nieuwe bruggelijkrichter Marshall dsl401

[Gearjunkie]

Dag techneuten,

Ik wil de mijn Marshall dsl401 combo een opfrisbeurt (laten) geven. Ik heb nieuwe buizen besteld alsmede een kleine ventilator om de buizen te koelen. Deze combo wordt namelijk erg warm.

Nu lees ik her en der op het net dat de brug-gelijkrichter een probleem veroorzaker is. Graag zou ik deze dan ook laten vervangen door een goed exemplaar. De vraag is enkel welke ik moet bestellen.

Alvast bedankt!

schema:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/dl40-60-02-iss9.pdf

bias instructie
http://www.drtube.com/schematics/marshall/dl40-68-00-iss2.pdf


Van het Marshall forum een citaat, zie punt 3:

1.)Check (and change) the tubes because the Amp is biased hot and was always overheated.
2.) Put a 7025 in the first Preamp stage.
3.) Change the filament Bridgerectifier to a 25 Ampere type and mount it on the Chassis
4.) Change the both 10000 µF filament Caps after the BR and take 105° Celsius typs
5.) Add an additional 10000 µF filament Cap near the socket of V1.
6.) Change the B+ Filter Cap to 150µF 450V 105° Celsius.
7.) Mount a 80mmx80mm Fan (230V) and use it with 120V
8.) Mount the Fan on rubber Shock absorbers near by the outputtubes on the chassis.
9.) Resolder the whole PCB carefully because there are lots of cold/bad solder pins during the "hot" years of the Amp.
10.) Enlarge the holes for the outputtubes in the Chassis, that it becomes possible to choise between EI's and other EL84 Typs.
11.) Mount a shieldplate inside the whole top of the cabinet of the Amp to get rid of trafo strew hum.
12.) Be carefull screwing all screws hard because all screws here where lax. Either Chassis either Cabinett either Loudspeaker either reverb pan.
13.) Mount on every Trafo a shield cover on the upper side which is not inside the chassis, to get rid of the trafo strew hum.
14.) BIAS the Amp roundabout 1150 mV on the BIAS Set Point in this case you have roundabout 31 mA on every outputtube.
15.) Do not try a 12AT7 (ECC81) in the Phaseinverter it will not sound good. Remain a good 12AX7 (ECC83)

[guitarnijboer]

Het is echt absoluut kolder om de bruggelijkrichter te vervangen. Dan ding is geschikt voor een constante stroom van 10A terwijl er maar 0,9A loopt.

De twee 10000uF vervangen en/of een extra elko bijplaatsen is ook onzin. Mocht je last hebben van brom door het fillament supply: geef dan de gelijkspanning referentie naar massa door 2 weerstanden van 47ohm 0,6W 1%. Eentje van + naar massa en eentje van - naar massa.

De verdere adviezen zou ik ook niet te serieus nemen. Het lijkt mij weer van dat typische amerikaanse geblaaskaak van zo'n idioot die 1 a 2 boekjes heeft gelezen en meteen denkt te weten waar ie over praat.

Heb je uberhaupt een probleem met je versterker?

[nico verduin]

Dag techneuten,

Ik wil de mijn Marshall dsl401 combo een opfrisbeurt (laten) geven. Ik heb nieuwe buizen besteld alsmede een kleine ventilator om de buizen te koelen. Deze combo wordt namelijk erg warm.

Nu lees ik her en der op het net dat de brug-gelijkrichter een probleem veroorzaker is. Graag zou ik deze dan ook laten vervangen door een goed exemplaar. De vraag is enkel welke ik moet bestellen.

Alvast bedankt!

schema:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/dl40-60-02-iss9.pdf

bias instructie
http://www.drtube.com/schematics/marshall/dl40-68-00-iss2.pdf


Van het Marshall forum een citaat, zie punt 3:

1.)Check (and change) the tubes because the Amp is biased hot and was always overheated.
2.) Put a 7025 in the first Preamp stage.
3.) Change the filament Bridgerectifier to a 25 Ampere type and mount it on the Chassis
4.) Change the both 10000 µF filament Caps after the BR and take 105° Celsius typs
5.) Add an additional 10000 µF filament Cap near the socket of V1.
6.) Change the B+ Filter Cap to 150µF 450V 105° Celsius.
7.) Mount a 80mmx80mm Fan (230V) and use it with 120V
8.) Mount the Fan on rubber Shock absorbers near by the outputtubes on the chassis.
9.) Resolder the whole PCB carefully because there are lots of cold/bad solder pins during the "hot" years of the Amp.
10.) Enlarge the holes for the outputtubes in the Chassis, that it becomes possible to choise between EI's and other EL84 Typs.
11.) Mount a shieldplate inside the whole top of the cabinet of the Amp to get rid of trafo strew hum.
12.) Be carefull screwing all screws hard because all screws here where lax. Either Chassis either Cabinett either Loudspeaker either reverb pan.
13.) Mount on every Trafo a shield cover on the upper side which is not inside the chassis, to get rid of the trafo strew hum.
14.) BIAS the Amp roundabout 1150 mV on the BIAS Set Point in this case you have roundabout 31 mA on every outputtube.
15.) Do not try a 12AT7 (ECC81) in the Phaseinverter it will not sound good. Remain a good 12AX7 (ECC83)
Zal aan mij waarschijnlijk liggen, maar waarom aan een werkende amp sleutelen???????
Maar goed:
1) De bruggelijkrichter is die van de filamenten. BR102. Zij adviseren een van minimaal 25A. Als je die niet kan vinden, moet je ff PMén. Idem voor de elco's.
2) Ik ken je soldeer vaardigheden niet, maar hou er wel rekening mee dat er een zooi halfgeleiders in zitten. Als je alle soldeerpunten gaat herdoen (lijkt mij trouwens onzin maar goed) let er wel op dat je de halfgeleiders niet oververhit. Want dan wordt het zeker zoeken.

[Gearjunkie]

Heb je uberhaupt een probleem met je versterker?

Het enige probleem is dat hij erg warm wordt. Warmer dan voor mijn gevoel goed zou zijn voor een buizenversterker. Als je dan wat opzoekt, wordt die gedachte bevestigd. De eerste serie dsl401 versterkers heeft diverse hitteproblemen zo lijkt.


Zal aan mij waarschijnlijk liggen, maar waarom aan een werkende amp sleutelen???????
Maar goed:
1) De bruggelijkrichter is die van de filamenten. BR102. Zij adviseren een van minimaal 25A. Als je die niet kan vinden, moet je ff PMén. Idem voor de elco's.
2) Ik ken je soldeer vaardigheden niet, maar hou er wel rekening mee dat er een zooi halfgeleiders in zitten. Als je alle soldeerpunten gaat herdoen (lijkt mij trouwens onzin maar goed) let er wel op dat je de halfgeleiders niet oververhit. Want dan wordt het zeker zoeken.

Advies is nu dus het simpelste: niets veranderen. Wel wil ik dus een ventilatortje inbouwen om te zien of dat effect al groot genoeg is.
Dank jullie voor de input!

[G.G.]

Het enige probleem is dat hij erg warm wordt. Warmer dan voor mijn gevoel goed zou zijn voor een buizenversterker. Als je dan wat opzoekt, wordt die gedachte bevestigd. De eerste serie dsl401 versterkers heeft diverse hitteproblemen zo lijkt.



Advies is nu dus het simpelste: niets veranderen. Wel wil ik dus een ventilatortje inbouwen om te zien of dat effect al groot genoeg is.
Dank jullie voor de input!

Als het in mijn auto te warm wordt, dan doe ik een raampje open. heeft deze combo niet gewoon een constructiekwaaltje waardoor hij de hitte niet kwijt kan? axtra roostertje? Kleine ventilator (pc ding) in de achterkant?

Weet je zeker dat het aan de onderdelen ligt en niet aan de constructie?

EDIT: Of je hebt je post net geëdit, of ik heb niet goed en volledig gelezen. Eerst een ventilatortje proberen dus.

[guitarnijboer]

Ik lees hier heel vaak dat versterkers te warm aanvoelen, maar nooit iemand die daadwerkelijk de temperatuur van het chassis of binnen in het chassis meet.

Warm aanvoelen is heel subjectief en ook nog eens heel relatief. 35 graden voelt al warm aan je vingers en 45 - 50 graden doet al pijn. Uit de meeste warmwater kranen komt water met een temperatuur van 60 graden. Dit veroozaakt serieuze brandwonden en is te heet om je hand onder te houden.

Met andere woorden: wat is warm aanvoelen?

Zolang je er aan kan voelen is het nog lang niet zo warm dat er componenten kapot kunnen gaan. Een trafo die tot 50 graden opwarmt voelt heet aan, maar gaat echt niet stuk bij die temperatuur.

Dit soort dingen valt echt in de categorie veel drukte om niks.

[cluseau]

.....nooit iemand die daadwerkelijk de temperatuur van het chassis of binnen in het chassis meet......

Ja hoor, regelmatig. Bij vage klachten ondergaat het chassis een duurtest van een paar uur waarbij temperatuur en signaal gemonitord wordt. Temperatuur kan wel tot rond de 100 graden oplopen en daar is nix mis mee. Apparatuur welke goed ingesloten is en een uurtje op vol vermogen draaid kan in de praktijk ook zo heet worden.

Frans.

[master99]

...Temperatuur kan wel tot rond de 100 graden oplopen en daar is nix mis mee.
Frans.

Precies, ben je aanwezig vocht ook kwijt.

Als de bestaande gelijkrichter (te) warm wordt, zal je de temperatuur niet omlaag brengen door een zwaardere gelijkrichter te plaatsen. De energie die er in verstookt wordt, en in warmte wordt omgezet, is hetzelfde. Vaak hebben zwaardere gelijkrichters wel een grotere koelend oppervlak, dus het zal wellicht een paar graden schelen, maar je gaat geen 20grd omlaag.
Als je je echt zorgen maakt over de temperatuur van de gelijkrichter .... eerst zorgen dat er wat luchtstroming is en eventueel een metalen plaatje op de gelijkrichter schroeven of lijmen. Dan kan hij z'n warmte al beter kwijt.

Gr,
Erik

[guitarnijboer]

Ja hoor, regelmatig. Bij vage klachten ondergaat het chassis een duurtest van een paar uur waarbij temperatuur en signaal gemonitord wordt. Temperatuur kan wel tot rond de 100 graden oplopen en daar is nix mis mee. Apparatuur welke goed ingesloten is en een uurtje op vol vermogen draaid kan in de praktijk ook zo heet worden.

Frans.

Welke temperatuur loopt op tot 100 graden? Ik heb nog nooit meegemaakt dat een gitaarversterker chassis op mijn werkbank een temperatuur van 100 graden bereikt, al draait ie een uur voluit. Rond de eindbuizen kan het plaatselijk wat warmer worden, zeker als de buizen ondersteboven hangen en afzonderlijke onderdelen kunnen nog veel warmer worden dan 100 graden, maar een heel chassis opwarmen tot 100 graden is mij nog nooit gelukt.

[cluseau]

.....een heel chassis opwarmen tot 100 graden is mij nog nooit gelukt.

Dekentje doet wonderen :sssh:

Maar wel goed de temperatuur in de gaten houden want het kan nog hoger.

[Gearjunkie]

Het probleem bij dit type versterker is dat als hij zo heet wordt, de soldeer gaat smelten en de bruggelijkrichter problemen zou gaan geven. Het plaatje erop lijmen lijkt me een goed idee om wat meer oppervlak te creëren.

[cluseau]

Het probleem bij dit type versterker is dat als hij zo heet wordt, de soldeer gaat smelten en de bruggelijkrichter problemen zou gaan geven. Het plaatje erop lijmen lijkt me een goed idee om wat meer oppervlak te creëren.

Bijzondere amp heb je dan, doorgaans begint soldeer pas te glimlachen bij een ruime 300 graden. Daar moet je wel wat voor doen hoor.

Verder is het volslagen onzin om de brug van de gloeidraadvoorziening te vervangen. Zoals guitarnijboer ook zegt gaat het slechts om drie buisjes a 300mA/st. Bij elkaar nog geen 1A. Een simpele brug van 1N4007 kan dat klusje met gemak klaren. Maja, als je het perse wilt is dit (http://www.elektronicawereld.nl/categorie/onderdelen_diodes_en_leds/bruggelijkrichters/product/5266/bruggelijkrichter/details) misschien wat voor je. Kun je met een bout aan het chassis monteren. :soinnocent:

Frans.

ps 150 graden is geen punt voor een halfgeleider maar als de diode's kort op de print gesoldeerd zitten kan dat idd voor slechte lasjes zorgen. Monteer dan nieuwe diode's maar knip de draden niet af. Houd de diode's op enige afstand van de print waardoor de temperatuur aan de las veel lager blijft.

[Gearjunkie]

Bijzondere amp heb je dan, doorgaans begint soldeer pas te glimlachen bij een ruime 300 graden. Daar moet je wel wat voor doen hoor.

Verder is het volslagen onzin om de brug van de gloeidraadvoorziening te vervangen. Zoals guitarnijboer ook zegt gaat het slechts om drie buisjes a 300mA/st. Bij elkaar nog geen 1A. Een simpele brug van 1N4007 kan dat klusje met gemak klaren. Maja, als je het perse wilt is dit (http://www.elektronicawereld.nl/categorie/onderdelen_diodes_en_leds/bruggelijkrichters/product/5266/bruggelijkrichter/details) misschien wat voor je. Kun je met een bout aan het chassis monteren. :soinnocent:

Frans.

ps 150 graden is geen punt voor een halfgeleider maar als de diode's kort op de print gesoldeerd zitten kan dat idd voor slechte lasjes zorgen. Monteer dan nieuwe diode's maar knip de draden niet af. Houd de diode's op enige afstand van de print waardoor de temperatuur aan de las veel lager blijft.

Ik zal eerst de ventilator laten monteren, dan daarna maar eens kijken of goed is.

Dank voor de info!

[guitarnijboer]

Ik heb niet het idee dat iets wat hier gezegd wordt de TS op andere gedachten zal brengen. Geeft ook niets, een ventilatortje kan op zich geen kwaad. Het wordt alleen wat stoffiger...

Ik had ooit een ENGL versterker, die jongens bouwen dat spul pas on the edge! De kleine !K 1,4 W G2 weerstanden, die ook nog een vlak bij de buisvoet op de print zitten worden zo heet dat het tin bij normaal gebruik vloeibaar wordt. Hier kwam ik achter toen ik eens zo'n ding repareerde en te lam was om de hele print er uit te slopen en dus de weerstanden aan de andere kant van de print had gemonteerd zodat ze er aan hingen ipv er op lagen. Na een kwartiertje spelen werd het volume eerst zachter en daarna werd het stil. Beide weerstanden lagen los in de versterker... Met de zelfde weerstanden aan de goede kant van de print nooit meer problemen gehad.

@Frans: tin (60/40) smelt trouwens bij 183 -190 graden celtius. (plastic fase) vanaf 190 graden is het volledig vloeibaar. Nieuw tin voor electronica (zonder lood) ligt daar zo'n 30 graden boven.

[Gearjunkie]

Ik heb niet het idee dat iets wat hier gezegd wordt de TS op andere gedachten zal brengen. Geeft ook niets, een ventilatortje kan op zich geen kwaad. Het wordt alleen wat stoffiger...


Ik heb een beetje angst dat de versterker onnodig stuk gaat door een evt. probleem. Maar niet gehinderd door enige kennis heb je me wel overtuigd hoor! ;)

[guitarnijboer]

Ach een ventilatortje kan echt geen kwaad. Zelfs een heel klein miniatuur ventilatortje brengt de temperatuur al flink omlaag. Een joekel zoals in de vroegere mesa comdo's zit kan zelfs je bier koud houden, maar mesa boogie had ook een paar elko's in de versterker (vrijwel bover de eindbuizen) met een bedrijfstemperatuur tot maar 65 graden...

[JER00N]

Ik herken het probleem met de bruggelijkrichter. Zelf heb ik in april vorig jaar een DSL401 overgekocht van iemand die hem had laten verbouwen naar een top, waardoor de versterker dus op z'n kop staat (buizen en trafo's aan de bovenkant ipv naar onderen gericht zoals in de combo).

Ik had al wat research gedaan en kwam ook vaak topics tegen over dit probleem. Tot vorige week nooit ergens last van gehad, maar vorige week donderdag speelde ik er weer eens over (ik gebruik hem thuis en voor opnames als eindversterker) en na een minuut of 10 zakte het volume ineens in en na een seconde of 10 was ie helemaal stil. Bleek dat de preamp-buisjes niet meer gloeiden, maar de eindbuizen nog wel. Na even uit te hebben gezet deed hij het weer, maar na een tijdje stopte hij er weer mee.

Na een korte schemacheck bleek dus dat de preampbuisjes verwarmd werden met een DC gloeispanning - ik moest meteen denken aan de diodebrug. Ik heb toen het ding uit elkaar gehaald en de solderingen bij de diodebrug zagen er inderdaad niet zo mooi meer uit, je kon zien dat er kleine scheurtjes in zaten. Toen heb ik die solderingen opnieuw gedaan (nou ja, even de bout ertegen en wat tin toegevoegd) van de brug. Ook meteen maar even de solderingen van de buisvoeten en connectoren opnieuw gedaan. Toen werkte alles weer prima.

Vorig weekend het ding nog een keer opengehaald en een klein koelblokje gezaagd (afkomstig van een ouwe videokaart) en deze met een boutje en wat warmtegeleidende pasta op de bruggelijkrichter gemonteerd. Hopelijk houdt hij het nu wat beter uit. Ik heb nog even de temperatuur op dat koelblokje gemeten met m'n multimeter met temperatuursensor en die ging al tot over de 60 graden. Zie http://music-electronics-forum.com/t11575/

Het probleem is waarschijnlijk dat de diodebrug direct op de print zit gemonteerd waardoor hij z'n warmte slecht kwijt kan. Persoonlijk denk ik dat door werking (krimpen/uitzetten van de brug t.o.v. de print) in combinatie met de hitte de solderingen slecht worden waardoor je uiteindelijk een net-wel-net-nietsoldering krijgt met als gevolg dat na jaren dit probleem de kop op steekt.

Verder is in de eerste serie van de DSL401 de bias veel te hoog, die werd eerst op 1300 mV gezet maar in de latere modellen was dat volgens mij 550 mV, nogal een verschil... heb hem zelf op iets van 800 mV gezet.

[cluseau]

Jeroon, er is ook niemand die het probleem ontkend. Een dergelijk verschijnsel zoals met stroomvretende diode's op een print is zo voorspelbaar. Hetzelfde geld voor vermogensweerstanden (kathode en schermrooster) Als je die perse op de print wil zetten doe dat dan met eigenlijk te lange draden. De luchtstroming kan dan goed om het component heen en de ontwikkelde hitte zal niet zo snel tot aan de las doordringen omdat de afstand van het component en de las groter is. Ik snap zoiezo niet dat fabrikanten de buisjes met gelijkspanning voeden want de gloeidraden krijgen nu 2x zoveel vermogen toegevoerd dan is toegestaan, zal wel aan mij liggen.

Frans.

[Yves Pexsters / TAS]

De junctie van een diode geeft zijn warmte af via de aansluitdraden die als koellichaam functioneren (zie bvb diameter van de aansluitdraden van bvb een 1N5408). In industriële apparatuur zag je vroeger ook vaak dat de draden van vermogensdioden niet ingekort werden en er een krul in gelegd werd.

Ik snap zoiezo niet dat fabrikanten de buisjes met gelijkspanning voeden want de gloeidraden krijgen nu 2x zoveel vermogen toegevoerd dan is toegestaan, zal wel aan mij liggen.

Frans.
Het vermogen blijft toch gewoon identiek als bij AC voeding ??

[Gearjunkie]

Vorig weekend het ding nog een keer opengehaald en een klein koelblokje gezaagd (afkomstig van een ouwe videokaart) en deze met een boutje en wat warmtegeleidende pasta op de bruggelijkrichter gemonteerd.

Verder is in de eerste serie van de DSL401 de bias veel te hoog, die werd eerst op 1300 mV gezet maar in de latere modellen was dat volgens mij 550 mV, nogal een verschil... heb hem zelf op iets van 800 mV gezet.

Ok Jeroon, kan je zo een gaatje boren in de gelijkrichter dan?? (edit: zit er al in zie ik)
De bias kouder zetten geeft toch ook een 'koud' geluid?? Zitten in de nieuwe versie ook aantal andere weerstanden naar ik begrijp.

[cluseau]

Het vermogen blijft toch gewoon identiek als bij AC voeding ??

Normaal worden de buisjes gevoed met 6,3V~ effectieve waarde.
Stel de gloeidraad trekt bij een effectieve wisselspanning van 6.3V~ een stroom van 300mA, dan mag ik er toch ruwweg vanuit gaan dat de momentele weerstand 21 Ohm is? (6.3/0.3)
Het vermogen wat daar bij opgenomen wordt is 1.89Watt. (6.3x0.3)

Nu de gelijkricht truc:
De topwaarde is 6,3√2 = 8.91V.
In afgevlakte toestand staat daar dus ideaal 8.91VDC.
Bij een DC spanning van 8.91V en een gloeidraadweerstand van 21 Ohm wordt de stroomopname 424,3mA
Het daarbij ontwikkelde vermogen is dan 3.78Watt. (8.91x0.4243)

Dit is toch het dubbele of zie ik het nu verkeerd?

Hierbij heb ik verwaarloost dat de weerstand van de gloeidraad iets toeneemt bij hogere temperatuur, maar of dat je nu gaat redden.......

Frans.

[Yves Pexsters / TAS]

Normaal worden de buisjes gevoed met 6,3V~ effectieve waarde.
Stel de gloeidraad trekt bij een effectieve wisselspanning van 6.3V~ een stroom van 300mA, dan mag ik er toch ruwweg vanuit gaan dat de momentele weerstand 21 Ohm is? (6.3/0.3)
Het vermogen wat daar bij opgenomen wordt is 1.89Watt. (6.3x0.3)

Nu de gelijkricht truc:
De topwaarde is 6,3√2 = 8.91V.
In afgevlakte toestand staat daar dus ideaal 8.91VDC.
Bij een DC spanning van 8.91V en een gloeidraadweerstand van 21 Ohm wordt de stroomopname 424,3mA
Het daarbij ontwikkelde vermogen is dan 3.78Watt. (8.91x0.4243)

Dit is toch het dubbele of zie ik het nu verkeerd?

Hierbij heb ik verwaarloost dat de weerstand van de gloeidraad iets toeneemt bij hogere temperatuur, maar of dat je nu gaat redden.......

Frans.
Dit is net waar de definitie van een rms spanning op berust. De definitie van een "rms" waarde van een wisselspanning is precies de waarde van de equivalente DC spanning die dezelfde hoeveelheid energie genereert in een weerstand.

[cluseau]

De definitie van een "rms" waarde van een wisselspanning is precies de waarde van de equivalente DC spanning die dezelfde hoeveelheid energie genereert in een weerstand.

Yves, wil je daarmee zeggen dat mijn theorie niet klopt?

Het is idd zo dat de 6,3V~ van de gloeispanning dezelfde energie genereerd als een zuivere gelijkspanning van 6,3V= maar als we de toppen gaan meten van de wisselspanning komen we toch uit op 6,3√2. Die liggen dus √2 maal hoger dan de zuivere gelijkspanning van 6,3V=. Deze topwaarden zijn gelijk aan de nieuwe DC waarde van 8,91V=. Omdat ook de stroom een factor √2 omhoog gaat is het totaal vermogen (√2)² toegenomen en (√2)² is immers 2. Heb ik het mis leg het dan aub uit want dan heb ik een hoop door te lezen ;)

Frans.

[guitarnijboer]

Sorry Frans, het komt niet vaak voor, maar je hebt het inderdaad mis. De spanning is na gelijkrichting vrijwel gelijk of slechts een paar tienden van volts hoger. Op zo'n lage spanning maakt de 1,2 V die je over de diodes kwijtraakt wel uit en de elko's maken dat weer goed tot een spanning die de buizen nodig hebben. Er is dus ook nog een rimpeltje aanwezig op de voeding. Deze rimpel kun je weghalen (tov massa) door 2 referentie weerstanden te installeren. Vaak ongeveer 39 of 47 ohm.

[cluseau]

Sorry Frans, het komt niet vaak voor, maar je hebt het inderdaad mis.

Natuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Hoe kan ik zo stom zijn, de diodes vergeten mee te nemen in de berekening. In dit geval juist een welkome spanningsdrop wat er voor zorgt dat je redelijk in de buurt komt van de 6,3V~. Ook het gemiddelde van de vette rimpel moet nog van de maximale DC spanning afgetrokken worden maar ik sprak (post#21) ook over het ideale geval.

Dat het met de buisjes dus wel goed gaat is idd te danken aan het relatief grote verlies in de diodes en de stevige rimpel. Die rimpel is dan wel afhankelijk van de toegepaste elko.

Natuurlijk ben ik ineens nieuwsgierig naar de praktijk en heb ff de volgende situatie opgezet:
Wisselspanning 6,65V~.
Bruggelijkrichter.
Elko 2200uF, 6,48V= gemeten.
Load van 6,8 Ohm vergelijkbaar met 3xECCxx

Gemeten gelijkspanning is dan slechts 6,4V= bij een rimpel van 2.6Vtt.
Minimale waarde is 5,2V= maximale waarde is 7.8V=
Mede door het verlies in de brugcel en nog wat in de bedrading valt de overspanning in dit geval toch wel mee.

Maar waar het eigenlijk om ging is het meningsverschil met Ives, ik neem daarom even een extreem voorbeeld.

Stel de netspanning is 230V~ eff.
Gaan we deze gelijkrichten en afvlakken ontstaat er een gelijkspanning van 230√2 is 324.1VDC (het verlies in de diode's is nu natuurlijk te verwaarlozen) Je krijgt de hartelijke groeten van de (230) gloeilamp die je hier op aansluit omdat het ontwikkelde vermogen nu 2 maal zo groot is. Het is imo dus niet juist dat een gelijkspanning net zoveel vermogen ontwikkelt dan de effectieve wisselspanningspanning waaruit deze is ontstaan.



Frans.

[Yves Pexsters / TAS]

Er is in deze post een en ander door elkaar gehaald.
Een RMS wisselspanning van 6.3V genereert evenveel warmte als een 6.3V gelijkspanning indien ze op dezelfde weerstand aangesloten wordt.
Daar zijn we het over eens. Ik dacht eerst dat Frans ons wilde wijsmaken dat een 6.3V wisselspanning minder warmte zou genereren dan een gelijkspanning van 6.3V maar dat blijkt dus niet het geval, ik interpreteerde dat blijkbaar verkeerd. Als men een 6.3V wisselspanning gaat gelijkrichten krijgt men toevallig een DC spanning die ook ongeveer 6.3V is.
Met een hogere spanning is dit zeker niet het geval zoals Frans aangeeft. Het exact bepalen van de resulterende DC spanning na gelijkrichting is een stuk complexer en afhankelijk van onder meer de grootte en de aard van de uitwendige weerstand (belasting), inwendige weerstand (essentieel Ri van de gelijkrichter en de primaire en secundaire koperverliezen van de trafo). Voor laagspanning is de formule xwortel2 - diodedrop meestal toereikend.

[guitarnijboer]

[QUOTE=Yves Pexsters / TAS;2556617] Het exact bepalen van de resulterende DC spanning na gelijkrichting is een stuk complexer en afhankelijk van onder meer de grootte en de aard van de uitwendige weerstand (belasting), inwendige weerstand (essentieel Ri van de gelijkrichter en de primaire en secundaire koperverliezen van de trafo). [QUOTE]


Vergeet vooral de elko niet, wat dat is nu net de reden dat de spanning hoger wordt. Zonder elko heb je een gelijkspanning met een hele grote rimpel met effectief de zelfde spanning als de wisselspanning voor gelijkrichting (- de spanning over de diodes).

Maar we dwalen af... Moet die gelijkrichter nu vervangen of niet? :-)