Fineer topic

[Thiez]

Bij mijn zelfbouw project ga ik gebruik maken van een flame maple fineer bovenkant. Nu heb ik hier een aantal vragen over en na wat zoekwerk op het forum vond ik nergens echt een topic over fineer. Vandaar dus dat ik dit topic open aangezien er vast wel meer zelfbouwers fineer gebruiken.
Ik heb op internet alleen een link gevonden naar document van de arnhemse fijnhouthandel.

Mijn vragen:
- Wat is de beste manier en lijm om fineer te lijmen? De top van mijn strat heeft natuurlijk een afgeschuinde kant die ook aangedrukt moet worden. Ik zat zelf te denken om kussen met zand ofzo te pakken en dat er eerst op te leggen en vervolgens met een plaat klemmen ofzo.
- Ik ga finishen met een waterbeits en daarna celulose lak. Ik las al dat ik rekening moet houden met de lijm bij het gebruiken van celulose lak. Ook heb ik van fret dons de tip gekregen om uit te kijken dat ik niet te veel lijm pak, omdat het eventueel door het fineer zou kunnen trekken en aftekend in de lak.
Voor het beitsen ga ik eerst donkere beits doen, afschuren en vervolgens een andere kleur beits eroverheen. Zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden?

[Cocobolo]

lijm : ik gebruik voor grote oppervlakten (zoals een tafelblad) altijd langzaamdrogende lijm (Kleiberit 332). Dat geeft rust, je kunt op je gemak werken en ook nog corrigeren. Ik heb een grote emmer, ik weet niet of het in kleine hoeveelheden te koop is.

aanbrengen : er moet overal lijm zitten. Als je een klein plekje geen lijm hebt, zal het daar gaan bobbelen. Dat kun je eventueel later wel herstellen, maar kun je beter voorkomen. Ik heb altijd van die wegwerp (verf)rolletjes waarmee ik de lijm mooi verdeel over het oppervlak.

klemmen : voor een gewelfd oppervlak (zoals bij jou van toepassing) is altijd wat lastig. Het is essentieel om heel goed te klemmen en overal druk uit te oefenen. Het beste is dan om het vacuum te klemmen (in zo'n zak : Oigun heeft het ook gebruikt in een van zijn bouwsels). Misschien dat het met een flinke zak met zand inderdaad ook werkt, heb ik geen ervaring mee.
Volgorde van klemmen :
- je body
- lijm erop smeren
- fineer er op
- krant op het fineer (die mag vastplakken aan je fineer, kun je er met een schraapstaal of heel licht schuurpapier later weer afhalen).
- eventueel een oud katoenen t-shirt daarop, dat verdeelt de druk heel goed maar let op (!) dat je absoluut niet de dikkere gestikte naden van zo'n t-shirt op je body legt want dat zal de druk juist helemaal niet goed verdelen uiteraard
- dikke plank er op voor het persen. Niet een te dunne plaat hout dus, want ook hier weer wil je de druk mooi verdelen
- Klemmen er op
Dit alles moet je eerst droog oefenen! Want dan weet je dat je alles mooi bij de hand hebt liggen. Vooral bij grote oppervlakken is het belangrijk om iets te doen zodat je ook in het midden van het oppervlak druk kunt uitoefenen (bijvoorbeeld een balk nemen en in het midden iets van een 1 of 2 mm eronder leggen : als je de uiteinden klemt met een lijmklem, ontstaat er ook druk in het midden).

Zo ongeveer doe ik het dus ;)

[robrecht5]

Wij hebben juist geleerd dat je juist snel drogende lijm moet gebruiken. ALs ik me goed herinner was dit omdat gewone houtlijm"water bevat" en je fineer kan dan krullen (ookal zit het onder pers), verbeter me hier als ik me het mis herinner.

Handig link over fineer: http://www.af.nl/voorraad/fineer/fineerles/fineerles.pdf

Voor verdelen van lijm kan je ook gewoon een lijm kammetje gebruiken.

[Thiez]

Bedankt voor de tips!

Dat bestand van AF had ik idd al gevonden. Daar staat ook in dat je eventueel met witte houtlijm en een strijkbout kan werken. Het oppervlak inlijmen, half uur laten drogen en dan met strijkbout de delen op elkaar drukken. Dit is natuurlijk wel handig met de schuin kant in mijn body.
Iemand hier ervaring mee?

[Cocobolo]

Bedankt voor de tips!

Dat bestand van AF had ik idd al gevonden. Daar staat ook in dat je eventueel met witte houtlijm en een strijkbout kan werken. Het oppervlak inlijmen, half uur laten drogen en dan met strijkbout de delen op elkaar drukken. Dit is natuurlijk wel handig met de schuin kant in mijn body.
Iemand hier ervaring mee?

ik niet, maar ik heb wel van anderen gehoord dat het werkt. Ik vind dit artikel ook wel interessant (zie hier (http://www.woodworking.nl/viewtopic.php?f=5&t=155)) , ze gaan ook in op het werken met vacuumzakken. Dat ga ik zeker nog een keer proberen :)

[oigun]

Je kan eventueel ook contactlijm gebruiken. Het voordeel: stevig aankloppen/rollen en het zit vast. Het nadeel: ik heb geen idee hoelang het goed blijft maar toch wel een jaar of vijftien...

[Duhsjaak]

Hi
Ik heb wel eens vaker een wat extremere kijk op dingen. Ikzelf vind dat wel aardig, maar niet iedereen is er even dol op. Dus lees het eens en sla het verder over als het helemaal niet bij je past.

Voor de 2e W.O. waren vliegtuigbouwers niet bij machte om metaal in de juiste grootte in de juiste vorm te krijgen op zo'n manier, dat het goed balanceerbaar was. Daarom maakten ze propellors van hout.
En dat hout werd laagje voor laagje opgebracht en niet verlijmd, maar verlakt.

Ik heb daar in 1982 mee geëxperimenteerd en na overleg met de directeur van de Aviodome in 1983 een leerboek bestudeerd dat daar over ging. Het boek stelde niet veel voor overigens. Die kunst werd van meester op leerling in de praktijk overgedragen. Ik moet nog wel een manual uit 1939 hebben daarover.

In het kort komt het erop neer dat je een dunne laag licht hout, van grofweg de juiste vorm op een metalen plaat legt. Die laag is een lichtere soorten neemt dus relatief veel lak op. Dan lak je een donkere soort in, legt die op de eerste laag en lagt daar een metalen plaat op. Daarop rij je een auto met zijn voorwielen en met het gewicht van de motor erop. dat laat je 48 uur staan. En dan weer een laagje lichter hout. Enzovoorts. Auto was toen vrachtauto. Ik veronderstel dat je een dergelijke druk (gok eens wat: 1.5 ton op de body van je gitaar 1m2?) ook met bouten en moeren zou moeten kunnen bereiken. Als je nadenkt over dat, wat je verlakt, hoef je niet te fresen. Als je voldoende dikte hebt, kun je de vorn schaven en schuren tot die vorm, die je voor ogen had. Als je ooit bij zo'n propellor staat, tik er dan maar eens op met je nagel. Je zult je verbazen over de eigen klank die zo'n ding heeft.

Ik gok maar dat één laagje voor fineren genoeg is. Ik vraag mij alleen bij het lezen af of contactlijm niet een beetje 'rubberig' blijft en daardoor een beetje nadelig voor het geluid.

Op die manier zou het verlakken misschien nog zo'n slecht idee niet zijn.
Ik zou zeggen: Denk er eens over.
Succes.
Gus

[Thiez]

Bij die laatste manier is het nadeel dat ik nog beits aan wil brengen. Aangezien ik dan aan het plakken en lakken gelijk ben.

@oigun, in het bestandje van AF staat dat ze contactlijm afraden bij het gebruik van celulose lak. Omdat de celulose verdunning de lijm op kan lossen.

@Cocobolo, Mijn gitaar wordt een one piece, dus geen losse body en hals. Dan heb ik al een redelijk grote vacuumzak nodig en dan nog iets om hem vacuum te zuigen.

Tot dusver vind ik het plan met de strijkbout dus het beste, uiteraard ga ik wel eerst een proefstukje verlijmen.

[aaronstonebeat]

Ik heb één keer een body gefineerd. Body en fineer met witte houtlijm ingesmeerd. Vooral dat laatste lijkt me achteraf niet het beste idee want het spul krulde en bobbelde als de ziekte. Met een strijkbout en wat natte lappen heb ik het toen weten te redden.

[Thiez]

Dus ik kan dan beter alleen de body insmeren dan beide delen?

Houd zoiets wel goed? want je ziet bij die ikea meubeltjes ook altijd langs alle kanten de fineer eraf komen, en dat is ook allemaal van dat strijkspul.

[robrecht5]

Ik heb één keer een body gefineerd. Body en fineer met witte houtlijm ingesmeerd. Vooral dat laatste lijkt me achteraf niet het beste idee want het spul krulde en bobbelde als de ziekte. Met een strijkbout en wat natte lappen heb ik het toen weten te redden.

Dit is wat bedoelde met teveel vocht in de lijm. Gewone houtlijm droogt te traag waardoor je fineer teveel opslorpt en krijg je dat effect. Vin het zo jammer dat ik vergeten ben hoe die lijm noemde (enigste wat ik weet is dat het na 15 min zeer goed droog was, het had een raar geurtje en dat het er geel uitzag.

[BLUEWEY]

Die houtlijm die ik gebruik is binnen 5 minuten droog(staat ook op de verpakking/flesje)) en na 15 minuten kunnen de klemmen eraf. Flesje is geel...
Het heet 'Pattex express' houtlijm.
Voor mij is het de secondenlijm onder de houtlijmen. Het is dan dus wel een kwestie van opschieten.., dus echt snel werken, vooral als je het dun uitsmeert.
Op het flesje staat dat je eenzijdig moet insmeren..

[loose-fur]

Oigun sloeg reeds het fineer op zijn plaats.

Als je thuis wil gaan fineren, dus zonder (verwarmde/hydrolische) pers of vacuumzak, ga dan aan de slag met contactlijm. Het zal wellicht niet meteen van een leien dakje lopen (met contactlijm kun je niet gaan schuiven bij het verlijmen), dus best wat gaan oefenen op proefstukjes. En vergeet de onzin over de invloed van celluloselak op een dergelijke lijm.


Tee (de God van het Gitaarnet Forum).

[superfly]

Tee (de God van het Gitaarnet Forum).


Hoho nu trek je een te grote broek aan, god van het zelfbouw subforum OK. Maar daarbuiten zijn er weer anderen:seriousf:

[Thiez]

Oigun sloeg reeds het fineer op zijn plaats.

Als je thuis wil gaan fineren, dus zonder (verwarmde/hydrolische) pers of vacuumzak, ga dan aan de slag met contactlijm. Het zal wellicht niet meteen van een leien dakje lopen (met contactlijm kun je niet gaan schuiven bij het verlijmen), dus best wat gaan oefenen op proefstukjes. En vergeet de onzin over de invloed van celluloselak op een dergelijke lijm.


Tee (de God van het Gitaarnet Forum).

Dus wanneer ik bijvoorbeeld bisontix pak en deze goed laat drogen dan zit het goed verlijmd en krijg ik ook geen problemen straks met het lakken dat het los gaat laten?

[loose-fur]

Bison Tix is goed spul, de boterachtige variant smeert beter uit (vooral met een lijmkam) dan de vloeibare, doch de ervaring geeft me altijd de indruk dat de vloeibare beter/sterker is, of lijkt dit alleen maar zo?.. De boter is handiger/sneller voor grote oppervlakken (vanaf 1 vierkante meter).
Contactlijm uitsmeren (met borstel, bewaren/uitwassen in een potje thinner) over beide te verlijmen delen, laten 'drogen/uitdampen' tot het lijmvlak droog aanvoelt, niet meer 'kleeft' (5 tot 10 minuten), fineer op zijn plaats leggen (pas op! Eenmaal de verlijmde delen contact maken is lostrekken of verschuiven zo goed als onmogelijk, vandaar wellicht: contactlijm..) en aandrukken, -rollen of -kloppen met stukje hout of iets dergelijks.

Ga eerst eens aan de slag met wat oefenmateriaal, Thiez, zal wel lukken. Succes!

Beroepshalve heb ik reeds honderden liters cellulose lak/vernis en ander giftig spul over gefineerde oppervlakken gespoten, dergeljke lak dringt nooit zó diep in het fineer dat het in contact kan komen met het verlijmde oppervlak, bovendien heb je ook nog de snelle verdampingsfactor van synthetische lak.
Wanneer contactlijm los komt dan is (grote) warmte vaak de oorzaak (wanneer het dus fout gaat biedt een strijkijzer de oplossing..)


Tee (God van het Zelfbouw Forum. Terechte opmerking, Superfly).

[Thiez]

Ok bedankt loose-fur, bisontix heb ik inderdaad ook gebruikt voor mijn tolex te plakken op dezelfde manier. Dat spul werkt zeker goed maar ik heb verder geen ervaring met fineer.
Waarschijnlijk gaat dit idd de manier worden om mijn fineer te lijmen. Ik heb namelijk niet echt de spullen in huis om het goed en mooi te kunnen klemmen.