt mij dan duidelijk afgerond en beantwoord: als je de extra centjes eraan wilt uitgeven (al scheelt het procentueel niet veel wat ik tot nu toe in de prijslijsten zag, en arbeids-uren en een zeker gevoel on-stage zijn meer waard dan 'n euro) doe je geen miskoop en is dit de 'betere' keuze.


Laten we doorgaan op het 'modden' van de voeding door de capaciteit te verhogen:

Doet dit echt iets met het geluid, zoals meer bas/mid? Doordat er meer 'buffer' aanwezig is als de torren flink stroom vragen?
Heb je dan ook minder ruis/brom door de lagere rimpel?
Ik las dat ze bij de berekeningen rekening hielden met de belasting die de speakers gaven.
Wordt de rimpelspanning in 't algemeen groter bij een zwaardere (speaker) belasting?
Betekent het niet ook dat het dc-voltage dan nog wat hoger wordt achter de afvlak-condensator (door de lagere rimpel) en moet hier rekening mee worden gehouden (of 'n weerstandje paralel over de condensator) of wat?
Dus.. heeft het echt nut om hiernaar te kijken?

Moeten de >20 jaar oude diodes niet ook gewisseld worden voor de veiligheid?
Ik meen me te herinneren dat je die sowiso voor het dubbele aan stroom-rating (dan berekend) moest nemen.
Ik las (en zag op fender-schema's) ook iets van kleine condensatoren over de diode's heen?

Hoe kan ik dan berekenen hoeveel meer stroom er gevraagd word (bij het aanzetten wat jij bevestigde) en tijdens normale werking?
Bijvoorbeeld als ik verhoog naar 8200uF of 10000uF ?

Super bedankt mensen, wordt voor velen 'n nuttig en tof topic zo!!!Zou je niet gewoon de basis van electronica leren. Ik krijg een beetje het gevoel dat je nu jezelf alle kanten op laat sturen zonder echt te begrijpen waarom. Kijk dat je de elco's wil vervangen omdat je twijfel hebt ala. Maar het is net als de tandarts... als je geweest bent heb je de volgende dag pijn in je mond:seriousf:. Vervang alleen datgene wat stuk is. En als die bak al 20 jaar werkt op 6800 uF waarom zou je er grotere in gooien. En zeker omdat je niet echt begrijpt hoe het werkt krijg ik de indruk.

[Plant]

Het zijn een beetje de fabeltjes uit de audio "Hijg End" wereld. Grotere voedingselko's = meer en strakker laag, dat soort geneuzel.
Natuurlijk, als een voeding echt te krap is gedimensioneerd zul je het horen. Als je b.v. vroeger een standaard receivertje van Philips kocht en je draaide het volume een beetje open, zag je de afstemschaalverlichting dimmen op de maat van de muziek. Maar dat waren niet alleen de elko's, de trafo mocht ook wel wat ruimer voor het opgegeven uitgangsvermogen.

Maar overdrijven is ook een vak. Aangezien je niet eens weet wat die Crate versterker nu eigenlijk doet, moet je niet zomaar van alles gaan vergroten met het idee "het moet wel beter zijn'.

Als je weet welk vermogen een versterker zou moeten kunnen leveren (RMS, dus continu!), dan kun je berekenen welke (piek)stroom de voeding moet kunnen leveren en aan de hand daarvan bepalen welke stroom de trafo moet kunnen leveren en m.b.v. de maximale rimpelspanning over de elko's de capaciteit van de elko's berekenen.

Let wel op als je de boel gaat opvoeren. Vaak is bij solid state (transistor) versterkers dan ook de koeling ontoereikend. Als er bezuinigd is op de voeding is dat ook het geval bij de koelplaten of -profielen.

[GitaarLAB]

Beste Plant, dat is duidelijke taal. Dank je!

Het ligt volgens mij inderdaad voor de hand dat heel wat high end praat doorgesijpeld is naar de diy-modders en zo op talloze forums is gekomen. Die ik weer (in een poging om 't te leren) ook gelezen heb. Daarom ook dit topic om het kaf van het koren te scheiden, iets dat aardig gelukt is lijkt mij zo.

Ik besef nu ook dat ik de diode's wel kan uitwisselen voor zwaardere, maar dat ik dan ook de (ongetwijfeld krap berekende) trafo kom te wisselen. En dat terwijl ik eigenlijk zelf al aangaf dat ik altijd tevreden was/ben met de amp.

Na met die lifetime-expectancy calculator gespeeld te hebben (vond ik erg leerzaam) en de duidelijke info en bevestigingen in dit topic ben ik dus blij met de nieuwe condensatoren die ik morgen binnenkrijg en zet ik ze er met gerust hart in.


Voor toekomstige lezers met dezelfde vraag, ook op circuits online (http://www.circuitsonline.net/forum/view/96717) komen dezelfde antwoorden als hier: ja hogere temperatuur, ja hoger voltage, ja de calculator heeft gelijk en NEE niet zomaar met de capaciteit spelen ook al is het maar een afvlak-condensator!


Beste Nico, sowiso waardeer ik je snelle en duidelijke reacties zeer!

Sinds ik elektronica als aaneenschakeling van logische elementen zie (zoals programmeren dus) heb ik al best wat leuke schakelingetjes (zelfs met zelf geschreven micro-controller) ontworpen en gebouwd.
Maar ik ben wel ECHT maar een hobbyist: toen ik 'n schakeling bedacht om 4 kanalen te switchen over èèn stereo-jack met led-indicatie had ik niet eens door dat ik een da en ad-converter had getekend, dat werd mij later pas verteld.

Je zou dus kunnen stellen dat ik het carillon heb horen luiden maar nog niet elk klepeltje weet te hangen :dontgeti:

Ik snap best hoe die voeding werkt (als er dan een spannings-regelaar achter had hangen...), maar wat zelfstudie en een levenslange interesse kan niet op tegen alle praktijk-ervaring van mensen zoals jou. En al helemaal niet over het totale samenspel van alle componenten in de praktijk. En ik weet ook niet hoe ik kan ruiken aan de voedings-trafo hoeveel ampère die mag leveren, dus weet ik (nog) niet hoe ik daar dan formules op los kan laten...

Maar ik wil wel graag wat ontbrekende 'klepels' van mijn 'elektronica-carillon' aanvullen en zo nog wat nieuwe melodieën kunnen spelen!!
Iedereen heeft het toch ooit moeten leren en ook 'domme' vragen gesteld?

Vroeger was ik overtuigd van de stelling: "If it ain't broke, don't fix it.".
Later leerde ik dat wat preventief onderhoud echter toch ook niet altijd verkeerd is.
Dus nu hou ik me dus aan 't motto: 'do no harm!'

Dus 'getting my fact's straight', in plaats van huilen dat ik volgens wat basiskennis elektro zus en zo heb geprutst en mijn top nu stuk is, lijkt me toch immers de betere weg nietwaar?

En 't internet is niet altijd een zo duidelijke plek van informatie, iets met kaf en koren scheiden. :hippie:


Na deze verlaatte persoonlijke introductie, snel back on-topic:

Ik worstel nog met de vraag (bij gebrek aan esr-meter) of ik de paar andere elco's (voor de eind-trappen?) op de voedings/eind-trap print nu ook zou vervangen?
Uiteraard met de zelfde capaciteit. Ze staan niet bol.

EN: moet ik de nieuwe elco's wel of niet verlijmen?
Wordt dit gedaan wegens trillingen bij vervoer of omdat ze zelf bij lage frequenties gaan resoneren of nog om andere redenen?

Ik vind hier een waanzinnig interessante pdf: Use technique of Aluminum Electrolytic Capacitors (http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ABA0000/ABA0000TE6.pdf) (Panasonic).
Als ik deze pdf (en dit topic op audiokarma.org (http://www.audiokarma.org/forums/archive/index.php/t-206270.html)) goed begrijp zou nieuwe lijm geen 'halogenated hydrocarbon solvents' mogen bevatten.
In de pdf (pagina 13) wordt onder geschikte lijm-soorten genoemd: Nitrile rubber, Polyamide en Urethane. Echter onder geschikte 'coating materials' (pagina 12) staat ook Silicon vermeld.

Kun je dus veilig de eerste beste goedkope zuurvrije siliconen-kit gebruiken?
Of moet het speciale RTV162 (siliconen kit) zijn (zoals in het topic word verdedigd)?
Of moet men op jacht naar nitrile rubber oid.

Wat zeggen de ervarings-deskundigen?

[nico verduin]

Als je een mesa boogie open trekt kom je gewoon lijm tegen van een lijm pistool. Niks bijzonders. Als er geen stroom bij komt is er niets aan de hand. De temperatuur wordt niet zo hoog bij elco's dus daar heb je geen last van. Zit er electriciteit in de buurt kun je volgens mij gewone silicone kit gebruiken.
De enige reden om grote onderdelen vast te zetten is omdat ze (soms) extreem kunnen trillen en dus breuken kunnen veroorzaken aan printsporen en contacten. Een mooi voorbeeld zijn de Valvestates van Marshall. Die zijn zo slecht gesoldeerd, dat de grote voedingselco's nog wel eens los komen.
Verder probeer ik zelf altijd 105 graden elco's te gebruiken als het een belangrijk component is. Maar vergis je niet in de 85 graden elco's. De meeste bakken hebben gewoon deze er nog in zitten voor soms wel 40 jaar en werken/meten nog steeds prima.
Zonder meters kun je vrijwel niet beoordelen of een elco nog goed is. Is hij bol ben je gauw klaar.

[Dirk_Hendrik]

Voorzichtig met dat "bol" staan. Veel elcos, en zeker die grote jongens, hebben bovenop een kunststof afdekplaatje dat door de kunststof mantel met de opdruk op z'n plek wordt gehouden. Deze willen door temperatuur nogal eens bol gaan staan terwijl er daaronder niets aan de hand blijkt te zijn. Als als het alminium bol staat is er reden om aan te nemen dat er iets mis is/zal gaan .

[nico verduin]

Voorzichtig met dat "bol" staan. Veel elcos, en zeker die grote jongens, hebben bovenop een kunststof afdekplaatje dat door de kunststof mantel met de opdruk op z'n plek wordt gehouden. Deze willen door temperatuur nogal eens bol gaan staan terwijl er daaronder niets aan de hand blijkt te zijn. Als als het alminium bol staat is er reden om aan te nemen dat er iets mis is/zal gaan .Daarom meet ik ze altijd door..... Maar als ze niets hebben en in een "ik moet vervangen modus" zitten...........

[GitaarLAB]

Dus ondanks de temperatuur mag je evengoed veilig zonder de elco te beschadigen hot-melt-glue gebruiken?
Volgens Mesa Boogie dus kennelijk wel... (da's 'n mooi praktijk-voorbeeld Nico!)
(Ik las op wikipedia wel dat hot-melt-glue oplosmiddelvrij was en daarom niet kimpte. Zelf 'giet' ik er ook modules mee in voor op 't breadboard, zoals programmeer-headers en data-stick's ed.)

Echter in die pdf (http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ABA0000/ABA0000TE6.pdf) hierboven hameren ze erop dat je niet langer dan 3 seconden (ipv de reguliere 10 seconden) mag doen over 't solderen van 'n elektrolyt en als je 'n elektrolyt los-soldeert dat ie de prullenbak in mag :(.
En dit is toch ook tevens de reden dat veel professionals niet 'n elco los solderen, nutteloos de capaciteit meten en weer terug solderen, maar een ESR meter kopen die in-circuit een wel nuttige test kan doen..?
(Dit is de reden voor die vriend van mij om zonder ESR meter niet eens te doen alsof ie ze meet: eruit betekent voor hem altijd een nieuwe erin.)

Ik heb geen esr meter helaas (ik wil er dolgraag een, spaart zoveel geld en tijd en frust) en ik ken helaas niemand binnen 'n uur reiden die er wel een heeft.. anders stapte ik METEEN in de auto hahaha.

Welke esr-meter gebruiken jullie ervarings-deskundigen?
Op circuits online wordt vrijwel elke diy/bouwpakket esr-meter 'afgekraakt'. Zelfs die van de electuur was fout kennelijk.. Dan is zus niet goed, dan moet het weer 4-punts meting zijn enz..
De enige die ik heb gelezen die niet werd afgekraakt is de Peak Atlas ESR60 en ESR70. En die ESR60 wordt niet meer geleverd en de ESR70 is flink boven de 100 euro... Ik heb net een 4x12 cabinet laten bouwen (hoe kom je anders aan 'n cab met 'n deksel ervoor ipv zo'n stomme stulp om een of andere consumenten-hype heen...)

Een vriend van mij bouwt buizenbakken en ontwerpt/repareert elektro voor zijn beroep bij 'n groot bedrijf. En wat hem betreft is het MIJN schuld als de versterker stuk gaat doordat ik niet alle elektrolyten heb verwisseld (ook op de pre-amp print). Ik heb nog veeeel moeite gedaan om hem duidelijk te maken dat ik alleen de elektrolyten wilde vervangen die de amp konden beschadigen, uit vrees dat mijn Crate teveel anders gaat klinken.

Bovendien is vrijwel elk apparaat dat stuk ging in mijn leven gerepareerd door... niets anders dan elco's... (dan reken ik ook de talloze computer-moederborden/voedingen mee van mijzelf en mijn klanten). Zo'n 6 jaar geleden deed mijn aristona wekkerradio (pas van 1981) het niet meer. Er was NIETS te zien aan de elco's. Toch maar braaf alle elco's gewisseld. Wekkerradio werkt alweer dik 6 jaar perfect.
Ok, mijn 36 inc crt matchline moest 'n nieuwe hoogspannings-trafo (ja particulieren kunnen WEL bij de aswo bestellen, kwestie van niet opgeven..), maar dat was 't dan.

Ik probeer hiermee uit te leggen waarom ik denk/redeneer en vragen stel zoals ik doe.
Want laten we eerlijk zijn: zwart/wit vanuit de literatuur en 'academische kennis' heeft die vriend wel gelijk: 10, max 20 jaar is de levensduur van een electrolyt en er zijn 1000'den sites en boeken waar dit duidelijk te lezen is.

Gewoon de eerste de beste link: http://ampmaster.vancouver.bc.ca/guitar-amp1/filter-cap-life-from-the-books-421150.html (leuk het laatste commentaar... zo 2011-plausibel helaas...). (Mijn hulp aan particulieren op forums door te verklappen hoe je legaal bij de aswo kunt bestellen is ook elke keer ijverig verwijderd door modjes... waarom... ik kan alleen nog maar aan beroeps-belang denken.... als open-source programmeur is zo'n concept tenen-krommend voor mij!!!)


Dat de praktijk echter anders kan uitvallen, dat proberen we hier voor iedereen (inclusief mij) op een verantwoorde manier heeel helder boven water te krijgen!!!
Het gaat erom om versterkers langer te laten leven, niet reparatie-bedrijven te sponsoren !!!!!!

Mijn doel is dat dit topic veel anderen (beginners) zo ook veel (uitzoek-)tijd (omtrend facts versus fictie) kunnen besparen en gaat zorgen dat ook hun zelf verantwoorde professionele resultaten kunnen boeken!
Waarbij alle (soms ook overdreven) theorie met de praktijk op een realistische manier samen komen!

[Plant]

Als je een mesa boogie open trekt kom je gewoon lijm tegen van een lijm pistool. Niks bijzonders. Als er geen stroom bij komt is er niets aan de hand. De temperatuur wordt niet zo hoog bij elco's dus daar heb je geen last van. Zit er electriciteit in de buurt kun je volgens mij gewone silicone kit gebruiken.

Je moet oppassen met die bruine taaie kit (hoe heet die?) die je wel eens in apparaten op de print ziet. Ik heb vroeger regelmatig versterkers gezien waarbij ze elko's bij de eindtrappen daarmee hadden vastgezet. Die zaten dan vlakbij de ruststroom-circuits. Blijkbaar geleidde die kit een beetje en als er dan bij de produktie een sliertje kit over wat omliggende componentjes was gekomen was het na verloop van tijd bal. Dan schoot de ruststroom omhoog en ging een eindtrap eraan. Het kan ook zijn dat de kit ging reageren met wat elektroliet dat na verloop uit de elko's lekte en dat daar de geleiding vandaan kwam. Probeer dus de kit ver bij alles waar spanning op staat vandaan te houden.

Ga ook spaarzaam met kit om. Je hebt ook van die witte kit die kei- en keihard word. Als je dan nog eens elko's moet vervangen moet je met een scherp mes grof geweld gebruiken om het nog los te krijgen met schade aan print en omliggende komponenten tot gevolg.

[GitaarLAB]

Mensen bedankt allemaal!

'k heb RTV162 gebruikt, meer info/verhaal in dit draadje (http://www.circuitsonline.net/forum/view/96779) op Circuits Online.

Straks knallen met die hap!

Groetjes,
John