Bouwverslag 5W combo

[cannondale_01]

Zo, gestart met de bouw. 5watter met een ECC83s en een EL84. Een vrij simpel ontwerp voor de DieHard maar voor mij toch best wel een uitdaging.
De geplande reverbtank gaat er helaas niet in komen. Een gewaardeerde forumlid heeft eea doorgerekend en concludeerde dat het in dit schema niet gaat. Die gaat dus de ijskast in en komt er bij het volgende project weer uit.

http://img651.imageshack.us/i/bord2s.jpg/
http://img513.imageshack.us/i/bord1g.jpg/
http://img248.imageshack.us/i/maatfront.jpg/
http://img823.imageshack.us/i/fotoonderzijde.jpg/
http://img268.imageshack.us/i/fotofront.jpg/
http://img801.imageshack.us/i/fotobovenzijde.jpg/

Het enige waar ik nu nog aandacht aan moet besteden is de kabelrouting in het chassis. Ik weet welke draden ik moet twisten maar nog niet helemaal welke draden bij elkaar mogen lopen en welke niet ( om de brom te voorkomen).
Is het wenselijk of technisch noodzakelijk om een sterpunt voor de aarde te maken of mag ik ook elk aardpunt apart aan het chassis monteren. Scheelt weer draadwerk. Moet ik de EL84 ook biassen?
Nog tips?
Het houtwerk voor de combo wordt ergens volgende week geregeld. Maatvoering 58 x 48 x 27 cm. Voorzien van een 12"-er.

[flo123]

Input- en output- draden bij elkaar uit de buurt houden zodat er geen oscillatie optreed.
Signaal draden en gloeidraden bij elkaar uit de buurt houden zodat er geen brom in je signaal pad komt.
Als ze toch bij elkaar in de buurt moeten komen dan loodrecht op elkaar kruisen, niet parallel laten lopen.

Ster-aarde is een goede zaak. Je kunt er ook twee maken, 1 voor de preamp en 1 voor de poweramp & voeding, en dan die van de preamp verbinden met die van de poweramp en dan naar de voeding.

De EL84 wordt gebiassed door zijn cathode weerstand.

[iWishmaster]

Ik heb er best wel wat tijd in gestoken de grounding goed te krijgen in mijn zelfbouw, dus hier wat tips die ik een fijn compromis tussen minimale ruis en optimale bouwgemak vind:

-Gebruik geïsoleerde jacks (voor zowel input als output)
-Gebruik een switching jack voor de input, zodat je de input kunt kortsluiten als er geen jack in zit
-Soldeer een 0.01uF condensator van de ground van de inputjack naar het chassis, dit voorkomt hoogfrequente storing (Russische AM radio hoorbaar door je amp bijv.)
-Maak per 'gainstage' een aardpunt (in jouw geval dus preamp en poweramp)
-Verbind de randaarde van het stopcontact meteen bij de 230V input aan het metalen chassis
-Verbind de aarde van de DC (Secundaire kant van de trafo en dus ook de signalen) maar op één plek met het metalen chassis: helemaal in het begin bij de eerste voedingselco
-Leg een 'bus' ground die vanaf dat punt naar de 'ster-aardpunten' van je gainstages gaan.
-De metalen omhulsels van de potmeters niet apart met aarde verbinden: die zijn geaard via het metalen chassis.
-Twist de filamentvoeding en houdt alle andere kabels hierbij zoveel mogelijk uit de buurt.
-Probeer aanvoer (hoogspanning) en afvoer (grounding van de bias van de buizen) enigsinds paralel te leggen en bij elkaar te houden, maar zorg ervoor dat signalen van verschillende gainstages niet bij elkaar liggen (ivm iscilatie)
-Kruisingen met signalen en stoorbronnen vermijden, wanneer noodzakelijk, zoveel mogelijk onder een hoek van 90 graden.
-Geen onnodig lange draden gebruiken, maar ook niet strak laten staan.
-Mijn persoonlijke voorkeur is een mantel van siliconen omdat deze niet smelt en zeer flexibel is
-Gebruik kleuren: bijv. rood voor DC +, blauw voor DC -, geel voor signaal, zwart voor filament etc.

Er is vast nog meer, maar dit is wat me zo te binnen schiet.

[tommus42]

Mooi overzicht. Ik heb vreselijke tijden meegemaakt met mijn eerste bouwsels, aardlussen enzo. De aarding komt echt nauw in buizenversterkers.

[bentium]

van waar komen je onderdelen? ampmaker?

[iWishmaster]

van waar komen je onderdelen? ampmaker?

Ik koop mijn spullen vrijwel altijd bij www.tube-town.de
Zeer groot assortiment, eerlijke prijzen imho. Heb wel eens een fout onderdeel ontvangen (vaker dan eens), maar is wel altijd netjes en kosteloos opgelost.

[cannondale_01]

Bedankt voor het uitgebreide Grounding epistel. Daar kan ik wat mee!

Mijn onderdelen betrek ik van de plaatselijke leveranciers. Goed voor de plaatselijke economie.
Dus Verelec.com leverde de hardware/componenten en de plaatselijke houtboer het hout voor de combo. Voor de speaker ben ik vreemd gegaan.
Nu nog opzoek naar een leverancier voor faceplates.
Vandaag het chassis doorboord en hout gehaald.

[G.G.]

faceplates zijn wat lastig te vinden met een eigen ontwerp. Je hebt Schaeffer of in duitsland, zoek eemns op "front panel designer" in google en je vind de link.

Zelf ga ik het doen met decals en photoshop. Is niet de mooiste optie, maar werkt ook prima.

[cannondale_01]

Ik heb een Nederlands bedrijf gevonden die allerlei panelen maakt. Ze reageren helaas niet op mijn mails. Volgende week ff bellen maar.

Als ik een phone aansluiting wil maken kan ik dan de 4 ohm output gebruiken en voorzien van een weerstand van pak um beet 220ohm parallel?
Oja en dan moet ik er natuurlijk ook voor zorgen dat de speaker uitgeschakeld wordt zodra de koptelefoon ingeplugd wordt.
Of is het makkelijker een aftakking van de 16Ohm te maken. (speaker is 16ohm)
Hoe bepaal ik de waarde van de weerstand? Ik weet de waarden van het outputsignaal maar de koptelefoon is de variabele.

[nico verduin]

Had jij ook deze benaderd : http://frontplaten.net/ ?

Mogelijk is ie op vakantie.

[cannondale_01]

ja, wat gedetaillerde vragen gesteld en geen antwoord gekregen.
Wat je zegt langsgaan is beter!

[cannondale_01]

Zo, zie hier het hoopje hout.
http://img88.imageshack.us/i/hoopjehout.jpg/
na het weekend zit er verband in!

[cannondale_01]

Hoi,
Vannavond weer an het hobby-en geweest. De vier panelen lamello gereed gemaakt. Verlijmen kan pas als de aanslag voor de baffle en achterkant aangebracht zijn.
http://img25.imageshack.us/img25/2984/lamello.jpg

Ook de baffle moest het ontgelden! Er zit nu een mooi rond gat in.
http://img291.imageshack.us/img291/7564/baffle2.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/3113/baffle4.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/7832/baffle7.jpg

O-ja en het chassis doorboord. Alleen de gaten voor de PT nog (die is er nog niet) en wat aardingspunten en sterpunt. Dat doe ik als ik de exacte kabelloop bepaald heb.
http://img25.imageshack.us/img25/8676/chassisa.th.jpg (http://img25.imageshack.us/i/chassisa.jpg/)
http://img3.imageshack.us/img3/3026/chassisv.th.jpg (http://img3.imageshack.us/i/chassisv.jpg/)

[cannondale_01]

Het houtwerk is bijna klaar. Volgende week staat de tolexklus in de planning.
Vandaag de PT ontvangen dus ik kan verder met de bouw van de hardware.


URL=http://img696.imageshack.us/i/bijnaklaar.jpg/]http://img696.imageshack.us/img696/3276/bijnaklaar.jpg[/URL]

[cannondale_01]

Zo, De klus zit erop! De kast is klaar en afgewerkt. Volgende week gaat ie op voor de tolex klus. De tolex kleur wordt Creme. Dat durf ik wel aan aangezien hij het huis niet gaat verlaten. De bouw van de versterker is ook weer hervat.
Ik hoop dat dit zonder al te veel technische trubbels zal verlopen.
Maarja heb net het boek Designing tube preamps for guitar and bass binnen gekregen. Dat zal wel de goden verzoeken zijn. Fingers crossed.
http://img833.imageshack.us/img833/9387/klaar1.th.jpg (http://img833.imageshack.us/i/klaar1.jpg/)
http://img141.imageshack.us/img141/1907/klaar2.th.jpg (http://img141.imageshack.us/i/klaar2.jpg/)
http://img141.imageshack.us/img141/6915/klaar3.th.jpg (http://img141.imageshack.us/i/klaar3.jpg/)
http://img834.imageshack.us/img834/3258/klaar4.th.jpg (http://img834.imageshack.us/i/klaar4.jpg/)

[nico verduin]

Zo, De klus zit erop! De kast is klaar en afgewerkt. Volgende week gaat ie op voor de tolex klus. De tolex kleur wordt Creme. Dat durf ik wel aan aangezien hij het huis niet gaat verlaten. De bouw van de versterker is ook weer hervat.
Ik hoop dat dit zonder al te veel technische trubbels zal verlopen.
Maarja heb net het boek Designing tube preamps for guitar and bass binnen gekregen. Dat zal wel de goden verzoeken zijn. Fingers crossed.
http://img833.imageshack.us/img833/9387/klaar1.th.jpg (http://img833.imageshack.us/i/klaar1.jpg/)
http://img141.imageshack.us/img141/1907/klaar2.th.jpg (http://img141.imageshack.us/i/klaar2.jpg/)
http://img141.imageshack.us/img141/6915/klaar3.th.jpg (http://img141.imageshack.us/i/klaar3.jpg/)
http://img834.imageshack.us/img834/3258/klaar4.th.jpg (http://img834.imageshack.us/i/klaar4.jpg/)
Waarom? De madamp ging toch ook goed.:blast:

[cannondale_01]

Even ter verificatie omdat het al een heeeele lange tijd geleden is.
Ik pas toe als PT de Hammond trafo 369EX. Deze heeft primair twee spoelen met o.a. 120-0 120-0 blue-brown black-white.

Brown and black doorverbinden zodat de twee spoelen in serie staan en dus primair een 240V aansluiting is gecreëerd.

Klopt toch he??

Er zijn ook 2 aansluitingen 110v (=220V) Maar ik moet gewoon voor de 2x120V (=240V) gaan lijkt me. Ik meet in huis 218V

http://www.hammondmfg.com/300series.htm

[G.G.]

Beide spoelen inderdaad in serie. Ben benieuwd wat er uit je gloeistroomwikkeling gaat komen als die gebaseerd is op 240V en er 218V uit de muur komt. Is namelijk een probleem waar ik nu mee aan het stoeien ben (onder deskundige begeiding van Cluseau). Hoop niet dat je gloeistroom 10% lager uitpakt en op 5.7 ofzo uitkomt.

[cannondale_01]

Ik las het idd. Zal de waarden posten zodra de krokodillenbekken gevonden zijn. Een goed plan om dit vooraf ff te checken overigens.

[iWishmaster]

Beide spoelen inderdaad in serie. Ben benieuwd wat er uit je gloeistroomwikkeling gaat komen als die gebaseerd is op 240V en er 218V uit de muur komt. Is namelijk een probleem waar ik nu mee aan het stoeien ben (onder deskundige begeiding van Cluseau). Hoop niet dat je gloeistroom 10% lager uitpakt en op 5.7 ofzo uitkomt.

Dat probleem heb ik thuis met mijn zelfbouw: komt maar ~215V uit de muur, trafo voor 230 volt met 6.3V gloeistroom is nu dus maar 5.7 à 5.9V. Dat is aan de lage kant, maar net voldoende. Ook voor de B+ scheelt het nogal wat: zou 325V moeten zijn, is maar 305V.

Al met al hoor ik toch wel een verschil: in de oefenruimte klinkt de versterker voller en strakker, daar komt dan ook dik 235V uit de muur.

Maarja, om nu met variacs, of beter nog complete regelaars te gaan werken gaat me ook iets te ver.

[G.G.]

Precies. Ik kom met mijn laatste projectje 1/6/12watt 2x 6v6 1x 12ax7 1x GZ34 projectje op een gloeispanning van 6.0 uit zonder buizen.... Ga kijken of ik extra wikkelingen kan krijgen om de trafo heen. Als dat niet lukt, dan bouw ik hem gewoon af en zie wel verder....

[cannondale_01]

zou het uitmaken als de 110V spoelen gebruikt worden? Of zal de gloeistroom dan nog lager uitkomen. Ik ga het zeker proberen.
Je kan het ook ongetwijfeld berekenen.

[G.G.]

zou het uitmaken als de 110V spoelen gebruikt worden? Of zal de gloeistroom dan nog lager uitkomen. Ik ga het zeker proberen.
Je kan het ook ongetwijfeld berekenen.

Had ik overheen gelezen, maar dat lijkt me een stuk beter. Denk dat dan de gloeispanning een stuk beter uitkomt.

[nico verduin]

Gewoon de 120V wikkeling en die andere op de 110V. Netspanning bij ons varieert nogal eens tussen de 115V - 228V. 230V zou het moeten zijn.

[cannondale_01]

kan dat zomaar dan? Ik kan het niet onderbouwen maar je gaat primair dan toch twee verschillende magnetische velden creëren. heeft dat secundair geen invloed dan?

[G.G.]

Les # 1: als Nico of Frans zegt dat het kan.....

[nico verduin]

kan dat zomaar dan? Ik kan het niet onderbouwen maar je gaat primair dan toch twee verschillende magnetische velden creëren. heeft dat secundair geen invloed dan?Het aantal wikkelingen bepaalt de sterkte van het magnetisch veld. De inductie zal voor beide wikkelingen bij 120V ongeveer gelijk zijn waardoor de wisselstroom weerstand ook ongeveer gelijk is. waardoor de spanning zich verdeeld over de 2 wikkelingen. Door op de 110V te gaan zitten voor de andere wikkeling zal de spanning zich ongeveer in verhouding verdelen. Alleen heb je meer magnetisch veld en daardoor de spanningen iets hoger.

[cannondale_01]

Trafo 369EX gemeten. http://www.hammondmfg.com/300series.htm Het schema klopt niet helemaal. de trafo heeft secundair twee spoelen High voltage en Filament#3 (rode en groene draden)

Bij de tweede meting was de netspanning iets hoger. Wellicht te maken met het tijdstip.
Ik heb alles maar gemeten maar het alleen de 190V en de 6,3v nodig


Gemeten net spanning 220V
primaire spoelen 120V - 120V

rood1 rood2 388
Rood1 Rood / geel 193,4
rood2 Rood / geel 193,4
violet Rood / geel 46,2

rood1 violet 237,9
rood2 violet 146,2

groen1 groen2 6,46
groen1 groen / geel 3,23
groen2 groen / geel 3,23


gemeten net spanning 230V
primaire spoelen 110V - 120V

rood1 rood2 404
Rood1 Rood / geel 202,3
rood2 Rood / geel 202,2
violet Rood / geel 48,3

rood1 violet 251,8
rood2 violet 154,5

groen1 groen2 6,8
groen1 groen / geel 3,41
groen2 groen / geel 3,41

De vraag is nu ga ik voor de 2x120V spoelen omdat de secundaire waarden het dichtst bij het ontwerp komen. Weerstanden ect zijn berekend op de 190v en de 6,3v. Kies ik voor 110-120V spoel zullen de stromen hoger zijn. Ik kan vooraf niet overzien wat hier het gevolg van zal zijn. Slijt de buis sneller, geeft het geheel een ander geluid? Of kan ik iets anders verwachten? Rookwolken ofzo? Als de amp gebouwd is ga ik het natuurlijk wel ff een andere spoelsetting proberen:seriousf:

[iWishmaster]

Gloeispanning is wat te hoog, waardoor de gloeidraden en misschien de buis iets sneller slijten. 15-20V hoger of lager op de B+ zorgt ervoor dat de buizen iets 'heter' draaien: dat past het geluid wel wat aan. De eindbuis zal iets meer vermogen leveren en ietsje 'cleaner' worden, maar het zal subtiel zijn.

Bijv. de Orange Tiny Terror heeft aan de secundaire kant (alleen voor de hoogspanning) van de spoel 2 wikkelingen: één voor 230V en 1 voor ongeveer 175V geloof ik. Hierdoor draait de eindtrap bij 175V 'koud' op zo'n 7W en overstuurd de preamp sneller en 'killer', op de volle 15W draaien de eindbuizen 'gloeiend heet' wat meer headroom en warmte geeft.

[cannondale_01]

Wat je zegt is dus gaan voor de 240 aansluiting waarbij de gloeispanning dan 6,46V is
De andere optie is de gloeispanning 6,8V. Als ik de wet van Ohm toepas en gewoon een weerstands waarde kies is de stroom ca 8% hoger dan bij een gloeispanning van 6,4V. Bottomline is bouwen en experimenteren. Engeneeren is een huuuuul ander verhaal.

Ik heb en B in mijn schema komt vanuit de voeding en staat via een weerstand op pin9 van de EL84 Is dit dezelfde B+ als waar jij het over hebt? Komt uit de voedingstrap. Ik heb nu geen idee hoe hoog het spanningsnivo daar is.
Het lijkt me toch steeds leuker om met die spanningen te gaan experimenteren.

[iWishmaster]

B+ is een beetje een rare benaming eigenlijk, weet niet precies waar het vandaan komt. Wat ermee bedoelt wordt is de gelijkspanning die via de eindtrafo op de platen van de eindbuizen komt te staan wanneer de trafo niet belast wordt. Meestal zit die aftakking op de eerste voedings-elco na de gelijkrichter. In geval van een diodebrug is die dus gelijk aan de secundaire hoogspanning maal wortel 2. In jouw geval:
193.4*sqrt(2) = 273.5VDC
202.2*sqrt(2) = 286VDC

Ik zou in de eerste instantie voor de eerste kiezen om de gloeispanning op een 'normale' waarde te houden.

[nico verduin]

Trafo 369EX gemeten. http://www.hammondmfg.com/300series.htm Het schema klopt niet helemaal. de trafo heeft secundair twee spoelen High voltage en Filament#3 (rode en groene draden)

Bij de tweede meting was de netspanning iets hoger. Wellicht te maken met het tijdstip.
Ik heb alles maar gemeten maar het alleen de 190V en de 6,3v nodig


Gemeten net spanning 220V
primaire spoelen 120V - 120V

rood1 rood2 388
Rood1 Rood / geel 193,4
rood2 Rood / geel 193,4
violet Rood / geel 46,2

rood1 violet 237,9
rood2 violet 146,2

groen1 groen2 6,46
groen1 groen / geel 3,23
groen2 groen / geel 3,23


gemeten net spanning 230V
primaire spoelen 110V - 120V

rood1 rood2 404
Rood1 Rood / geel 202,3
rood2 Rood / geel 202,2
violet Rood / geel 48,3

rood1 violet 251,8
rood2 violet 154,5

groen1 groen2 6,8
groen1 groen / geel 3,41
groen2 groen / geel 3,41

De vraag is nu ga ik voor de 2x120V spoelen omdat de secundaire waarden het dichtst bij het ontwerp komen. Weerstanden ect zijn berekend op de 190v en de 6,3v. Kies ik voor 110-120V spoel zullen de stromen hoger zijn. Ik kan vooraf niet overzien wat hier het gevolg van zal zijn. Slijt de buis sneller, geeft het geheel een ander geluid? Of kan ik iets anders verwachten? Rookwolken ofzo? Als de amp gebouwd is ga ik het natuurlijk wel ff een andere spoelsetting proberen:seriousf:Heb je de spanningen gemeten onder belasting of zo aan de draden? Indien het laatste, heb je niet zoveel aan de waarden. De spoelen hebben een interne weerstand waardoor in de praktijk de spanning wat zullen zakken.

[cannondale_01]

Wishmaster

B+ is een beetje een rare benaming eigenlijk, weet niet precies waar het vandaan komt. Wat ermee bedoelt wordt is de gelijkspanning die via de eindtrafo op de platen van de eindbuizen komt te staan wanneer de trafo niet belast wordt. Meestal zit die aftakking op de eerste voedings-elco na de gelijkrichter. In geval van een diodebrug is die dus gelijk aan de secundaire hoogspanning maal wortel 2. In jouw geval:
193.4*sqrt(2) = 273.5VDC
202.2*sqrt(2) = 286VDC
Dan hebben we het over hetzelfde punt. Ik weet dus wat ik daar kan verwachten.

Ja Nico, Gemeten zonder belasting! Wat voor een belasting moet ik eraan hangen om een goed beeld te krijgen. Ik weet nl niet hoe hoog de stromen zijn die in normale gebruiks toestand door de trafo geleverd worden. Of is er een vuistregel wat de spanningsval zal zijn. Als die aanzienlijk is moet ik dus voor optie 1 gaan (de 6,8V)

[nico verduin]

Ik zou hem gewoon op 230V zetten. Dus 1 x 120V en 1 x 110V.
Gewoon ff een weerstandje van rond de 100K er overheen is meestal al voldoende. De juiste meting kun je pas doen in het circuit zelf.

[toneblo]

Bedankt voor het uitgebreide Grounding epistel. Daar kan ik wat mee!

Mijn onderdelen betrek ik van de plaatselijke leveranciers. Goed voor de plaatselijke economie.
Dus Verelec.com leverde de hardware/componenten en de plaatselijke houtboer het hout voor de combo. Voor de speaker ben ik vreemd gegaan.
Nu nog opzoek naar een leverancier voor faceplates.
Vandaag het chassis doorboord en hout gehaald.

Ik denk dat we hier wel uit kunnen komen!:ok:

[cannondale_01]

OK, dan gaan we voor de "hoge" variant. En daarna meten maar. Ik weet nog niet wat de waarden zijn die ik moet gaan meten. Maar met jullie hulp kom ik er zeker uit.
Mijn schoonpa kwam met een boek uit 1972 aan let op; KURSUS zendexamen. Echt te gek. In Jip en Janneke taal wordt de buizen theorie beschreven.

Hey Arjen check ff je mail.

[Frits van Mourik]

B+ is een beetje een rare benaming eigenlijk, weet niet precies waar het vandaan komt.

In de begintijd van de elektronica, die toen uitsluitend het fenomeen radio omvatte,
werden apparaten gevoed door batterijen.
De "anodebatterij", vaak bestaand uit natte elementen
( 100 of meer glazen potjes met zuur & metaalstrips in serie, echt waar)
leverden de B+, van het Engelse "battery"

[cannondale_01]

Begonnen met de hardware zeg maar. Heb me ingeleefd in het aardingsepistel van iWishmaster en flo123 een stukje terug. Ik loop meteen tegen 3 zaken aan. Ten eerste: er komen 4 aardingspunten tw netspanning, voeding, voortrap en eindtrap. Nu komt er ook een groundlift schakelaar deze ontkoppelt de tonestack van aarde die een extra boost aan het geluid geeft. Loop ik daar geen enorm risico mee? Want een dynamisch deel uit het schema wordt ontkoppelt. OK het wordt deels buiten werking gesteld maar toch. Te ver gezocht?

Ten tweede wordt er het volgende geopperd:
-Verbind de aarde van de DC (Secundaire kant van de trafo en dus ook de signalen) maar op één plek met het metalen chassis: helemaal in het begin bij de eerste voedingselco. Dat punt heb ik vastgelegd. Vervolgens:

-Leg een 'bus' ground die vanaf dat punt naar de 'ster-aardpunten' van je gainstages gaan.

Als ik een busleiding maak en die pikt onderweg een signaal op en doorgeeft aan de bedrading in de buurt creëer ik toch een extra risico op oscillatie? Of kan dat niet omdat de bus de aarde is? Ik bedoel afdoende geaard? Waarom zou ik dan een busleiding aanleggen? De afstanden zijn niet groot. Als het antwoord is: gewoon een busleiding aanleggen hoef ik dus ook niet te letten op de routing van de busleiding, toch?

Ten derde:
-De metalen omhulsels van de potmeters niet apart met aarde verbinden: die zijn geaard via het metalen chassis.
Er wordt in mijn geval een plexiachtig front gepland. Kunststof dus. Hierdoor kan je nooit volle bak de moeren van de potmeters aandraaien. De verbinding met het chassis is dus niet optimaal en zeker niet na verloop van tijd ivm oxidatie. Bedenk wel... de amp komt in mijn slaapkamer te staan ;). Toch maar wel aarden?

thx

[nico verduin]

Begonnen met de hardware zeg maar. Heb me ingeleefd in het aardingsepistel van iWishmaster en flo123 een stukje terug. Ik loop meteen tegen 3 zaken aan. Ten eerste: er komen 4 aardingspunten tw netspanning, voeding, voortrap en eindtrap. Nu komt er ook een groundlift schakelaar deze ontkoppelt de tonestack van aarde die een extra boost aan het geluid geeft. Loop ik daar geen enorm risico mee? Want een dynamisch deel uit het schema wordt ontkoppelt. OK het wordt deels buiten werking gesteld maar toch. Te ver gezocht?
Ja


Ten tweede wordt er het volgende geopperd:
-Verbind de aarde van de DC (Secundaire kant van de trafo en dus ook de signalen) maar op één plek met het metalen chassis: helemaal in het begin bij de eerste voedingselco. Dat punt heb ik vastgelegd. Vervolgens:

-Leg een 'bus' ground die vanaf dat punt naar de 'ster-aardpunten' van je gainstages gaan.

Als ik een busleiding maak en die pikt onderweg een signaal op en doorgeeft aan de bedrading in de buurt creëer ik toch een extra risico op oscillatie? Of kan dat niet omdat de bus de aarde is? Ik bedoel afdoende geaard? Waarom zou ik dan een busleiding aanleggen? De afstanden zijn niet groot. Als het antwoord is: gewoon een busleiding aanleggen hoef ik dus ook niet te letten op de routing van de busleiding, toch?

Ten derde:
-De metalen omhulsels van de potmeters niet apart met aarde verbinden: die zijn geaard via het metalen chassis.
Er wordt in mijn geval een plexiachtig front gepland. Kunststof dus. Hierdoor kan je nooit volle bak de moeren van de potmeters aandraaien. De verbinding met het chassis is dus niet optimaal en zeker niet na verloop van tijd ivm oxidatie. Bedenk wel... de amp komt in mijn slaapkamer te staan ;). Toch maar wel aarden?

thx
Je moet het anders zien:
Denk in termen van een rivier. De kleine stromen (pre-amps) komen samen bij de grote stromen (eindtrap). Dat is ook de volgorde die je moet aanhouden van de grounding. Dus de GND van de pre-amp zover mogelijk weghouden van de GND van de einddtrap.

Verder zorgen dat draden elkaar kruisen en niet langs elkaar lopen. Dat verminderd de kans op oscillatie.
En er komt nog een ringetje tussen de plexi plaat en de moerg. En vast is vast. En dat geld ook zonder plexi plaat. Extra grounden op de potmeters is niet echt nodig. Maar mocht je twijfelen, wat houd je tegen. ff een plekje schoonvijlen op de achterkant dan hecht je soldeer beter.

[toneblo]

Je moet het anders zien:
Denk in termen van een rivier. De kleine stromen (pre-amps) komen samen bij de grote stromen (eindtrap). Dat is ook de volgorde die je moet aanhouden van de grounding. Dus de GND van de pre-amp zover mogelijk weghouden van de GND van de einddtrap.


...Ik ben hier nog niet zo lang geleden toch mee op m'n bek gegaan zeg!!
Die vergelijkiing met rivier is echt wel wat je moet onthouden!

[cluseau]

Die vergelijkiing met rivier is echt wel wat je moet onthouden!

Doe dan wel je bandjes om http://home.casema.nl/jajop/cluseau/drowning.gif

[tommus42]

Ja

Je moet het anders zien:
Denk in termen van een rivier. De kleine stromen (pre-amps) komen samen bij de grote stromen (eindtrap). Dat is ook de volgorde die je moet aanhouden van de grounding. Dus de GND van de pre-amp zover mogelijk weghouden van de GND van de einddtrap.....

Dat begrijp ik niet, ik dacht dat de hele versterker op 1 punt geaard moet worden?

[cannondale_01]

OK
De aardpunten had ik wel afgetekend maar nog niet geboord.
Nog ff checken of ze maximaal uit elkaar liggen. De busleiding komt er dus niet! Die kan ik achteraf er altijd nog inmaken.
De vergelijking met een rivier snap ik maar deels. Ik heb recent geleerd hoe oscillatie ontstaat. Een opgepikt signaal wordt de voortrap ingestuurd versterkt door de eindtrap die weer de voortrap ingaat ect ect. Gevolg een brom of een toon. Betekend het dat je er juist voor moet zorgen dat de stromen naar aarde van de voortrap niet de grote stromen van de eindtrap aarde mag bereiken. Dan mis ik alleen nog het "risico" op oscilatie.
Het magnetisch veld van een draad wordt opgepikt door een parallel lopende draad van de andere trap. Maar mijn brein kan de link niet leggen met het chassis. Of zijn het ook twee verschillende zaken.

[Theroses]

ff vraagje uit interesse, wat kost zoiets maken nu aan onderdelen eigenlijk ongeveer ?

Grtz

[iWishmaster]

Ik zal eens kijken of ik het uit kan tekenen, lees ook dit artikel goed door:
http://www.aikenamps.com/StarGround.html

Ik heb mijn grounding gebaseerd op de bus grounding die hij daar uitlegd en mijn amp is muisstil qua ruis etc.

[toneblo]

materiaal van het chassis is ook bepalend voor stille amp..

[cannondale_01]

Over de kosten kan ik duidelijk zijn. Als je om budget technische reden een amp wilt bouwen kan je het shaken. Dit soort projecten doe je omdat je het leuk vindt, omdat je tijd over hebt of om iets te leren. De uitkomst van mijn bouwsel is niet zeker. Hoewel ik er wel vanuit ga met al de goede feedback die ik hier krijg. Als het alleen om budget gaat koop dan een Madamp kit of koop voor dit geld een Marshall Haze 15W buizentop. Succes verzekerd.

Shit, nog meer info over aarding (thx by the way). Gelukkig heb ik het chassis nog steeds niet geboord wat betreft de aardingspunten. Morgen eerst het stuk maar goed doorlezen en interpreteren. Muisstil spreekt me wel aan. Het chassis is van alu. Niet het meest geleidende materiaal maar volgens mij wel het meest toegepast. Moet dus goed zijn.

[cannondale_01]

Het aikenamp stuk doorgenomen en ik snap het. Ook van die rivier uitleg en het nut van een busleiding en sterpunten.
Ik heb besloten om geen bus aan te leggen aangezien ik maar 1 gainstage heb. Bij mijn Madamp was dus wel een bus gebruikt en de sterpunten verbonden. Kan nu de laatste gaten in het chassis boren. Foto's volgen strakkies.

[cannondale_01]

Zie hier het bevolkte chassis.
http://img267.imageshack.us/img267/1449/chassis2.th.jpg (http://img267.imageshack.us/i/chassis2.jpg/)
http://img408.imageshack.us/img408/511/chassis1.th.jpg (http://img408.imageshack.us/i/chassis1.jpg/)

[cannondale_01]

Begonnen met het bedraden van het geheel. Ik gebruik dat Push-back draad met katoen omwikkeld van Verelec. Eerste keer dat ik daarmee werk. Wat een verademing.
http://img15.imageshack.us/img15/7807/bedrading1.th.jpg (http://img15.imageshack.us/i/bedrading1.jpg/)

Meteen weer een vraagje. Bij zowel de PT als de OT hou ik draden over die ik niet ga gebruiken. Ik heb gecheckt of ik ze los kan solderen op de spoel maar dat kan dus niet. Wat doe ik er in godesnaam mee? 3 opties. Kort afknippen en isoleren maar dan heb ik kans op "storingsvelden".
Op lente laten, twisten en wegleiden van de rest van de bekabeling. Een rolletje maken ty-raps eromheen en aan het chassis vastplakken. Mijn gevoel zegt optie 2 maar ben er niet zeker van.

[Frits van Mourik]

Die "storingsvelden" zullen wel meevallen, maar afknippen is een beetje zonde, vinnik.
In een geval als dit kies ik altijd voor jouw optie #2.
Wel de uiteinden ff degelijk af-isoleren: gestripte eindjes afknippen,
dan uiteinde draadjes omvouwen en - per draadje- stukje krimpkous erover.

[cannondale_01]

Klaar, http://img109.imageshack.us/img109/1821/klaar01.th.jpg (http://img109.imageshack.us/i/klaar01.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)


en fire in the hole. ja LETTERLIJK dus! Shit!

Er begon een weerstand te roken. Een 2,2k weerstand die in de B+ lijn zit direct aan pin9 van de el84. Daar zou ik ongeveer 10 dc moeten meten. Ik kwam niet eens aan meten toe. Iemand op voorhand een tip?

[cluseau]

Anodespanning aanwezig?

[cannondale_01]

Moet ik zeker meten tussen ground en pin 9. Als ik de buis trek loopt er geen stroom en kan ik toch veilig meten zonder kans op een brandje?
In het schema was het R10 die begon te smeulen. R10 komt van B uit de voeding.

http://img199.imageshack.us/img199/9558/schemase5a.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/199/schemase5a.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

[nico verduin]

Op Pin 9 staat een paar honderd volt. De enige reden dat die weerstand uitfikt is dat er veel teveel stroom loopt. Dat zou kunnen als er iets mis is naar pin 2. Als je geen referentie naar GND hebt (via R8 en VR5) dan is de grid zwevend en kan de stroom voluit lopen. En als er meer dan 21mA door G2 loopt dan fikt ie uit.
Immers:
P = I^2 * R = 1 W => I^2 = 0.000455 => I = 0.02132A = 21.32 mA.

De enige reden die ik zo gauw kan verzinnen is dat G1 niet aan GND hangt via de weerstanden. Of er staat een grote DC spanning op G1 (=Pin 2).

Zonder buizen erin kun je vermoedelijk wel meten. Tenzij je ergens sluiting maakt.

[Frits van Mourik]

Zomaar 'n ideetje, hoor:
Je hebt toch wel pen 1, 6 en 8 op de buisvoet vrijgelaten?
Die "Not Connected" pennen zijn bij een noval buis soms wel degelijk ergens aan verbonden,
in tegenstelling tot oktal buizen, waar ongebruikte pennen gewoon in de buisvoet stoppen...

[cannondale_01]

Ja pen 1 - 6 - 8 zijn vrijgelaten.

Ik had 266V op pin 9 tov grnd met getrokken buizen. De rest had ik nog niet gemeten.
Ik heb een groundlift schakelaar geplaatst onder VR4. Vind je niet in het schema. Het zou kunnen dat ik een bedradingsfout gemaakt heb bij vr5. Dat deze dus niet aan ground ligt. Als dat zo is? Is de buis dan overleden? Heb hem niet zien branden. Ook niet heel even.
Ik ga morgen bij helder daglicht even helder zoeken. Oja nico, zowel R10 en R16 zijn ietwat bruin geworden. Op voorhand even vervangen voordat ik ga meten. Het kan zijn dat de weerstandswaarden iets gewijzigd zijn na de BBQ :seriousf:

[nico verduin]

Als de buis helemaal niet heeft gebrand, dan heb je ergens sluiting gemaakt. Anders kan er geen stroom lopen door die weerstand. Anders kom je maar ff vanmiddag langs meten die buis wel ff door. Of neem dan gelijk die amp maar mee....

[cluseau]

Als de buis helemaal niet heeft gebrand, dan heb je ergens sluiting gemaakt.

Daar heb je gelijk in Nico maar met getrokken buis heeft hij wel spanning. Meet maar ff of je anodespanning hebt op pin 7, die zal wel ontbreken. Als de -G1 weg zou zijn (kan haast niet met kathode bias) Gaat de Rg2 niet in rook op. Meet ook ff de kathode spanning en de ohmse waarde tussen massa en kathode (eventueel sluiting C7). Laatste mogelijkheid is sluiting tussen G2 en G3, heel onwaarschijnlijk maar niet uit te sluiten.

Frans.

[nico verduin]

Frans
Als G1 zweeft, gaat ie rustig uitfikken hoor. 't is maar een 1W weerstand.

[cluseau]

't is maar een 1W weerstand.

Tis vreemd dat R16 ook bruin wordt. Dat riekt idd naar veeeeeel stroom trekken. Mogelijk een probleem in de kathodelijn of een zwevende G1. Anyway, je ziet het deze middag toch?


Frans.

[nico verduin]

Als hij langskomt wel. Heb nog niets gehoord.

[cannondale_01]

Allen R10 is bruin. gister was ik dus niet meer helder.
jullie hebben het over G1 G2 G3 RG2. Komt me, nog, niet bekend voor. Welke punten zijn dat.

Ben an het meten geslagen. buizen erin, speaker erin, knijper op de neus.
- Pin 7 tov grnd 269v dc iets aan de hoge kant? volgens mij ok
- Pin 9 tov grnd zit het probleem ik meet 11,3V en die moet ergens in de 220 zijn.

De spanning over R10, de rokende, moet ongeveer 10v zijn en is 144V ook daar zit een fout. Ik heb gekeken naar bedradingsfout maar zie hem nog niet.
Nico ik wil wel langskomen maar moet even met mijn Ega afstemmen. Die spreek ik over een uurtje. `kom ik wel ff bij je in de lucht.

Nu nog kijken of het me lukt om wat ohmse waarden te meten. Ik ben nog niet geheel thuis met de kathodes en anodes.

[nico verduin]

hoor het wel

[cannondale_01]

HA HA HA HA dat noem ik nog eens een beginnersfout.:sssh:
Met het assembleren van de chassis heb ik de buisvoet van V1 en V2 omgewisseld. Gevolg verkeerde buis op de verkeerde plek!
Oeps, Kan het zijn dat de buizen nu beschadigd zijn?

Spanningen gemeten en alles OK. Gitaar ingeplugt en hij doet het.
Toch een probleempje. de 8ohm uitgang doet het niet en de 16 ohm wel. Nog ff uitzoeken dus.
De groundlift schakelaar werk uitstekend. Daarintegen de fat schakelaar valt een beetje tegen. Wellicht andere waarden van de weerstand of condensator toepassen?
Ik heb over C4 een 2,7uf condensator en een schakelaar geplaatst en over de schakelaar een 10M weerstand (Allemaal gejatte info overigens). http://img836.imageshack.us/img836/2844/fatschakelaar.th.jpg (http://img836.imageshack.us/i/fatschakelaar.jpg/)

[iWishmaster]

Dat zijn de foutjes, alle ingewikkelde dingen goed doen, maar het ogenschijnlijk simpelste dingetje niet.

Ik zie zo 1-2-3 even niet hoe die fat-switch nu precies laag moet toevoegen eigenlijk. Als je meer laag wilt, zou je misschien beter de cathode-bypass condensator van de eerste buis op kunnen schroeven naar 22uF (dus 1tje van 22u er schakelbaar bijzetten). Nadeel daarvan is dat het geheel minder strak kan worden.

[nico verduin]

Oeps, Kan het zijn dat de buizen nu beschadigd zijn?

zou kunnen. Je hebt de hoogspanning met de gloeidraad verbonden en die loopt via of de hum pot of 2 x 100 ohm mnaar massa. Een ECC83 heeft op pin 9 de gloeidraad zitten.

[cannondale_01]

De 8 ohm speaker aansluiting is ook gefixt. Fout aangesloten.

Ik merk dat draaien aan de humpot geen enkel effect heeft. Dat kan dus duiden op een beschadiging. Het verschil tussen 6,6 en 220v moet wel gevolgen hebben. Ik kom hiervoor wel bij je in de lucht. Heb nog wat dingetjes nodig.

Ik had die fat schakelaar erin omdat ik toch de beschikking hou over de tonestack op de versterker. De groundlift heeft echt veel effect. Toneregeling doe ik dan wel op mijn gitaar. Ik had al mijn twijfels of ik beide zou toepassen. In het chassis heb ik ook nog maar 1 gaatje geboord. Fat gaat eruit zoals het er nu naar uit ziet. Maar ik ga je voorstel wel even uitvoeren, leuk.

Ik ga straks ff lekker testen. Als het allemaal naar het zin is kom ik over een week of twee weer in de lucht met het totale eindresultaat. Dan is de kast ook klaar. Als het niet goed is: tot strakkies.
Alvast bedankt voor de input tot zover! groetjes

[iWishmaster]

De 8 ohm speaker aansluiting is ook gefixt. Fout aangesloten.

Ik merk dat draaien aan de humpot geen enkel effect heeft. Dat kan dus duiden op een beschadiging. Het verschil tussen 6,6 en 220v moet wel gevolgen hebben. Ik kom hiervoor wel bij je in de lucht. Heb nog wat dingetjes nodig.

Ik had die fat schakelaar erin omdat ik toch de beschikking hou over de tonestack op de versterker. De groundlift heeft echt veel effect. Toneregeling doe ik dan wel op mijn gitaar. Ik had al mijn twijfels of ik beide zou toepassen. In het chassis heb ik ook nog maar 1 gaatje geboord. Fat gaat eruit zoals het er nu naar uit ziet. Maar ik ga je voorstel wel even uitvoeren, leuk.

Ik ga straks ff lekker testen. Als het allemaal naar het zin is kom ik over een week of twee weer in de lucht met het totale eindresultaat. Dan is de kast ook klaar. Als het niet goed is: tot strakkies.
Alvast bedankt voor de input tot zover! groetjes

Het kan zijn dat in je huidige omgeving er gewoon geen 'hum' is en dat de humpot daarom niet zoveel uithaalt. Tenzij je natuurlijk wel brom hebt en er niet van vanaf komt ;)

Bij dit soort simpele circuits kunnen kleine wijzigingen al snel best veel doen: erg leuk om te experimenteren met een potmetertje hier en daar, bright capje erover / eraf, 'snubber' cap over de anodeweerstand etc.

[cannondale_01]

Het ziet ernaaruit dat alles het goed doet. Geluid valt erg tegen. maar dat is niet zo verwonderlijk. De speaker staat los op de grond. De combo is nog niet beschikbaar. Ben heel benieuwd wat voor geluid dit ding voorbrengt.
De amp is erg stil valt me op. wellicht was de hum pot overbodig.
Experimenteren wil ik zeker gaan doen.

[G.G.]

Ik heb hem ook gebouwd en als je de layout goed aanhoud is ie inderdaad behoorlijk stil, zelfs vlak naast de pc op een ongeaard stopcontact.

[cannondale_01]

ja, klopt. Ik heb hem naast allerlei andere app. staan en de amp geeft geen krimp.
Toch maak ik me "zorgen" over de uiteindelijke sound van deze vlieggewicht. Tot nu toe heb ik altijd versterkers gehad met meer vermogen en dit is mijn eerste small amp. Toch maar ff wachten tot ik de greenback in de combo kan bouwen en dan oordelen. Even op voorhand: een 18watter lonkt!

[cannondale_01]

Zie hier de Tolex tussenstand. Piping en logo moet nog aangebracht worden.
De TJ (tolex-job) komt overigens op conto van Toneblo.

http://img41.imageshack.us/img41/3886/tolexvoorzijde.th.jpg (http://img41.imageshack.us/i/tolexvoorzijde.jpg/)

http://img853.imageshack.us/img853/5056/tolexachterzijde.th.jpg (http://img853.imageshack.us/i/tolexachterzijde.jpg/)

[G.G.]

Tolex ziet er heel erg netjes uit. Complimenten aan Toneblo.

[cannondale_01]

Ik heb recent de 5w weer van stal gehaald. Ik heb namelijk een hele berg oude buizen van mij schoonpa gekregen. waaronder een paar ECC83, EL84 en 12ax7 (en nog meer typen ECC"s en EL"s maar die durf ik niet te steken). De 5 watter heeft 1x ecc83 en 1xEL84 (JJ). Dus buizen gewisseld en luisteren maar
Het resultaat was verbluffend. Er zat best wel verschil in sound tussen de verschillende buizen. Philips, Siemens en telefunken heb ik getest.
Mij vraag: kan ik de 12ax7 plaatsen ipv de ecc83. Ik heb wat oude datasheets bekeken en volgens mij kan het gewoon. Maar klopt dat ook.
Tweede vraag. hoe kan ik zien dat die oude buizen niet versleten zijn. Ze klinken goed. Meten is weten (weet ik) maar kan je ook optisch iets waarnemen wat op slijtage kan duiden.

[guitarnijboer]

1, ja, de ECC83 is direct te vervangen met een 12AX7, goed gezien dus!

2. Zien... Tja, niet altijd echt even goed, maar bij hele oude buizen die veel gebruikt zijn zie je wel vaak meer afzetting van het getter op het glas (zilver kleurig laagje). Maar zelfs dit zegt niet alles. Ga er maar van uit dat als het goed klinkt en goed werkt zonder bijgeluiden de buis dus nog goed is.

Daarbij komt dat die oude Philips, Popé, Siemens etc buizen een vééél langere levensduur hebben en ook van veel betere kwaliteit waren dan buizen van tegenwoordig. Simpel gezegd: een jaren lang gebruikte buis van toen is vaak nog altijd stukken beter dan een splinternieuwe van nu.

[toneblo]

Ik heb recent de 5w weer van stal gehaald. Ik heb namelijk een hele berg oude buizen van mij schoonpa gekregen. waaronder een paar ECC83, EL84 en 12ax7 (en nog meer typen ECC"s en EL"s maar die durf ik niet te steken). De 5 watter heeft 1x ecc83 en 1xEL84 (JJ). Dus buizen gewisseld en luisteren maar
Het resultaat was verbluffend. Er zat best wel verschil in sound tussen de verschillende buizen. Philips, Siemens en telefunken heb ik getest.
Mij vraag: kan ik de 12ax7 plaatsen ipv de ecc83. Ik heb wat oude datasheets bekeken en volgens mij kan het gewoon. Maar klopt dat ook.
Tweede vraag. hoe kan ik zien dat die oude buizen niet versleten zijn. Ze klinken goed. Meten is weten (weet ik) maar kan je ook optisch iets waarnemen wat op slijtage kan duiden.


Wat zei ik je?!
Te gek toch, ff buizen luisteren, soms kom je echt lekkere tegen!

[cannondale_01]

Ik heb weer de 5 watter van de plank gehaald. Die ging goed maar was nog niet klaar. Zij gaat toch in een head aangezien de combo reeds met een 18watter gevuld is. Dus werk an de winkel. Vanavond de (2) buizen verplaatst. (combo ---> head). Ben nu nog ff naar een faceplate indeling aan het kijken.
Master - bass - Middel - Trebble - Boost switch - gain. Heb eerdaags een onderonsje met Toneblo van giablo die de faceplate weer voor me gaat maken. In de 18 watter heb ik een hi en lo Channel gemaakt. Dit kan ik ook maken in de de 5 watter. Is dit toooo much? Of gewoon bij 1 input houden.