Heb ik dat !!!

[cluseau]

Dat heb ik weer, krijg ik van een klant een Yamaha modeling amp aangeboden met een flinke ruisssssssss en pruttel. Deze ervaring wil ik toch ff delen. Het leek eigenlijk op een lekke cap of een gefrituurde opamp maar het vreemde was dat er totaal geen audio te horen was. Na de zaak uit elkaar te hebben gepeuterd bleek er een beetje voeding en eindtrap in het chassis te zitten en de rest zat op een digital board. G$%^@^@me moet ik dat weer treffen. Alles SMD natuurlijk. Nou vind ik het een beetje zwak om het ding gelijk weer in te pakken dus vol goede moed de vingermethode toegepast en ja hoor, binnen de kortst mogelijke tijd ging de sirene en stond er een text in spiegelbeeld op mijn vingertop. Het heeft weer eens gewerkt. Het betrof een 16bits AD-Da converter van het type AK4520AVF zo was te lezen in de spiegel. Nergens te krijgen natuurlijk. Het hele internet op zijn kop gegooid en uiteindelijk gevonden in Santa Ana Californie. Met vooruitziende blik 2 stuks besteld voor $30 inclusief verzendkosten. Met het board uitgebouwd op de werkbank en met een flink vergrootglas eens lekker voor gaan zitten. Na een uurtje werk zag het er weer netjes uit en heb het board weer ingebouwd. Schei$$e......weer hetzelfde probleem, de chip heet en hij begon steeds meer te pruttelen dus deze chip had ook zijn petje gelicht.

Nu kan ik hier slecht mee omgaan en heb niet zo lekker geslapen van frustratie dus de volgende dag ipv de klant mededelen dat het nix wordt het ding weer open gesleuteld. Maar eens even het schema erbij gepakt waar bleek dat het IC geen +5V kreeg. Waarom ging het dan toch weer kapot ??? Geen idee. De oorzaak bleek een capje van 100nF niet groter dan 0,8mm wat over het voedingspunt staat. Die was vet kortgesloten. De cap had ook de mini 7805 meegenomen. Goed, dat is tenminste iets en verklaart een hoop. De print weer schoongemaakt en de hele zooi weer vervangen. Nu is 28 pennetjes per cm niet fijn om te desolderen dus begon ik zo langzamerhand ook wat eilandjes te verliezen. Heel voorzichtig met mijn in verhouding dakgootpook de boel schoongemaakt en voor de tweede keer het laatste IC erop gebakken. Na inbouw een mooi schietgebed verzonnen wat de amp een beetje schik aanjaagt en de spanning erop gezet. En toen was er geluid...... Tis niet mijn eerste keer maar toch geeft het een goed gevoel als het uiteindelijk allemaal weer werkt. Onder een plaatje van de miniatuur ellende. Toch maar eens een hetelucht boutje aanschaffen.

En nou niet vragen waar ik mijn lucifers koop he!

http://www.amps-unlimited.nl/images/dg60fx/1.jpg

[rijsberman]

Ik ga je niet vragen waar je je lucifers koopt. Ik gebruik nooit van die idioot grote, die van mij zijn veel kleiner.

http://zoom.walz.de/fsicache/erezplain?tmp=560&src=images/softbrix/MH/418/418557.tif
Holy moly, wat een priegelwerk. Respect!

[Puerco]

Ik vind die lucifer wel een mooie houtsoort, slecht afgewerkt met een beetje rafelig randje en ruw oppervlak, dat dan weer wel...

Ontopic: Mooi verslag maar had graag ook gezien hoe je zoiets met dat capje van 0.8mm nou oplost, hoe krijg je dat zonder te beschadigen van die print af en heb je weer zo een 0.8mm ding teruggezet of een full size cap?

[erwin_ve]

Geweldig verhaal! Weer lekker slapen vannacht:seriousf:

[Pepe]

Nou krijg ik een beeld voor ogen...

http://successfulnewyou.com/wp-content/uploads/2010/09/mad-scientist.jpg

[Arvoitus]

Petje af dat je dat voor elkaar hebt gekregen.

[zeiler]

haha :D! ik zie je ook zo bezig met die amp ;)!

erg tof dat je dit dan wel gelukt is *emmers vol diep respect!*

[Dirk_Hendrik]

Vereist wat oefening... verder goed te doen. Als je geen hete lucht hebt nooit desolderen maar eerst de pennen losknippen.

Maar belangrijker en ontopic,
Je bent je er van bewist dat praktisch alle Asahi Kasei (AKM) chips uiteindelijk Cirrus (voorheen Crystal Semiconductor) ontwerpen in licentie zijn en er dus meestal ook een Crystal variant te krijgen is?
In dit geval is dat zou goed als zeker de CS4220 en volgens mij heb ik die boven zelfs gewoon liggen.

[cluseau]

Vereist wat oefening... verder goed te doen. Als je geen hete lucht hebt nooit desolderen maar eerst de pennen lossolderen.

Maar belangrijker en ontopic,
Je bent je er van bewist dat praktisch alle Asahi Kasei (AKM) chips uiteindelijk Cirrus (voorheen Crystal Semiconductor) ontwerpen in licentie zijn en er dus meestal ook een Crystal variant te krijgen is?
In dit geval is dat zou goed als zeker de CS4220 en volgens mij heb ik die boven zelfs gewoon liggen.

Ah, goed om te weten. Voortaan kan ik het probleem van moeilijk verkrijgbare chips ook hier kwijt, dan heb ik jullie onderschat. Mijn excuus ;).


Uiteraard heb ik één voor één de pennetjes gelicht en daarna pas de print schoongemaakt. Die print is zo geweldig zwak dat ik bang was dat de eilandjes los kwamen. Verder idd redelijk te doen.


Ontopic: Mooi verslag maar had graag ook gezien hoe je zoiets met dat capje van 0.8mm nou oplost, hoe krijg je dat zonder te beschadigen van die print af en heb je weer zo een 0.8mm ding teruggezet of een full size cap?Dat capje heb ik los gemaakt met twee wellertjes, gaat prima. Natuurlijk is deze vervangen door exact hetzelfde exemplaar. C123 met de afwijkende kleur.



Nou krijg ik een beeld voor ogen...
Je zit er niet ver naast ;)

[iWishmaster]

Poeh, lang geleden dat ik zo'n priegelwerk heb gedaan, maar ziet er netjes uit!

Wat ik ook wel eens gedaan heb, niet de beste methode, maar het werkt voor desolderen wel aardig: een stukje kaarsrecht ijzerdraad met een gasbrander heet maken en dan op de rij pootjes van het IC leggen. Dan pulk je het er zo af. Oppassen dat je geen roodgloeiend staal op de print legt natuurlijk ... Voor mijn stage ooit FPGA's met 256 pootjes (vierkant) zitten solderen met een hetelucht soldeerbout, als je dat een dag gedaan hebt zie je een week scheel ...

[Thiez]

Respect hoor Frans, Ik heb op school een keer met SMD componentjes een printje moeten maken maar ik heb de hele verdieping bij elkaar lopen schelden daar. Wat een rommel. En dan hebben ze daar nog wel de juiste apparatuur ervoor met een cameratje wat alles gigantisch uitvergroot enzo.

[tommus42]

Oef, heb je dat geval gesoldeerd? Petje af!:o

[cluseau]

En dan hebben ze daar nog wel de juiste apparatuur ervoor met een cameratje wat alles gigantisch uitvergroot enzo.

Tnx guys, ik hanteer de normale kachelpook. Beetje bibberen en alles zit weer vast ;).

Als dit vaker voor gaat komen is een hetelucht boutje ideaal.

Camera gebruik ik dan weer wel. Zelfs met een sterke loep is het niet altijd goed te zien. Deze camera heb ik na een tip van Dirk_Hendrik aangeschaft en heb er veel plezier van. Een soldeerbrugje is levensgroot op je scherm te zien en ook is goed te zien als er een pootje niet goed vast zit. Soldeer is nog niet eens zo belangrijk, blijft altijd wel wat achter om te hechten. Het Toverwoord is hier vloeimiddel.

BTW de tussenruimte is 0.6mm, zo'n pootje 0,22mm en het printspoor iets meer.

http://www.amps-unlimited.nl/images/dg60fx/3.jpg

[iWishmaster]

Mooi plaatje, daar is ook meteen één van de problemen van geen hete luchtbout te zien: kleine restanten tindruppeltjes tussen de pootjes. Kan wel eens voor kortsluiting zorgen en wel zo sporadisch dat je je daar het opelazerus naar kunt zoeken met een beetje pech ...

[cluseau]

kleine restanten tindruppeltjes tussen de pootjes.

Echnie, zo gek ben ik nou ook weer niet hoor. Wat je ziet is het spiegelen van de camera verlichting in de soldeerlak. De cameralens is namelijk omgeven door een tiental brightwhite leds. Het oneffen oppervlak van de verhitte soldeerlak weerspiegeld deze leds. Je laat me schrikken man....

[iWishmaster]

Echnie, zo gek ben ik nou ook weer niet hoor. Wat je ziet is het spiegelen van de camera verlichting in de soldeerlak. De cameralens is namelijk omgeven door een tiental brightwhite leds. Het oneffen oppervlak van de verhitte soldeerlak weerspiegeld deze leds. Je laat me schrikken man....

Ah, zal de invalshoek zijn dan. Ik heb wel eens een halve dag zitten zoeken om tot de conclusie te komen dat er kortsluiting tussen de pootjes zat door kleine tindruppels. Was tussen een signaalpoot en een aardepoot: probleem deed zich alleen voor bij grote signalen en dan ook alleen als het ding een beetje warm werd, maar zelfs dan niet consequent. Kan ik niemand aanbevelen dat op te lossen. Ik had ook geen camera tot mijn beschikking, alleen zo'n vergrootglas met verlichting dat je aan je werkbank kunt klemmen. Wordt je goed scheel van als je daar te lang doorheen kijkt trouwens.

[cluseau]

Ah, zal de invalshoek zijn dan.

Niet alleen de invalshoek. Door de sterke lens is de focusering zeer kritisch. Een milimeter hoogteverschil doet het beeld al vervagen dus zie je de reflectie van de witte leds als een tindruppel. Trouwens er liggen dan onwaarschijnlijk veel tindruppels binnen die 0,6mm. Zo zie je maar hoe je in de maling wordt genomen als je er geen luciferkop bij plaatst. ;)

[Dirk_Hendrik]

Wat je daar ziet is lichspiegeling in fluxresten. Tin "brugt" niet op die manier. Zeker niet als je genoeg flux gebruikt, zoals Frans al aangeeft.

[SantaX]

Even een topic-kaap vraag, omdat jullie hier blijkbaar flux gebruiken. Zelf gebruik ik eigenlijk altijd loodvrij tin met een flux-kern. Is het dan toch beter om te investeren in gewone flux en tin? Of is dit smd-specifiek, want ik doe niets met smd.

[nico verduin]

Zelf gebruik ik eigenlijk altijd loodvrij tin met een flux-kern. Ik alleen als het echt moet:seriousf:

[SantaX]

Geef me eens leermomentje hier. Waarom? Ik ben wat dat betreft echt een prutser hoor. Heb het beetje dat ik kan zelf geleerd en ben nu als hobby bezig met de boeken van Electronica echt niet moeilijk. Wel zo handig als ik het meteen goed leer.

[Dirk_Hendrik]

Leermomentje dan. In dit geval heb je daar recht op daar het gebruik van flux echt teveel wordt vergeten en zeker in hobbykringen.

Flux heeft 2 functies. De eerste is schoonmaken van oxideresten. Daarnaast verlaagt het de oppervlaktespanning van soldeer waardoor het beter vloeit. In een geval als dit van Frans gebruikt hij dus meer die 2e functie.

Over het algemeen is de flux in de soldeerkern genoeg en maak je daar prima lassen mee. In gevallen als dit voorbeeld, inderdaad SMD dus, breng je echter zo weinig soldeer aan dat je egenlijk te weinig flux hebt en het vloeien dus niet lekker gaat. Meer flux dus. In geval van "groter" SMD werk als MELF diodes, 1206 weerstanden en 0805 condensatoren (de namen slaan op het tupe behuizing) is het gebruik van dunne soldeer (0.5mm) en een gereduceerde tiptemperatuur afdoende. Te hoge temperatuur laat je flux te snel verbranden.

Voor extra flux zweer ik al een paar jaar bij deze troep (URL wil niet) op de Romex.nl site:
Home > Multicore soldeerdraad & soldeermiddelen > Rework Flux gel > 68245200

[SantaX]

Bedankt voor de uitleg! Of ik er recht op had weet ik niet, maar het is wel fijn dit te weten. Ik was om heel eerlijk te zijn ook alleen bekend met de vloeifunctie. Deze informatie gaat dus zeker nog eens van pas komen. Bedankt voor het nemen van de moeite!

[Plant]

Bedenk ook dat loodvrij tin (in het kader van RoHS) een hoger smeltpunt heeft. Solderen met hogere temperatuur betekent ook dat je flux sneller vervliegt en de boel al snel niet meer vloeit. In de praktijk heb je meer flux nodig, welke je dan apart moet toevoegen.

[SantaX]

Ah ok, dank je, al moet ik zeggen dat de tin hier met de bout rond de 250 graden toch echt goed doet smelten. Dat lijkt me niet te heet toch? Tenminste, voor normale componenten. SMD buiten beschouwing gelaten dus, want dat gebruik ik niet. Bij gevoelige dingetjes zoals ic's gebruik ik voetjes, transistors ligt het eraan of ik ze denk te gaan verwisselen voor andere exemplaren, maar daar zet ik meestal een klein tangetje of pincetje op. Als een soort van koellichaampje. Tot nu toe heb ik zelf in elk geval best mooie verbindingen denk ik. Glimmen fijn, vloeien netjes. Voor zo ver ik dat kan beoordelen.

[Plant]

Als je soldeerverbindingen glimmen is je soldeerwerk niet loodvrij.

Maar gebruik je het soms door elkaar? Dus dezelfde soldeerbout waarmee je de ene keer 'loodvrij' soldeert en de andere keer ouderwets loodhoudend?

Bij industriële elektronicabedrijven dient dit strikt gescheiden te blijven. Je mag nog loodhoudend solderen aan oudere apparatuur die met loodhoudende tin geproduceerd zijn.
Soldeer je echter aan loodvrij geproduceerde elektronica (RoHS), dan moet je loodvrij daaraan werken. En dan niet alleen de tin, maar ook de bout mag niet met loodhoudende tin in aanraking zijn geweest. Kwestie van een andere punt / stift erin en deze goed gescheiden houden. Door de hogere temperatuur slijten die stiften / punten overigens ook veel sneller.

[SantaX]

Nee, ik heb maar 1 tinsoort, Nedis Flux lot 88791 sn60, pb40. Dat zegt jou wellicht meer dan mij. Ik bedoelde met glimmen trouwens dat ik geen koude verbindingen leg. Of tin met lood nog meer doet glimmen weet ik niet. Geloof niet dat ik ooit tin met lood heb gehad, tenzij ik helemaal naast het potje pies nu en deze tin wel loodhoudend is? Deze is in elk geval niet dof en doet toch echt glimmen.

[SantaX]

Oh ships, met wat zoekwerk kom ik erachter dat die 40% dus voor lood staat. My bad! Volgende keer toch maar ventileren dan :dontgeti: Dat is wel heel lullig, de site waar ik hem op kocht stond bij loodvij. Nouja, wel goed dat ik nu weet waar ik het aan kan zien. Leermomentje weer. Dank dus dat je me erop wees!

[Dirk_Hendrik]

Ventileren is tegen verbrandende flux. Dat is zowel loodvrij als loodhoudend aan te raden.
Je handjes wassen moet je om van die loodoxideresten af te komen.

[SantaX]

:ok: Achja, het raam heb ik toch altijd wat verder open als ik soldeer en de handjes wassen doe ik standaard al. Gisteren nog wat meer gelezen, ik geloof dat ik het niet zo heel erg meer vind dat ik de tin met lood heb.